Меднение кузова автомобиля своими руками
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация ) 
 |
Писатель 
Группа: Пользователи
Сообщений: 444
Регистрация: 5.7.2011
Заходил: 16.6.2016
Из: Лысьва Пермский край
ICQ: 332076014
Авто: шевролет ланос
Комплектация: se+
Год выпуска: 2008
Из: лысьва
Спасибо сказали: 88 раз(а)
Я в ШОКЕ, машина 2008 года, в эксплуатации с января 2009, а уже ржавеет.
Пришла весна, стало тепло поехал на дачу, стал мыть машину и ужаснулся, моя ланька местами ржавеет, углы низа передних дверей, очаги корозии под порогами, уголок крышки багажника, видимо по всяким причинам мелкие сколы краски были до металла, и все пошла ржаветь.
Стал копаться в инете как с этим бороться и что делать, есть всякие преобразователи ржавчины и т.п., а тут мне товарищ предложил такое дело, очистить от ржавчины, сделать гальванику место металла где началась корозия, перед грунтовкой и покраской.
У него самого вазовская семерка, а у них одна из болезней ржавения это бампер, он вроде на вид типо храмированный, а весь покрывается ржавчиной со временем, вот он использовал способ «оцинковки» бампера, вся ржавчина ушла и бампер имеет серебристый цвет.
Оцинковка: чтобы не описывать своими словами как он делал нашел эту статью (всяких статей по гальванике много) я нашел доступную статью для рядового человека без глубоких и неглубоких познаний химии, скопировал сюда.
Существует старый испробованный способ нанесения защитного покрытия из цинка на стальные детали в домашних условиях. Называется он гальваническое или электролитические нанесение цинкового покрытия. Суть его проста и известна из уроков химии. Берется раствор соли цинка, сульфата или хлорида цинка. Если нет готового раствора, его можно получить, растворив цинк в серной или соляной кислоте соответственно. Готовый хлорид цинка продается под названием «паяльная кислота» в магазинах радиодеталей. Серную кислоту можно купить в магазине автозапчастей, она являет собой электролит для кислотных аккумуляторов.
Если получилось найти только кислоту и цинк, то для приготовления раствора, необходимо его просто растворить в кислоте. По правилам нужно положить цинк в кислотостойкую емкость и осторожно подливать кислоту. Цинка нужно взять из расчета примерно 400-450 гр на литр кислоты. Конечно так много раствора готовить вовсе необязательно. При растворении цинка будет происходить химическая реакция с выделением водорода, который горюч и может привести к взрыву. Так что делать это лучше на открытом воздухе подальше от огня. Если цинк полностью растворился в кислоте, нужно подбросить его еще немножко, чтобы убедиться, что кислота выработалась полностью и реакция с выделением пузырьков водорода больше не идет. Полученный раствор должен отстояться до прозрачного состояния, потом его нужно слить с осадка.
Этот раствор будет электролитом. Теперь берется обрабатываемая деталь, к ней подключается «минус» источника тока. «Плюс» подключается к кусочку металлического цинка. Оба они помещаются в электролит, на некотором расстоянии друг от друга, и подается напряжение. 12 вольт от автомобильного аккумулятора или зарядного устройства для него будет достаточно. Под действием тока цинк будет осаждаться на стальной детали, а кусочек цинка будет растворяться и переходить в раствор.
Важно, чтобы в раствор был погружен только кусок цинка, но не провод, который к нему подсоединен. Иначе провод тоже будет растворяться и осаждаться на стали, и испортит все дело.
Ели все идет правильно, сталь покроется равномерным слоем серого цвета, если сила тока будет слишком высокой, процесс пойдет слишком быстро и получится темное рыхлое покрытие. Обычно хватает тока силой 0,5-1 А.
После обработки деталь нужно хорошо промыть водой, а лучше раствором питьевой соды, чтобы нейтрализовать остатки кислоты.
Приминительно к оцинковке кузова автомобиля возникает вопрос, а как же поместить его в этот наш раствор” Автомобиль в раствор помещать не будем, этим занимаются только на производстве.
Технология обработки небольших участков кузова такова:
Участок полностью очистить от ржавчины шкуркой. Ни в коем случае не ортофосфорной и не уничтожителем ржавчины.
