Металлические глины своими руками

Что такое ювелирная или металлическая глина?

Эта статья про магию и её разоблачение. Мы сделали подборку основных вопросов и ответов, касающихся состава и свойств металлической глины.

Что за глина такая – металлическая?

Всё просто. Это материал, похожий на глину лишь по свойствам лепки, состоящий из:

1) мелкодисперсных металлических частиц;

2) органического связующего (нетоксичного пластификатора, как правило, на целлюлозной основе);

Во время обжига в муфельной печи при температуре около 800 градусов, пластификатор выгорает, частички металла сплавляются друг с другом – и в результате получается прочное и цельное металлическое изделие. То есть вся магия объясняется спеканием металла под воздействием высоких температур.

Есть и другие названия металлической глины: ювелирная глина или пластичный металл. Всё это один и тот же материал. Металлическую глину можно обрабатывать так же, как керамические глины — раскатывать, формовать, текстурировать и резать.

Какие бывают виды металлических глин?

Производители предлагают два варианта металлических глин: готовая к работе масса и порошковая глина для замешивания с водой. Мы работаем с готовыми серебряными и бронзовыми глинами турецкого производителя Prometheus.

Иначе говоря, комочек влажной глины, запакованный в вакуумный пакетик. Удобство в том, что сразу после вскрытия упаковки, можно брать и лепить. Глина в таком виде легко поддаётся любым манипуляциям: её можно раскатывать до нужной толщины, обрезать по форме, наносить на поверхность глины текстуру.

В порошковом виде

Просто добавляем воду – и лепим. Важно, чтобы масса получилась без комочков, в меру влажная и достаточно пластичная. Порошковые глины бывают только бронзовые, причём палитра цветов очень разнообразная.

Можно приобрести металлическую глину в шприце. Это уже готовая глина, разбавленная водой до более жидкого состояния.

Покупать отдельно глину в такой консистенции вовсе необязательно. Сделать её не представляет труда: просто берём несколько капель воды – и добавляем их в металлическую глину. Смешиваем до состояния густого йогурта – и паста готова. Также можно взять сухой кусочек металлической глины, раздавить его в порошок и замешать эту массу с водой. Паста незаменима в процессе всей работы, её можно использовать для устранения трещин и сглаживания поверхности изделия.

Заправляя пасту в шприц вы можете получать тоненькие «колбаски», с помощью которых можно, например, создавать разнообразные орнаменты. Такой вариант даёт дополнительные возможности в работе, позволяет реализовывать сложные дизайны с мелкой деталировкой и узорами. Работа со шприцем это отличный способ расширить диапазон своих идей.

Различие бронзовых глин.

Пластичные бронзы Prometheus различны по цвету, режиму обжига, финальному результату. Само собой, в работе они тоже неодинаковы. Прочувствовать можно только практически, то есть, слепив что-либо из всех видов бронз. На видео ниже можно посмотреть, как выглядят разные оттенки бронзовой глины до и после обжига.

• Sunny Bronze Clay (жёлтая и солнечная) – наша любимая из бронз. Когда её создавали, точно не обошлось без магии! У неё идеальная консистенция для лепки. Она не капризна в работе от слова «совсем», причём как в лепке, так и в обжиге. Эта глина имеет усадку 12-13%. После обжига получается цвет, близкий к золоту. Из неё легко можно лепить изделие в любой стилистике – всё будет смотреться круто! Особенность этой бронзы в том, что она гнётся после обжига. Не сильно, но сам факт.
• Prometheus Sterling White Bronze (бело-серебристая) – бронза, которая после полировки имеет серебряный оттенок. Холодный, благородный белый цвет, напоминающий серебро. Она чуть менее пластичная, чем «Сани бронз», её нужен обжиг с особым вниманием и заботой). После обжига усадка Стерлинг бронз составляет 15-16%, а изделия действительно выглядят очень изящно. Белая бронза, в связи с тем, что не гнётся, обладает чуть большей хрупкостью, чем жёлтая.
• Prometheus Troy Bronze Clay (троянская) – глина, которая имеет красноватый оттенок после обжига. «Трой бронз» – сестра «Сани» по пластичности, с ней приятно работать и она не очень быстро сохнет. А усадка составляет всего 5%, что, конечно, очень облегчает процесс расчёта размера изделия. Как и другие оттенки этой линейки бронзовых глин, Троя прекрасно шлифуется и полируется.

