Машинка для мойки цепи мотоцикла своими руками
1) Ведите себя уважительно по отношению к другим участникам форума 2) На форуме запрещены какие-либо коммерческие объявления, в том числе и частные; но советы по расценкам на виды работ публиковать можно 3) Модераторы и администраторы вправе удалить любое сообщение, которое будет расценено как провокационное или нарушающие правила Конференций 400ccm.ru
Club resident 
Группа: Ветераны форума
Сообщений: 12789
Регистрация: 1.1.1970
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 1
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Suzuki GSF1250SA Touring
Опыт вождения: since 1997
Долгие споры вокруг того, КАК и ЧЕМ надо чистить мотоциклетные цепи не дают покоя многим умам на нашем форуме. Лично я, в простых условиях гаража и без особых навыков механика рекомендовал бы применение специальных смывок для цепей. Одна проблема: действительно, такой смывки на одну цепь уходит много, а стоит балон в поллитра не мало (около 300 рублей). Смывает идеально, но половина балона на цепь? Не всех устроит.
Кстати, в том же сервисе ПАНАВТО мне настоятельно рекомендовали (цитирую): «купить ДВА балона смывки MOTUL, а то одной может и не хватить». Мне хватило половины одного балона LIQUI MOLY для полной промывки и чистки цепи DID525 SuperHeavyDity в 112 звеньев. Не знаю, куда бы они вылили остальную смывку .
Самоделкин — великий мастер!
А вот как моют цепи НАСТОЯЩИЕ ПРОФФИ-МЕХАНИКИ. Знакомьтесь: Самоделкин. Работает в одном из московских сервисных центров Yamaha. Но не в ПАНАВТО, поэтому работы по обслуживанию цепи выполняются тут качественно и стоят не так дорого.
Что нужно для этой «грязной» работы?
1. 0.5 литра ДТ (дизельного топлива) любого качества
2. Кисточка малярная, жесткая (и еще одна про запас)
3. Устройство для чистки цепи или еще кустарный заменитель (читайте ниже)
4. Обычный автомобильный насос или компрессор, чтобы обеспечить поток сжатого воздуха
5. Балон новой смазки для цепей.
Вся работа занимает около часа.
Кисточкой наносим саляру на цепь — смачиваем всю поверхность
Итак, для начала нужно максимально увлажнить грязную цепь, ролики и о-ринги соляркой. Для этого берем кисточку и, обмакивая ее в солярку, аккуратно по всей цепи наносим жижу. Можно повторить процедуру пару раз. Даем постоять цепи без движения несколько минут, чтобы солярка проникла во все щели.
Всю цепь! Вращать меееееедлеееенно
Второй пункт — механическая очистка внешних звеньев цепи. Для этого используется та же самая кисточка, но цепь уже не промакивается, а активно вытирается — внешние стороны, а также ролики.
Так мы избавляемся от песка и грязи, которая налипла при эксплуатации, а также от остатков старой смазки для цепи.
Установка специального устройства
Затем наступает момент использовать «оборудование». В данном сервис-центре имеется специальная машинка для чистки цепи. Что она из себя представляет: на цепь сверху и снизу одеваются две щетки с отверстиями для чистящей жидкости, и засчелкиваются на цепи. Такое устройство можно купить или изготовить самостоятельно. Достаточно купить две щетки для обуви с максимально жестким ворсом. В верхней щетке просверлить отверстие для подачи смазки. Затем одеть их на цепь и закрепить, например, жгутами или биндерами.
Устройство на цепи
В качестве смазки (она же смывка) можно использовать ту же солярку. Начинаем вращать заднее колесо, чтобы вся цепь прошла через щетки. Эту процедуру надо повторять до тех пор, пока внешняя поверхность цепи не станет идеально чистой. Но на ней могут остаться мелкие песчинки и кое-какой мусор, например, ворсинки из щетки.
Цепь полностью должна пройти через щетки
Последний пункт промывки — тонкая очистка цепи сжатым воздухом. Собственно, вот и все.
Очистка сжатым воздухом
Даем цепи просохнуть, затем берем новый балон со смазкой и основательно удобряем цепь. Не забываем при этом хорошо промаслить о-ринги и пространство между блоками, так как заводская смазка уже вымыта, ее надо заменить новой.
Преимущества подобной обработки
Возможна полная детальная очистка цепи, от внешней поверхности звеньев до полной очистки о-рингов и межзвенного пространства.
