Мебель с гнутыми ножками своими руками

Гнутая мебель своими руками

Дешевая мебель, преимущественно садовая, выделываемая кустарями, обычно некрасива, крайне груба и, самое главное, непрочна, но ввиду большого на нее спроса требуется в огромном количестве не только в захолустьях, но и в столицах. Такой спрос на простую дешевую мебель и побудил сообщить читателям способ выделывания простой гнутой мебели своими руками , при помощи простейших приспособлений не только для себя, но и для продажи. Выделывать такую мебель можно везде, где растут деревья, способные к выгибанию (берест, граб, бук и т. п.), стало быть, у нас в России почти повсеместно гнутая мебель, построенная по нашему способу, будет отличаться от кустарной большей прочностью, красотою и дешевизною.

Прежде чем приступить к изготовлению гнутой мебели , необходимо сделать приспособления для гнутья: «бабу» с ключом и воротило. Для изготовления «бабы» (рис. 1) берется сосновый чурбак метровой длины и надлежащей толщины, он округляется топором по циркулю, причем верхний диаметр чурбака нужно довести до 30 см, а нижний до 34. 35 см. Посередине его продалбливается насквозь отверстие, кроме того, в нижнем конце делается проушина, в которую вгоняется вплотную брусок толщиной 10 см и длиною около 1 м.

Рис.1 «Баба» для гнутья.

Часть чурбака (рис. 2) закапывается в землю на 40. 50 см тем концом, к которому прибит брусок (брусок при гнутье не позволяет закопанной «бабе» поворачиваться). Земля вокруг «бабы» крепко утрамбовывается.

В отверстие «бабы» вставляется дубовый ключ с зубом (сучком) размером в 15 см. Такой ключ должен свободно продвигаться в отверстии в чурбаке взад и вперед. На конце ключа, противоположном концу с зубом, выдалбливается продолговатое отверстие, вставляя в которое клин и заколачивая ею возможно зуб приближать к «бабе» или удалять от нее.

Кроме того, на поверхности «бабы» с четырех сторон ее делаются продольные вырезки (углубления) глубиною 2,5 см. Затем необходимо сделать воротило (рис. 3).

Изготавливается оно следующим образом: берется прочный дубовый брус длиной около 3 м и толщиной 6 ..7 см, к нему под прямым углом прикрепляется дубовый зуб из сука длиной 70 см и толщиной 9 см. Зуб и брус скрепляются поперечиной, которая должна быть длиной около 1 М и толщиной 6. 7 см. Концы поперечины, а равно и конец зуба закрепляются деревянными нагелями. Кроме описанных инструментов, нужно еще иметь обыкновенные столярные инструменты для окончательной отделки мебели.

Для выгибания ободов достаточно двух человек, из которых один может быть подростком. Материалом для ободов служат молодые берестины — прямые, ровные, не суковатые, с зеленой и гладкой корою, срубленные зимою (до 1,5 м длиною и до 6. 7 см толщиною). Отвечающие вышеозначенным требованиям берестины распариваются. Эту операцию очень удобно производить в хлебной печи при сильной теплоте, для чего берестины туда и складываются. Когда у положенных в печь берестин начнет пригорать кора, а на торцах начнет выступать с шипением сок, тогда нужно попробовать, легко ли гнется хворостина. Если легко, то Она готова в дело.

Распаренную хворостину несут сейчас же к «бабе». Там толстый конец хворостины закладывается в зуб ключа и, забивая клин в отверстие в ключе, плотно защемляют хворостину между зубом и «бабою». Затем берестина сверху захватывается зубом воротила (рис. 4) и, придерживая конец воротила, равномерно и не торопясь начинают сгибать хворостину в направлении, показанном на рисунке стрелкой.

Сгибают хворостину, стараясь прижать как можно ближе к «бабе», до тех пор, пока не обойдут вокруг «бабы» полтора раза. После этого один из работников топором подбивает концы хворостины один к другому и связывает их в двух местах (рис. 5). Делать это очень удобно вследствие того, что концы хворостины достаточно далеко заходят один за другой. Завязывают обруч распаренной и скрученной красной лозой, продевая концы лозы в углубления в чурбаке и закрепляя ее затягиванием между хворостинами и подбиванием клинышками. Когда вязь закреплена, можно снять воротило и освободить сделанный обод, для чего выколачивают клин, а освобожденный от давления зуба обод снимается через верх «бабы», почему верх и делается немного тоньше. На рис. 5 (внизу) изображен обод в готовом виде. В час таких ободов легко сделать штук 10. 12.

