Типы масок в моделизме: Жидкая маска
Жидкая маска
Масколы(maskol) или колор-стопы (color-stop), как правило на водной или аммиачной основе. К ним также можно отнести медицинскую серию клея БФ — БФ-6. Наносятся на поверхность в жидком виде, после необходимо выждать некоторое время. Застывая, образуют упругую пленку, которую потом можно поддеть за край и снять с защищаемой поверхности поверхности.
Масколы портят кисть, которой их наносили и делают ее непригодной к тонкой работе.
Достоинства:
Идеальное прилегание к любым поверхностям, исключающее overspray;
Возможность нанесения на мельчайшие элементы;
Недостатки:
Трудность маскировки обширных поверхностей;
Трудность получения края заданной формы;
Необратимое уничтожение после применения;
Жидкий трафарет от «Пластмастер»
Использовал этот трафарет при покраске нескольких моделей. Отличная жидкая маска. Быстро высыхает, образовывает однородной резиноподобный слой. Держится крепко, сходит с усилием, не повреждает краску. На одной из модели находилась более года. Отошла хорошо. Поверхности защитила.
Жидкая маска для стекла от «Пластмастер»
Недавно испытал Маску для Стекла. При нанесении на прозрачный литник образовывает плотную плёнку, которая крепко держится на стекле. Снимается одним целым куском. Отличная штука.
Использование закреплённой и жидкой маски вместе: Тонкие полоски ленты приклеиваются по переплёту. Остальное закрывается жидкой маской.
Народные средства: Клей БФ-6
Источник
Как изготовить маски для окраски
Смотреть все картинки
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Хочу сегодня поделиться своим способом изготовления масок для укрытия остекления в моделях самолетов. Способ, возможно не нов, но я нигде его в сети не встречал и выработал его самостоятельно.
Итак:
Материал и инструменты: 
1. Наклеиваю скотч на участок фонаря. 
2. Зубочисткой тщательно разглаживаю скотч по отсеку переплета. 
3. По контуру отсека провожу иглой 
4. По контуру отсека прорисовываю капиллярной ручкой, потом излишек чернил стираю. Получается тонкая видимая линия в царапине, оставленной иглой. 
5. Скотч снимается и ножом вырезаю по контуру маску для нужного отсека фонаря. 
6. Повторно приклеиваю маску на фонарь. 
Результат 
Вот такая простенькая технология. Буду рад, если кому ни будь пригодится.
Так долгострой Бывает. Но маски лучше снимать, если процесс затягивается. Лучше не проводить испытания.
Хотя, мне ли об этом говорить? «Расстояние» между этими снимками — почти ровно 3 года. 🙂
Я на эти блистеры на Каталине потратил не более 2-х часов (точно не помню, давно дело было). Правда, использовал Парафильм — он более тонкий и растягивается, по выпуклым поверхностям ложится лучше.
а как им работать? Ну натянули, а дальше? Где граница стекла видно плохо, ножом прорезать — царапаешь стекло.
Добавлено спустя 54 секунды:
Можно сделать гораздо быстрее.
Наклеить скотч.
разгладить
заточенной зубочисткой пройтись по контуру
острым модельным ножом по этому же контуру разрезать.
Все.
Постоянно делаю так. Фонари не портятся, а получается точнее.
.
для меня так — без шансов. Фонари царапаются гарантировано.
Источник
Масштабирование схем окраски и изготовление масок
Задача масштабирование схем окраски модели возникает практически сразу после выбора прототипа и ставит своей целью достижение максимального сходства и исторической достоверности модели. Форма и расположение камуфляжных пятен является плодом работы целых институтов, разрабатывающие стандарты окраски техники для снижения ее заметности. Поэтому камуфляж, сделанный «на глаз», может отрицательно сказаться на общей оценке модели в глазах искушенного зрителя.
