Маслоотделитель для вакуумного насоса своими руками

Как устроено маслоулавливание в вакумных роторно-пластинчатых насосах?

05.04.2012, 06:12 #2

05.04.2012, 10:17 #3

05.04.2012, 10:52 #4

05.04.2012, 10:58 #5

Безответственный за все

Разбирал такие компрессоры. Правда изготовлены они были во времена СССР в Германии. Ротор компрессора через муфту приводится во вращение от электродвигателя, в свою очередь от ротора получает вращение масляный насос. Он подает масло к подшипникам ротора по стальным трубкам. Количество подаваемого масла регулируется на насосе. За счет отсутствия уплотнения подшипниковых узлов масло попадает в камеру сжатия и смазывает лопатки (они стальные). Ну а дальше все сложно. На выпускном тракте несколько полостей, связанных между собой калиброванными отверстиями. Получается, что из за разности давлений в камерах масло «отжимается» в масляный бак. На выходе получается чистый воздух. Поточнее информацию попробую поискать в понедельник 9.04.2012, ибо пока я в отпуске. Хотя по моему ни одного паспорта на эти компрессора не сохранилось.

Fogel, если у такого компрессора не будет работать штатное отделение масла, то водомаслоотделитель не поможет. Компрессор просто выбросит из себя все масло. Необходимо отделить масло от воздуха и вернуть его в картер. Если только доливать масло постоянно. не реже чем раз в смену. а может и чаще.

05.04.2012, 14:30 1 | #6

05.04.2012, 14:50 #7

05.04.2012, 21:39 #8

Безответственный за все

Да можно пристроить клапан и периодически сливать масло в картер, тут спорить не буду. Вся фишка в том, что система маслоудаления сделана так. что масло просто циркулирует внутри компрессора не попадая на ружу и не требуя никакого вмешательства извне.

На рисунке, по моему мнению, изображена одна из частей лабиринта для отделения масла.

У тех компрессоров которые я разбирал конструкция такова, что все масло поданное насосом в конце концов попадает в камеру сжатия и если не будет эффективного отделения масла от потока воздуха, то его просто лопатками выкинет наружу.

Причем там есть еще одна интересная фишка. Лопатки стальные, корпус камеры (статор) чугунный. Дабы избежать чрезмерного износа в статоре по краям установлены 2 вращающихся кольца (представьте шарикоподшипник — внутреннее кольцо подшипника вращается относительно наружного, так и и эти кольца вращаются относительно статора). Сделаны они с небольшим заглублением, а лопатки, в свою очередь, имеют выступы, которыми на них опираются. Этим достигается отсутствие трения между лопатками и корпусом.

Вот здесь можно посмотреть подробную деталировку подобного компрессора: http://www.becker-pump.ru/index.php?article=32. Нажмите справа скачать лучше всего у крайнего в списке компрессора, укажите любую модификацию (это не существенно). В открывшемся окне отпустите курсор вниз и нажмите сохранить. Схема в сохраненном виде позволяет себя очень сильно увеличить. Конечно полной ясности по этой схеме не получить, но это подробнее Вашей схемы.

06.04.2012, 10:34 #9

06.04.2012, 10:48 #10

06.04.2012, 11:31 #11

Безответственный за все

Если лопатки в компрессоре графитовые, то такой компрессор работает без всякого масла.

Creator вы лучше изложите Вашу проблему полностью. Вас интересует проблема отделения масла чисто из любопытства, или Вы подбираете компрессор, или хотите отремонтировать, или ни то не другое, а что то третье? Кстати учтите, что подобные агрегаты бывают различных типов: вакуумные насосы — создают разряжение, компрессоры — создают избыточное давление, комбинированные насосы — создают и разряжение и избыточное давление одновременно.

