Веломобиль своими руками чертежи
Авторизация на сайте
Как правило, отправляясь в турпоездки всей семьей, мы берем с собой палатки, байдарки, различные спортивные игры — словом, груз, который на обычный велосипед не уложить. Веломобиль, который можно сделать своими руками, отлично с ним справляется; он легок в управлении, маневрен, безопасен и достаточно быстроходен. К тому же наличие кузова с крышей или тентом защищает от палящего солнца или непогоды.
Именно таков сделанный мною веломобиль «Радуга». Это педальная машина рамной конструкции, со съемным кузовом. Для перевозки грузов имеется прицеп. Длительная эксплуатация (без единой поломки) позволяет рекомендовать его для повторения всем энтузиастам этого вида транспорта.
Технические характеристика веломобиля «Радуга»:
— Высота — 1050 мм;
— Клиренс — 120 мм;
— Число передач — 9;
— Скорость — до 25 км/ч;
— Грузоподъёмность прицепа — до 100 кг;
— Масса прицепа — 7 кг;
— Скорость с прицепом — до 20 км/ч
Рис.1. Конструкция и основные размеры веломобиля:
Рама веломобиля — Т-образной формы. Для ее изготовления использовались дюралюминиевые профили типа «уголок» с полками 50X32 мм, которые сваривались прерывистым швом в коробчатые балки. Рама получилась легкой и очень жесткой. В ее задней части закреплены сваркой перья задних вилок. Спереди на винтах установлена стойка передней вилки, на которой крепятся кареточный узел и два кронштейна для фиксации оплеток троса рулевого управления. Концы троса соединены с помощью винтов с рулевой сошкой. Повороты на веломобиле осуществляются перемещением управляющей ручки вперед-назад.
Все остальные узлы и агрегаты устанавливаются на винтах Мб по месту (в соответствии с индивидуальными особенностями водителя).
Трансмиссия веломобиля состоит из кареточного узла с педалями, натяжного механизма, переключателя скоростей, промежуточного вала и двух цепных передач. При вращении педалей крутящий момент передается цепью на промежуточный вал, расположенный под передней кромкой сиденья. На нем установлен набор звездочек от велосипеда «Спутник» (желательно старой конструкции, так как эти звездочки более толстые и меньше изнашиваются). Промежуточный вал вращается в двух подшипниках № 200. Переключение передач производится ручкой. Для этого ее нужно повернуть вперед и переместить вправо или влево, на один или два паза. При этом ролик на правом конце тяги изменит положение цепи.
Для натяжения цепи служит специальный механизм. Он состоит из двух щек, двух подшипников № 201, шайба толщиной 0,8 мм, оси и оси-трубки нижнего подшипника. Последняя после сборки всего узла завальцовывается с двух сторон так, чтобы наружная обойма подшипника свободно вращалась. В свою очередь, весь механизм должен легко вращаться вокруг оси, которая закрепляется на угольнике-кронштейне. Поперечный люфт устраняется шайбами. Натяжение цепи выполняется пружиной. Как правило, провисание цепи очень небольшое. Для его уменьшения натяжной механизм должен занимать положение, близко к горизонтальному при свободном положении педалей.
Задние колеса взяты от велосипеда «Десна», причем левое — с тормозной втулкой. Переднее колесо веломобиля — «дутик» от самоката.
Кузов веломобиля состоит из деревянного реечного каркаса, обшитого дюралюминиевыми листами толщиной 0,3 мм. Рейки соединяются на накладках из тонкой жести с промазкой эпоксидным клеем. Обшивка держится на клее «Момент», а в наиболее ответственных местах прибита гвоздями, шляпки которых утоплены и зашпаклеваны. Дверные проемы закрываются съемными фартуками из прозрачной пленки на кнопках, установленных с внутренней стороны.