Опробовав несколько способов нанесения камуфляжа, неоднократно описанных в Сети, для себя я выработал метод, который и собираюсь Вам продемонстрировать на примере окраски модели советского истребителя Ла-5 ФН, хотя думаю что он вполне применим и на БТТ. На авторство не претендую, так как все элементы и технологические операции взяты из открытых источников. Текста будет немного, поскольку старался отразить основные моменты на фотографиях.
Итак, для нанесения камуфляжных пятен, по форме максимально приближенных к типовым, нам понадобятся:
- Образец камуфляжа, который мы будем воспроизводить. Это может быть как инструкция по окраске, данная производителем модели, так и фото прототипа, позволяющее полностью увидеть пятна и их конфигурацию. Я буду использовать схему окраски самолета лейтенанта Крамаренко, которую предлагает «Звезда» в инструкции по сборке и окраске модели.
- Линейные размеры модели. Как правило их указывает производитель на коробке. Для Ла-5 ФН в масштабе 1/48 длина модели составляет 18 см, размах крыльев 20 см.
- Сканер и принтер, подключенный к компьютеру, или копировальный аппарат с функцией увеличения изображения.
- ПО для обработки графических файлов. Я буду использовать FastStone Image Viewer — бесплатная программа с набором необходимых функций. В принципе, подойдет практически любой графический пакет, к которому вы привыкли, и который умеет обрезать изображение и изменять его размер.
- Калька либо аналогичная бумага, обладающая как прозрачностью, так и стойкостью к жидкостям, линейка, калькулятор, ножницы, простой карандаш, канцелярский пластелин (канцелярский в отличие от обычного не оставляет жирных следов и без последствий снимается с любых поверхностей).
Когда материалы и информация собраны, а планер загрунтован и подготовлен к окраске, можно приступать.
1.Расчет коэффициента пересчета
Как правило, изображения образцов камуфляжа имеют меньшие линейные размеры, чем модель, на которую необходимо их перенести.
Для определения коэффициента увеличения можно воспользоваться следующей формулой:
Кп = (Lм / Lпр) * 100%, где
Кп- коэффициент пересчета;
Lм — линейный размер модели;
Lпр — линейный размер, снятый с источника.
Зная длину фюзеляжа «Звездовской» модели (18 см), и измерив соответствующую длину по инструкции (8,5 см), легко получить искомый коэффициент:
Кп = (18 / 8,5) * 100% = 212 %
Этот коэффициент справедлив для увеличения длины.
Но в размеры боковика и вида сверху в инструкции разные. Следовательно и расчет для вида сверху будет несколько иным:
Кп = (20 / 5,5)*100% = 364 %
2.Сканируем инструкцию для последующей обработки.
Обладателям копира с функцией увеличения достаточно сделать ксерокопию источника с увеличением на рассчитанную ранее величину Kп и сразу перейти к п.4.
Владельцам же сканеров и компьютеров предстоит последующая цифровая обработка изображения. Разрешение сканирования и цветность мне кажутся не принципиальными. Вполне хватает и настроек по-умолчанию для документов.
Сканированный лист инструкции по сборке самолета Ла-5 ФН
3.Обработка изображения
Открываем отсканированное изображение в программе FastStone Image Viewer (или аналогичной, кому как удобнее) и при помощи инструмента Обрезка (горячая клавиша X) отсекаем все лишнее, оставляя лишь интересующий нас фрагмент. В моем случае это боковик и верх самолета лейтенанта Крамаренко.
Выбор инструмента Обрезка
Выделение интересующей зоны
Далее воспользуемся инструментом Изменение размеров (горячие клавиши Ctrl+R) для увеличения обрезанного изображения.
Выбор инструмента Изменение размера
Выбираем Проценты и вносим значение Кп.
Ввод параметров увеличения изображения для боковика
Проделываем то же самое еще раз для размаха крыльев и печатаем результат
4.Перенос изображения на кальку
Переносим контур планера и форму пятен на кальку, не забывая отмечать различие в цветах (например, штриховкой). Так же имеет смысл сделать пометки для лицевой стороны.