При использовании имеющегося аккумулятора, подключаем к его плюсу провод, который идет к кусочку цинка. Очень удобно использовать зажимы для «прикуривания». Минус аккумулятора остается на массе, то есть он, как и положено, подключен к кузову.
Цинк нужно обернуть куском ткани несколько раз, чтобы получилось потолще. Ткань не должна касаться ни того, чем этот цинк держите, ни провода. Теперь просто нужно макнуть цинк обмотанный тканью в наш раствор и водить им по участку, который хотим оцинковать. Цинк будет осаждаться на материале кузова.
Добавлю от своего товарища что он между проводом от + аккумулятора и кусочком цинка устанавливал 12 вольтовую автомобильную лампу видимо для того чтобы уменьшить ток, да и от короткого замыкания поможет.
Второй способ меднение: еще проще, я хочу попробывать этот способ.
Так же на очищенную металическую померхность, наносится тряпочкой раствор с втиранием его в металл и сразу же вытиранием сухой тряпкой (это убраем лишнее, чтобы медь была не рыхлый на поверхности, а именно проникала в металл), делается это несколько раз, пока не появится на поверхности хорошее медное напыление.
Для наглядности он принес мне шайбу стальную диаметром 55 мм. (сейчас она передомной) сказал, что он ее просто один раз отпустил в раствор и просто вытер тряпкой, и принес на мне работу, с виду как медная, при растирании пальцами рук, на пальцах ни чего не остается, только при сильном и долгом растирании кожа на пальце слегка потемнела, пробывал скорябать тупыми даже металическими предметами, был под рукой металический рубль, медное напыление не сходит, осталась просто медная полоса, а вот скоряболось до черного металла удалось только когда попробывал острыми краями ножниц, как резцом, я думаю в этом случае и оцинкованныя также не выдержет.
Раствор для меднения: электролит к примеру 200 мл. комнатной температуры, в него понемножку насыпают медный купорос и хорошо долго размешивают стеклянной или керамической ложечной-палочкой, до тех пор пока он там не перестанет растворяться и оставаться на дне, после нужно процедить и избавиться от этих остатков оадков тоесть (раствор насытился медью), далее добавляем 2 таблетки сахарозаменителя для диабетиков, ну говорит можно и чайную ложку сахарного песка, и усё.
Только после процедуры меднения нужно обязательно промыть место обработки раствором соды, а после еще не помешает мыльным раствором промыть и дистилированной водой, высушить грунтовать и красить!
Вот хочу поэксперементировать, может кто и пробывал это из форумчан что то из этого, выскажите свои мысли и т.п.
P.S. Прошу прощение за орфографические ошибки при написании, сразу не заметил, а после уже не изменить!
Сообщение отредактировал kralus — 25.4.2012, 8:30
Источник
Знакомый химик показал как меднить любые металлические детали без электролиза, за несколько секунд
Всем привет! Нашел очень простой способ меднения стальных деталей, не применяя электролиз, причем происходит это буквально за несколько секунд. Способ очень простой, недорогой и доступный, надеюсь идея вам понравится, лично я был удивлён когда впервые увидел такой способ!
Для процедуры меднения нам понадобится: медный купорос, электролит, вода дистиллированная и растворитель.
Для эксперимента, возьмём обычный металлический болт и шайбу, их я и буду меднить!
Первым делом отмеряем 450 мл воды, важно использовать именно дистиллированную, без всяких посторонних примесей!
Медного купороса нам понадобится 100 грамм.
Электролита (серной кислоты) тоже, 100 грамм.
Высыпаем и выливаем все ингредиенты в пластиковую бутылку и хорошо перемешиваем, до полного растворения медного купороса.
Меднение деталей
Итак, для того чтобы медь хорошо пристала к металлу, его нужно как следует обезжирить и, с этим хорошо справляется обычный растворитель! Но, обратите внимание, что отшлифованные детали меднятся лучше всего.
Болт и шайба были покрыты каким-то напылением, которое не давала нормально провести процедуру. Поэтому, мне пришлось поместить их в электролит, затем обезжирить и, только потом у меня всё получилось. Я, на пару минут поместил их в растворитель, затем достал, смочил чистую тряпку в том же растворителе и, хорошо протёр.
Затем, налил в стаканчик приготовленный раствор и примерно на пять секунд окунул в него деталь и, она практически мгновенно покрылась медью!