Достаточно скромный расход смазочных средств . 0,5 литра ДТ стоит меньше 10 рублей. Кисточки — по 12 рублей, щетки для обуви — не знаю сколько, но не много. Такого комплекта хватает на две очистки.
Недостатки такой очистки
Прежде всего, это грязная и трудоемкая работа, которая занимает достаточно времени. Очистка цепи включает в себя смывку и остатков заводской смазки с о-рингов и из межзвенного пространства. Без смазки прокладки мгновенно изнашиваются, то есть, смазку нужно обязательно обновить. К тому же, смазывать нужно на сухую цепь, так что полный цикл обработки занимает гораздо больше часа.
Собственно, все-в-одном делает балон смывки типа Ketten Reiniger: растворяет грязь, смывает струей остатки старой смазки, проникает под о-ринги и ролики. Занимает такая очистка максимум 15 минут.
p.s. прошло 7 лет с того момента, как мы писали этот материал, а он все еще актуален!
Участник мотодвижения 
Группа: Резиденты форума
Сообщений: 15
Регистрация: 26.7.2019
Из: Где-то на Среднем Урале
Пользователь №: 49107
Пол М/Ж: Мужской
Модель мотоцикла: Suzuki GSR 750
Опыт вождения: >50 лет
Вопрос будет актуален до тех пор, пока кардан полностью не заменит цепь на мотоцикле. То есть — ВСЕГДА!
Хороший обзор, но не очень технологичный. Проще снять цепь с мотика, и все описанное сделать на верстаке. Практически все цепи разборные — на одном из звеньев стоит пружинная шайба, сняв которую можно извлечь разъемное звено, и вытянуть цепь. Правда, при ее последующей установке, возможно, придется снимать одну крышку картера, для того чтобы поставить цепь на место. Но и это плюс: будет не лишним вычистить отсек картера с малой звездочкой, т.к. там скапливается не мало грязи, и если ее не убрать, свежевымытая и смазанная цепь загрязнится гораздо быстрее.
В прошлом веке мы просто счищали с цепи всю механическую грязь (щетками, тряпками, или любым другим способом), промывали ее в солярке (лучше — в керосине), а затем ПРОВАРИВАЛИ цепь в течение 30-60 минут в машинном масле (тогда была только минералка, сейчас можно использовать полу-синтетику или синтетику, с максимальной вязкостью (не зимнее, а рассчитанную для работы при самых высоких температурах) — такое масло медленнее выдавливается из между-звеньевых зазоров.
В 90-е годы, когда стал доступен порошок дисульфида молибдена (MoS2), лично я стал при проварке цепи добавлять в масло еще и его. В идеале варить цепь нужно в сосуде на водяной бане, но вполне достаточно просто контролировать температуру бадьи с маслом, не повышая ее выше 90-110С. Если нет порошка MoS2, можно в машинное масло добавить смазку ШРУС (в любой ее разновидности присутствует дисульфид молибдена), и тщательно размешать эту бадягу. При проварке так же следует постоянно перемешивать масло с MoS2, т.к. порошок имеет свойство оседать в жидком горячем масле. Не лишним будет время от времени доставать цепь из волшебного горшочка, и скручивать ее в другую сторону. Это ускорит процесс «промасливания».
После появления автомоек с хершерами и современной автохимией, предназначенной для мытья двигателей, очистка цепи существенно упростилась: теперь достаточно опустить цепь в раствор шампуня для двигателя, побулькать там ее некоторое время, а затем смыть всю грязь струей воды с воздухом. Не нужно бояться воды — цепь постоянно «полощется» при езде по мокрым дорогам, и ничего страшного с ней не происходит. Но и оставлять надолго цепь в мокром состоянии тоже не стоит, лучше сразу продуть каждое звено сжатым воздухом.
Какую затем выбирать смазку для цепи, и процесс ее нанесения, решает каждый самостоятельно. Но я остаюсь в уверенности, что при проварке цепи смазочный материал гораздо лучше заполняет все внутренние зазоры в звеньях, что положительно сказывается на здоровье пОциентки, и увеличивает срок нормальной работы.
P.S. Забыл сказать, что после проварки цепь снаружи необходимо протереть ветошью насухо!