Перенос изображения на кальку
5.Вырезание масок
При помощи ножниц вырезаем контур планера и сами маски по границам цветов.
Вырезаем контур планера и пятна по границам камуфляжа
6.Нанесение масок на модели
Небольшое количество канцелярского пластилина раскатываем в тоненькие колбаски, которые путем выкладывания по контуру, наносим на обратную сторону маски. Устанавливаем маску на место. Цвета наносятся в порядке от светлого к темному.
Колбаска патафикса и крепление масок
Здесь следует отметить, что в зависимости от требуемой степени размытости границы цветов, степень прилегания масок можно регулировать при помощи толщины колбасок.
7.Окраска
После нанесения первого цвета и снятия масок
К достоинствам данного метода следует отнести доступность и дешевизну используемых материалов, а так же простоту изготовления и неплохую точность результатов.
Благодарю за внимание и, как написал один из китайских товарищей, «хэппи моделинг, в самом деле»!
UPD: К недостаткам указанного метода можно отнести потерю точности при переводе избражения. Кроме того, на криволиненых объемных поверхностях (гаргроты, борта и прочее) контуры придется выкладывать вручную применяя знания в начертательной геометрии и вырезая контур по месту.
Источник
Жидкие маски своими руками
| Список форумов Форум моделистов на ScaleModels.ru -> Общие вопросы |
| новая тема ответить для печати | Предыдущая тема Следующая тема | |
| Автор |
|---|
| А в чем «мучение» заключается? Плохо сохнет? Сдирает краску? Или еще какие проблемы? Чего стоит опасаться? Бф-6 мед. клей продается в аптеках как клей для заклеивания ранок. Содержит спирт. Под ним прозрачный пластик не мутнеет. Проверено. Сам пользуюсь уже лет 20. На одной модели маски из БФ-6 на фонаре продержались 15 лет. — проблем никаких. Нельзя наносить БФ на фонарь покрытый футурой. Других противопоказаний не знаю. Из личного опыта: На футуру нельзя наносить: Можно: Я от жидких масок практически отказался (иногда применяю, но очень ограничено). Везде стараюсь замаскировать тамийной лентой. ЗЫ: И еще, я от БФ-6 отказался вовсе, из-за его цены. У нас баночка клея БФ-6 в аптеках стоит 20 грн за 25мл. А, например, (LIQUID MASK) Vallejo — 66 грн за 85 мл, или MASKOL Humbrol — 40грн за 30 мл. ЗЫ ЗЫ: Еще можно сделать жидкую маску из клея ПВА, развести его немножко моющими и добавить для цвета немножко пасты от шариковой авторучки. И нанести 2-3 слоя. Правда такую маску нельзя держать на фонаре больше недели — дубеет и потом очень плохо снимается. Источник Маски при окраскеЕвгений Борисов2004 г. Ред. 2013 г. Нанесение масок — одна из самых требовательных процедур в окраске модели. Трафареты и маски — основной приём при работе с аэрографом. Для этих целей выпускается несколько специальных товаров, а придумать можно ещё больше. Что можно использовать для масок? Да практически всё, что не пропустит краску: плёнку, фольгу, клей ПВА, пластилин, простую бумагу. Можно долго перечислять всё это. Но нужно ли? Считаю, что Вы не должны тратить время на поиск дешёвого подходящего материала для этих целей. Абсолютно уверен в том, что для большинства из Вас, моделизм — это хобби и удовольствие, а не работа. Поэтому положительные эмоции от процесса должны стоять на первом месте, а экономия средств на покупке материалов — на втором. Когда дешёвый пластилин оставит разводы на предыдущем слое краски, а малярная лента из хозяйственного магазина оторвёт её кусок… Вы пожалеете о своём эксперименте и потратите уйму времени для того, чтобы устранить последствия. Некоторые предлагают ставить «эксперименты» с использованием маскирующих материалов на старых или сломанных моделях. Но свежая краска может повести себя совершенно иначе, чем покрытие, которое сохло несколько лет на окрашенном обломке.