06.04.2012, 12:31 #12

Мой предшественник, вчерашний выпускник по специальности никак не связанной с насосами, спроектировал вакуумнасос для установки сельхозназначения (впрочем, назначение установки не столь важно). Насос сухой. Но создает вакуум очень плохо, давление скачет и вообще нестабильно. Большой разброс давления по разным экземплярам насосов (умудрились сделать пару десятков, без испытания опытного образца). Лопатки текстолитовые. Я их поменял на графитовые. Шероховатость на внутр. поверх. статора была Ra 6,3 (по чертежу!), я исправил на Ra 1,6. А еще один потребитель (из купивших нашу установку) приладил бачок с маслом к насосу и давление улучшилось. Но масло улетает с выхлопом до 100 мл за час.
Всвязи с чем встает задача: либо переделать насос в мокрый, либо довести до ума как сухой. Это касается и задела, и возможной модернизации на перспективу.

P.S. Когда я говорил, что видел значительный износ на торцах ротора и крышках, то я разбирал немецкие вакуумнасосы, от другой установки, никак не связанной с ныне обсуждаемой. Те насосы мокрые, и маслоотделение у них вынесено за пределы корпуса и конструктивно не принадлежит насосу, и нет возможности его разобрать (во всяком случае пока нет).

06.04.2012, 13:01 #13

06.04.2012, 13:29 #14

С какими такими «восьмерками»?
По любому надо довести до ума задел, будь то с подачей масла и его отделением, либо сохраняя «сухой» принцип.
По характеру конструкции всей установки, я попробовал бы вихревой вакуумнасос. Но ничего про них не знаю (кроме конструктивной схемы), какая там скорость вращения, диаметр колеса, геометрические соотношения и т.п. Но это может быть задачей только на перспективу. Немцы почему-то в установках аналогичного назначения применяют именно роторно-пластинчатые вакуумнасосы.

Алексеич, вот по вашей ссылке только что прошел, есть разнесенный вид сборки. Как я и предположил, тот цилиндрик (поз. 101) — маслоотделитель.

Вложения

sp_u_4.70_index_e_17.06.2010.pdf (304.9 Кб, 166 просмотров)

06.04.2012, 23:35 #15

Безответственный за все

Оговорюсь сразу — я не конструктор, я скорее обслуживатель. Отвечаю за все от получения разрешения в водоканале сбрасывать сточные воды в канализацию до ремонта оборудования и изготовления или приобретения запчастей.

По своему опыту вот что могу сказать о подобной технике. У нас используется как сжатый воздух, так и вакуум.

С жатый воздух мы получаем в основном от поршневых компрессоров. Есть централизованная система сжатого воздуха. У каждой единицы оборудования стоит водомаслоотделитель. Про марку ничего сказать не могу — они еще советского периода истории. Служат для отделения конденсата и масла от сжатого воздуха. Да и приводится от этой системы тоже древнее оборудование не критичное к качеству воздуха. Но есть новое оборудование некоторые узлы которого приводятся от сжатого воздуха. Там все уже намного серьезнее. За отдельным поршневым компрессором стоит водомаслоотделитель совмещенный с регулятором давления, за регулятором давления стоит маслоразбрызгиватель который подает определенную порцию специального масла (если память не изменяет 1грамм масла на 600 литров воздуха) необходимого для смазывания пневмоцилиндров, пневмораспределителей, клапанов и т.п.

Вакуум получаем от роторно — пластинчатых насосов или комбинированных роторно — пластинчатых насосов. Комбинированные используются там, где в одном узле необходимы и вакуум и избыточное давление. Используются как Российские так и зарубежные насосы. Российские ППА — 60 http://www.litex.biz/article_117.html. Какашка та еще. Корпус статора и боковые крышки — чугун, в сам корпус статора запрессована стальная труба (она образует рабочую поверхность). Ротор стальной с 8 канавками под пластины. Пластины на основе графита. Компрессор работает без масла. Иностранные насосы различных производителей и в основном все работают без масла. Принцип построения такой же как у ППА 60, различия в конструкции уплотнений, подшипниковых узлов, расположении прорезей под лопатки.