По тому же способу гнутся ободки для спинок и для нижних кружков с тою лишь разницей, что хворостины берутся для этого в два раза тоньше и длиной более 2 м. Готовые ободки должны пролежать несколько дней на теплой печке (с неделю), тогда можно обвязку с них снять, потому что они высохнут и более не разогнутся. Затем лишки у ободков срезаются, концы их накладывают один на другой (в ус), чем плотнее, тем лучше, и скрепляют железным болтом с гайкой (рис. 6).

Когда ободки скреплены, с них удаляют кору и выравнивают топором и рашпилем. Спинки и ободки скрепляются между собою болтами следующим образом: к спинке прикладывается ободок и в точках 1 высверливаются дырки, в которые и вставляются болты, закрепляемые на конце гайкой; так же прикрепляется к спинке более тонкий нижний ободок (рис. 7). Для крепления двух передних ножек к верхнему ободу в нем высверливаются две дырки и в полученные отверстия вставляют концы ножек, которые крепко расклиниваются. Кроме того, ножки соединяются болтами с нижним ободом в точках 2 и 3.

В верхнюю часть спинки вставляется полуободок; он прикрепляется винтами в точках 4 (по два винта с каждой стороны). Затем на верхний толстый обод прибивается или привинчивается круг из доски служащий сиденьем (рис. 8). Если не стесняться расходами, то можно купить готовые, отполированные сиденья, так как они придают стульям большее изящество. Затем стул следует окрасить, и он готов (желающие могут поверхность стула отполировать).

Кресла, табуреты, столики c ящиками и этажерки (рис. 9) выделываются совершенно так же, как и стулья, поэтому о них излишне говорить. Если при отделке мебели не желают лишних затрат, то для сидений, спинок, столешниц и полок для этажерок берут сухие тщательно выстроганные доски, на которые сверху набивают тоненькие отполированные дощечки.

Гнутая мебель, во-первых, необыкновенно прочна и может выдерживать большие тяжести, во-вторых, не расклеивается, так как сделана без клея, и, в-третьих, очень удобна для разборки — качество, важное при перевозках. Единственный недостаток предложенной нами мебели тот, что она может расшататься, но устранить это очень легко: достаточно завернуть все гайки покрепче, и мебель опять становится как новая.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Стулья с гнутыми ножками своими руками – пошаговое фото

ТАБУРЕТКИ С ГНУТЫМИ НОЖКАМИ СВОИМИ РУКАМИ

МНОГИМ КАЖЕТСЯ, ЧТО ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ МЕБЕЛИ — УДЕЛ СТОЛЯРОВ-КРАСНОДЕРЕВЩИКОВ. ОКАЗЫВАЕТСЯ, ИЗОГНУТЫЕ ДЕТАЛИ ПРОСТОЙ ФОРМЫ НЕСЛОЖНО СДЕЛАТЬ И САМОМУ. АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВ ИЗ ПОДМОСКОВНЫХ ХИМОК, ИЗГОТОВИВШИЙ СВОИМИ РУКАМИ КОМПЛЕКТ СТУЛЬЕВ С ГНУТЫМИ НОЖКАМИ, РАССКАЗЫВАЕТ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРОЦЕССА.

Мангал на высоких ножках у нас на даче обычно стоит около бани. Занимаясь подготовкой углей, иногда присаживаюсь на ступеньки банного крыльца. Неудобно. Поэтому решил изготовить стул типа барного, тем более что в моих «закромах» есть листы фанеры толщиной 4 и 20 мм. Стул высотой 65 см имеет сиденье, четыре высокие ножки и кольцо-проножку. Диаметр сиденья и кольца – 34 см. Решил сделать сразу два стула: один к мангалу, а второй -подарочный. Сиденья и кольца вырезал из 20-мм фанеры, а ножки склеил из полосок 4-мм фанеры.

