Кожаная мажета. Изготовление и установка.
Пришла зима, пластик манжеты дубеет, пора ставть кожу. Вот, нашёл: http://pula.narod.ru/6061.htm
. «Для изготовления кожаной манжеты нужна, само собой, кожа (2) толщиной
2 мм (раньше ее можно было без особых проблем купить в магазине «Умелые руки»), кроме этого нужна оправка (1), на которой будет формоваться будущая манжета, ее диаметр зависит от толщины кожи которую Вы найдете, внешний диаметр манжеты на оправке должен быть 25 мм. В идеале, нужна еще трубка (4) диаметром совпадающим с диаметром цилиндра винтовки, которая будет обжимать манжету снаружи (способ b), если таковой трубки нет, то воспользуемся для обжимки проволокой (3) (способ a). Я бы рекомендовал способ b, т.к. формовка манжеты сводится к заколачиванию оправки внутрь трубы. В любом случае кожу надо предварительно вымочить в масле, т.к., во-первых, масло можно нагреть до более высоких температур (AFAIK 300?C), а, во-вторых, ее все равно впоследствии придется пропитать маслом. Заготовленный кусок кожи укладывается в емкость с маслом и ставится на слабый огонь (10-15 минут в горячем масле достаточно, что бы кожа стала поддатливой). После выварки кожа приобретет большую эластичность, что позволит из нее сформировать манжету с высотой стенки порядка 10 мм. При остывании кожа снова становится более жесткой, тогда надо кусок опять помещать в горячую ванну и повторять процедуру. Когда требуемая высота стенки будет достигнута излишки кожи надо срезать а манжету надо оставить на оправке остывать.».
Действительно ли нужно вымачивать или, даже, вываривать кожу в масле?
pffafer
.
Действительно ли нужно вымачивать или, даже, вываривать кожу в масле?
Если есть желание, то можно и не так извратиться.
Но надо быть проще.
У меня в ИЖ38 стоит кожа. Две кожанные шайбочки под винтик — штатные(они не портятся), а вот саму менжету я время от времени меняю.
Берёшь кожу толщиной 2-2,5мм. вырезаешь кружок, делаешь дырку в центре, кладешь на поршень, сверху — две кожанные шайбочки, вкручиваешь винт. Затягиваешь. Подгибаешь кожу вперёд, срезаешь лишнее, так, чтобы манжета была на 1-2мм длиннее уровня шлица винтика.
Теперь подходим к геморройному участку 😊
Введение. 😊 В цилиндр.
Обильно смачиваем кожу и цилиндр маслом, впихиваем потихонечку, поправля отверткой и подстукивая молотком по поршню. Сперва двигается очень сложно. После нескольких выстрелов манжета отформуется и станет роднее родной цилиндру.
Вопрос по ходу — судя по написанному, манжета из кожи представляет собой «стаканчик» из кожи стенками вперед. Не будет ли она сильно сминаться при ударе о передний торец кормпрессора? у пластиковых мажет имеются именно «ударные поверхности»,плоскопарралельные торцам, а обтюрирующие «юбки» спрятаны по бокам. Может есть смысл под винт подкладывать старую гамовскую манжету, со срезанной обтрацией?
Блин! Посыпаю голову пеплом и б/у пульками 😀 Внимательно прочитал статью — там как раз моя «идея» и реализуется, только в испытанном варианте
То что нужно быть проще и люди потянуться, это понятно, 😊
Тогда давайте быть проще до конца.
1 берем кожу (не свинную) 5мм толщиной.
2 сверлим отверстие под крепление и фаску под шайбу (не биться же ей о дно цилиндра вместе с болтом)
3 обрезаем лишнее, можно по шаблону, можно на наждаке, но с запасом по диаметру 1-1,5 мм, получаем шайбу толщиной 5мм с фигурной дырочкой внутри и диаметром 26мм.
4 если кожа была мягкая теперь можно вставить в ружжо, но чтобы не повторять операцию так часто как Snark711 полученную шайбу положи в автосинтетику на неделю может две после этого и отжима масла цилиндрическая манжета войдет в цилиндр без проблем и надолго.
если не хватит терпения выдержать монжету в масле ВЫ не получите удовольствия держать нормальную манжету в руках перед установкой.
Но если есть желание греть масло до температуры 300 градусов, обжигать руки и вообще огонь и масло хуже дизеля.