1 — рама , 2 — кронштейн (2 шт.), 3 — уголок, 4 — кронштейн устройства натяжения цепи, 5 — планка с пазами, 6 — ручка переключателя скоростей, 7 — гайка М6, 8 — кронштейн промежуточного вала ( 2 шт.), 9 — винт М6 (8 шт.), 10 — каркас кузова (рейка 20X20 мм), 11 — подвижная ось, 12 — подшипник (№ 200), 13 — ролик , 14 — шайба, 15 — гайка М5, 16 — косынка (жесть), 17 — гвоздь (15 мм), 18 — шайба (6 шт.), 19 — ось, 20 — трубка-ось, 21 — пружина устройства натяжения цепи, 22 — вилка передняя, 23 — скоба , 24 — подшипник (№ 201, 2 шт.), 25 — щека (2 шт.), 26 — гайка М8, 27 — вал промежуточный, 28 — оболочка троса.
1 — рулевая колонка, 2 — угольник (Ст. 3), 3 — кареточный узел, 4 — лонжерон («уголок» АМг-6), 5 — вилка.
Рис.4. Вал промежуточный:
1 — кронштейн (2 шт.), 2 — звездочка (Z= 19), 3, 5 — фланцы, 4 — вал, 6 — набор звездочек (Z1=15, Z2=19, Z3=22), 7 — корпус подшипника (2 шт.), 8 — винт Мб (4 шт.), 9 — подшипник (№ 200, 2 шт.)
Кузов крепится на раме в четырех точках.
Сиденье веломобиля сделано из труб от «раскладушки» и обтянуто сверху брезентом. На брезент кладется поролоновая подушка. Такая псевдоанатомическая конструкция очень удобна во время дальних походов, обеспечивает хороший упор для развития максимального усилия на педалях.
Поскольку веломобиль — транспортное средство, он обязательно должен быть снабжен световыми приборами: фарами, габаритными огнями, указателями поворотов и стоп-сигналом. Целям повышения безопасности служит и окраска кузова: белая с красными и синими полосами, она привлекает к веломобилю внимание и выделяет его на дороге.
Важное дополнение «Радуги» — прицеп. Он имеет деревянный каркас-основание, собранный из реек, на котором закреплены дно и борта. Стыки сделаны на гвоздях с промазкой эпоксидным клеем. По контуру бортов для жесткости пропущены рейки 20X20 мм. Колесные ниши закрыты кожухами из жести. Снизу каркаса на шурупах закреплены уголки — кронштейны колес. Колеса — самокатные. На передней части прицепа установлен сварной кронштейн. Прицеп оборудован дублирующими указателями поворотов, габаритов и стоп-сигналом.
Рис.5 Прицеп для веломобиля:
1 — нолик (фанера 6 мм), 2- боковая стенка (фанера, 2 шт.), 3 — поперечная стенка (фанера, 2 шт.), 4. 8, 17 — каркас (рейка 20 Х 20 мм), 5 — кожух (жесть, 2 шт.), 6 — ручка, 7 указатель поворотов (2 шт ), 9- кронштейн-угольник (4 шт.), 10 — ручка (2 шт.), 11 — винт М4 (4 шт.), 12 — основание (рейка 20 X 30 мм), 13-шуруп (8 шт.), 14- кронштейн, 15 — подкос, 16- поперечина кронштейна.
Рис.6,7 Велопоезд с прицепом:
1 — «велотягач», 2 — ведомый веломобиль, 3 — электрокабель, 4 — прицеп, 5 — откидной колпак, 6 — шарнир, 7 — шайба, 8 — гайка М16 (2 шт.), 9 ось (Ст. 3), 10 — шайба (2 шт.), 11 — гайка М8 (2 шт.), 12 — кронштейн тягача.
И еще об одной особенности «Радуги», заложенной при проектировании,- это возможность совместного использования нескольких веломобилей в режиме «велосцепки». Этот вариант удобен во время дальних походов, когда каждый работает в меру своих сил, а отстающих или «убегающих» вперед нет. Управление находится в руках у руководителя, все едут вместе; по прибытии на место каждый веломобиль становится автономным. При эксплуатации таких «велопоездов» следует только учитывать, что при увеличении числа «модулей» увеличивается величина заноса на поворотах; при их прохождении необходимо снижать скорость.