У всех латексных масок есть два общих недостатка. Первый: после высыхания его нельзя ровно обрезать ножом. Поэтому от того, как ровно Вы его нанесёте, зависит, какой будет кромка краски. Занятие, надо сказать, изматывающее и, чаще всего, бесполезное (за исключением остекления). Второй недостаток: в местах применения латекса на некоторых матовых красках образуются «тёмные» или «блестящие» полосы. С этим сталкиваются множество моделистов и у них возникают вопросы, но почему-то до сих пор я нигде не видел простого ответа: частички краски, которые, собственно, и создают её матовую (шероховатую) структуру, вклеиваются в латекс, а потом отрываются вместе с ним. Отсюда и блеск, и более яркий цвет (глянец всегда смотрится более ярким).
Ещё один состав, о котором обязательно надо рассказать. Состав «Master Mask» от американской фирмы HOBBICO. Сметанообразная масса светло-голубого цвета упакована в банку ёмкостью 89 мл. Может наноситься как кисточкой, так и из аэрографа. При необходимости разбавляется водой. После высыхания образует прочную голубоватую плёнку, которую можно резать ножом. Супер-штука! Источник |
Самым распространённым материалом для масок является Maskol производства фирмы HUMBROL. Он представляет собой жидкий латекс, окрашенный в светло-сиреневый цвет. После открытия нового пузырька ОСТОРОЖНО понюхайте — если запах аммиака очень сильный, то лучше отлить четверть состава в другую тару, а Maskol разбавить водой и перемешать или, как вариант, оставить открытым на 2-4 часа. В результате этого его едкость понизится. В противном случае Вы легко можете сжечь краску, о чём узнаете по коричневым («обугленным») полосам на краске в тех местах, где была маска. На упаковке рекомендуется наносить его кисточкой. Однако промывать её в «растворителе для целлюлозы» занятие не из лёгких. Поэтому для нанесения Maskol, я использую кусочек тянутого литника с миллиметровым, в диаметре, кончиком. Этот инструмент по разным параметрам оказался настолько подходящим для меня, что я его даже «окультурил» и сделал для него ручку. Так что, кисточка — это последний инструмент, который можно рекомендовать для нанесения латексных масок.
Также давно известен Colorstop от REVELL. Это то же самое, за исключением того, что он бесцветный. Что является серьёзным недостатком: после нанесения сложно проконтролировать его наличие на том или ином участке.
Другой материал для масок — самоклеящиеся бумажные ленты. Здесь наиболее распространённой и доступной является продукция фирмы TAMIYA. Ленты бывают разной ширины. Если мне не изменяет память, то есть ленты 3, 6, 10, 12(?) и 18 мм. Ленты продаются в удобных многоразовых пластиковых контейнерах (диспензерах) с зубчатым резаком или просто в пакетах — для тех, у кого уже есть футлярчик. Никаких особенных хитростей при работе с этими лентами нет: отрезал и приклеил. Или наоборот, в зависимости от места и цели. Ленты обладают достаточной эластичностью для того, чтобы незначительно изогнуть кромку. Чем уже лента, тем больший радиус кривизны кромки можно сделать. Полоску ленты шириной около двух миллиметров, мне удавалось «согнуть» в радиус около 30 миллиметров. Я пробовал и малярные ленты, и подлинную «удаляющуюся» Magic Tape от SCOTCH 3M двух типов. И даже она (куда уж круче, чем 3М!) и то создавала некоторые, мягко говоря, проблемы.
Если, после снятия маски из ленты, остались крупные, не очень залитые краской, куски, то их можно не выбрасывать, а клеить, например, на чистый полиэтиленовый пакет — до следующего раза: ведь бывает, что нужно закрыть что-то менее ответственное. Лента TAMIYA выдерживает три-четыре цикла наклейки. После этого её клеящие свойства существенно снижаются.
