Масляный радиатор для мотоцикла своими руками
Процедура проделывалась на другом мотоцикле но с такимже движком.
Для установки маслянного радиаторан на мотоцикл Lifan LF200 вам понадобится:
1 масляный радиатор, 4 хомута, 4 штуцера и 4 хомута для них, воздушный шланг и герметик.
Штуцеры можно приобрести в магазине торгующим фиттингами для пневмооборудования.
Штуцеры должны соответствовать резьбам, поэтому лучше иметь штуцеры под разные резьбы, чтобы потом не было
сложностей в установке.
Подготовьте радиатор, вкрутив в него штуцеры используя герметик. Оденьте шланг на один из штуцеров и закерпите его хомутом.
Потом нужно снять пластик и бак, и дефлектор с правой стороны мотоцикла,
затем открутить пробку для слива масла(так которая снизу двигателя) и слить масло с мотора в емкость. В это отверстие заверните штуцер (используйте герметик), лучше если штуцер будет угловой.
Выкрутите винт на глапанной крышке и в него заверните соответствующий штуцер используя герметик. Приложите к нему шланг и найдите удобное расположение маслянного радиатора,
затем отрежте шланг и закрепите его хомутом на штуцере. Остаток шланга используйте для подсоединения второго штуцера радиатора и нижнего штуцера на моторе.
Установка радиатора потребует больше масла для заливки в двигатель от 100 до 250 мл.
Что можно улучшить:
— Добавить маслянный фильтр.
— Добавить принудительное охлаждение электровентилятором.
Источник
Масляный радиатор для мотоцикла своими руками
Lifan LF150-9J 2011
Китайчег мой бывший
Lifan LF150-9J 2011 → Радиатор масляного охлаждения на китайца.
После нескольких дальних вылазок за китайчиком была замечена склонность к перегреву, а потому я решила попробовать соорудить на него масляное охлаждение. Как оказалось, найти подходящий по размерам и площади радиатор не так уж и просто, а потому я взялась делать свой. Прогресс данного действа я и предстставляю вашему вниманию в этом посте.
Этап 1. Выбор материалов и технологий.
Итак, для начала надо было решить, как делать внутренние объемы этого чуда. После долгих подсчетов и прикидок материалом для резервуаров и трубок были выбраны медные водопроводные трубки и соединения диаметром 10мм, а для подключения радиатора мной были использованы штуцеры и фитинги для пневматических систем подл резьбу 1/8.
Детали для сборки. Примерка и подгонка:
Детали для сборки. Примерка. 
Примерка и подгонка. 
Как-то так это будет выглядеть. 
Медные пластины оказались дюже дорогие, а потому для теплорассеивающих пластин была выбрана отделочная алюминиевая лента шириной 30мм толщиной 2мм, а для их разделения я использовала медные уплотнительные шайбы из магазина автозапчастей.
Финальной конструкцией была выбрана сборка из 45 пластин 160х30 и двух крепежных уголков 160х30 с расстоянием между пластинами около 1,5 мм, что в сумме давало около квадратного полуметра рассеивающей площади.
Этап 2. Подготовка к сборке.
Так как паять алюминий довольно таки тяжело, предварительно для наборки пластин предполагалась точная рассверловка и сборка «внатяг», но в итоге эта идея отпала по финансовым соображениям. Куда проще оказалось вручную засверлить пластины, а затем обмеднив их электрохимическим способом, собирать пайкой. Чтобы сверлить с достаточной точностью мне по большому блату сделали на лазере стальную пластину-кондуктор и я приступила к сверлению, омеднению и сборке.
Процесс сверления:
Кондуктор и заготовка пластины 
Бутерброд из пластины и кондуктора готов к сверлению. 
Уже просверленный бутерброд 
Пластина и кондуктор для сверления 
Продырявленные пластины и зенковка-развертка 
Процесс меднения:
До и после меднения 
Меднение алюминия в домашних условиях 
Омедненная пластина 
Этап 3. Сборка.
Сборка оказалась самым геморным и энергозатратным этапом. Поначалу пластины паялись хорошо. Даже тугоплавкий припой ПОС40 легко разогревался и растекался во все щели, но с добавлением пластин радиатор стал вполне достойно рассеивать тепло и прогрев его до температуры плавления припоя сильно затруднился. Работая одной горелкой стало тяжело избегать перегрева места пайки и выгорания флюса. Пришлось комбинировать и предварительный прогрев делать горелкой, а место пайки догревать до нужной температуры строительным феном.
Процесс сборки:
Первая пластина из дофига. Начало сборки 
Шайбы-разделители 
Набор пластин на радиатор 
Готовый, но еще не ободранный и некрашеный радиатор 
Этап 4. Установка и подключение.
Поставить радиатор на этот мотор достаточно просто так как маслоканал клапанной крышки позволяет подключить маслопроводы без особых переделок. Проблем с установкой самой «тушки» радиатора на раму тоже не было. Загадкой оставался только запас по производительности маслонасоса, но тут единственным способом проверки оставался метод научного тыка.
Подключение:
Устройство клапанной крышки 
Маслошланги 
Заборный (спереди) и (сзади слева) сливной шланги 
Не очень удачное место. Подвод надо теплоизолировать от выхлопной трубы. 