Теперь общие конструктивные особенности сухих насосов. Высокая точность и чистота поверхностей деталей (практически 100% деталей шлифованные). Внутренняя поверхность статора имеет скорее шероховатость 0,8 чем 1,6. Зазор между торцем ротора и боковой крышкой статора не более 0,2мм. с каждой стороны. Подшипниковые узлы ротора совмещены с уплотнением рабочей полости насоса (ППА — 60 с помощью графитовых колец, у иностранных насосов специальные только там применяемые манжеты (если можно их так назвать)). Подшипниковые узлы имеют различную конструкцию. Обычно тот который со стороны двигателя жестко фиксирует свой конец ротора без малейшего люфта. Противоположный рассчитан на компенсацию удлинения ротора при работе. Дело в том, что при работе насос нагревается до значительной температуры и это вызывает расширение и удлинение как статора, так и ротора. Статор оребрен для увеличения площади охлаждаемой поверхности. Воздух прежде чем выйти из насоса охлаждается в спиральном змеевике. Мощность от электродвигателя передается ротору через втулочно — пальцевую муфту на которой смонтированы лопасти наподобие вентилятора, вокруг которых проходит змеевик для охлаждения воздуха. Для регулировки давления воздуха как на входе, так и на выходе предусмотрены специальные клапана, которые впускают помимо штуцеров для присоединения потребителей необходимое количество воздуха.

Масляные компрессора отличаются от сухих наличием специального насоса для прокачки масла, наличием радиатора для охлаждения масла, материал лопаток — сталь, развитая система маслоудаления.

Личный опыт — лопатки на основе графита боятся масла. Первое правило при ремонте такого насоса — обеспечить отсутствие масла в рабочей полости. Если попадает масло — лопатки разбухают и их заклинивает в пазах. Если в выдвинутом положении — гарантированная авария. Видел роторы после таких аварий, их аж винтом закручивает.

А как Ваш предшественник рассчитывал производительность насоса? Любой насос характеризуется не только создаваемым давлением, но и количеством перекачиваемого продукта в единицу времени.

Кстати сколько оборудования не встречал — все комплектуется покупными источниками воздуха. Ни одна из фирм не комплектует свое оборудование именно для него разработанным источником. Благо производителей подобной техники немерено. Надо только знать необходимое давление и расход воздуха — подберешь что угодно.

В общем понаписал я тут аж целую повесть. Прошу сильно не пинать за ошибки со знаками препинания (ну не мое это дело) и за мой технический язык.

На работе в понедельник постараюсь подобрать паспорта по различным насосам, сканирую и выложу. Сканер у меня дома, так что выкладывать буду вечером, а если много всего найду, то на следующий день.

Источник

Делаем маслоотделитель своими руками. пошаговое руководство

Делаем маслоотделитель своими руками. Пошаговое руководство

Идея сделать из доступных материалов маслоотделитель своими руками по-своему хороша и достаточно легко воплощается в жизнь. У человека, ездящего на не новой машине, со временем обязательно появляется озабоченность картерными газами, поскольку вероятность их попадания в дроссельный узел с каждым километром возрастает.

Да и без этих форс-мажорных обстоятельств пресловутые газы сильно загрязняют и турбину, и воздуховоды, и кулер. А появляющийся в выхлопе дымок заставляет невольно дергаться и подозревать дополнительные проблемы в движке. Итак, если вы заметили эти неприятные признаки, лучший вариант устранения – маслоотделитель.

Его можно, конечно, купить и заводской. Но у штатного есть свои недостатки (кстати, помимо цены в $60-100): объем большинства маслоотделителей маловат и они в массе своей не подлежат разборке и ремонту. А как же их чистить от того, что они улавливают?

Сделать маслоотделитель своими руками обойдется в копейки. Так что для людей, привыкших не очень-то разбрасываться деньгами, первый плюс – довольно большая экономия средств (особенно, если учесть тот фактор, что данный прибор не будет у вас, так сказать, почти одноразовым). И второй ощутимый плюс – то, что сделать его можно любого запланированного размера, лишь бы влез на отведенное ему место. И с чисткой также практически никаких проблем не предвидится, потому что он будет запланировано разбираться.