Сообщение отредактировал GorSMS — 27.7.2019, 10:52
Источник
Машинка для мойки цепи мотоцикла своими руками
МОТОТЕКА запись закреплена
Самодельный автосмазчик цепи
И так, идея автосмазчика зародилась давно, но покупать его за 5000р, как то жаба давила… появилась идея сделать его самому, в интернетах было прочтено несколько статей от разных аффторов, которые уже делали это, что то придумано самостоятельно, что то — самые лучшие на мой взгляд идеи взяты от туда…
и так после года сборов для его создания, наконец то руки до него дошли)))
нам потребуется:
1) расширительный бачок сцепления от Нивы (у нивы отвод вбок, у жигулей — вниз) — 50р
2) клапан ЭПХХ от жигулей — 150р
3) трубка силиконовая от омывателя стекол тех же жигулей 2 метра (с запасом взял на всякий случай) — 40р
4) «колдун» тройник тормозной системы жигулей классики — 50р
5) 3 кусочка медной тормозной трубки жигулей с гайками — 120р
6) краник для аквариумного оборудования — 40р
7) «ключи» ULN2003AN (для модуля управления) — 20р
8) сопротивление по 10 кОм (3шт. 10рштука) — 30р
9) провод многожильный (в гараже валялся) — 0р
ИТОГО ПОТРАЧЕНО: 500р
Все было куплено, и бережно сложено в гараже, оговорюсь сразу — все можно было купить за пару часов в 3-4х магазинах, но у меня вся эпопея затянулась на год ))))
«Блок управления» был спаян по следующей схеме, ее любезно предоставил товарищ, в Сибирских рядах мотоциклистов известен как Химик
Будет открываться при включении передачи
Прошло 2 дня, пришел в гараж за первый вечер сделал «иглы»-инжекторы, которые непосредственно будут подводить смазку к звезде
потребовалось:
* 2 куска тормозной трубки
* стержень от шариковой ручки металлический
* красная трубоцка от ВДшки
* термоусадка двух размеров
на фото одна готовая, вторая в процессе создания
Я думаю все поняли дабы заузить внутренний диаметр тормозной трубки в нее внутрь вставлен обрезок стержня металлического, а в него вставлен обрезок красной трубочки от ВДшки все это было посажено на герметик и стянуто термоусадкой.
Провел проверку системы, вернее ее части масло дотекло от бачка до первой капли из игл за 6 минут, капает быстро, но и масло использовал не трансмиссионку, а дя пробы 2Т мотыль который лью в бензин эндурику.
Далее система игл-инжекторов была прикинута на маятник, поясню сразу, пластиковые хомуты использованы только для того чтоб прикинуть и посмотреть, когда будет установлена вся система — будет это на нормальных металлических хомутах.
Вырезал резиновую подушку из резины, чтоб он не бренчал и было ему мягче)
закрепил все двумя пластиковыми хомутами (кабельные стяжки) очень удобная вещь, скажу я вам, применяется почти везде успешно)))
Хотел не снимать пластик, но все таки пришлось, дабы разместить всю магистраль аккуратно и зафиксировать ее на подрамнике
спустил все к маятнику
Проложил магистраль под маятником, пришлось внести коррективы с заранее придуманную схему, планировал под маятником пустить трубку от тормозов, но отказался от идее в пользу трубки, из за того что она более эластична к работе маятника
«Колдун» с иглами-инжекторами закрепил двумя 90мм хомутами к маятнику, трубку прижал пластиковыми хомутами
Для заливки трансмиссионки в бачек в хвосте пришлось сделать нехитрое устройство в виде воронки маленькой и куска шланга
Далее все было подключено согласно схеме в самом верху, и запущено! На полное заполнение системы ушло 15 минут, после показалась первая капля.
Далее было краником отрегулировано на 1 каплю в минуту, может чуть чаще, думаю этого достаточно, покатался, проехал по городу в итоге вышло км 30 примерно, но на момент заезда в гараж уже было темно, поэтому не стал фоткать результат, в промежуточных остановках было видно что цепь влажная! после включения нейтрали на цепь капает еще одна капля.
Итог: затратив 500р получили отличный результат автосмазчика, ждем поездки куда нибудь, дабы в полной мере его испытать!
Источник
Гараж
Ремонт, обслуживание и бережный уход за мото другом
Администраторы (1)
Модераторы (0)
Читатели (2735)
Гараж → Самодельный автосмазчик цепи+обзор типов
Возможно многие были в ситуации, когда группа мото остановилась, кто то пошел за мороженым, кто-то делает фото, кто-то перекусывает, кто-то отдыхает а тебе приходится смазывать цепь. Все уже сделали свои дела, а ты только смазать цепь.