Источник
Очень простой способ меднения предметов (часть 2 — гальванопластика для начинающих)
… Иногда это не только интересно, но и «красиво»! Как просили, продолжение рассказа Очень простого способа меднения предметов
Как покрыть медью неметаллический предмет? Как сделать это покрытие декоративно-привлекательным? -сейчас попробуем во всем этом разобраться…
Мой «первый блин комом в искусстве гальванопластики» 😉
Довольно долго раздумывал, чего бы эдакого увековечить в металле, даже не особо задумываясь, что получить что-либо стоящее (без навыков) шансов у меня 0,0… :)))
— наверное, для обзора, вполне достаточно было взять совсем простой предмет, но хотелось
выпендритьсяпорадовать моих читателей чем-нибудь более существенным и необычным
Пчелка. ГДЕ ВЗЯТЬ ПЧЕЛКУ почти зимой!?
Может подойдет муха?
… я все таки нашел пчелу, правда в несколько задрипанном состоянии, досталось ей за несколько лет в кулечке (вспомнил, что товарищ дарил пчелиный подмор, эдак лет пять назад)
Была тогда еще весьма презабавная ситуация, когда на досмотре в аэропорту у меня обнаружили кулек с «дохлыми мухами» и до-о-лго недоверчиво их перебирали в поисках чего-то еще более неожиданного:)))
Для создания шедевра выбрал более-менее «комплектную», приклеил каплей меда клея к проволоке и пошел наносить токопроводящий слой.
Поиском нашел наиболее доступный (ближе и дешевле) «Графит» — 375руб.
попадался и более известный «graphit 33», но он стоит в 4 раза дороже, а идти за ним дальше 😉
Есть способы самостоятельного изготовления подобных составов, но решил не тратить время на их описания/испытания- это отдельная, довольно обширная тема.
Закрепил пчелку к проволоке, а не цветку, так как планы были наполеоновские — отдельно патинировать ее и фрагменты цветка (в темный цвет), а уже позже все соединять в единую «композицию». 
При покрытии токопроводящим лаком эта долбанная пчелка доставила немало хлопот 🙁 раза три она пыталась улететь с проволоки на землю в грязь, вероятно клей растворялся лаком и под струей газа из баллончика она «вспоминала теплое лето. »
С четвертой попытки, когда мой словарный запас матов уже заканчивался, мне все же удалось утихомирить неугомонное насекомое и покрыть ее и цветок слоем графита. 
Покрывать лаком рекомендуется в несколько слоев.
Для того что бы был контакт, при последующих обработках, стебель цветка несколько раз обматывается проволокой.
Я использовал такой (с питанием от БП ноута):
ссылка для покупки на Али — 1 119 руб.
можно взять более дешевый, описываемый ранее в обзорах (в том числе и мною) — ссылка на Али — 644 руб
Или вообще использовать ЛЮБОЙ другой, с возможностью регулировки напряжения от 0 до 5в и максимальным током до 2А.
Если на нем не будет режима ограничения тока, необходимо будет контролировать его вручную (в крайнем случае, отдельно подключенным прибором).
Ток в начале выставил около 0.5А (чуть позже поднял до 0.8)
Подключение, по описанной ранее схеме (+ на медный электрод-донор, минус на обрабатываемую деталь)
| медный купорос, электролит (из автомагазина) и дистиллированная вода |
 |
50 грамм купороса необходимо размешать в 200-250 граммах воды, профильтровать, после чего осторожно долить 50 грамм электролита
… Прошло довольно много времени (часов 10-12). Внешне, сквозь слой жидкости, кардинальных изменений не видно 🙁 — печалька однако! 
Как позже выяснилось, их не было видно из-за голубого цвета раствора.
Потянув за проволоку с пчелой обнаружил, что она прилипла к цветку (сдвинулась во время процесса), а значит «что-то» все таки происходит! Поднял ее из раствора… -УРА! ЗАРАБОТАЛО!
(не в фокусе получилась, к сожалению 🙁
На самом деле оказалось не все так прекрасно: покрытие получилось неоднородное, я выставил слишком высокий ток (или пчелка была совсем «завалявшегося» качества) — однако силуэт все же можно угадать 🙂 
Достаем цветок. 
Бутон еще не покрылся слоем меди, распространение происходит поступательно, в последнюю очередь к самой дальней части.