Уже только поэтому можно задуматься о том, как собственноручно в домашних условиях соорудить маслоотделитель. Но давайте расскажем обо всем по порядку!

Что понадобится и во сколько обойдется?

Прежде, чем приступать к воплощению идеи, надо подсобрать все, что для нее потребуется:

• Емкость. Заводские маслоотделители делаются и пластмассовые, и металлические. Мы можем взять, к примеру, канистру от тормозной жидкости – тогда она обойдется и вовсе бесплатно. Но надежнее все же найти или приобрести металл – продержится дольше, во всяком случае, от температуры газов его не поведет. Народ рекомендует бачок от гидроусилителя на «Волгу». Цена – 450-550 рублей, как повезет (или б/ушный – тогда можно вообще за копейки);
• Шланги, 2 штуки, по 50 рублей за одну;
• Мочалки металлические, китайские, которыми жена на кухне посуду драит, 4 штуки, по 17 рублей;
• Крепеж, которым будет фиксироваться маслоотделитель. В куче обойдется рублей в 250-270;

Конструкторские работы

• Ничего замысловатого делать не придется, процесс прост и довольно быстро;
• Бачок от ГУРа разбирается. Фильтр с пружиной выбрасывается (запасливые могут спрятать – вдруг когда-то пригодится), остальное добавляется к подготовленным материалам;
• В пустой бачок вставляется трубка – она нужна, чтобы газы из картера опускались на самый низ;
• Мочалки распаковываются, распускаются, чтобы занимали больше объема, и набиваются в свободное пространство бачка вокруг трубки;
• Ставится шплинт, на него надевается шайба;
• Берется ранее вынутая из бачка сетка, в ней делается дырка для вставленной трубки, и сетка возвращается на свое изначальное место;

Накручивается крышка – и основная часть работ завершена. Старательные и эстеты могут покрасить бачок снаружи, чтобы он гармонично смотрелся под капотом, и его было легче мыть;

Теперь занимаемся заслонкой дросселя. С него снимается патрубок, все, что накопилось внутри, вычищается;

Маслоотделитель ставится на предназначенное ему место, крепится, чтобы не болтался под капотом. Можно просто плотно воткнуть его между другими узлами, можно притянуть резиновой или металлической петлей;

К фитингу, работающему на вход, подсоединяется шланг, который купили. Если не совпадает диаметр – ставится переходник, хотя лучше позаботиться об этом заранее и приобрести с нужным;

На выходной фитинг выводится родной шланг авто.

Работы закончены – очень полезное устройство готово к труду и обороне. Теперь нужно только периодически проверять, сколько он насобирал грязи, и менять металлические губки (мыть их не нужно – просто выбрасываем и покупаем новые). Если же вы вместо бачка от ГУРа взяли пластиковую канистру, поначалу понаблюдайте, чтобы не пропустить момент, если ее начнет вести от температур.

Для чего нужен маслоуловитель и как сделать данную доработку своими руками

Выбрать качественное масло для автомобиля довольно проблематично, особенно сегодня, когда рынок буквально пестрит всевозможными предложениями. Однако неправильный выбор масла негативно сказывается на двигателе внутреннего сгорания, ведь некачественный продукт частенько начинает парить, а продукты сгорания оседают на клапане холостого хода и дроссельной заслонке.

И если подбирать масло и ремонтировать ДВС довольно накладно, то установить маслоуловитель, который решит данную проблему, не только дешево, но и просто.

Принцип работы маслоуловителя

Маслоуловитель представляет собой устройство, которое в потоке газа или жидкости способно отделять и улавливать частицы масла. В автомобиле он устанавливается непосредственно в двигателе внутреннего сгорания для препятствования попадания моторного масла в его впускной коллектор.