Отсутствие на моем мотоцикле центральной подножки, а так же привычка ездить на мотоцикле с карданом, а так же огромная лень смазывать цепь, подвигли меня на установку автосмазчика цепи.
Так как денег на оригинал нет, приходится все делать самому.
Под катом короткий обзор автосмазчиков и мои мысли.
в продолжение обзоров ОБЗОР1 ОБЗОР2 на этом сайте, решил немного упорядочить автосмазчики.
Итак, автосмазчики разделяются на категории по сложности удобству и эффективности.
Начнем с самых простых.
0. Баллон со смазкой.
Это, так сказать, нулевая точка отсчета.
Сюда же можно отнести кисточку или шприц и банку с отработкой или трансмиссионым маслом.
+ дешево (если отработка и шприц/кисть)
— грязно и долго, затраты времени
— внешний вид колеса и хвоста, рук
1. Капает постоянно.
Системы, которые постоянно с определенной частой капают на цепь при включении.
Например 1 капля в минуту.
Самый дешевый вариант — бутылка с маслом, мед.капельница с 2 регуляторами(зажимами) скорости.
Один регулятор настраивается на 1-2 каплю в минуту, второй работает как кран — открыл-закрыл.
Иголка от капельницы выходит обычно на заднюю звезду в нижней ее части, капает на цепь сверху, потом масло центробежной силой размазывается по звеньям, чистит цепь и улетает.
Пример заводского варианта — www.tutorochainoiler.com/index.php/store/motorcycleoilers/twinfeedoilerkit
+ дешево
+ 1-5 тысячи на одной заправке маслом
— необходимость включать и выключать перед началом движения и перед стоянкой.
— равномерность во времени, то есть по городу цепь смазывается сильно, за городом слабо.
2. Капает постоянно после заводки двигателя.
Системы, которые постоянно с определенной частой капают на цепь при включении зажигания или после заводки двигла.
Самоделки — та же капельница + электроклапан (подкл к зажиганию, свету, габариту и т. д.) или же бензокран от скутера, подключаемый к вакууму карба.
Двиг заведен — бензокран скутера открылся-масло капает, заглушен-не капает.
Пример заводского изделия —
Scotoiler V-system
+ дешево (если не заводское)
+ не надо включать и выключать
+ 1-3 тысячи на одной заправке маслом
— равномерность во времени, то есть по городу цепь смазывается сильно, за городом слабо. Или же перенастраивать перед трассой.
— Стоим с заведенным двигателем- капает
— Электроклапан в самодельных комплектах иногда умирает из-за того, что долго включен.
— Заводские комплекты уже не дешевы.
3. Капает с регулировкой.
Системы, капают на цепь и позволяют удобно регулировать частоту капель во времени.
Самоделки — та же капельница + электроклапан, который работает от реле времени или модифицированного реле поворотников.
То есть на руле ручка-крутилка, едем по трассе крутнул ее вправо- капает чаще, по городу — крутим в лево- капает реже.
Примеры заводских изделий —
motooiler
cameleonoiler
KETTENOELER
+ дешево (если не заводское)
+ удобно регулировать
+ можно добавить смазки например в дождь
+ экономичнее расходует масло, не льет лишнее по городу
+ в самоделке клапан не умирает, так как открывается на короткие промежутки времени.
— необходимость регулировки
— приходится паять электронику, если самоделка.
— заводские комплекты уже не дешевы.
4. смазывает цепь в зависимости от скорости.
Системы, капают на цепь пропрорционально пробегу (цепи, колеса).
Самоделки на основе электроклапана с реле, завязанным со скоростью.
Например 100 оборотов колеса — 2 капли.
Возможно поставить регулировку «жирности» смазки, то есть в дождь 4 капли на 100 оборотов а в сухую погоду 2 капли.
Примеры заводских изделий —
Scottoiler eSystem Automatic Motorcycle Chain Oiler
pro-oiler
Система Scottoiler eSystem подключается на аккумулятор, блок управления на панель, капалка на маятник.
Блок отслеживает ускорение мото и в зависимости от него открывает клапан.
На блоке показывается температура, остаток масла, ускорение, скорость протекания масла.
Система ProOiler подключается на аккумулятор, на спидометр (если электронный) или магнит+геркон на колесо, блок управления на панель, капалка на маятник.
Блок отслеживает скорость мото и в зависимости от него дает команду насосу качать масло. Масло идет не самотеком, а именно качается.
На блоке показывается интенсивность смазки, которая может меняться от 1 (например по трассе) до 10 (после брода, в дождь).
