Матрица для закрытия звездой.
Здравствуйте! Если у кого то есть ненужная матрица для закрытия звездой на 12 калибр вот такая то пишите, преобрету)
Найдите токоря и будет вам щастье.
есть такая. дюралевая. делали под заказ. есть и та что звезду формирует тоже дюраль. только без струны. если нужно прошу в ПМ. отдам за сколько и делал мастер. по мне станок Лии лучше справляется 😊 а так все рабочее, даже лучше оригинала. 
Найдите токоря и будет вам щастье.
особенно канавку в конце сложно делать
Да нормально штатная от УПСа справляется. чего огород городить.
вот мои матрицы http://u-antona.vrn.ru/forum/showthread.php?t=426923 в первом посте. пиши в пм, расскажу как сделать или можете заказать готовое изделие, пока 3 комплекта есть, подкручивать после не требуется (недостаток-патрон туговато снимается, но благодаря этому подкрутка не требуется)
pavelll07, классный набор. Взял бы комплектик на всякий случай для тестя. Пересылом займешься?
еще один недостаток-иногда плоскость звездочки приходится навойником делать (просто надавить), это от пластика гильза зависит
почему-то хорошо работает с тонким пластиком типа Азот, а с толстым не так хорошо (тип ГП), приходится давить потом навойником, но это быстро и несложно, к сожалению изделия «на все случаи жизни» тяжело изготовить, идеально было бы если бы давящая часть была в виде ложки(выпуклостью от патрона)только с очень малой выпуклостью, это приведет к оптимальному распределению давлений ( а именно от краев к центру),но это мои личные наблюдения
pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.
pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.
изготовление матрицы для звезды:
1)берешь муфту на 20( я даж хз почему она на 20,у нее нигде диаметра 20 нет) и перовое сверло на 20 мм и проходим муфту насквозь этим пёрышком
2) берешь штангенциркуль, и ножовочное полотно по металлу и меришь ширину (если пилишь электролобзиком замерь ширину его пилки)фиксируешь эту ширину на штангеле(у меня это 13 мм)
3)берешь лист железа (0,4 или 0.5 мм) и от ровного края штенгелем, отсекаешь 13 мм ( верхнюю губку ставишь на торец и нижней царапаешь по листу, будет как раз 13 мм) и длинной 150 мм
4) режешь из железа прямоугольник 13 мм на 150 мм, потом на три части делишь по 50 мм
5)берешь муфту, также заводишь верхнюю губку на торец а нижней царапешь на муфте те же 13 мм, это будет глубина пропила( очень удобно так как равна полотну как только полотно станет заподлицо с торцом значит глубина нужная)
6) вырезаешь из тех трех частей железа заготовки как на рисунке, поз. 1 ( рабочие части, которые нарезают звезду шлифуешь от заусенцев мелкой шкуркой
7) вырезаешь из бумаги кружок из рисунка, поз 2
8) приставляешь к торцу муфты и наносишь точки ( 6 штук по лучам), потом берешь линейку и соединяешь точки чтобы на торце были риски
9) продлеваешь риски по цилиндрической внешней поверхности муфты, до нацарапанной глубины пропила, так чтобы они были под 90 градусов к царапке
10) делаешь пропилы
11)берешь сверло на 4.5 мм делаешь дырочку чуть ниже царапки и между двумя пропилами точно посередине, потом считаешь от дырочки 2 пропила и снова сверлишь дырочку и еще 2 пропила и дырочка и того 3 дырки если смотреть с торца то под 120 градусов друг к другу
12)вставляешь заготовку с верхним пропилом (верхняя из трех на рисунке)
13)вырезанные из железа заготовки 2 и 3 сгибаешь в виде буквы Х (на рисунке поз. 3 схематично показано как это выглядит с торца)
14)вставляешь заготовки 2 и 3 в заготовку 1
15) загибаешь «крылышки» всех заготовок и заводишь по 2 крылышка в 1 дырочку, если выступаешь изнутри то надо подрезать крылышки
16)шлифуешь острые уголки и все заусенцы
финишная матрица:
1) берешь переходник 20/25
