Машинка для утоньшения кожи своими руками

Содержание

Машинка для утоньшения кожи своими руками
Как тончить кожу?
Обзор реплики станка для шерфования кожи Scharf-fix 2000
Как уговорить машинку шить кожу

Машинка для утоньшения кожи своими руками

Рабочая ширина 330 мм, регулировка толщины от 0 до 8 мм. Тесты показали абсолютную работоспособность!

Довольный как слон

Это и сподвигло на разработку чертежей и постройку станка тонкая кожа очень часто нужна, а еще внутренний спилок, который тоже можно удачно применить.

Видео постараюсь отснять и выложить.

Могу выложить файлик с первоначальными чертежами в Corel, (первоначальными поскольку на резаке при резке акрила небольшие изминения вносились).
Ну, и опосля немного доработать напильником

Это практически копия (по принципу действия) очень хорошо зарекомендовавшего себя ручного станка Tandy

Хотя, на первый взгляд наверное виднее?

PS: На мой взгляд двоильный станок не сложнее рубанка (чем по сути и является), главное, это точность и отсутствие люфтов. И сложнее станки делать приходилсь

Там все в натуральную величину, так что с размерами разберетесь.
Если что, спрашивайте.

Да, это конечно же не промышленный станок, совершенно разные весовые категории.

Да, определенные сложности могут возникнуть при двоении тонкой и мягкой кожи (кожа толще 1,5 мм на рабочей ширине около 300 мм практически не тянется), но думаю что это можно довольно легко решить широким захватом типа щипцов.

Конструкция протягивающих роликов с редуктором довольно сложная штука для хоббийного станка.

Скажите. А где можно приобрести данные щипцы?? Или скажите как они правильно называются?

Щипцы для натяжки холста кажется, должны продаваться в магазинах для художников http://www.art-dom.com.ua/product.php?id_product=2479

Можно их слегка модернизировать, если будет необходим более широкий захват

Источник

Как тончить кожу?

Уважаемые сопалатники!
Задумался я о приспособе для утончения кусков кожи для ножен, ремней, кобур и прочего. Интересует простая приспособа для домашне-кустарного производства. Рубанки специальные, что на инет-магазинах есть — это не та тема. Интересуют практичные, ПРОСТЫЕ способы. Сам утончаю с помощью косячкового ножа и точильного камня вручную. Но не очень удобно работать.
Думаю, тема для многих полезна.
С уважением.

мелкий рубанок.
стоимомть 200 рублей на любом рынке.

SoL22
Рубанки специальные, что на инет-магазинах есть — это не та тема.

да, есть такие специальные аппараты, их на обувных фабриках применяют.
А маленький рубанок не может не взять. все зависит от заточки его ножа. Мой вообще тупой был. Слава богу, точить -то здесь практически все умеют. Довести до состояния бритвы не вопрос. А дальше регулируйте- слишком большой вылет ножа- толсто срежет и вглубь зароется, мало- слишком долго снимать слои.

Забыл сказать.
Я у своего рубаночка практически всю морду срезал ножовкой по металлу, т.е. перед кромкой ножа осталось (если смотреть снизу) всего 5-6 мм. Так удобнее работать и контролировать рез кожи.

А вам вот такой может подойдет? и точить ничего не надо, со сменными ножами:
http://www.rubankov.net/shop/UID_264.html

Интересная мысль с обрезанным рубанком, надо попробывать. А в местах сгиба я ножом срезаю. Кожу на бутылку подходящего диаметра мездрой вверх и ножом строгаю.

вот такой может подойдет? и точить ничего не надо, со сменными ножами:

zmeya
А вам вот такой может подойдет? и точить ничего не надо, со сменными ножами

zmeya
Я у своего рубаночка практически всю морду срезал ножовкой по металлу

Bens
Показал нашему мастеру по коже-этот процесс вообще называется брусованием. Так он тут же переточил нож рубаночка в вогнутую линзу наподобие сапожного ножа.. и так резво пошло! Только нож править на коже почаще надо.

Шлифнасадка на дрель.

А приколюсь. Вырезка из «Моделиста-конструктора» 😀

[QUOTE]Originally posted by МухАН:

А приколюсь. Вырезка из «Моделиста-конструктора»

[/QUOTE,]
Спасибо, уважаемый. Слава старому советскому журналу. Какая экономия средств.

В книжках пишут :

Шерфовка(утоньшение)не подразумевает специального инструмента.
Это нож-косячок и полукруглый типа улу.
Рекомендуется процесс выполнять на мраморной доске.