С чего начать и чем закончить? Основные стадии работы с ювелирной глиной.

Этапы работы с ювелирной глиной связаны с трансформацией самого материала. На каждой стадии свои задачи и соответствующие им инструменты. Обозначим коротко весь путь от глиняного комочка – до металлического изделия, а подробному описанию каждой стадии посвятим отдельную статью.

Влажная стадия.

Если глина порошковая, начинаем с замеса. Если готовая – сразу приступаем к работе. Основные задачи: раскатать глину, придать её форму и сделать текстуру. Материал нужно увлажнять, если он подсыхает, и смазывать рабочие поверхности парафиновым маслом, чтобы металлическая глина не прилипала.

Сухая стадия.

Изделие должно высохнуть так, чтобы вода полностью испарилась. После сушки можно приклеивать детали друг к другу на пасту, шлифовать и сверлить изделие. На этом этапе металлическая глина твёрдая, но хрупкая – как гипсовая заготовка. Всё вмятины, царапины и шершавости желательно корректировать именно на этой стадии, после обжига это будет сделать значительно труднее, а в некоторых случаях невозможно.

Предобжиг.

Этот процесс нужен для выгорания пластификатора (связующего вещества) и производится на более низкой температуре, чем сам обжиг. В работе с серебряными глинами этого пункта нет, она обжигается в один этап. Вся бронза Prometheus обязательно проходит предобжиг на открытой полке в муфельной печи в течение 15-ти минут при t 500° С

Обжиг.

Абсолютно все пластичные металлы обжигаются по индивидуальному режиму. Нюансов много, их нельзя не учитывать, иначе магия может не произойти. Во время обжига происходит спекание частичек металла и соответствующая усадка — получается цельное металлическое изделие. Бронзовая глина Prometheus обжигается при t от 770° С – до 820° С, в зависимости от цвета глины. Серебряная глина обжигается при t 700° С.

Финальная обработка.

После обжига ювелирная глина, так же как привычный нам металл, подлежит пайке, полировке, чернению, патинированию и эмалированию. На последней стадии изделие доводится до совершенства и приобретает законченный вид.

Как хранить ювелирную глину?

Если это готовая для работы масса, можно хранить её в вакуумной упаковке от производителя. Также можно положить материал в плотно закрытый контейнер или пищевую плёнку (следить, чтобы не проникал воздух).

Если после прочтения статьи останутся вопросы – их нужно обязательно задать. Мы готовы добавлять в копилочку полезной информации новые вопросы и ответы, чтобы не допускать технических ошибок в процессе творчества и делиться опытом со всеми, кто вместе с нами заинтересовался металлической глиной.

Источник

Металлическая глина: необычный материал для тех, кто всегда мечтал заниматься ювелирным делом

Не так давно увидела необычный материал в продаже — металлическая глина. Как заявляют производители — из нее, словно из пластилина, можно лепить украшения, а после обжига она — превращается в металл, представляете!

Заниматься созданием ювелирных изделий — моя мечта! Давно к ней иду, муж в следующем году закончит строительство мастерской, где можно будет работать с огнем и муфельной печью, и все, я, наконец, приближусь еще на один шаг к своей цели)))

Увидела-то я недавно, а материал этот был придуман в Японии еще в начале 90-х годов.

В продаже есть серебряная глина различных проб, а так же бронзовая , металлическая, латунная и медная. Цветовых вариантов много.

Золото, правда, прям очень дорогое: 24 тысячи за 3 грамма порошка! Тогда как серебро — 2000р за 10 гр., а бронза — 1900р за 100 грамм.

Состоит этот материал из металлического порошка, пластификатора и воды. Лепить из такой глины не сложнее, чем из пластилина, а все добавки улетучиваются из материала в процессе обжига, остается только металл, частички которого спекаются вместе.