Устройство представляется собой вытянутую колбу, которая разделена на 2 части конусом. Именно по стенкам конуса масляные частицы стекают вниз. Это происходит вследствие центробежной силы, которая из потока воздушной смеси, попадающей в аппарат через его верхнюю часть, выносит масляные частицы в отдельную полость для сбора через нижнюю часть инерционного циклонного фильтра.

Как сделать своими руками

Сегодня в продаже можно найти множество маслоуловителей. Однако большинство из них являются одноразовыми и при этом дорогими. Поэтому многие автовладельцев отдают предпочтение самодельным устройствам, которые можно чистить и использовать долгие годы.

Чтобы сделать фильтр своими руками необходимо:

1. Взять емкость. В качестве нее можно использовать металлический бачок гидроусилителя от Волги.
2. В пустой бачок уложить несколько металлических губок для мытья посуды. Они должны занимать пространство, которое ранее занимали фильтр и пружины.
3. Закрыть емкость встроенной сеткой и корпусом.
4. Подключить полученное устройство шлангами к системе с двух сторон.

Самодельный маслоуловитель позволит защитить от копоти турбины, свечи зажигания и другие важные детали автомобиля.

Доработка готового устройства

Не каждый автолюбители желает собирать масляный фильтр с нуля, как и отдавать крупную сумму денег за качественное устройство.

В таких случаях можно пойти более легким путем и просто доработать уже готовый, но бюджетный маслоуловитель. Для этого достаточно надеть трубку для входного шланга, разобрать устройство и наполнить его металлическими щетками. В таком случае копоть будет оседать на них, что позволит использовать фильтр несколько раз, так как заменить щетки на новые довольно просто.

Маслоуловитель не только собирает масло из картерных газов, но и позволяет использовать его повторно, что благоприятно сказывается на состоянии ДВС и окружающей среды. Однако встроенные устройства большей частью не подлежат чистке и быстро загрязняются. Поэтому практически каждый автовладелец знает, что производственный инерционный фильтр не приносит никакой пользы и подлежит замене уже после 500 тыс. км пробега.

Как сделать маслоуловитель своими руками

Такая полезная доработка двигателя как маслоуловитель (урна-маслоприемник) уже не один год используется «понимающими» автомобилистами и поклонниками тюнинга. Для чего нужен маслоуловитель? Дело в том, что на высоких оборотах двигателя масло пролетая через вентиляционный сапун попадает в карбюратор или инжектор, а именно в дроссельный узел.

Это изобретение довольно просто в изготовлении и, как правило, используется тем, кто любит нажать на педаль газа, что называется «в пол». Также маслоуловитель показан обладателям «ооочень» подержанных авто, тем, у кого поршневые кольца находятся не в лучшем состоянии. Можно купить готовый маслоуловитель, который вы без труда найдете в любом автомагазине, однако мы как известно «не ищем легких путей» тем более если для изготовления этой детали не нужно много «ума» или каких-то супер-инструментов. Как вы понимаете сегодня в рубрике «Народный тюнинг» я расскажу вам о том, как сделать маслоуловитель своими руками.

Для работы вам потребуется:

1. Герметик;
2. Переходная муфта ∅110 (сантехническая) и две заглушки под нее;
3. Медный штуцер и переходник 2 шт;
4. Прокладка для штуцера, 2 шт;
5. Гайка для переходника, 2 шт;
6. Краник слива ОЖ, если вы собираетесь делать возможность слива масла из маслоуловителя;
7. Кусок шланга;
8. Несколько металлических «ежиков» для мытья посуды.

Как сделать маслоуловитель своими руками — пошаговая инструкция

1. Сначала необходимо выпаять в одной заглушке два отверстия, после чего в них нужно вкрутить соответствующие переходники. Для надежности все садим на герметик.

2. Шаг второй — вкручиваем в них штуцера, не забудьте про уплотнители.

3. С обратной стороны переходника устанавливается шланг, его можно посадить на клей. Длина шланга рассчитывается исходя учета, что при он не должен доставать до противоположной заглушки примерно 10 мм.

4. Дальше собираем заглушку с муфтой, в нее укладываем металлические губки.