Я обычным рабочим быстрорезным это делаю.
Главное-острозаточенным 😊

V.Vegera
Шерфовка(утоньшение)не подразумевает специального инструмента.

Так написано : «для утончения кусков кожи».

А про шкуры — на производстве станки (двоильные машины), которые кожу половинят, или троят, дюже здоровые.

Я ножны когда работаю, примерно треть выкройки снимаю с 3-4 мм до 1,особенно к кончику. По всей плоскости, а не по краям.
Так это все ножичком. Рубанок есть ,но как-то не прижился, тяжело контролировать процесс. Хотя дело привычки наверное.

Рекомендуется процесс выполнять на мраморной доске

Срезаю быстрорезным ножиком, потом шлифую наждачным кругом на дрели.

здесь говорим об всей заготовке в целом.

Сапожный нож из полотна
Свежезаточенный
Но садиться быстро.

Спасибо! Обалденное местечко. Если всё так взаправду сладко, то им цены нет 😊 Никто у них не заказывал? 😛

Ren Ren
Спасибо! Обалденное местечко. Если всё так взаправду сладко, то им цены нет Никто у них не заказывал?

Источник

Обзор реплики станка для шерфования кожи Scharf-fix 2000

Данной статьей продолжаю серию публикаций о инструментах для работы с кожей, которые можно приобрести в Китае. Предыдущие публикации можно посмотреть здесь:

Публикации рассчитаны на тех, кто решился заняться работой с кожей, в особенности с кожей растительного дубления, и для остальных, кому это просто интересно.

Итак, реплика станка для шерфования Scharf-fix 2000 . В этом обзоре расскажу свои субъективные ощущения от использования данного станочка, что им можно делать, что нельзя. Время использования 3 месяца, так что какие то впечатления от использования сформировались. Выглядит так.

Изготовление заводское, материалы качественные. Станина чугунная, остальные части — сталь, алюминий, латунь. К столу прижимается хорошо. Механизмы работают хорошо. Требуется подтянуть некоторые винты, в остальном станок готов к работе. Не понравился люфт в механизме наклона режущей части. Такое ощущение, что резьба винта несколько меньше резьбы деталей куда вкручивается. Но это особых проблем не создает, шерфовать край вполне удобно.

Механизм регулирования толщины шерфования, он же поднимает и опускает при помощи рычажка механизм крепления лезвия, без нареканий. Позволяет без проблем вставлять кожу, менять насадки, лезвие.

Ограничитель ширины шерфования кожи туговат, но выставить нужную ширину проблем не возникало.

В комплекте четыре насадки, шестигранник для замены лезвия, в пластиковой коробочке. Несколько пачек китайских лезвий. Кейса под сам станочек нет.

Лезвия подходят обычные, типа «Спутник», поэтому проблем с покупкой лезвий нет. Заменяются легко. Откручивается шестигранником винт, снимается латунная пластина, в которую вставляется лезвие. Далее прикручиваем на место.

Насадки-валики вставляются в пазы на станине, прокручиваются хорошо, стопоров не возникало.

Теперь о работе станочка. Многофункциональный. Основное предназначение — шерфование края. Максимальная толщина кожи, которую можно вставить для шерфования — 4 мм, но лучше меньше, оптимально до 3 мм. Хорошо шерфуется любая кожа, за исключением жесткой толстой кожи.

На фото плотная, жесткая 1,5 мм кожа. При шерфовке таких кож стоит быть аккуратным, иначе если утончать очень сильно, легко прорезать насквозь. До 0,6-0,8 мм шерфуется без проблем.

Мягкая растишка, хромовая шерфуется отлично. Если лезвие новое, то шерфуется почти без растяжений даже тонкая замша. Поэтому, как говорится, не жалейте лезвия.

Кожа КРС хромовая. Край утончен поработавшим лезвием, поэтому есть растяжения.

А здесь новым лезвием.

Замша — 0,5 мм толщиной. Тянется, но не существенно.

Нет проблем в шерфовании деталей с фигурными резами.

Не понравилось, что при утончении одного края широких деталей, не удобно шерфовать, оставшийся кусок за который тянули. Приходится разворачивать в внутреннюю часть станка, а она узкая. Поэтому с длинными и широкими деталями возникают проблемы. Без особых проблем шерфовал детали 10 на 20 см.

Следующая функция: утончение кожи полностью. Максимальная ширина полосы 35 мм (ширина лезвия) за один проход, Можно шерфовать большую площадь в несколько проходов. То есть утончили кусок, передвинули, прошли и так далее. С мягкими кожами проблем не возникало. С жесткими надо аккуратно, опять таки легко прорезать насквозь.

