Маркерная оснастка – монтаж. Пошаговая инструкция
Сегодня речь пойдет о маркерной оснастке. Я не поленился и подготовил для вас пошаговую инструкцию с фото по монтажу маркерной оснастки. На самом деле ничего сложного в ней нет, но для начинающего карпятника все впервой, все сложно и непонятно. Итак, приступим…
Начнем с того, что разберемся из каких частей она состоит, а затем выполним монтаж каждого элемента. Внимательно рассмотрим фотографию готовой маркерной оснастки:
Маркерная оснастка в сборе
- Маркерный поплавок
- Стопорная бусина
- Пробковый шарик с кольцом
- Шоклидер, привязанный к поплавку
- Лидкор
- Отбойная бусина, надетая на быстросменную застежку
- Маркерное грузило
Вы можете задать мне вопрос: “Зачем нужен маркерный отвод? Почему бы просто не прикрепить вертлюжок к петле грузила и не продеть через него шнур к поплавку?” Во-первых, шнур со временем прорезает железное колечко вертлюжка, во-вторых через металл шнур не так охотно скользит, в-третьих быстрее приходит в негодность сам шнур, так как постоянно трется о железное кольцо. Но это не все проблемы, которые могут поджидать начинающего рыболова.
Представим себе, что у нас очень глубокий топкий ил. Маркерное грузило, приземляясь на дно, начинает погружаться в ил, утягивая за собой шоклидер. В таком случае, шнур не сможет свободно двигаться сквозь колечко грузила и поплавок не всплывет.
Второй вариант – это водоросли, которые могут обильно расти на дне. В таком случае шнур вместе с поплавком могут цепляться за них, что также не позволит или затруднит всплывание поплавка.
Для избежания проблем, описанных в двух примерах выше, рыболовы используют маркерный отвод. Резюмирую: маркерный отвод нужен для того, чтобы в случае вязкого глубокого ила или наличия растительности на дне водоема маркерный поплавок смог беспрепятственно всплыть и выполнить свою функцию.
В специализированных рыбацких магазинах вы можете купить готовый маркерный отвод, например, я видел отводы от Korda и Fox. Но я считаю, что его очень просто сделать своими руками, чем мы собственно сейчас и займемся.
Один из очень важных элементов, который нам необходим – это пробковый шарик. Если бы нашел его в продаже купил бы, но так как не нашел – решил сделать сам. Берем обычную винную пробку, к слову, из нее можно сделать два шарика. У себя в кладовке я нашел вот такую линейку, с круглым отверстием диаметром 15 мм. Она нам понадобится, чтоб максимально правильно выдержать размеры и форму будущего пробкового шарика. Еще нам понадобится канцелярский нож и наждачная бумага мелкой фракции.
Шаг 1: Разделяем с помощью канцелярского ножа пробку на две части
Шаг 2: Канцелярским ножом придаем получившемуся цилиндру форму шара
Шаг 3: Шлифуем наждачной бумагой заготовку
Шаг 4: Форму и размер сверяем по шаблону в линейке
Шаг 5: Шарик готов
Пробковый шарик
Шаг 6: Сверлом для бойлов просверливаем отверстие по центру пробкового шарика
Внимание! В следующем шаге нам понадобится кольцо с керамической вставкой. Первый раз я приобрел вот такой тюльпан:
Отрезал все лишнее, но вставка была закреплена ненадежно, я пальцами ее выбил с небольшим усилием, поэтому будьте внимательны и проверяйте надежность посадки в магазине. Мне пришлось потратиться еще раз на правильное колечко, о чем и читайте дальше.
Шаг 7: Берем кольцо от спиннингового удилища с керамической вставкой и выпрямляем его. При необходимости обрезаем плоскогубцами, чтоб получилась петелька с колечком. Наждачкой немного затираем место среза, чтоб не было острых частей металла, иначе он со временем перережет лидкор.
Шаг 8: Отрезаем необходимое количество лидкора для маркерного отвода. В собранном виде длина отвода должна быть такой, чтоб грузило было немного ниже оперения маркерного поплавка. Делается это для того, чтоб при падении и удар о поверхность воды грузило не разбило поплавок.
Шаг 9: Делаем змейку на лидкоре (для того, чтоб свинцовый стержень не сместился), оголяем около 6 см стержня, отводим обмотку лидкора пальцами и отрываем оголенный стержень пальцами, выпрямляем обмотку лидкора
Шаг 10: Насаживаем пробковый шарик на монтажную иглу, с открытым жалом. Зацепляем иглу за кончик лидкора, закрываем жало и вытягиваем иглу с лидкором через шарик.
