Машинка с амортизаторами своими руками

Как сделать сверлильный станок из старых амортизаторов не хуже заводского

Для сверлильного станка в домашней мастерской всегда найдется работа, но стоит он от 20 000 руб. При некотором навыке и настойчивости его можно собрать самому, и он будет не хуже заводского.

Понадобится

• Два старых амортизатора;
• дрель с силовой ручкой;
• два корпуса подшипника с подшипником;
• роликовая цепь и звездочка;
• профильная прямоугольная труба;
• рукоятка подачи шпинделя и пластиковые шары;
• стальной лист, пластины и уголок;
• шпилька, болты, шайбы и гайки;
• пружина растяжения и др.

Также нам понадобится: угольник и маркер, молоток и зенкер, дрель, сварка, дробеструйная камера, болгарка и т. д.

Процесс изготовления сверлильного станка из амортизаторов

По разметке к широкой стороне профильной трубы привариваем отрезок роликовой цепи.

Используя корпуса подшипников, размечаем и сверлим в стальной пластине отверстия для их крепления метизами.

На шпильку, просунутую через подшипник, наворачиваем гайку, надеваем звездочку и закрепляем второй гайкой.

Другую пластину размечаем под установку и приварку по ее центру профильной трубы, сверления отверстий по углам и их скругление.

Очищаем старые амортизаторы, и просверлив днища, сливаем масло, и сбиваем крышки. Обмотав алюминиевой фольгой зеркала штоков и резьбу, помещаем их в дробеструйную камеру для полной очистки. В конце удаляем рычаги.

Укладываем амортизаторы верхней частью в уголки на уровне скошенных полок и привариваем.

Фиксируем амортизаторы параллельно на стальной пластине за уголки с помощью сварки.

К торцам штоков с нанесенной краской прикладываем отрезок профильной трубы и по отметкам сверлим два отверстия.

Укладываем ее плашмя и в центре ставим ножками наружу П-образную скобу, и привариваем.

У фрагмента профильной трубы длиной, равной ширине большей стороны, удаляем противоположную грань. В центре квадратного основания сверлим отверстие.

Фрагмент круглой трубы разрезаем по образующей и привариваем по краям разреза ушки с двумя отверстиями. Получился, своего рода, хомут.

В деталь из профильной трубы изнутри вставляем болт и привариваем за головку. Закрепляем метиз в тиски, вдоль ножек ставим хомут ушками вверх и соединяем их сваркой.

Заводим П-образную скобу на профильной трубе между амортизаторами, тогда штоки войдут в ее отверстия. Накручиваем на резьбу штоков гайки и затягиваем их.

Переворачиваем амортизаторы и на ножку скобы укладываем узел из подшипниковых корпусов, шпильки и звездочки. Привариваем пластину узла к скобе.

К узким сторонам профильной трубы с цепью заподлицо с торцом привариваем пластине разной ширины.

Укладываем на них узел, тогда звездочка войдет в зацепление с цепью, и привариваем амортизаторы к пластинам.

Из профильной трубы сгибаем П-образный элемент с закругленными углами. Фиксируем ножки под прямым углом к поперечине и свариваем их.

К концам ножек привариваем поперек два уголка с небольшим зазором. В полках по краям выполняем по 2 отверстия.

Из стального листа вырезаем крышку для П-образного элемента, и свариваем их. Этот узел – основание станка.

К основанию четырьмя болтами и гайками крепим пластину узла с амортизаторами.

На шпильку надеваем рукоятку подачи шпинделя и закрепляем гайкой.

На концы спиц рукоятки наворачиваем пластиковые шары, просверлив в них глухие отверстия, и нарезав резьбу.

Для подъема шпинделя крепим пружину растяжения к корпусу и шпинделю.

К пластине между амортизаторами крепим хомут с основанием, куда вставляем дрель с усиленным корпусом и затягиваем его.

Станок готов к работе.

Смотрите видео

Источник

Что можно сделать из автомобильной стойки

Эта дефицитная во времена СССР вещь в наше время есть у каждого автолюбителя или на любой металлоприёмке:

Зашёл в гости сосед и застал меня за разбором «на детали». На вопрос «зачем» я рассказал три варианта, а он предложил свой, рассказываю:

Основа стойки — идеальные поршень с цилиндром, которые могут пригодиться в следующих самоделках:

Велосипедный насос

Первое, что приходит на ум — сделать забор воздуха (отверстие в верхней части), обмазать поршень герметиком и в нижнюю часть приспособить шланг. Видео и статей на эту тему в интернет полно, остаётся только добавить что велосипедный насос — в наше время не дефицит, стоит не так дорого да и нужен крайне редко

Паровой двигатель

Первый вопрос любого самодельщика — из чего сделать поршень и цилиндр, поэтому попадаются даже такие варианты:

Как раз для этого я и разбирал стойку амортизатора: хочу попробовать сделать свой паровой двигатель с шариковым клапаном (ссылка на статью про клапан в конце текста)

«Воздушка»

В детстве мы их делали из игрушечных пистолетиков за 50 коп

Речь идёт об использовании «по баночкам»: скорость, дальность и точность изначально «так себе», но у друга скоро день рождения, буду удивлять

Вариант соседа: торцевая пила с протяжкой

Если я озвучил варианты «для забавы», то сосед в процессе разговора предложил свой, более практичный вариант:

Сосед — печник, ему кирпичи под разными углами приходится пилить, не всегда хватает длины реза его станка, поэтому он «загорелся идеей». Будет делать — расскажу

Внимание!