А. Муравьев.
Моделист конструктор 03 1991
Источник
«МЕЧТА» – АВТОМОБИЛЬ ДОШКОЛЬНИКА
Мечта… Какой она может быть у ребёнка? Мне было 5 лет. Отец Андрюшки, соседского мальчика, покупает где-то подержанный педальный автомобиль (наша промышленность их в то время, по-моему, не выпускала), ремонтирует его, и на зависть всем мальчишкам нашего двора – Андрюшка гордо раскатывает на нём. Очень сложно теперь передать словами охватившие меня тогда чувства. Это была даже не зависть, а нечто большее, это было какое-то солнечное затмение, это стало мечтой моего детства.
Прошло немало лет, у меня самого уже родился сын, и вот та давняя мечта моя воплотилась наконец в «Мечту» -построенный для сына двухместный педальный автомобиль.
Прежде всего хочется поделиться теми мыслями, которые предшествовали созданию, а вернее, сопровождали конструирование этой «игрушки».
Главная особенность «Мечты», которая прямо-таки бросается в глаза, активнее всего обсуждается прохожими и вызывает восторг у мальчишек всей округи, – её «двухместность». И это не случайно.
Двухместная компоновка позволяет сделать пропорции автомобиля более естественными, хотя, конечно, несколько увеличивает его габариты.
С педагогической точки зрения, двухместная машина также более предпочтительна, так как позволяет безо всякого ущерба для самолюбия ребёнка в полной мере проявлять присущуюему доброту, общительность, щедрость. Такая машина помогает преодолеть скованность, развивает дружелюбие, способствует налаживанию контактов между детьми. Ну и, конечно, она очень пригодится тем, у кого есть близнецы или близкие по возрасту дети, так как способна перемещать двух детей в возрасте от трёх до семи лет.
Рис. 1. Общий вид двухместного
Рис. 2. Конструкция кузова
Рис. 3. Ходовая часть автомобиля:
1 – передний поперечный брусок (бук 30×40 мм); 2 – кронштейн поворотных передних полуосей; 3 – колесо; 4 – поперечная тяга рулевого управления (дюралюминиевая трубка Ø12×1,5 мм); 5 – продольные бруски (бук 30×30 мм); 6 – подшипник задней оси (бронза, латунь); 7 косынка (дюралюминий, толщина 1,5 – 2 мм. или фанера, толщина 3-4 мм); В – задний поперечный брусок (бук 30×30 мм); 9 – задняя коленчатая ось (стальной пруток 012 мм); 10 – рычаг передней поворотной полуоси; 11 передняя полуось (сталь); 12 – болт М6; 13 – болт М5
Итак, о конструкции. Машина состоит из кузова и рамы. Рама играет роль не столько силового, несущего элемента, сколько упругой подвески. Стыковка её с кузовом в трёх точках позволила обойтись без каких-либо амортизаторов, и эксплуатация «Мечты» в течение лета – а она, уверяю вас, была весьма «жестокой» – показала высокую надёжность схемы.
Рама состоит из четырех буковых брусков. В задней части рамы бруски собираются на клею «в шип» и усиливаются фанерными или дюралюминиевыми косынками. В передней же части – внакладку, с усилением буковым уголком.
Все соединения промазываются эпоксидной смолой или казеиновым клеем и стягиваются болтами М6.
Сверху в задней части рамы болтами М6 крепятся два подшипника задней оси, изготовленные из бронзы или текстолита. К переднему бруску на болтах и эпоксидной смоле прикрепляются кронштейны поворотных передних полуосей.
Чтобы автомобиль получился лёгким (для педального автомобиля это очень важно.) и красивым, кузов автомобиля выклеивался из стеклоткани на «болване». «Болван» кузова может быть изготовлен из самых разнообразных и доступных материалов – гипс, алебастр, цемент, дерево. В домашних условиях перечисленные материалы непригодны (кроме последнего). Наиболее рациональной будет шпангоутно-стрингерная конструкция «болвана».