Установка:
Радиатор, вид спереди 
Радиатор, вид сбоку 
Нижнее крепление радиатора 
Верхнее крепление радиатора 
Итого
Поначалу я по дурости вводной и выводной штуцеры радиатора поставила один над другим с одной стороны (это видно на фотке готового радиатора). При первом прогоне оказалось, что радиатор не полностью заполняется, что своидит его эффективность к нулю, так что для нормализации циркуляция масла пришлось верхний штуцер переставить на другую сторону.
На текущий момент радиатор вполне сносно прогревается и охлаждает масло, но…
Оказалось, что объем прогоняемого через клапанную крышку масла достаточно невелик (скорее всего поток ограничивается суммарным проходным сечением форсунок), а потому суммарное снижение температуры масла в картере и на оребрении цилиндра (измерялось инфракрасным пирометром) не превышало 5 градусов при среднем темпе движения и до 10 градусов при максимальных оборотах мотора.
По моим измерениям расклад на данный момент такой.
После 10 минут на 70 км.ч. при 6000-8000 оборотов/мин:
- темп. головки цилиндра — 90-100 градусов. (без радиатора — 100-110)
- темп. масла — 65-70 гадусов. (без радиатора — 80-85)
После 10 минут на 50 км.ч. при 4000-6000 оборотов/мин:
- темп. головки цилиндра — 110-115 градусов. (без радиатора — 115-120)
- темп. масла — 70-80 гадусов. (без радиатора — 85-90)
После 10 на ХХ до полного прогрева двигателя:
- темп. головки цилиндра — 120-125 градусов. (без радиатора — 115-125)
- темп. масла — 85-95 градусов. (без радиатора — 80-90)
Окончательных выводов делать пока не буду (ибо измерения делались крайне приблизительно), но по предварительным прикидкам получается, что эффективность в сумме не такая уж и значительная, а при долгом стоянии в пробках без дополнительного обдува радиатора масло перегревается даже больше чем без радиатора вообще.
Источник
Масляный радиатор для мотоцикла своими руками
Все нижепредставленное ОЧЕНЬ колхоз. Совсем. И я это знаю. Можете, конечно еще раз об этом сказать, мне не жалко
Идея возникла спонтанно и так же спонтанно была реализована. Характер затеи — НИОКР. Если понравится — приведем девайс в божеский вид.
Красная изолента потому, что была только красная и желтая. Да, синей нет. Желтая это совсем труба, поэтому красная.
Тем, кого не пугает адский колхозинг — добро пожаловать под кат.
Повествование
Недавно я тут заинтересовался, насколько это нормально, когда в баке кипит бензин. Не просто так, как вы понимаете — нагрелся в пробке как уж на сковороде. Яйцы — в крутую. Ляжки — мидл раре.
Закралась мысль — двиг-то конечно воздушно-масляный, якобы к перегревам стойкий и вообще молодец, но жалко мне его. И радиатор масляный — вещь полезная, но без потока воздуха толку от него мало. Было решено в стоячем положении сей поток воздуха создать. А как? У коллег с водянкой есть вентилятор, так почему бы нам не поставить?
Поскреб по сусекам и выкрутил из трех мертвых депошных серверов такие чудеса: 
Грязные как тот черт. Пришлось пойти помыть. В помытом состоянии они оказались симпатичнее. 
Условия эксплуатации ожидаются злые, потому пока два вентилятора соединяем последовательно и подключаем к источнику питания. Его роль играет АКБ от ИБП.
Мокрые вентиляторы спокойно крутятся. Это радует. Пока не высохли собираем всю батарею, проверяем. Работает! 
Далее колхоз переходит в терминальную стадию — вместо того, чтобы аккуратно подрезать провода и соединить их сматываем весь пучок и оборачиваем красной изолентой. Вентиляторы взаимнозакреплены с помощью нейлоновых стяжек.
Замеряем силу потребляемого тока. Считаем мощность — 75*12*0,001 = 0.9W. Маловато. Но всему виной последовательное соединение. 
Не буду выкладывать фотки припаивания выключателя и теста работы в мокрой среде. Однако заливание воды на контакты вентиляторов и внутрь, туда где обмотка, никаких негативных последствий не принесло. «Герметизируем» выключатель пресловутой изолентой и фигакс- в чашку с водой его! Сначала выключенный, потом включенный. Никаких проблем. 
Девайс приделан к мотоциклу и уже съездил до дома и обратно на работу. Пока ничего не отвалилось и не сломалось. Воздух сквозь ребра охлаждения гонит, хотя эффективность и под вопросом. Выглядит приаттаченным так: 
И так: 
Заключение.
Ну коряво, да, знаю, но целью ставилось понять вообще возможен-ли такой девайс и будет-ли от него толк. Первое вроде подтверждено, второе поймем позже. Правда показания будут сплошь субьективными, датчика температуры масла у меня нет.
Возможно на ходу бедные кулеры раскрутятся так сильно, что сломаются — я не знаю, буду проверять.
Если все получится хорошо — когда-нибудь это будет девайс аккуратно изготовленный и, возможно, с термостатом, чтобы не рубильником его тыкать.
П.С. Кстати последовательная схема изменена на параллельную, мощность установки, соответственно вместо 1W стала почти 10W.
Огромное спасибо камрадам с ЧОК-форума за советы и поддержу!
Источник