Очень хорошо шерфуются ленты, шнуры. Если нужна очень тонкая лента, то лучше проходить в два приема, иначе можно прорезать насквозь. Сначала утончаем до 1- 0,8мм, далее до требуемой толщины.

Читайте также: Коза своими руками маме

Утончал ленту до 0,2 мм, фактически получался пергамент.

Следующая функция. При помощи трех валиков возможно шерфование внутри куска кожи. Ширина валиков 1, 0,7, 0,3 см. Мягкие кожи шерфуются без проблем, с жесткими тяжелее, но возможно, надо приноровиться. Эту функцию не использую, пока не требовалась, но лишней думаю не будет.

Мягкая, хромового дубления.

Толстые, жесткие кожи шерфовать можно, но очень, очень тяжело. Пружины прижимного механизма не справляются и не возвращают до установленной толщины. Режется тяжело, приходится придерживать другой рукой станину, иначе сдвигается. В несколько проходов также ничего не дает. Поэтому толстые ремни шерфовать скорее не получится, станок не рассчитан на такое, можно сломать.

Цена около 5500 рублей за штуку, плюс 1500 за доставку на момент публикации. Цена оригинала в три — четыре раза дороже. Назвать это станок доступным инструментом не решился, цена уже не копеечная, но если сравнивать с оригиналом, то почему бы и нет.

Вывод:
Многофункциональный станок хорошего качества, за относительно низкую цену. Удобно, быстро, качественно шерфовать кожу. Рекомендую для шерфования любых мягких кож любого дубления, толщиной до 2,5-3 мм. Для тонких жестких кож, аккуратно. Для толстых жестких не рекомендую.

Буду рад, если мои публикации кому-то помогут в приобретении инструментов для работы с кожей.

При перепечатывании данной публикации, прошу давать активную ссылку на публикацию.

Источник

Как уговорить машинку шить кожу

«Моя машинка не шьет кожу» — всегда ли эта фраза соответствует действительности? Может быть, вы просто не смогли найти с техникой взаимопонимания? Давайте, прежде чем расстраиваться по этому поводу, попробуем все возможные способы убеждения?

Итак, что нужно сделать для того, чтобы обычная бытовая швейная машинка стала шить кожу?

Для начала стоит сказать, что слишком жесткую и толстую кожу, типа той, из которой делаются ремни, лучше и не пытаться прошить на бытовушке. Ну не предназначена она для этого. А вот кожу толщиной до миллиметра (и даже до полутора) вполне можно попробовать шить. Но, справедливости ради, стоит сказать, что даже нетолстая кожа — серьезное испытание для бытовой швейной машины, ведущее к ее довольно быстрому износу. Особенно, если речь не о старой «чугунной» трудяжке, а о современных наполовину пластиковых красотках. Но нам же надо? А раз надо — значит, надо!

Чтобы понимать, почему машина может капризничать, вы должны хорошо себе представлять, как она работает. Что там происходит, чтобы получалась красивая цепочка стежков? Давайте посмотрим.

Игла опускается вниз, прокалывает ткань и углубляется под игольную пластину. Затем, опустившись до нижней точки своего пути, она начинает подъем обратно. В самом начале этого подъема, образуется маленькая петелька из нитки, вставленной в иглу. Заостренный носик челночного механизма подхватывает эту петельку и, растягивая ее, проводит вокруг шпульки с нижней нитью. Игла в это время движется вверх, а рычаг нитепритягивателя — вниз, давая возможность верхней нитке совершить проход вокруг челнока. Для чего это нужно? Для того, чтобы верхняя нитка «подхватила» нижнюю, чтобы они «переплелись», «сцепились». Можно сказать, что на этом этапе и образуется стежок. Осталось его только затянуть. Именно для этого рычаг нитепритягивателя начинает движение вверх. Он тянет нить, затягивает ту петлю. Как только петля затянута, лапка машинки чуточку приподнимается, а зубчатые рейки транспортера, которые видно в прорезях игольной пластины, совершают движение, проталкивая ткань на длину стежка. Вот и все) Дальше все повторяется: новый прокол, петля, затягивание, шажок.

Теперь, понимая весь процесс, Вам будет легче разобраться в проблемах и потребностях вашей помощницы.

1. Прокол. Это очень трудная работа. Для этого и нужна мощность машине — преодолеть сопротивление ткани (а в нашем случае — кожи). Обычная игла круглая в сечении, она раздвигает волокна ткани, прокладывая себе путь. А кожаные волокна не так-то просто раздвинуть. Именно поэтому созданы специальные иглы для кожи. Кончик такой иглы не круглый в сечении. Он имеет острые грани, с помощью которых волокна не раздвигаются, а прорезаются. Это намного облегчает работу машине.