Как работать с материалом?

Взять и слепить украшение. Все! Представляете, как здорово! Да, потом обжиг еще, полировка, чернение, эмали-камушки-вставки по желанию. На что фантазии хватит, как говорится.

Температурная обработка тоже разная: есть глины, которые можно обжигать на газовых горелках и в каменных печах — так заявляет производитель.

Итак: изделие из глины (нашла данные на серебрянную и медную, про остальные врать не буду) нужно высушить 24 часа. Затем, при отсутствии муфельной печи, положить на огнеупорный кирпич и газовой горелкой прогреть изделие до свечения. Серебро будет светиться розовым, медь — ярко-оранжевым. Прогревать надо из расчета 1минута на 1мм — это я нашла данные для серебра. Медь — дольше.

Готовому изделию дать возможность остыть, а затем — убрать весь нагар, отшлифовать.

Обязательно куплю материал на пробу и чего-нибудь сделаю, уж очень мне понравилась идея! Надеюсь, не разочаруюсь в ней. Кстати, материал водорастворимый : не понравилось — размочил и слепил заново (до обжига, конечно).

Источник

Металлические глины своими руками

МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ГЛИНА.

Металлическая глина («металклэй», англ. «metal clay») — это инновационный материал на основе технологии порошкового спекания металлов, для использования в любительских и профессиональных целях.

Разработан в 1990-м году в Японии и к настоящему времени получил признание и огромную популярность у мастеров и увлеченных людей во всем мире. Сегодня во многих странах мира выпускается великое множество глин из разных металлов, но их объединяет одно важное свойство — состав.

Материал состоит из трех основных компонентов:

1. Мелкодисперсного металлического порошка (драгоценный, цветной или черный металл);
2. Органического нетоксичного связующего (за счёт него материал цельный, пластичный и не рассыпается на металлические частицы при формовке и обработке);
3. Дистиллированной воды (за счет нее материал можно мять и придавать ему любую форму, благодаря воде материал восстановим из сухого состояния — до рабочего).

Удивительная особенность материала — в его трансформации из пластичной массы в твердое металлическое изделие. Однако этот «алхимический процесс» имеет под собой очень простое физическое обоснование — спекание металла под воздействием высоких температур (вариант порошковой металлургии ).

Самой технологии порошковой металлургии уже несколько тысяч лет — со времен Древнего Египта. Но и сейчас она имеет очень большую популярность и признание в обычной промышленности и при механической обработке металлов.

Данная технология идеально подходит для получения сложных по форме изделий, получаемых путем прессования и спекания, а не длительной механической обработки, фрезеровки и пр.

Более высокая стоимость порошков и технологической оснастки компенсируется скоростью изготовления изделий, резким уменьшением отходов производства и особыми свойствами получающихся изделий, в некоторых случаях по характеристикам превосходящих свои литые аналоги.

Теперь вы можете изготавливать вручную любые по сложности изделия из драгоценных, цветных и черных металлов, не прибегая к необходимости эксплуатации сложного оборудования.

Источник

Основные правила работы с металлоглиной

Работа на влажной стадии.

Набор инструментов для самостоятельной работы с ювелирной глиной можно легко собрать дома. Адаптировать под конкретные задачи те предметы, которые есть под рукой. На первых этапах много инструментов не понадобиться, только необходимое. Ниже будет список основных инструментов, используемых на влажной стадии работы с материалом. Сухую стадию рассмотрим в отдельной статье, там свои нюансы.

1. Рабочая поверхность.

Это то, на чём происходит весь процесс лепки изделия. Вообще, поверхностью может быть просто стол, главное, чтобы была ровная гладкая плоскость. Материал не должен прилипать и забиваться в мелкие выемки, трещинки и т.п. Классика жанра — тефлоновый коврик. Он идеален, потому что имеет гладкую поверхность. Со временем на нём появляются следы от ножа, стека и прочих инструментов; за этим надо следить и вовремя менять на новый. Купить такой коврик можно в любом хобби-магазине. Как правило, продаются разлинованные коврики, что супер-удобно для ориентации в размерах изделия.