Шаг 11: В место, где заканчивается оторванный нами стержень лидкора вставляем монтажную иглу с открытым жалом и вводим иглу в обмотку приблизительно на 2-2,5 см
Шаг 12: Кончик лидкора продеваем через петлю кольца, выводим иглу из обмотки, зажимаем кончик иглой (закрываем жало)
Шаг 13: Медленно (прокручивая) монтажную иглу выводим ее обратно через обмотку лидкора. Лишнюю часть обрезаем и затягиваем
Шаг 14: Получаем готовую петлю лидкора вдетую в петлю кольца
Шаг 15: Сильно удерживая пальцами шарик, подтягиваем его по лидкору к петле кольца и с усилием всаживаем его в шарик. Результат видим на картинке
Шаг 16: Аналогично шагу № 10 надеваем отбойную бусину на лидкор
Шаг 17: Кончик лидкора продеваем через быстросменную застежку, зажимаем его иглой (закрываем жало) и делаем петлю
Шаг 18: Надеваем на быстросменную застежку маркерное грузило и натягиваем отбойную бусину (делается это для того, чтобы во время заброса самопроизвольно не слетела петля с быстросменной застежки). А вот и фото готового маркерного отвода
Маркерный отвод в сборе
Теперь давайте посмотрим, как будет себя вести наш маркерный отвод в естественной среде, для этого погрузим его в домашний аквариум. Как вы видите на фото, груз лег на дно, а пробковый шарик поднял наше колечко вверх.
Теперь дело за малым.
Шаг 19: Продеваем шоклидер через кольцо маркерного отвода
Шаг 20: Надеваем на шоклидер резиновую бусинку, которая будет служить своеобразным буфером между маркерным поплавком и колечком отвода.
Шаг 21: Привязываем поплавок к шоклидеру. Маркерная оснастка готова!
Маркерная оснастка
Давайте теперь посмотрим, как ведет себя наша оснастка в аквариуме:
Ну что ж, вот мы и научились делать монтаж маркерной оснастки. Пару слов о том, что не вошло в эту статью. Несколько раз встречал советы рыболовов, о том, чтоб делать крепление шоклидера к маркерному поплавку безузловым соединением. В чем выигрыш? Не нужно после каждой рыбалки отрезать шоклидер над узлом поплавка, чтоб разобрать снасть. Соответственно монтаж/демонтаж становится проще.
Благодаря фотографиям моя инструкция по изготовлению маркерной оснастки вышла очень длинной, но мне лично как начинающему карпятнику именно такой статьи и не хватало, когда я разбирался в его устройстве и изготовлении. Поэтому буду рад, если кому-то она поможет и сохранит драгоценное время!
4 thoughts on “Маркерная оснастка – монтаж. Пошаговая инструкция”
Добрый день! Спасибо за подробное описание, но так и не понял для чего эти пляски с бубном вокруг пробкового шарика!? Лидкор поднимется и так, за счёт выталкивающей силы самого поплавка. А пробка… Ну если для поднятия лидкора, то зачем тогда вообще лидкор, если он, по сути своей, утяжелен свинцом и предназначен для горизантального использования?
Добрый день, Шурик_Одессит!
Пробка нужна для того, чтоб гарантированно поднять отвод над различными подводными “помехами”, например, водорослями. Не всегда подъемной силы поплавка для этого хватает. Со временем я вынужден был отказаться от отвода с шариком, он хорош на дистанциях до 100 метров, но если дистанция ловли 120 и больше метров, то он дает серьезное сопротивление. Давно не писал сюда ничего, рад, что мои статьи оказались полезными 🙂
Источник
Способы предварительной разведки места ловли. Часть 1
Андрей Чепурный | 30 августа 2017 г.
Несложно ловить на знакомом по предыдущим поездкам месте, когда вы примерно знаете рельеф дна, все потенциально уловистые ямки, бровки и бугорки. Но если вы на водоеме впервые или, к примеру, ваш изученный участок ловли оказался занятым, быстро сориентироваться и подобрать ключик к новому, неизученному месту ловли на водоеме с небольшой плотностью рыбы — без определенной подготовки очень непростая задача.