Соберётесь набрасываться на стойку с болгаркой — сначала изучите видео и статьи по данной теме (у меня таких нет): внутри может быть большое давление

Источник

Амортизаторы для RC моделей.

Зачем я заменил родные амортизаторы? Они текли и мне не нравилось как они работают. если надавить на левую сторону то амортизаторы продавливались и не возвращались в исходное состояние, в движении ситуация была получше, они возвращались в исходное состояние. Но все равно задняя часть под весом пластикового кузова часто продавливалась до конца особенно правая часть и был завал на правую заднюю часть.
дальне на фото мы сравним расстояние от пола до арки кузова в исходном состоянии и при сжатии амортизатора. первые два фото сток, а два других новые амортизаторы. И общее фото кузова с новыми амортизаторами.

Можно заметить машина так не хило поднялась аж где то на 20мм. Это может привести что она станет более валкая. Но теперь амортизаторы работают как надо. При нажатии возвращаются в исходное состояние. А слишком высокое шасси попытаюсь решить несколькими способами.
1) Покатать машинку так и посмотреть как она себя поведет и может пружины сами сядут.
2) Утяжелить зад авто, я туда аккумулятор для освещения кладу и он должен утяжелить зад. также запаски нету на заднем бампере.
3) Поставить мягкие пружины и посмотреть как поведет себя подвеска.

Но все эти способы узнаю уже во время полевых испытаний, а это ближе к весне.

• 30 января 2019, 09:21
• автор: iPOWER
• просмотры: 7254

Я так понимаю, без нормально работающих амортизаторов будут вот эти нелепые подскакивания на кочках.

Да и один амортизатор полностью залил, а он до конца не сжимается почему-то.

какие вот эти нелепые подскакивания на кочках? Трофи медленные машинки. им важно чтобы шток легко ходил. т.к. шасси легкие и при наезде на препятствие нужно чтобы шток легко вошел тем самым колесо легко наедет на препятствие. Чтобы кузов оставался относительно горизонта а работала подвеска. а пружины вернут шток в исходное положение. масло конечно нужно чтобы сопротивление было небольшое. но именно для трофи не требуется полностью заливать амортизаторы. кто то немного заливает для смазки штока.
Также когда допустим захотел быстро поехать то тут как раз нужно чтобы шток легко ходил. Когда едешь по гребенке, по следам от грузовиков где бугорки остаются, то тут надо чтобы подвеска быстро отрабатывала препятствие и быстро возвращалась в исходное положение. Вот тогда кузов будет ровно горизонта стоять, а колеса вверх и вниз ходить)

ну это мое виденье как должна подвеска работать, мне нравится так. потому что это более копийно а цель Трофи машин это копийная езда.

Для быстрых RC моделей там и вязкость масла нужно погуще и полностью заливать чтобы было сопротивление при сжатии, чтобы при прыжке не пробивало подсвеску а она отрабатывала.

> Да и один амортизатор полностью залил, а он до конца не сжимается почему-то.

Это потому что амортизаторы не очень хорошие, не первый раз это слышу про них 🙂

Traxxas TRX-4 который дефендер кузов он понавороченнее. у него портальные мосты, а это выше клиренс. у него 2 скорости. можно блокировать диффиринциалы. есть ТРХ-4 спорт в кузове пикап в нем попроше. диффы всегда заблокированы, скорость одна.
у моего аксиала 2 1 скорость и диффы заблокированы всегда. Это простота и надежность т.к. минимум электроники. но можно поставить 2х скоростную коробку.
А что интереснее аксиала или ТРХ-4 каждый сам решает. мне не нравятся портальные мосты. поэтому нравится аксиала 2.

А про надежность. все эти шасси от именитых фирм надежные. а про металл. там его достаточно и не требуется чтобы вся шасси была из металла как у китайцев. полностью металлическое шасси это тяжелый вес а в трофи не всем нужен вес. кто то наоборот за легкий вес и катают с лексановым кузовом. У меня сейчас 3,2кг весит и для меня оптимально это.
Все шестеренки металлические, диффиринциал тоже металл. полуося металл. пластиковые карданы держат нагрузку. Это же трофи и тут стиль вождения ползать в грязи) по песку, по камням. лужам. и больших скоростей тут нету и каких то адских нагрузок и прыжков тут тоже нету. Поэтому пластик в шасси не ломается. Но конечно есть много тюнинга в металле и по желанию можно пластиковые элемента заменить на металл.

Источник