Мебель своими руками соединения

Способы соединений при изготовлении мебели

Техника соединения, то есть способы создания прочных соединений отдельных деревянных деталей при изготовлении мебели, существенно важна для успешного конструирования встроенных изделий. Производители стенок используют десятки способов соединений, но для изготовления конструкций мебели вам понадобятся всего лишь несколько простых соединений, показанных здесь.

Выбор способа соединения зависит от того, как будет использоваться встроенная конструкция мебели и как она должна выглядеть. Например, встроенная конструкция мебели для демонстрации таких предметов, как декоративная посуда из стекла, может быть сделана с простыми соединениями встык, а для тяжелых предметов (например, многотомная энциклопедия) — с крепкими пазовыми соединениями, усиленными шурупами. Если важен внешний вид мебели, выберите скрытый способ соединения. Например, встроенная конструкция с соединениями в виде шипа-заглушки больше похожа на фабричную, чем конструкция с соединениями встык с планкой.

Соединение внахлестку

При изготовлении многих встроенных конструкций мебели вам понадобится склеивать и стягивать одновременно несколько соединений. Для этой работы нужен целый ряд разнообразных струбцин. Для усиления всех соединений используйте столярный клей. Соединения, выполненные с помощью одних только гвоздей и шурупов, со временем ослабнут.

Виды соединений мебели

Способ склеивания мебели

Очистите склеиваемые поверхности тканью без ворса. С помощью бруска с мелким наждаком сгладьте шершавые углы.

Нанесите столярный клей с помощью картонной палочки или полоски, намазывая его тонким ровным слоем по всем поверхностям, которые надо склеить.

Потрите смазанные клеем поверхности одна о другую взад-вперед для обеспечения ровного соприкосновения и прочного сцепления.

Стяните детали друг с другом, чтобы надежно удерживать их на стыках. Измерив диагонали, убедитесь, что углы прямые. Об их прямизне свидетельствует одинаковая длина диагоналей. Если длина разная, подправьте положение деталей.

Укрепите соединения путем высверливания в них направляющих отверстий. Вверните шурупы или вбейте отделочные гвозди. Для шурупов расточите базовые отверстия, чтобы головки шурупов были утоплены. Гвозди заглубляйте с помощью пробойника.

Закройте расточенные отверстия заглушками из твердых пород дерева, смазанными клеем, а гвоздевые отверстия замажьте шпаклевкой для дерева. Когда клей или шпаклевка высохнут, гладко зачистите поверхность наждаком, а затем покройте лаком.

Как сделать соединение «Ласточкин хвост»

1 Отмерьте профиль нужной длины, затем установите лезвие угловой пилы под углом 45°.

2 Зажмите профиль в угловой пиле, затем отрежьте по размеру. Нанесите тонкий ровный слой столярного клея на скошенные края профиля.

3 Наложите отрезки профиля на деревянную конструкцию так, чтобы их скошенные концы были плотно прижаты друг к другу. Просверлите сквозные базовые отверстия в профиле и в изделии и прикрепите профиль отделочными гвоздями.

Как сделать соединение встык

1 С помощью рамного угольника очертите расположение соединений на деревянной заготовке. При желании для усиления прикрепите планки по нижнему краю каждого соединения.

2 На соединяемые поверхности нанесите столярный клей. При этом используйте картонную палочку или полоску, что обеспечивает ровное нанесение клея.

3 Соедините обе части для усиления каждого соединения высверлите базовые отверстия и забейте в соединения отделочный гвоздь или вверните шуруп. (Вспомогательная черта на заготовке поможет выровнять гвозди.)

Как сделать пазовое соединение

1 Удерживайте детали вместе и «наметьте паз». Вставьте во фрезу прямой резец и установите его на нужную глубину. Обычно глубина паза составляет половину толщины деревянной детали. Например, при толщине 3/4 дюйма глубина пазов должна быть 1см.

2 Зажмите прямоугольную направляющую линейку с каждой стороны, где будут пазы, таким образом, чтобы края линеек находились напротив отмеченных линий. Установите ненужную деревянную деталь той же толщины, что и заготовка, между линейками, чтобы измерить зазор.

3 Вырежьте паз двумя проходами фрезы. При первом проходе крепко прижмите основание фрезы к одной из прямых реек, затем сделайте второй проход в обратном направлении, прижимая основание фрезы ко второй рейке.