Проанализировав многолетний опыт, мы можем с уверенностью сказать, что основной причиной неудач рыболовов является неправильно выбранное место ловли. Конечно, результат зависит от множества факторов – соответствия снастей условиям на водоеме, качества насадки и способа ее преподнесения, правильно выбранной тактики прикармливания и т.д. Однако ни качественные снасти, ни уловистая насадка, ни аппетитная прикормка не принесут успеха, если для ловли будет выбрано неудачное место.
Частая ошибка многих карпятников, фидеристов, поплавочников, и других любителей ужения рыбы заключается в том, что они выбирают место, где могут удобно расположиться сами, но при этом не задают себе вопрос: а есть ли вообще на этом участке рыба? Так, в зависимости от времени года, температуры воздуха и воды, направления ветра, приближения нерестового периода, рыба концентрируется на определенных участках водоема, которые рыболову следует искать. Эти участки можно разделить на пять типов.
Первый – места, где рыба находит укрытие и проводит там большую часть суток. Это затопленные коряги, травяные острова, заросли тростника, русла затопленных рек, сваи мостов и т.д. Часто рыбы находят здесь не только укрытие, но и «столовую» – коряги и сваи зачастую обрастают мелкой ракушкой, а в зарослях травы обитают различные личинки. Вероятность поимки рыбы тут очень высока. Она чувствует себя здесь в безопасности и смело берет насадку. Определить расположение таких участков часто удается визуально без использования специальных приспособлений и маркерных грузов. Здесь можно рассчитывать на успех даже при неблагоприятных погодных условиях, когда рыба тем более редко покидает укрытие. Однако для этого от рыболова потребуются определенные навыки и максимальное внимание.
Примечательно, что при ловле на искусственно созданных водоемах многие рыболовы даже не считают нужным задуматься о поиске места, полагая, что дно там должно быть абсолютно ровное и чистое, никаких иных вариантов быть не может. Но и на таком дне иногда удается найти незначительный перепад — высотой всего 10 — 15 см, где будет сосредотачиваться рыба. За неимением лучшего даже такая ступенька на рельефе может восприниматься как укрытие для рыбы, а значит – перспективное место для лова.
Второй — места, где рыба кормится с определенной периодичностью и продолжительностью, зависящей от ее активности в данное время. Подводные возвышенности, места впадения речек и ручьев, неровности дна, в которых скапливается корм – вот типовые участки водоема, где питается рыба. При достаточном содержании кислорода в воде и оптимальном температурном режиме, рыбы посещают их несколько раз в сутки и вероятность их поимки здесь также очень высока.
Третий — участки, на которых рыба нерестится. Чаще всего это мелководье, заросшее травой. Те же караси и карпы не только откладывают здесь икру, они посещают нерестилища до и после икромета. Здесь можно пробовать ловить, даже если глубина меньше чем полметра, а оснастка будет располагаться всего в пяти метрах от берега, не создавая помех нерестящейся рыбе.
Четвертый – рыбьи тропы, по которым она перемещается от укрытий к местам питания. Ее здесь можно приостановить с помощью прикормки. Иногда поклевки на таких тропах происходят в одно и то же время в разные дни, что особенно заметно при ловле на реках.
Пятый – искусственно созданное место кормежки. Если регулярно прикармливать изначально малокормный участок, рыба может предпочесть его тому, где присутствует естественный корм. Конечно, при условии, что она будет здесь чувствовать себя комфортно.
Итак, приехав на водоем, следует отыскать хотя бы одно из таких мест и ловить именно там. Нет смысла предлагать рыбе насадку на тех участках, где ее нет.
На сегодняшний день существует множество способов исследования незнакомого водоема. Одни — более информативные, но и более сложные технически, другие — попроще и позволяющие достаточно быстро изучить выбранное место ловли, но, в свою очередь, очень даже недешевые. Так или иначе — каждый выбирает себе наиболее подходящий. Таким образом, в данной статье мы поговорим о существующих способах предварительной разведки выбранного места ловли и, независимо от того увлекаемся ли мы классической карповой ловлей, предпочитаем матчевую или наша любимая снасть — фидер, научимся правильно выбирать перспективный для ловли участок водоема, а также составим нашу первую карту данного участка.