5. В другой крышке устанавливаем подготовленный ранее краник. Эта доработка позволит сливать «каку» не разбирая маслоуловитель.

6. В конце все собираем.

На этом у меня все. Пробуйте и у вас обязательно получится.

Как сделать маслоуловитель своими руками?

Маслоуловитель – это не просто элемент тюнинга автомобиля, но и чрезвычайно важный компонент, позволяющий сохранить работоспособность двигателя в течение длительного промежутка времени. И, несмотря на то, что многие автовладельцы достаточно скептически относятся к подобному устройству, его полезность и эффективность заслуживает самых лестных слов. Давайте разберём, как сделать и установить маслоуловитель своими руками, не затрачивая при этом слишком много времени и средств.

Маслоуловитель и его актуальность

Для чего же используется подобное приспособление? Основная его функция – защита двигателя и предотвращение попадания масла, вылетающего на высоких оборотах из сапуна вентиляции картера, на узел карбюратора. Сей девайс будет полезен не только любителям быстрой езды, но и тем, кто эксплуатирует двигатель своего авто не первый год – в подобном случае эффективность работы поршневой системы оставляет желать лучшего.

Материалы и приспособления

Для качественного выполнения работы, нам потребуется следующий набор:

• Ремонтная муфта, аналогичная той, которая используется при проведении канализационных работ;
• Две заглушки для раструба;
• Два пластиковых патрубка – для входа и выхода;
• Металлическая губка.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные элементы можно приобрести в любом хозяйственном или строительном магазине, при этом цена на них вполне демократична и по карману каждому. Что же, пришло самое время приступать к сборке.

Технология сборки

Данный процесс особой сложностью не отличается. В первую очередь, необходимо установить заглушку на одну из сторон муфты. Получится некое подобие самого обычного стакана. Для большей надежности рекомендуется уплотнить заглушку посредством герметика – в дальнейшем снимать её никто не будет.

Укладываем на дно муфты металлическую губку, без полного заполнения цилиндра. В верхней заглушке высверливаем два отверстия – диаметр такой же, как и у приготовленных патрубков. Их края обрабатываем с помощью силиконовой смазки, после чего устанавливаем в отверстия, так, чтобы при взгляде с внутренней стороны один из них был примерно на 1 см короче второго. Тот патрубок, который длиннее, будет использоваться для впуска.

Верхнюю крышку уплотняем за счёт резиновой прокладки. Сборка устройства для улавливания газов завершена.

При желании можно окрасить полученный агрегат и дождавшись его полного высыхания переходить к монтажу.

Установка маслоуловителя

Установка имеет свои особенности и зависит от типа используемого в автомобиле двигателя. Так, если он работает по инжекторной технологии, устройство соединяют с впусковым патрубком, который расположен перед дроссельной заслонкой и крышкой блока цилиндров.

Если же на авто установлен карбюраторный двигатель, соединение маслоуловителя проводят непосредственно перед воздушным фильтром, который отвечает за регулирование картерных выбросов.

Всё, устройство готово к работе. Впрочем, стоит заметить, что одной установки мало и для качественной и продуктивной работы маслоуловителя следует проводить его периодический осмотр и обслуживание, примерно один раз в два месяца. Для этого элемент отключают от системы и вытаскивают со своего места. Далее его необходимо тщательно промыть, полностью очистив от скопившегося внутри масла и обработать растворителем, после чего установить обратно и подключить.

Утечка масла негативно влияет как на качество работы двигателя, так и на его ресурс. Использование маслоуловителя позволяет в определённой степени решить проблему, впрочем, здесь очень важную роль играет и качество самого масла. Не стоит экономить, выбирая дешёвые и непроверенные образцы, двигатель не любит, когда на нём экономят, помните об этом.

Подводя итоги

Ну что же, создание маслоуловителя своими руками окончено. Как вы могли убедиться сами, ничего сложного в этой процедуре нет и справиться с ней вполне по силам каждому. Благо, никаких особых знаний и специализированного оборудования здесь не требуется. При этом, несмотря на свою кажущуюся простоту, устройство прекрасно справляется со своими обязанностями, оберегая двигатель и продлевая его рабочий ресурс.