Опускаю цветок для продолжения процесса, ток снижаю до 0.6А
Через несколько часов — уже получше! 
В сумме, за пару суток цветок набрал 40 грамм меди! 
По утолщениям (подгоревшие места) на кончиках лепестков цветка и листьях можно предположить, что в какой то момент использовался слишком высокий ток (или малое расстояние между анодом/заготовкой).
Кроме того, при этом слой меди получается довольно рыхлым и пористым и как-бы посыпанный песком.
(без обработки и нормальной промывки через пару недель медь потемнела.) 
Было любопытно, обратим ли процесс (попытался снять часть меди). Результат получился несколько неожиданным, скорее всего просто слишком малый ток выставил, или раствор получился перенасыщенным (вода испаряется), однако вид необычный-цветок покрытый кристаллами купороса 🙂 
подобный же кристалл вырос и на медном электроде 
| Для первой пробы пойдет, теперь будем делать «как полагается» |
Главные ошибки в первом опыте: слишком высокий ток, не совсем правильный раствор и малое расстояние между электродами. И если электроды в этой импровизированной ванночке отодвинуть сложно, то все остальное вполне решаемо.
Далее будем использовать два различных раствора для покрытия и дополнительные для декоративной обработки (покажу самый минимум).
| Первый раствор нужен для начального (основного) покрытия, он более эластичный и шероховатый. |
Рецептов существует много, в опыте ниже, я использовал такой:
|
Опять собираем гальвано-установку. 
В качестве донора меди (электрод) желательно использовать как можно более чистую медь, без мешающих примесей.
Неплохим вариантом являются обрезки медных трубок, оставшиеся после установки кондиционеров. Можно купить и обычный толстый медный провод в кабеле, но придется повозиться с разделкой и зачисткой.
Из зачищенного провода сгибаем спираль или гармошку и используем в качестве электрода-донора меди.
*Считается, что для нормального и равномерного осаждения меди, площадь анода должна быть в два-три раза больше площади заготовки, электрода должно быть два и располагаются они с разных сторон обрабатываемой детали.
Сначала даже более низким-обычно при «затяжке» (начале процесса) его устанавливают раза в два ниже номинального, до появления меди в месте соединения проволоки с нанесенным покрытием, затем увеличивают.
Вообще, по «учебнику», ток должен быть около 1 А/дм² от размера заготовки (но как в моем случае посчитать эту самую площадь!?), величина тока зависит и от состава электролита.
При сложной форме детали ток уменьшают в 2-3 раза.
На слишком больших токах медь подгорает, темнеет и хуже держится на заготовке
| Следующий этап — покрытие слоем с блескообразователем. |
| Раствор нужен для покрытия блестящим слоем -он более хрупкий, но намного эстетичнее выглядит и удобнее для последующих обработок. |
|
Описываемый электролит, кстати, запатентован нашими соотечественниками еще в 70х годах
Состав показался довольно капризным- сначала он заработал (вроде бы), потом несколько дней бился, НИКАК не хотело блестеть… просто осаждалась матовое покрытие меди.
Пробовал намешать новый раствор (с чуть иными соотношениями компонентов), менял ток… не особо помогло.
| Другой вариант электролита для получения блестящего покрытия | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
При наличии доступа к заводскому блескообразователю, как вариант, можно использовать такой раствор:
Подержав заготовку в «зеркальном» растворе, получаем подобный эффект. В процессе экспериментов, аноды тоже иногда приобретают довольно необычный вид.
К этому времени, мой основной подопытный цветок уже набрал приличный вес
Получаем необходимый нам вариант…
Не забываем о мерах предосторожности! Данный раствор является довольно едкой щелочью!
Сначала тестируем на
Ну что, надоел Вам, думаю пора закругляться?
Если набить руку, можно делать симпатичные сувениры… С помощью гальванопластики можно получать довольно сложные и крупные предметы, например медные раковины, мойки необычного дизайна.
░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ Источник |
Стоимость баночки серной печени мне обошлась в 200руб. С учетом ее мизерного расхода на операцию, это недорого.
поэтому, для последующих экспериментов, стал использовать полоски медной фольги (чего и Вам рекомендую)- так более наглядно видны результаты нанесения покрытий и нет опасности испортить «главного героя» 
или такой 