2) берешь трубку 16 мм ( имхо трубка лучше прутка, потому как распределение давлений будет от краев к центру, а не от центра к краям как в случае прутка, но бывает такое, что на толстом пластике приходится потом поддавливать навойником плоскость звездочки, но это быстро) шлифуешь торец, чтобы был строго перпендикулярно, вставляешь в переходник, так чтобы конец трубки вставленный в переходник встал заподлицо с переходом внутри переходника, ставишь ножом метку на трубке по торцу переходника, потом чуть вынимаешь назад трубку и от метки на 2,5-3 мм ставишь еще одну метку (увеличивая длину трубки соответственно),потом забиваешь трубку в переходник по 2 метку ( таким образом она вылезает на 3 мм от перехода внутри переходника)
3) сверлишь отверстие в переходнике и через трубку сверлом на 2.8 насквозь
4) забиваешь в отверстие гвоздик, он должен идти с натягом, как только выйдет с другой стороны откусываешь шляпку и забиваешь заподлицо, с другой стороны обкусываешь и зашлифовываешь заподлицо
5) отрезаешь трубку по размеру и шлифуешь острые края
берешь конусную или сферическую бор-фрезы и делаешь конусные заходы для гильз, обрезаешь стружку
pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.
Источник
Матрица для гильз своими руками
Дело в том, что имеется в налии райбер, которым и вырезали патронник на стволе.
С благодарностью приму советы умных людей, как правильно изготовить или усовершенствовать матрицу?
Имеет ли смысл взять заводскую (хотя бы тот же Реддинг) и расточить её развёрсткой? На что обратить внимание? надо ли делать раскалку матрицы?
quote: Originally posted by Dr. Watson:
Заводскую фулсайзку. Срезал с гильз половину скатов с дульцем, чтоб не завалить размер и на малых оборотах без суппорта.
Половину скатов это как? На схемке можно линией обозначить?
Ну и последний вопрос — шлифуем до того конца чтобы гильза заходила?
quote: Originally posted by DocFly:
чтобы гильза заходила?
quote: Originally posted by msark:
А сколько раз была стреляна гильза?
quote: Originally posted by Dr. Watson:
Матрица должна быть меньше патронника на величину упругой деформации латуни.
Очень долго думал.
Но ничего не понял.
Упругой деформации при обжиме или при выстреле?
Так деформация при обжиме зависит от начального размера обжимаемой гильзы.
А размер гильзы зависит от размера патронника.
У меня в револьвере очень строгие и жесткие каморы. Так гильзы и обжимать не надо
А в фроловке хрен знает какой формы патронник. Как обжимать стреляную гильзу оптимально вообще пока не понял. Старые латунные вроде лезут, а новые нестрелянные сразу обжимать надо.
quote: Originally posted by DocFly:
так что служит сигналом остановки? По какому размеру узнаём, что притирать больше не надо?
quote: Originally posted by Durnev:
Возможно исходная конусность патронника и матрицы отличались, хоть и в пределах допуска.
Как считаете, есть пробелы в моем теоритизировании?
И еще один вопрос в догонку. Шлифуя матрицу стреляной гильзой, невозможно получить правильную безбушинговую фулсайз матрицу. Верно? Тогда каким образом Нил Джонс используя три полностью отфайрформленные гильзы умудряется получить правильную, именно безбушинговую, фулл матрицу? Думаю, он не просто шлифует стреляными отфайрформленными гильзами некие заготовки матриц.
Ведь не могут же стрелянной размеры гильзы быть больше размеров патронника.Стрелянная гильза всегда легко в патронник помещается. То есть матрица выточенная под патронник будет котролировать размеры стрелянноцй гильзы в толщину, будет опускать плечи и обжимать дульце. \
Чего я не догоняю?
quote: Originally posted by DocFly:
То есть матрица выточенная под патронник будет котролировать размеры стрелянноцй гильзы в толщину, будет опускать плечи и обжимать дульце. \
Чего я не догоняю?
quote: Originally posted by Morozilkin:
Думаю, он не просто шлифует стреляными отфайрформленными гильзами некие заготовки матриц.