КЛЕИТЬ ПО ШАБЛОНУ

Для изготовления гнутых ножек собрал шаблон. Это лист 10-мм фанеры размерами 900 х 300 мм, к которому прикреплены два бруска разной длины сечением 40 х 40 мм и закруглённый (R = 40 мм) брусок. Брусок с закруглением сделал из квадратной (80 мм) де ревянной заготовки толщиной 40 мм. В углу квадрата циркулем прочертил дугу радиусом 40 мм. Сначала опилил вдоль линии, а затем на ленточном шлифовальном станке окончательно обработал закругление. Противоположный угол квадратной заготовки отпилил под 45° (фото 1).

Бруски шаблона отстоят от края листа на 40 мм. С помощью большого угольника выставил бруски под прямым углом друг к другу и состыковал их с закруглённым бруском. Закрепил клеем ПВА и саморезами. К закруглённому бруску изнутри прикрепил два бруска трапециевидной формы. Эти вставки помогают зафиксировать струбцины на сгибе при склеивании фанерных полосок (фото 2-4).

ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ГНУТЫХ НОЖЕК

Для изготовления гнутых ножек нарезал полоски шириной 35 мм из 4-мм

фанеры. Стандартный лист размерами 1530 х 1530 мм ручной электропилой распилил на три части шириной 510 мм и кажду на пильном станке распустил на полоски. Из одного листа фанеры можно получить 39 полосок. Для каждой ножки брал пять полосок. Забавно: толщина ножек оказалось равна 17 мм, а не 20, как ожидалось. То есть реальная толщина фанеры составляла 3,5 мм.

КЛЕЙ ДЛЯ РАБОТЫ

Для ножек барного стула брал полоски длиной 890 мм. При их склеивании сначала использовал клей ПВА «Момент Столяр». Но когда я собрал первый стул, обратил внимание, что ножки имели разную кривизну, некоторые слегка отогнулись. По инструкции для этого клея струбцины положено снимать через 24 часа. При моём запасе струбцин на восемь ножек нужно восемь дней. Я попробовал снимать струбцины через четыре часа, но клей плохо удерживал форму ножек. Тогда я взял клей TYTAN WB-33 и тоже закрепил струбцины на четыре часа. Результат оказался превосходным: ножки получились одинаковыми!

При изготовлении очередной ножки я снял струбцины через три часа, а в следующий раз – уже через два. У партии «двухчасовых» ножек форма одинаковая – ни одна не разогнулась. Теперь в день можно изготавливать от пяти до семи ножек (фото 5, 6).

КАК ПОЛУЧИЛИСЬ ГНУТЫЕ СТУЛЬЯ «ОСЬМИ-НОЖКИ»

Первый стул собрал на четырёх ножках, и он оказался неустойчивым. Жена подала нестандартную идею – добавить ещё четыре ножки. Эффект был удивительным: стул стал более устойчивым и при этом приобрёл необычный, оригинальный вид. Чуть ли не хором мы назвали его «осьминожка».

КЛЕИМ НОЖКИ

Когда выяснилось, что реальная толщина фанеры 3,5 мм, для второго стула я брал уже семь полосок: четыре длиной 890 мм и три пары 640 + 250 мм. При такой длине получался оптимальный раскрой листа (фото 7).

Смазав клеем все полоски, кроме нижней, укладываю их друг на друга. Сложенный пакет из полосок укладываю на шаблон, совместив край пакета с отметкой на бруске шаблона. Отметка сделана на расстоянии 650…660 мм -чуть большем высоты будущей ножки. Чтобы зажать пакет из полосок в шаблоне, я использовал два типа струбцин по дереву – с широкими и узкими резиновыми щёчками. Широкие щёчки – для прямолинейной части ножки, узкие -для изогнутой. Последовательная установка струбцин от нижнего края ножки к верхнему обеспечивает нужный изгиб и плотное прилегание полосок друг к другу (фото 8).

ОБРАБОТКА НОЖЕК

У ножки, вынутой из шаблона после склейки, края неровные, поскольку при зажимании струбцины полоски чуть смещаются. Поэтому их кромки надо обработать. Сначала на пильном станке обрезаю боковые края ножек. Если сразу начать шлифовать, то лента быстро забьётся остатками клея. «Фигурную» ножку несложно обрабатывать на станке. Боковой ограничитель станка помогает выдержать положение ножки, а толкатель – безопасно подавать заготовку к диску пилы (фото 9-12).

СЕМЕЙСТВО ОСЬМИНОЖЕК

Когда я понял, что барный стул у меня получается, появился кураж – решил сделать ещё табуретку и детский стульчик. Тем более что при выпиливании колец проножек для стульев осталось два круга. Кольца стульев закрепил на высоте 200 мм от пола (фото 13).