Пожалуй, проще всего исследовать водоем с лодки, используя эхолот. Это позволит довольно быстро составить представление о рельефе дна и перспективных местах ловли. Хотя, к сожалению, эхолот не показывает, какая именно рыба находится под вами, но зато некоторые модели позволяют примерно определить характер дна (ил там, глина или гравий, к примеру) и наличие травы. Если же лодки нет или на водоеме не разрешается ее использование — можно воспользоваться так называемым «прикормочным катером» с дистанционным управлением или же забросить беспроводной датчик эхолота удилищем. На сегодняшний день существует множество моделей беспроводных эхолотов (фото 1), которые, помимо основных функций, имеют в аппаратной части еще и полноценный GPS, позволяющий в автоматическом режиме создавать свои карты глубин водоемов. Правда, такое оборудования не каждому по карману.
Можно получить подробную информацию о месте ловли, используя специальное маркерное удилище с соответствующей оснасткой. Такой метод позволяет получить, пожалуй, максимально достоверную и полную информацию о характере дна (с помощью эхолота мы не определим, песчаное дно под нами или глинистое, усеяно оно камнями или ракушкой и т.д.) и составить подробную карту глубин исследуемого водоема. Правда, придется это делать вручную, что немного сложнее чем с помощью эхолота. Плюс к тому, в отличие от эхолота, установленного на лодке или радиоуправляемом кораблике и способного исследовать практически любую часть водоема, мы будем ограничены дальностью заброса нашей оснастки с берега. Как и маркерным удилищем, можно «прозвонить» дно фидерным и даже спиннинговым удилищем, однако использование таких снастей для исследования водоема имеет свои нюансы, о чем мы поговорим позже.
И, конечно же, перво-наперво рекомендую начинать выбор места с визуального осмотра водоема. Местонахождение рыбы можно определить по ее всплескам, крупным пузырям на воде, колебанию травы. Для этого можно воспользоваться биноклем, что значительно упростит задачу. Осмотреть стоит даже хорошо знакомое озеро, где рыба ловилась неоднократно, ведь под влиянием погодных условий лучшими могут оказаться совсем не те места, где был хороший клев в прошлый раз.
Примечательно, что при ловле карпа, карася, линя, усача и подобных крупных рыб, множество профессионалов рекомендуют не сразу использовать специальные средства предварительной разведки сектора водоема, т.к. шум от заброса, скажем, маркерного груза, скорее всего, распугает рыбу. Если место ловли вами выбрано, сначала лишь визуально исследуйте его. И, кстати, если обнаружите кормящуюся рыбу, попробуйте поймать ее сразу, забросив оснастку в это место. Поклевка может произойти через несколько минут или даже секунд. Конечно, на еще не прикормленном участке добыть нескольких карпов или линей подряд вряд ли удастся, но вытащить одного-двух красавцев вполне реально. А уж после этого можно приступать к тщательному изучению рельефа дна.
Изучение сектора ловли маркером
В современной карповой ловле существует три основных вида удилищ, которые рыболовы используют согласно своему назначению. Это, прежде всего, рабочие удилища, предназначенные непосредственно для ловли рыбы, а уж потом — и два вспомогательных: удилище для поплавка-маркера и удилище для кормушки-ракеты (сподовые удилища, предназначенные для закармливания точки ловли с помощью различных ракет, спомбов и т.п.). Вспомогательные удилища — не обязательный атрибут современного карпятника, но сильно повышают его шансы на успешную рыбалку. К тому же наличие этих снастей может здорово помочь в освоении нового места даже в том случае, если мы используем не классические карповые снасти, а, к примеру, тот же фидер, особенно при ловле на сверхдальних дистанциях. Добавлю, правда, что на спортивных соревнованиях по фидеру запрещено использование подобных инструментов.
Маркерные удилища предназначены для заброса поплавка-маркера с грузилом массой от 80 до 140 г. Внешне (фото 2) они похожи на рабочие, но характеризуются быстрым строем, специфической чувствительной вершинкой и наличием двух или трех специальных отметок на бланке. При определенном опыте и навыках можно по колебаниям чувствительного кончика определить состав дна, наличие травы, ракушек и т.п., а используя специальные отметки — глубину в точке, где находится оснастка маркера.
Первая отметка находится у самой ручки катушкодержателя удилища, а вторая — на удалении от первой в 1 фут (далее — ft), т.е. чуть больше 30 см. Иногда, для более точных измерений, производители маркерных удилищ добавляют третью отметку – 0,5 ft (примерно 15 см). Как правило, маркерные удилища имеют тест от 2,75 до 4 lb (от 80 до 140 г, соответственно) и длину от 12 до 13 ft (3,66 — 3,96 м).