4 Нанесите столярный клей на соединяемые поверхности, стяните детали вместе. Просверлите направляющие отверстия и ввинтите шурупы или вбейте отделочные гвозди на расстоянии 7,5— 10см друг от друга. Для шурупов раззенкуйте базовые отверстия.

Как сделать соединение внахлест

Пазы, сделанные с помощью циркулярной пилы. Сделайте боковые прорези вдоль отмеченного контура, используя прямоугольную направляющую. Затем сделайте несколько параллельных прорезей между боковыми и уберите лишнее дерево.

Соединения внахлест. Для торцевых выборок используйте фрезу со шпунтовым резцом. Используйте резец той же длины, что и деревянная заготовка, при этом глубина фальца (выборки) должна составлять 1/2 толщины заготовки.

Как сделать глухое соединение на шипах с помощью шаблона

1 Расположите детали так, как они должны выглядеть после соединения. Отметьте их буквами А и В, как показано вверху. Переверните детали так, как показано внизу. При этом поверхности соединены и смотрят на вас. Используя шаблон и дополнительную струбцину, стяните детали вместе так, чтобы концы были на одной линии.

2 Вставьте в дрель щеточное сверло. Если вы соединяете шипами доску толщиной 3/4 дюйма, используйте сверло размером 3/8 дюйма.

Чтобы быть уверенным в том, что вы просверлите отверстия на нужную глубину, установите стопор.

3 Просверлите отверстия для шипов в обеих деталях сквозь отверстие шаблона. Для детали толщиной 3/4 дюйма отверстия в детали А должны быть глубиной 1,3см, а отверстия в детали В — глубиной 3 см. Передвиньте шаблон и просверлите новые отверстия на расстоянии 7,5—10см друг от друга.

4 Проверьте правильность соединения, вставив рифленые шипы длиной 1 1/2 дюйма в деталь А, затем, постукивая деревянным молотком по детали В, установите ее на свое место. Если детали подходят неплотно, углубите отверстия для шипов в детали В.

5 Разъедините детали и выньте шипы, нанесите клей на шипы и вставьте их в отверстия детали В. Нанесите клей и на соединяемые поверхности. Внимание. При соединении древесностружечной плиты, покрытой меламином, клеем смазывайте только шипы.

6 Произведите сборку деталей, постукивая по ним деревянным молотком до тех пор, пока соединение не «сядет» плотно. Влажной тряпкой уберите лишний клей.

Как сделать глухие лицевые соединения, используя разметчик центра шипа

1 Отметьте на лицевой стороне заготовки линию соединения. С помощью шаблона проделайте на ребре другой детали отверстия для шипов, затем в каждое отверстие вставьте разметчик центра шипа.

2 Поставьте детали ребром на ровную поверхность, затем придавите их друг к другу так, чтобы острия разметчиков оставили на дереве наколки.

З В отмеченных точках щеточным сверлом просверлите отверстия. Для дерева толщиной 3/4 дюйма отверстия должны быть глубиной 1,3см. Используйте направляющую для прямоугольного сверления со стопором сверла. Соберите деталь с шипами.

Как сделать сквозные шиповые соединения

1 Стяните и склейте детали вместе, проведите вспомогательную линию. При помощи щеточного сверла со стопором на глубине 4,3см просверлите в одной детали отверстия для шипов, проходящие в прилегающую деталь. Отверстия располагайте на расстоянии 7,5—10 см друг от друга.

2 Нанесите столярный клей на рифленые шипы размером в 1 1/2 дюйма затем вставьте шипы в отверстия. При помощи пробойника вгоните шипы до упора.

3 Закройте отверстия для шипов пробками из твердых пород дерева, покрытыми клеем. Дайте клею высохнуть, затем отшлифуйте поверхность наждачным бруском.

Источник

Урок 6 — Мебельные стяжки

В данной статье я постараюсь рассмотреть основные способы соединения мебельных деталей снабдив их по возможности советами по монтажу со схемами и комментариями .

Итак, самый простой вариант крепления, металлических или пластиковых деталей (метабоксы, крючки для одежды, монтажные уголки) к ЛДСП, самих листов ЛДСП между собой и листов к стенам — это шурупы-саморезы. Они могут быть с потайными головками (на рис. №1, 3,4,5,6), с пресс-шайбами (на рис. №2) и дюбель-гвозди (на рис. №7), которые и применяются для забивания/закручивания в стены.

Шурупы маркируются двумя значениями. первая цифра обозначает диаметр резьбы, второй — общую длину. Естественно, чем больше диаметр и длина, тем большую нагрузку будет выдерживать саморез.