Высота табуретки – 42 см, детского стульчика – 25 см. Для ножек табуретки брал полоски длиной 640 мм, а детского стульчика – 510 мм. Диаметр сиденья табуретки – 276 мм, стульчика – 250 мм.

На табуретке и детском стульчике в качестве проножки вместо колец планировал сделать по две крестовины. Толщина крестовины – 20 мм, а ширина – 30 мм, причём одна крестовина лежит на другой. Когда смоделировал стул, оказалось некрасиво.

Решил оставить только одну крестовину с пристыкованными лучами, а чтобы жёстко зафиксировать их, использовал восьмиугольные накладки. Проножка табуретки и детского стульчика напоминает маленькое солнышко с восемью лучами (фото 14-16).

В итоге наше необычное «семейство осьминожек», особенно детский стульчик, удивляет и вызывает восторг у всех, кто бывает в гостях. А я получил огромное удовольствие от работы.

© Автор:А. Степанов, г. Химки Московской обл.

Источник

Мастер в доме

Поиск по сайту

Делаем стул с гнутыми ножками

Как в домашних условиях сделать гнутые детали стула. Пришлось как то делать стул с гнутыми ножками и гнутой цельной проножкой. По конструкции этот стул напоминает известный венский стул. Если ножки такого вида еще можно выпилить из цельной доски, то П-образную проножку выпилить не получится. Поэтому было принято решение попробовать сделать клеенные детали. Все детали стула делал из березы.

Собственно говоря мне и раньше приходилось делать клеенные гнутые
детали мебели, но деталь проножки с углами 90* делал первый раз.
Сначала надо сделать шаблоны деталей, разумеется в натуральную
величину. Мне было проще, под рукой оказался старый советский стул,
сделанный как раз в этом стиле. С него я снял размеры проножки и задних ножек. Правда в процессе подготовки размеры и глубину дуги ножек пришлось корректировать, мне нужен был стул с другой по форме спинкой и сиденьем.

Сначала клеил ножки стула. Для этого сделал из доски 40 мм. две детали с выпиленными по дуге кромками. Думаю что они называются «пуансоны», хотя в этом не совсем уверен.

Ножки клеил из реек толщиной 4 мм. Это уже не рейки, а скорее шпон. Шпон делал сам на рейсмусе, ширина 40 мм. , длина заготовок 950 мм. . Ножки у меня получились шириной 35 мм. и толщиной 28-29 мм. . Всего склеивал по 7 пластин шпона.

Перед началом работы детали пуансона надо точно подогнать по дуге.
Причем подгонка производится не друг к другу, а с учетом склеиваемой
детали. Я дуги размечал и выпиливал лобзиком, а затем пришкуривал
выступающие места.

Для склеивания проножек пуансоны выпилил из куска кухонной столешницы, просто оказалась под рукой. Сначала расчертил по шаблону, а затем аккуратно выпилил лобзиком, потом подгонял на шлифовальном барабане.

Для проножек делал пластины шпона шириной 30 мм. и длиной 1100 мм. . Готовая проножка получилась шириной 28 мм. и толщиной 25 мм. .
Гнуть П-образную деталь из шпона 4 мм толщиной не получилось, шпон ломался. Экспериментальным путем пришел к толщине шпона 1,5-2 мм. . В зависимости от толщины шпона набирал по 12-14 пластин.

Готовые проножки стула.

После склеивания выстругивал кромки на фуганке и размечал по длине.
Задние ножки крепятся к сиденью стула на болты. На верхнем торце передних ножек сделан на токарке круглый шип. На обвязке сиденья соответственно высверлены гнезда для круглых шипов. На торцах проножки так же сделаны квадратные шипы, а в передних ножках гнезда. К задним ножкам проножка крепится саморезами.

Сверху на сиденье вырезается фанера, на нее поролон и все обтягивается
материалом. Мягкая спинка сделана в виде рамки, обитой с обеих сторон
тонкой, 3 мм. фанерой. Крепится мягкая деталь внутрь рамки самой спинки. Сверху на четырех шкантах, а снизу прикручивается саморезами сквозь нижнюю перемычку спинки стула. Вообщем то делать такие стулья можно не только на мебельных фабриках. Да и различные гнутые детали используются не только для изготовления стульев.

Источник