Лист пластика формата А4 — тоже вариант рабочей поверхности. На него нельзя ставить горячие предметы, он не такой тонкий и гибкий, как тефлоновый коврик, но работать на нём можно. Так же, как, например, на небольшом куске стекла (простого или акрилового). Найти всё это тоже несложно.

2. Роллер и раскатка.

По сути, роллер — это небольшая труба, наподобие скалки для раскатки теста. Собственно, роллер нужен для того, чтобы раскатать комочек металлической глины — в лепёшку. Чем больше диаметр роллера, тем ровнее получается поверхность глины.

Стандартный вариант для тех, кто работает с пластичными металлами, — роллер из ПВХ. Остатки труб в хозяйственных и строительных магазинах — в помощь. На роллере не должно быть вмятин или выпуклостей, только гладкая поверхность. Если брать вариант «из того, что было», то для раскатки материала подойдет флакон от дезодоранта, обычная скалка или стеклянная бутылка.

Раскатка — это квадратик акрила, с помощью которого можно прижать глину к текстуре — для лучшего оттиска. Её поверхность должна быть гладкой и ровной, в идеале — прозрачной. Перед работой раскатку необходимо смазать антиприлипательным средством.

3. Ограничительные линейки.

Они нужны для равномерной раскатки металлической глины на нужную толщину. Ограничители ставятся с двух сторон параллельно друг другу, между ними кладут комочек глины и раскатывают его роллером. Вместо линеек можно использовать игральные карты. Для формирования полоски толщиной 2 мм достаточно 4 игральных карт, лежащих друг на друге.

4. Антиприлипательные материалы.

Металлическая глина может прилипать к поверхностям и рукам, об этом нужно помнить и заранее смазывать тефлоновый коврик и роллер. Мы работаем с парафиновым маслом, оно нам кажется наиболее подходящим. Можно использовать оливковое масло, которое тоже хорошо справляется с задачей. Главный закон работы с маслом гласит: его не должно быть много! Наносить на саму металлическую глину его не нужно, только на рабочие поверхности. Лучше всего использовать баночки для масла с дозаторами и не забывать про чувство меры.

5. Вода.

Нужно, чтобы под рукой всегда был небольшой флакончик с водой, во время работы он пригодится неоднократно. Рекомендуется дистиллированная, но, если такой нет, можно обычную, только не из-под крана. Добавлять воду в металлическую глину можно по разным причинам: замешать пасту, сгладить поверхность, избавиться от мелких трещин по краям и внутри изделия, если материал начал подсыхать. Слишком много воды приведёт к тому, что материал будет прилипать к рукам и не принимать нужную форму. Если жидкости недостаточно, металлическая глина будет распадаться на части. Короче говоря, и тут нужна мера.

6. Колюще-режущие предметы.

В основном, это скальпель или макетный нож (отдельно лезвие тоже подойдёт). Кто-то использует просто острую булавку или даже зубочистку. Всё это можно, но преимущество ножа — в его точном движении. Раз — и ровный край готов. Это значительно экономит время на этапе шлифовки изделия.

В случае, когда на влажной глине нужно сделать маленькое круглое отверстие для шнурка, например, поможет трубочка для сока подходящего диаметра. Либо решать эту задачу с помощью бор-машинки уже на сухой стадии.

7. Стеки.

Они же лопаточки, палочки с разными наконечниками и разнообразные стеки для керамистов. У них большой диапазон возможностей, подходящих и для металлической глины. Круглые и остроконечные помогут сделать выемки, узоры, а стеки-лопатки прекрасно справляются с замесом пасты.

Много стеков не нужно, во время лепки станет понятно, какими удобно пользоваться, их и нужно оставить. Остальные добирать по мере расширения творческих задач.

8. Кисти.

Без кисти нельзя работать на влажной стадии, это один из основных инструментов на этапе лепки. Хорошо бы иметь в запасе и круглую кисть и плоскую, обязательно – маленькую тоненькую кисточку. Кисть пригодится, когда нужно ровнять края изделия, замазывать швы, накладывать пасту на поверхности. На сухой стадии с её помощью легко избавиться от пыли во время шлифовки.