Все элементарно до безобразия. Если стреляную гильзу с пастой загнать в матрицу до касания плечиков, то матрица станет больше патронника. Если не загонять до касания плечиков и «смотреть как матрица обжимает гильзу», то в матрице получим ступеньку перед плечиками самой матрицы.
Разговоры о том, что вначале стреляная гильза немного обжимается, а потом используется как притирочная, так же не проходят, т.к. конус тела матрицы почти всегда не совпадает с соответствующим конусом патронника. Это наблюдали и те, кто присутствовал на Красноярском БР-турнире, когда показывал как расточить фабричную матрицу до качества кастом для конкретной винтовки.
О притирке гильзами забыть и пользоваться только тем, что проверено и используется мировыми лидерами стрельбы. Переводов их книг предостаточно.
quote: Originally posted by DocFly:
Стрелянная гильза всегда легко в патронник помещается.
У товарища во время упомянутого турнира подобное начало наблюдаться на некоторых гильзах в .308-м. Когда он увидел, что после закрывания патрона с усилием следует отрыв, стал подобные отстреливать только в проверочную мишень как некондицию — кучность на зачетных мишенях пришла в ожидаемые размеры.
После фулсайза проведите измерение расстояния от донца до плечиков рабочих гильз, которые прошли не менее пяти циклов и увидите, что будет разница в измерениях несколько тысячных, а у некоторых плечики вообще не опускаются (отпружинивают до размеров стреляной гильзы).
В теме об отжиге выложу мишени, когда форумом будут приниматься фото.
Может быть, для винтовок более 0,5МОА это все и не важно, сказать затрудняюсь, но для меньшей кучности без подобного не обойтись. Проверено многократно на различном оружии, различных калибрах.
quote: Обмозговывается вопрос создания идеальной матрицы под калибр 6,5-284.
Дело в том, что имеется в налии райбер, которым и вырезали патронник на стволе.
С благодарностью приму советы умных людей
никак не могу причислить себя к «умным людям» но советы соседям давать люблю .
совет — забей . плюнь на это как учил великий комбинатор — слюной .
и без этого цирка будет он тебя ( после настройки) лупасить в 0,3-0,4 . или этого мало ?!
quote: Originally posted by KRSK:
О притирке гильзами забыть и пользоваться только тем, что проверено и используется мировыми лидерами стрельбы
quote: Originally posted by EvgeniyS:
Вы имеете в виду нулевка+паста+карандаш? или что то другое?
Присоединяюсь к вопросу.
Подгонять матрицу под ваш патронник необходимо только с использованием наждачки, наклеенной на круглую палочку.
Для ускорения процесса можно использовать надфили с алмазным напылением, но для этого нужен опыт работы с наждачкой. Кроме того с надфилями есть свои особенности по защите от проточки плечиков матрицы.
Лучше использовать качественные наждачки на матерчатой основе двух типов — более крупная и самая мелкая.
Что касается развертки, которой нарезался патронник, то ее использовать нельзя, т.к. при фулсайзе вы не сможете у стреляной гильзы уменьшить диаметр по телу, сможете только опустить плечики.
Опускание матрицы вниз ничего не даст.
На примере 6РРС, для уменьшения диаметра тела гильзы на .001″ она должна пройти расстояние захода в матрицу — .100″.
Таким образом, для того, чтобы в патроннике появился зазор .001″ между гильзой, необходимо (с использованием матрицы, выполненной разверткой патронника) опустить плечики на 2,5мм! Сразу же получите проблемы с зеркальным зазором.
Развертку использовать можно, но для этого она должна быть переточена в чуть меньший размер. Кроме того, величина уменьшения размера для различных гильз отличается.
Словом, лучше развертку оставить для новых стволов, а матрицу подогнать наждачками.
чтобы при шлифовке матрицы ненароком не зацепить плечи, сделали приблуду, внешне похожую на болт «под потай».
зазоры держим 0.0005″-0.001″ по всему телу.