• Простота использования,
• Дешевизна

Минусы:

• Сквозное крепление, что подразумевает видимую на поверхности шляпку (можно закрывать декоративными заглушками),
• Сравнительно небольшая выдерживаемая нагрузка.
• Нестойкость к сборке-разборке (соединение всего после 3-4 циклов сборки-разборки практически теряет фиксирующие свойства).

Для закручивания используются отвертка/шуруповерт с соответствующей битой — как правило, крестообразной. Во избежание растрескивания заготовок, необходимо предварительно расверлить монтажные отверстия — сверлом меньшим по диаметру, чем размер резьбы. Под шляпку необходимо высверлить углубление. Я обычно делаю это битой шуруповерта.

Усиленным вариантом саморезов, к тому же выглядящим несколько эстетичнее являются конфирматы (или еврошурупы). От обычных шурупов они отличаются большей толщиной, шагом резьбы, цилиндрической шляпкой под шестигранник и тупым концом.

Используется два основных размера конфирматов: 50 мм и 75 мм. Первые более распространены и удобны для стягивания 16 мм ЛДСП, вторые же лучше использовать для работы с 26 мм ЛДСП.

Необходимыми инструментами для работы с еврошурупами являются шестигранник, и либо специальное конфирматное сверло, либо 2 простых сверла диаметром 5 мм (под резьбу) и 7 мм (под головку). Специализированное сверло позволяет одномоментно рассверлить обе детали (стянутые вместе угловой струбциной), и под резьбу винта, и под шляпку. Подробнее о создании конфирматной стяжки.

• Возможность стягивания деталей друг с другом,
• Значительная сила фиксации,

Минусы

• Сквозное крепление, что подразумевает видимую на поверхности шляпку (можно закрывать декоративными заглушками),
• Нестойкость к сборке-разборке (соединение всего после 3-4 циклов сборки-разборки практически теряет фиксирующие свойства).

Мебельный шкант представляет собой цилиндр со снятой фаской, выполненный, как правило из твердых пород дерева. Маркируется он, как и шурупы, двумя цифрами: первая — диаметр (6, 8, 10, 22, 24 мм), вторая — длина. Наиболее часто применяемый диаметр 8 мм.

При сборке стоит отметить, что сначала шкант забивается в отверстие в детали 1 (Д-1 см. схему), и лишь потом в деталь 2 (Д-2). Это связано с тем, что если второе отверстие окажется глубже, чем надо, то шкант «утонет» в нем полностью. Не лишним будет укрепить соединение парой капель клея для надежности.

Для работы со шкантами необходимы следующие элементы: сверло соответствующего диаметра (8 мм), молоток, клей. Для рассверливания Д-1 желательно использовать сверло с ограничителем, во избежание получения сквозного отверстия.

• Незаметность — все элементы фурнитуры находятся внутри деталей.
• Дешевизна

Минусы

• Невысокая прочность соединения, требующая дополнительной фиксации клеем,
• Невозможность дополнительно стянуть детали,
• Проблемы с разборкой клеевого соединения.

Именно поэтому шкант лучше использовать в сочетании с другими (стягивающими) элементами, например 2 шканта и евровинт будут выглядеть несколько эстетичнее, чем 2 евровинта, а по прочности такое соединение будет значительно выше.

Эксцентрик-минификс. Состоит из двух(или трех) деталей: собственно замка-эксцентрика, штока и (не всегда) муфты-футорки. Если муфта отсутствует, то шток сам является саморезом и вворачивается непосредственно в деталь (см. рис). Подробнее про установку эксцентрика-минификса.

Этот способ крепления позволяет многократно собирать и разбирать мебель, особенно в случае использования футорки, без потери прочности соединения.

Данное достоинство с лихвой компенсируется сложностью изготовления. Для установки потребуется: сверла цилиндрические (по дереву или металлу) диаметром 5 и 8 мм (5мм должно быть с ограничителем), фреза Форстнера, диаметром 15 мм. Желательно для точной сборки пользоваться мебельным кондуктором.

• Скрытность (снаружи видимых крепежа не видно)
• Возможность многократной сборки-разборки
• Возможность стягивания деталей между собой

Минусы

• Сила крепления меньше, чем у конфирматов
• Внутри изделия, остается видимым довольно большой эксцентрик — 15 мм, который нужно прятать (пластиковой или самоклеящейся заглушкой)
• Сложность (3 детали, 3 отверстия, наличие спец. инструмента)

Эксцентрик-стяжка VB35 MD/16 отличается от минификса строением эксцентрика и коротким штоком. Применяется, главным образом, для навешивания полок, хотя и для разного рода крышек и столешниц так же прекрасно подходит. Существует два варианта штоков короткий (для навешивания полок с одной стороны) и длинный (если полки должны быть с двух сторон от вертикальной стойки на одном уровне. При этом, шток проходит насквозь детали, выступая симметрично с двух сторон).