Если кисть начнет сыпаться, придется долго и упорно вылавливать щетинки из глины. Из этих соображений лучше использовать синтетическую щетину, она менее мягкая, чем натуральная, соответственно, проживёт дольше. Как и в любом другом творчестве, кисти требуют заботы. Их нужно тщательно промывать после каждого рабочего дня и стараться не забивать щетину слишком большим количеством ювелирной глины.

9. Каттеры.

Иначе говоря, это формочки для обрезки металлической глины. Собрать свой собственный набор можно дома. Найти круглые, квадратные и какие угодно по форме штуки, которыми можно, как формочкой для печенья, вырезать глину. Или прогуляться в магазин с хобби-товарами, там попадаются интересные варианты.

Каттеры удобны в нескольких случаях:

1) когда нужно сделать форму изделия идеально ровной;

2) когда нужно несколько одинаковых по форме деталей;

3) когда изделие делает ребёнок.

А ещё каттеры значительно ускоряют процесс и облегчают решение многих творческих задач.

10. Текстуры и молды.

Текстурирование — это один из основополагающих способов работы с ювелирной глиной. Он действительно очень прост и открывает непаханое поле для реализации идей. Текстура и молд — это готовые шаблоны, которые не сделает изделие банальным. Отличие в том, что молды, как правило, создаются для более объемных форм (ракушка, голова, панцирь черепахи и т.п.), а текстуры для более плоских (древесная кора, чешуя, геометрические узоры). Молд, как и текстура, — залог того, что линии будут ровными, узор внятным и выразительным. Не обязательно использовать всю поверхность, можно взять часть и включить её в свой дизайн. В работе с текстурными матами есть пункты, на которые стоит обратить внимание. Важна толщина раскатки. Серебряная глина мягче, поэтому нужен запас материала при нанесении текстуры. Бронзу можно раскатывать тоньше, она обладает более высокой плотностью. Текстура — это углубление в материале, она забирает часть толщины, особенно когда наносится на обе стороны изделия.

Поверхность текстуры нужно смазывать маслом, чтобы глина не прилипала и не забивалась в выемки. Наносить тонким слоем, пальцем или кисточкой (если рисунок слишком глубокий). Есть два способа нанести текстуру: положить раскатанную полоску глины сверху на текстуру и придавить сверху, или наоборот, отпечатать текстурный мат на поверхности глины. Кому как удобно, принципиальной разницы нет. Главное — равномерно продавить текстуру по всей площади и затем аккуратно снять металлическую глину. Влажный материал легко смазывается, поэтому чем деликатней, тем лучше.

Металлическая глина способна быстро и легко воспринимать любую текстуру. Почти всё можно использовать для текстурирования поверхности, нужно просто включить фантазию. Если приглядеться, под рукой всегда есть что-то, что может стать основой классного дизайна. Очень популярна и интересна в роли текстуры — органика:

• ракушки;
• панцирь морского ежа;
• морская звезда;
• кораллы;
• листья и лепестки цветов;
• сухоцветы;
• фактурные камни;
• древесная кора;
• апельсиновая кора;
• скорлупа грецкого ореха;
• веточки пихты, туи или кипариса;
• птичье перо;
• аммониты и другие археологические находки.

Предметы из бабушкиного сундука:

• пуговицы с узорами;
• шкатулки, зеркала и гребни с орнаментом;
• кружевная ткань;
• вязаные салфетки.

Есть ещё бытовые предметы:

• шестерёнки и детали от разных механизмов;
• стеклянные бутылки с необычным рельефом;
• салфетки из пластика;
• детские игрушки;
• монеты и другая чеканка.

Также можно создать новые орнаменты самостоятельно: процарапать узор, слепить его из полимерки, вырезать из бумаги, наклеить на основу, после чего сделать силиконовый оттиск. Сделать текстуру или молд легко. Для этого сгодится силикон или обычная полимерная глина, которая продаётся в любом хобби-магазине.

Источник