(Небольшое отступление: у отечественных карпятников прижилась английская система классификации карповых удилищ, что вполне логично, ведь именно рыболовам из Туманного Альбиона принадлежит авторство в этом виде рыбной ловли, впрочем, как и фидерной, матчевой и не только. И далее мы с вами будем использовать в качестве единицы измерения длинны именно английский фут. Позже вы увидите, насколько оправданно будет подобное решение при расчетах глубин и дальности наших забросов, поскольку англичане уже всё сделали за нас, облегчив все расчеты и сведя к минимуму возможные ошибки в них.) ,
Состоят маркерные удилища только из двух частей. Хоть это и неудобно с точки зрения транспортировки, но разделение более чем на две части пагубно повлияет на рабочие характеристики удилища. Прежде всего, это коснется чувствительности, испортит строй удилища и негативно скажется на дальности заброса оснасток.
Катушка для маркера
Нам понадобится модель с хорошими тяговыми характеристиками (из-за значительной массы оснастки), с передаточным числом 4,8 – 5,2:1, качественной укладкой шнура (монолеска не применяется из-за ее малой информативности) и размера, позволяющего забирать большое количество шнура за один оборот ручки. Удилище у нас, к примеру, имеет длину 12 ft с тестом до 120 г — этому для более продуктивной и комфортной рыбалки соответствует размеры шпули от 5000 до 6000. Поскольку нам необходим сверхдальний заброс — у катушки должна быть металлическая шпуля типа Long cast или, что для шнуров лучше, ABS, или, как эту шпулю еще называют — с обратным конусом (фото 3).
И еще один момент: при силовом забросе тяжелой оснастки без защиты пальца, которым мы придерживаем леску, можем получить достаточно тяжелые травмы, поэтому, помимо приобретения специальной перчатки (фото 4), лучше использовать катушку, у которой фрикционный тормоз затягивается максимально туго, чтобы шпуля не прокрутилась во время заброса. Но здесь есть и еще один момент, который обязательно следует учесть — при частом промере глубин нам будет необходим принудительный сброс лески, а значит — потребуется наличие системы Baitrunner (фото 5) или Fightin’ Drag.
Правда, последняя подходит для данной снасти меньше, нежели Baitrunner – в виду ее сложности (Baitrunner мгновенно отключает фрикционный тормоз катушки), да и точная, быстрая установка основного фрикциона нам точно не потребуется (в основном он будет затянут полностью). И, конечно же, на шпуле катушки обязана быть клипса для зажима лески.
Говоря о надежности маркерной катушки, отмечу, что в отличие от катушек для ловли, а также от используемых на сподовых удилищах, при работе с маркером нет экстремально больших нагрузок, поэтому вполне возможно взять даже относительно недорогие варианты менее известных производителей, чем, к примеру, Daiwa или Shimano. Важно только соответствие вышеупомянутым требованиям.
Леска для маркера
На маркерной катушке, повторюсь, лучше не использовать монофильную леску, поскольку ее способность значительно растягиваться не позволит достоверно определить, каков характер дна, его состав, имеется ли там трава и т.д. К тому же «плетенка» при одинаковой разрывной нагрузке в разы тоньше «монофила», что позволит доставить нашу оснастку намного дальше.
Исходя из многолетней практики, шнур для маркера я беру четырехжильный. Почему? Конечно, восьмижильный шнур — более гладкий, потому доставляет оснастку дальше, пусть и немного, имеет разрывную нагрузку побольше, что дает нам возможность выбрать «плетенку» потоньше и тоже выиграть в дальности заброса, только вот при контакте с подводными препятствиями он быстро изнашивается, что может привести к потере довольно дорогого маркерного поплавка. Четырехжильный же — более абразивоустойчивый и, соответственно, прослужит намного дольше.
Для маркера хорошим выбором будут качественные шнуры японских производителей — такие как Daiwa, SunLine, YGK (фото 6). К слову, обратите внимание на специфическое обозначение диаметра лески по японской классификации (его имеют и шнуры, и монолески, и флуорокарбон японских производителей): для Западного рынка определенному числу предшествует символ «#», для японского — иероглиф. Это не фактический диаметр, а лишь номер, непосредственно связанный с площадью поперечного сечения лески, а также с массой ее определенного отрезка.
Источник