Первым этапом является вычерчивание плаза. На листе фанеры или большом листе ватмана изображаются в натуральную величину все шпангоуты будущей конструкции (их должно быть не менее 8-10).
По плазу из досок, брусков изготавливаются шпангоуты, причём обработке подлежат лишь поверхности наружного контура. Элементы шпангоута (бортовые, верхняя часть) стыкуются при помощи фанерных косынок на казеиновом клее и шурупах. На месте будущих стрингеров прорезаются пазы.
Шпангоуты при помощи стрингеров собираются в каркас. После проверки правильности установки места их соединения промазываются эпоксидным или казеиновым клеем и при необходимости усиливаются шурупами. Наружные поверхности каркаса обрабатываются рубанком и рашпилем.
Затем каркас обшивают фанерой (используя казеиновый клей и мелкие гвозди), а неровности заделывают шпаклёвкой или пластилином. При помощи пластилина можно выполнить также всякого рода отбортовки, рёбра жёсткости, рифления и т. д.
«Болван» оклеивается газетной бумагой и на него наносится антиадгезийное покрытие, например паркетная мастика типа «БМ» или «Эдельвакс».
Процесс выклейки несложен, если соблюдать следующие правила: наносить эпоксидную смолу необходимо кистью как на «болван» (для первого слоя), так и на ткань; промазывать нужно тщательно, аккуратно удаляя воздушные пузыри и вздутия; следить за тем, чтобы полоски ткани заходили друг на друга на 2 – 5 см, причём стыки необходимо размещать в различных местах во избежание больших местных утолщений.
Время отверждения смолы – 4 -12 часов, в зависимости от концентрации отвердителя и температуры окружающей среды.
Для получения необходимой толщины обшивки корпуса достаточно наклеить 5-8 слоёв ткани. В местах, где требуется усиление корпуса (углы, отбортовки, места будущих креплений), вклеиваются дополнительные полоски ткани вперемежку с основными слоями.
Затем корпус снимается с «болвана». Если же вследствие конструктивных особенностей корпус не может быть снят, то придётся «болван» разломать и извлечь по частям.
Следующий этап – изготовление рабочего каркаса (в отличие от предыдущего – технологического).
По имеющемуся плазу изготавливаются два шпангоута, три полушпангоута и два бортовых стрингера. Кроме того, заготавливаются рейки для подкрепления наиболее слабых мест корпуса. После подгонки элементов и контрольной сборки (без клея) каркас вклеивается в корпус. Места стыковок должны быть тщательно очищены от остатков антиадгезийного покрытия. На элементы каркаса наносится слой эпоксидной шпаклёвки (эпоксидная смола плюс наполнитель – тальк, зубной порошок, синька и т. д.), и каркас сочленяется с корпусом с помощью мелких гвоздей. После отверждения шпаклёвки поверхность кузова с помощью той же шпаклёвки доводится до желаемой чистоты и гладкости.
Рис. 4. Конструкция педального механизма:
1 – обшивка; 2 – шпангоут; 3 – кронштейн; 4 – коленчатая ось; 5 – блок правых педалей; 6 – блок левых педалей
Рис. 5. Конструкция колеса:
1 – внутренний диск (дюралюминий, толщина 3-4 мм); 2 – винт М5 с гайкой; 3 – втулка (бронза, латунь); 4 – винт М4 с гайкой; 5 – покрышка; 6 – камера; 7 – внешний диск – кольцо (дюралюминий, толщина 3 – 4); 8 – болт М5 с гайкой; 9 – колпак (тарелка или миска из алюминия); 10 – втулка (дюралюминий, сталь); 11 – лента (дюралюминий или сталь 0,5 мм); 12 – вентиль камеры
Рис. 6. Устройство и схема включения звукового сигнала:
1 – реле; 2 – бумажный диффузор; 3 – полоска гофрированной бумаги; 4 – металлический конус (от старого динамического громкоговорителя); Б – батарея; К – кнопка сигнала
Изготовить колесо в домашних условиях достаточно сложно, лучше воспользоваться готовыми – от детского самоката. Если же готовые колёса подобрать невозможно, то советую сделать самодельные, упрощённой конструкции, воспользовавшись покрышками от колёс того же самоката.