Сам эксцентрик в этом варианте закрыт в декоративный кожух (металлический или пластиковый), цвет которого можно подобрать под цвет ЛДСП. Смотрится он достаточно оригинально, и прятать его не нужно. Заворачивается эксцентрик снизу, при необходимости, можно просверлить дополнительное отверстие и сверху полки, которое потом придется закрывать заглушкой.

Для изготовления соединения понадобится сверло на 5 мм с ограничителем, фреза Форстнера 20 мм.

• Невидим снаружи
• Нет необходимости прятать эксцентрик внутри готового изделия
• Возможность стягивания деталей
• Простота изготовления соединения (всего 2 отверстия, вместо трех в минификсе)
• Простота монтажа (полка просто накидывается сверху, после чего фиксируется)
• Возможность многократной сборки-разборки

Минусы

• Дороговизна (цена около 15 руб за комплект)
• Необходимость специализированного инструмента (фреза Форстнера)
• Сила крепления меньше, чем у конфирматов

Стяжка мебельная применяется, главным образом, для стягивания нескольких шкафов в единый блок (например в кухнях). Представляет собой резьбовое соединение с двумя головками под крестообразную и плоскую отвертки.

Для применения необходимы только сверло подходящего диаметра и отвертка.

• Значительная сила фиксации
• Простота монтажа
• Возможность стягивания деталей

Минусы

• Узкая специализация (возможность стягивать только параллельно расположенные детали),
• Видимые головки

Стяжка угловая — представляет по большей степени исторический интерес ввиду своего крайне непритязательного вида и больших габаритов, хотя ранее, благодаря большому списку своих достоинств, применялась очень часто.

Состоит аж из пяти деталей: самой стяжки, двух футорок и двух болтов с потайной головкой. Для работы потребуется сверло 10 мм, отвертка, шестигранник (металлические футорки — закручиваем) или молоток (пластиковые футорки — забиваем).

• Значительная прочность соединения
• Неприхотливость к разметке отверстий
• Простота изготовления (2 отверстия)
• Возможность многократной сборки-разборки
• Невидимость снаружи изделия
• Возможность стягивания деталей

• Размеры (некрасива, мешает в установке других элементов фурнитуры, например, направляющих).

Пластиковые уголки простой и дешевый способ соединения деталей. От предыдущего отличается большей эстетичностью и простотой установки (вообще не надо ничего рассверливать — крепится на простые саморезы, но значительно меньшей прочностью. На сегодняшний день выпускается большое количество цветов — можно подобрать под цвет ДСП, чтобы элемент не бросался в глаза.

Их разновидность — металлические уголки с пластиковой крышкой обладают теми же достоинствами и недостатками за исключением чуть более высокой прочности соединения (конечно, до алюминиевой стяжки они не дотягивают, но уже и не пластиковый уголок).

• Чуть большая эстетичность (возможность подобрать в цвет)
• Простота соединения (монтаж на саморезах)
• Невидимость снаружи изделия

• Размеры (мешает в установке других элементов фурнитуры),
• Незначительная прочность соединения,
• Невозможность стягивания деталей,
• Невозможность многократной сборки-разборки,

В заключение скажу, что для выбора мебельной фурнитуры, оптимальной именно в вашем случае, следует помнить несколько простых правил:

Фурнитура должна выдерживать предполагаемую нагрузку с некоторым запасом;

Фиксирующие элементы на готовом изделии должны быть по возможности невидимы;

Доступные глазу элементы крепежа должны быть закрыты декоративными заглушками (пластиковыми или самоклеящимися);

Учитывайте возможность последующей сборки-разборки изделия.

ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО МЕБЕЛЬЩИКА Я БЫ ПОСОВЕТОВАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ КОНФИРМАТЫ И САМОРЕЗЫ, ИНОГДА ДОПОЛНЯЯ ИХ РАЗЛИЧНЫМИ УГОЛКАМИ. В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ЭТОГО ДОСТАТОЧНО ДЛЯ ПРОЧНОГО И НЕ СИЛЬНО ЗАМЕТНОГО СОЕДИНЕНИЯ.

Источник