Вывод: идем в магазин за специальными иглами для кожи.

Кстати, после прокола игла еще должна и выйти обратно. Здесь может помочь увеличение прижима лапки, если такая регулировка предусмотрена на Вашей машинке.

2. Образование сцепления нитей. Если стежок не образуется, значит, носик челнока по каким-то причинам не может подхватить петельку верхней нити. Попробуйте разглядеть — почему? Снимите игольную пластину и медленно вращайте маховое колесо. Петелька не образуется? Носик в нее не попадает?

Пробуем:

— установить иглу потолще;

— установить иглу «не до упора» — чуть-чуть, на миллиметрик выдвигаем ее из ее гнезда и так затягиваем;

— берем кожу потоньше — возможно, из-за очень толстой кожи игла во время прокола отклоняется, так как не может идти строго вниз.

3. Затягивание стежка. Если верхняя нить не затягивается, то есть на нижней стороне шитья видны петли, следует разобраться — в чем причина? Возможно, достаточно просто затянуть регулятор натяжения верхней нити. Если проблема не устранилась, ищем другие пути.

Пробуем:

— проверяем заправку нити — возможно, она не прошла через регулятор нитенатяжения

— если с заправкой все в порядке, проверяем сам регулятор — работает ли он? изменяется ли натяжение нити, если вращать колесико?

— если регулятор работает, но недостаточно хорошо, может помочь оборот верхней нити вокруг какой-нибудь детали машинки ДО того, как заправить ее в регулятор нитенатяжения (например, вокруг дополнительной стойки для катушки)

— взять иглу потолще — возможно, нить слишком толстая для этой иглы (кожа слишком плотно обхватывает иголку и тормозит движение нити, а в толстой игле нитка спрячется в желобок иглы и будет хорошо скользить)

— взять более «скользкие» нитки — не хлопок, а капрон, например

4. Петление нижней нити. Если петли образуются на верхней стороне шитья, это говорит о том, что нижняя нить слишком ослаблена.

Решение: вынимаем шпульный колпачок и аккуратно, понемножку зятягиваем винтик, который держит пружинную пластинку, прижимающую нижнюю нить. В машинках с горизонтальным челноком тоже есть этот винтик — посмотрите инструкцию к машине.

Но обычно, если нижняя нить хорошо себя ведет на других материалах, то также хорошо она будет вести себя и на коже. Необходимость регулировать ее натяжение обычно не возникает.

5. Продвижение кожи. Слишком частые стежки — это плохо для кожи. Такой шов и некрасив, и слишком издырявленная кожа быстро прорвется. Оптимальная длина стежка для кожи 3-5 мм. То есть, можно бы и больше, но на бытовых машинках такой длины чаще всего и нет). Итак, устанавливаем длину стежка 3-5 мм и шьем. Получается? Тогда все отлично. Если же машинка частит, то это говорит о том, что кожа плохо продвигается транспортером.

Пробуем:

— идем в магазин и покупаем специальную лапку для кожи — тефлоновую, фторопластовую или роликовую (такая лапка лучше скользит по коже и не тормозит ее продвижение)

— можно попробовать установить верхний транспортер, если такой у вас есть

— поднять зубчатые рейки транспортера выше — см. инструкцию к машине

— изменить прижим лапки, если на вашей машинке предусмотрена такая регулировка

— облегчить скольжение лапки по коже, потерев кожу тальком (детской присыпкой); можно попробовать масло, если оно не испортит кожу

— поверх кожи можно накладывать кальку, но шить так не особенно удобно

— помогаем продвижению кожи руками — одной рукой подталкиваем под лапку, другой тянем сзади, только без фанатизма(!), не сломайте иглу

Еще один совет, носящий общий характер для всех машин и для всех видов прошиваемых материалов: чтобы машинка вела себя хорошо, за ней нужно ухаживать. Чистка и смазка — это то, что вы должны проделывать регулярно. Особенно засоренный и сухой челночный механизм любит себя проявлять отвратительной строчкой и повышенным шумом. У меня был один знакомый мужчина-швей, так он заливал свою машину маслом так, что с нее текло и капало во все стороны и приговаривал «Машину маслом не испортишь»

Возможно, со временем вспомнятся еще и другие советы. Тогда материал будет дополнен)

Если Вы попробовали все вышеизложенное, но машинка так и не захотела шить кожу, выход все равно есть. Приложив максимум изворотливости и находчивости, можно изыскать сумму на покупку новой железной подружки. И. пожалуй, купить уж сразу промышленную.

Источник