Удачного вам ремонта.

Как сделать маслоуловитель своими руками

Каждый водитель знает для чего нужен маслоуловитель и то, что после проезда 50 тыс. км он нуждается в обязательной замене. Но чтобы не платить большие деньги, его можно сделать своими руками.

Конструкция маслоуловителя обеспечивает защиту компонентов двигателя от попадания машинного масла, в такие детали как: заслонку дросселя, турбину и др. Также она собирает использованное масло в специальной ёмкости, что позволяет использовать его повторно. Безусловно, его можно купить в любом магазине автозапчастей, но качественный агрегат будет стоить дорого, а дешёвый аналог не сможет выполнять своих функций.

Для создания маслоуловителя своими руками потребуется: старый гидроусилительный бачок, пара металлических шланг, которые можно подсоединить к бачку и пара губок. Из бачка рулевого гидроусилителя необходимо извлечь фильтр и пружины, чтобы на их место положить губки. После этого с обеих сторон подсоединяются шланги. Стоимость данного варианта не превысит 800 рублей, что значительно бюджетней магазинного варианта.

Конструкцию можно зафиксировать с помощью пластиковых затяжек. Стоит отметить, что в случае если уровень расхода масла высокий, маслоуловитель необходимо устанавливать в горизонтальном положении. Во всех других случаях в вертикальном.

• Мы в соцсетях:
• Одноклассники,
• Facebook,
• Вконтакте

Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Спасибо за интересную статью.

Как известно, все больше автомобильных компаний внедряют разработку электрических транспортных средств в своё производство. Подобная тенденция продвигается не только компанией Tesla Илона Маска, но и китайскими стартапами, которые намерены вывести свою продукцию на рынок США. Тем не менее, энтузиасты подобные решения внедрили в сборку мотоцикла, что действительно стоит внимания.

Новые технологии. Автопроизводители стараются следовать тенденциям, а они сейчас диктуют необходимость в экологически чистых транспортных средствах. Жители больших мегаполисов устали от смога, они хотят дышать чистым воздухом, во многих странах граждане массово пересаживаются с авто на велосипеды и общественный транспорт.

Как известно, оснащенные электрическими установками, автомобили стоят дороже своих бензиновых аналогов, а потому, ажиотажных продаж среди подобных моделей не наблюдается. Если углубиться в вопрос, при определенных знаниях, адаптировать можно любую машину, ведь уже есть готовые электроустановки, наборы проводов для них и более мелкие детали для сборки.

Необычный мотоцикл. Энтузиасты решили проверить свои силы и собрать собственными руками электрический мотоцикл. Он получился достаточно оригинальным, а в основу легла рама, на которую применили аэрообвес из стекловолокна. Максимальная скорость при этом составляет 120 км/ч, хотя работает в нем только 16-сильный электродвигатель. Среди других особенностей концепта:

• Рама из профилей квадратного сечения
• Неширокие колеса от горного велосипеда
• Велосипедные вилка и задние амортизаторы
• Вес в 90 кг

Электродвигатель, все необходимые для него провода и мелкие детали покупались уже в сборке, после чего мастера, применяя собственные знания, установили их в оригинальное транспортное средство. Без подзарядки мотоцикл может преодолеть до 100 километров пути, а чертежи для проекта стоят 10$.

Особенности конструкции и приемы, использованные при создании необычного концепта, энтузиасты рассказывать не стали, но результат действительно поражает воображение. Несомненно, подобные решения требуют обширных инженерных знаний, а также нестандартных взглядов.

Итог. В современном мире все чаще автомобильные бренды прибегают к выпуску электрифицированных транспортных средств. Внедряются подобные решения пока широко только в Китае и США, однако энтузиасты решили применить их при создании мотоцикла. Получившийся результат действительно поражает воображение, ведь запас хода составляет 100 километров пути.

Источник