Источник
Матрица для гильз своими руками
quote: Найдите токоря и будет вам щастье.
quote: особенно канавку в конце сложно делать
quote: pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.
изготовление матрицы для звезды:
1)берешь муфту на 20( я даж хз почему она на 20,у нее нигде диаметра 20 нет) и перовое сверло на 20 мм и проходим муфту насквозь этим пёрышком
2) берешь штангенциркуль, и ножовочное полотно по металлу и меришь ширину (если пилишь электролобзиком замерь ширину его пилки)фиксируешь эту ширину на штангеле(у меня это 13 мм)
3)берешь лист железа (0,4 или 0.5 мм) и от ровного края штенгелем, отсекаешь 13 мм ( верхнюю губку ставишь на торец и нижней царапаешь по листу, будет как раз 13 мм) и длинной 150 мм
4) режешь из железа прямоугольник 13 мм на 150 мм, потом на три части делишь по 50 мм
5)берешь муфту, также заводишь верхнюю губку на торец а нижней царапешь на муфте те же 13 мм, это будет глубина пропила( очень удобно так как равна полотну как только полотно станет заподлицо с торцом значит глубина нужная)
6) вырезаешь из тех трех частей железа заготовки как на рисунке, поз. 1 ( рабочие части, которые нарезают звезду шлифуешь от заусенцев мелкой шкуркой
7) вырезаешь из бумаги кружок из рисунка, поз 2
8) приставляешь к торцу муфты и наносишь точки ( 6 штук по лучам), потом берешь линейку и соединяешь точки чтобы на торце были риски
9) продлеваешь риски по цилиндрической внешней поверхности муфты, до нацарапанной глубины пропила, так чтобы они были под 90 градусов к царапке
10) делаешь пропилы
11)берешь сверло на 4.5 мм делаешь дырочку чуть ниже царапки и между двумя пропилами точно посередине, потом считаешь от дырочки 2 пропила и снова сверлишь дырочку и еще 2 пропила и дырочка и того 3 дырки если смотреть с торца то под 120 градусов друг к другу
12)вставляешь заготовку с верхним пропилом (верхняя из трех на рисунке)
13)вырезанные из железа заготовки 2 и 3 сгибаешь в виде буквы Х (на рисунке поз. 3 схематично показано как это выглядит с торца)
14)вставляешь заготовки 2 и 3 в заготовку 1
15) загибаешь «крылышки» всех заготовок и заводишь по 2 крылышка в 1 дырочку, если выступаешь изнутри то надо подрезать крылышки
16)шлифуешь острые уголки и все заусенцы
финишная матрица:
1) берешь переходник 20/25
2) берешь трубку 16 мм ( имхо трубка лучше прутка, потому как распределение давлений будет от краев к центру, а не от центра к краям как в случае прутка, но бывает такое, что на толстом пластике приходится потом поддавливать навойником плоскость звездочки, но это быстро) шлифуешь торец, чтобы был строго перпендикулярно, вставляешь в переходник, так чтобы конец трубки вставленный в переходник встал заподлицо с переходом внутри переходника, ставишь ножом метку на трубке по торцу переходника, потом чуть вынимаешь назад трубку и от метки на 2,5-3 мм ставишь еще одну метку (увеличивая длину трубки соответственно),потом забиваешь трубку в переходник по 2 метку ( таким образом она вылезает на 3 мм от перехода внутри переходника)
3) сверлишь отверстие в переходнике и через трубку сверлом на 2.8 насквозь
4) забиваешь в отверстие гвоздик, он должен идти с натягом, как только выйдет с другой стороны откусываешь шляпку и забиваешь заподлицо, с другой стороны обкусываешь и зашлифовываешь заподлицо
5) отрезаешь трубку по размеру и шлифуешь острые края
берешь конусную или сферическую бор-фрезы и делаешь конусные заходы для гильз, обрезаешь стружку
quote: pavelll07, расскажи по подробнее, как и из чего делаешь свои матрицы. Со стандартными замучился.
quote: Originally posted by pavelll07:
просил рассказать, а сам не появляешьсо
Источник