+ очень удобно регулировать
+ можно добавить смазки например в дождь
+ экономичнее расходует масло, не льет лишнее по городу
— приходится паять электронику, если самоделка.
— дорого!
Итог 
На примере картинки видно, что если мы смазываем цепь вручную, то сначала она смазана хорошо (даже слишком) потом нормально, потом сухая.
Если проехать без шлема, то слышно, что свежесмазанная цепь работает значительно тише. При использовании автосмазчика цепь постоянно чуть смазана и служит дольше, забот про смазку меньше.
Я собираю систему смазки, подобную ProOiler. Стоит электроклапан, магнит на заднем колесе и элемент хола на маятнике. Планируется установка пульта с 1 цифрой и двумя кнопочками (плюс и минус) на панель. Микроконтроллер считает обороты, иногда открывает электроклапан в зависимости от пробега температуры и от выставленной интенсивности, цепь смазывается.
график вязкости масла от температуры 
Проблема в том, какой поставить насос на прокачку масла. Насос стеклоомывателя ваз неплохо качал масло 85W90 (ТАД-17, трансмиссионка), но умер через минуту такого издевательства. Насос печки запорожца есть и он неплохо качает масло, но он большой.
ProOiler продает как запчасть свой насосик, но дорого очень.
Нужна помпа как на www.mccoi.de/
видео с ней www.youtube.com/watch?v=Iv7K0ha7B0c
Что посоветуете?
Если самодельная система заинтересует, накидаю статью с фото.
Итак, мой самодел-недодел.
Сборка
Ингридиенты:
Пневмо клапан ЭПХХ с 5-ки вроде.
На его лишний выход надета трубка и трубка заглушена кусочком трубочки от чупачупса (нагрета и сплющена на конце)
Потом все укрыто термоусадкой. 
Клапан греется при постоянной работе (и говорят, дохнет), при периодическом включении думаю будет работать долго.
Краник металл и тройник. Краник был куплен на авторынке, в том же киоске где и трубка (трубка на 7).
Надо заметить что тройник лучше подошел бы Y-образный, а не Т-образный, ну да ладно, приспособлю и этот. 
Тройник не пригодился, использовал тройник тормозов от авто.
Краник показал себя с плохой стороны, капает по оси и плохо настраивается, промежуточного положения почти нет, только открыто и закрыто.
Вот этот кран показал себя с лучшей стороны — хорошо ровно регулируется. Мотоцикл не мой (думаю shag будет не против)
Есть два типа бачков сцепления жигулей такой как на фото с выводом снизу и есть еще от нивы с выводом сбоку.
В крышке резиновая мембрана, в ней нужно сделать отверстие, чтоб в бачке не образовывался вакуум.
Я вставил туда трубку, через которую заправляю автосмазчик и которая является сапуном.
Трубка с бачка через краник идет на клапан, клапан прикручен штатным болтом. Провод с одной клеммы с клапана (минус) идет прямо на этот же болт, провод с второй клеммы пока изолирован. 
С клапана трубка идет по крепежу хвоста, идет на маятник и заходит под башмак цепи.
Трубка с клапана идет меньшего диаметра, на бачке сцепления штуцер толстый на клапане тонкий. 
Вид сверху- крышку бачка открутить невозможно, уровень масло можно увидеть, для заправки маслом выведена трубка
В крышке бачка есть резинка- там выкусил отверстие, чтоб трубка входила в него.
Заправляется маслом шприцем без иголки. 
Тройник тормозов от жигулей и трубочка (медную), подходящую к нему по резьбе с двумя штуцерами, один штуцер отдельно еще (для пластиковой трубки).
Трубочку разрезал на две неравные части, вкрутил в тройник.
Тройник удобен тем, что в нем есть отверстие для крепления на маятник и он жестко держит трубки.
Из толстого мягкого железа сделал крепежную пластину, два хомута на (70-90мм) крепят ее и тройник к маятнику.
Тройник крепится болтом на 6 и барашком, шайба-гровер чтоб не открутилось от вибрации. Закручивал рукой-нормально.
Провод от клапана пока просто вставил в блок предохранителей, то есть клапан открывается и масло идет когда включено зажигание 
Фото цепи после примерно 300 км пробега, 250 трасса и 50 город. 
и фото колеса 
Потом добавил насос стеклоомывателя ваз, при подаче напряжения открывается клапан и качает насос.
Насос умер, перегрелся через 2 минуты работы, ищу нового кандидата на его место.
Источник