Колесо можно изготовить из двух дюралюминиевых дисков – внутреннего и наружного, причём наружный диск имеет вид кольца. Диск и кольцо собираются друг с другом при помощи болтов М5 и дюралюминиевых или стальных втулок. Вместо последних можно воспользоваться трубками соответствующего диаметра. По окружности, описывающей поверхности этих втулок, прокладывается стальная или дюралюминиевая полоса, закрепляемая двумя слоями липкой ленты. К внутреннему диску на болтах М5 крепится бронзовая или латунная втулка. Для имитации колпака вполне подойдёт алюминиевая миска или тарелка подходящей формы и размера.
Управление – тросовое. Рулевое колесо можно изготовить из тонкостенной алюминиевой или стальной трубки. Рулевая колонка – дюралюминиевая трубка с наружным диаметром 22 мм.
Большое значение для внешнего вида автомобиля имеют всякого рода мелочи – фары, подфарники, сигнал, приборный щиток и т. д. Для ребёнка они чрезвычайно важны, поэтому подобным «мелочам» необходимо уделить побольше внимания и проявить известную долю изобретательности и выдумки.
Фары можно подобрать готовые или сделать самому. Самый простой вариант – использовать готовый отражатель, стекло можно выпилить из бесцветного рифлёного полистирола, обрамление изготовить из листового дюралюминия.
Решётку проще всего сделать, используя металлизированную полиэтиленовую ленту, которая натягивается на деревянную рамку.
Достаточно громкий и экономичный звуковой сигнал лучше всего сделать на транзисторах. Схемы таких сигналов в своё время публиковались на страницах журналов «Моделист-конструктор» и «Радио». Если же читатель не знаком с транзисторами, то советую воспользоваться следующей конструкцией.
Берётся подходящее по габаритам и сопротивлению обмотки реле. К его якорю прикрепляется конус, склеенный из пергамина или другой плотной бумаги. Реле прикрепляется к металлическому конусу (можно использовать корпус старого динамика), а диффузор подклеивается к корпусу динамика четырьмя полосками гофрированной бумаги. Реле включается в звонковом (через нормально замкнутые контакты) режиме – сигнал готов. Высота звука регулируется подтягиванием или ослаблением пружины реле и подгибанием контактов.
Ветровое стекло можно сделать из листового органического стекла толщиной 3-4 мм. Поскольку у машины достаточно большие габариты, ветровое стекло желательно сделать съёмным, тогда проблема хранения автомобиля в домашних условиях несколько упростится.
Прочитав статью, некоторые читатели могут усомниться: «А стоит ли «городить огород» из-за какого-то педального автомобиля? То ли дело с веломотором или же аккумуляторный…» А я думаю, что стоит. Даже если будет решена проблема хранения и транспортировки автомобиля (попробуйте потаскать автомобиль с бензиновым или электромотором, например, на третий этаж), педальный автомобиль на первых порах для малыша трёх-четырёх лет незаменим. В этом возрасте ребёнка очень трудно сосредоточить только на управлении машиной, а значит, последняя будет постоянной опасностью для окружающих детей -ведь кататься ребёнку придётся в основном в парке, на тротуарах, а уж повышенное внимание детей всей округи я вам гарантирую.
Кстати, поездив год-два на машине с педальным приводом, ваш малыш сможет гораздо быстрее освоить и моторный автомобиль. Скажу по секрету, что я уже приобрёл велодвигатель «Д-5» и к следующему лету думаю переделать свою «Мечту» с педального привода на моторный. Габариты машины это вполне допускают.
КРАТКИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Источник