Шо-то мне с утра Утренние речи не прут 😛ipec:
Манжета не может быть циллиндрической.
При разрезе она должна иметь П-образную форму. В этом и смысл! Т.к. при движении поршня вперёд воздух распирает манжету и прижимает её к стенкам цилиндра. Morning, ку-ку? Ты сам-то пробовал так делать? 😊
Вообще, я не знал, что можно манжету самому сделать и купил в магазине за 60 руб, а теперь задался вопросом- как её грамотно поставить. Похоже, достаточно просто вымочить её в машинном масле.
Интересно, насколько выстрелов хватает кожаной манжеты?
😳
Многое зависит от мощности винтовки, от того насколько сильно пружина разбивает манжету, от веса пулек.
В ИЖ38 манжета стоит 2тыс выстрелов без заметной потери качества. А масло, попадающее в цилиндр при установке манжеты, позволяет на первых 3х выстрелах заохотить годовалого носорога на дистанции до 250м.
Источник
Самодельный поршень для насоса из сапога
Автор: admin-hm · Опубликовано 10.09.2010 · Обновлено 11.03.2012
. А если может и случится
Нам снова дать ответ врагам,
Придется снова потрудиться
Армейским старым сапогам.
В старину на Руси бытовало выражение «Дядька-поршень», то есть дядька-сапог. Вот я и решил использовать это выражение, чтобы назвать им статью, в которой хочу рассказать, как я из сапога сделал поршень для насоса. Непреложный факт, что все автомобилисты, мотоциклисты и велосипедисты хранят в своих арсеналах насосы для накачки шин. Имею такой насос с ножным приводом и я. Да вот беда, поршень для нагнетания воздуха в моем насосе изготовили из некачественной кожи (фрагменты насоса приведены на рис. 1). Поэтому от трения о стенки цилиндра кожа быстро протерлась, поршень порвался, что превратило насос в металлолом. Ни на рынке, ни в магазинах отдельно таких поршней не продают. А новый насос стоит примерно 400 рублей, что составляет половину пенсии рядового россиянина.
Рис. 1. Фрагменты насоса с кожаным поршнем: а — деталировка; б — сборка; 1 — цилиндр насоса; 2 — фиксирующие винты; 3 — шток; 4 — прижимающая шайба; 5 — кожаный поршень; 6 — шайба-упор; 7 — направляющая втулка с пазами для фиксирующих винтов
Используя опыт наших дедов и мастерство моего крестного В.Н. Реснянского (он толковый слесарь), я решил сделать поршень сам.
Вырезал кусок кожи из голенища ялового сапога (можно из юфтевого). Заготовка из хромового сапога не подошла, так как кожа оказалась тонкая, мягкая, поэтому поршни из такой кожи при нагнетании воздуха в шину компрессию не держат. Итак, подготовленный кусок кожи замочил в воде на трое суток, в результате чего кожа стала более эластичной и приобрела способность принимать задаваемую ей форму (чем лучше кожа размокнет, тем легче будет ее обрабатывать). Затем подобрал металлическую трубу, внутренний диаметр которой равен внутреннему диаметру цилиндра насоса, и, отрезав от нее кусок длиной примерно 10 см, изготовил оправку-матрицу для выдавливания поршня. Можно использовать в качестве оправки и сам цилиндр насоса, но есть опасность, что он лопнет при формировании поршня.
Далее осталось изготовить пуансон — деревянный кругляк диаметром на 0,4. 0,5 мм меньше, чем внутренний диаметр оправки (цилиндра насоса). Пуансон можно сделать из сухой ветки подходящего диаметра. Если есть токарный станок, то и оправку, и пуансон лучше выточить на станке. Мне оправку и пуансон сделал мой крестный В.Н. Реснянский (ему уже 74 года). Кстати, хорошие оправка и пуансон пригодятся не один раз.
Рис. 2. Пресс форма для выдавливания кожаного поршня: 1 — пуансон; 2 — заготовка из кожи; 3 — оправка-матрица
Теперь все готово для формовки поршня. Кусок размоченной кожи прикладываю к торцу кругляка, как показано на рис. 2, и в тисках вдавливаю кожу пуансоном в оправку-матрицу на глубину 9. 11 мм (можно и больше, но лишнее все равно придется обрезать). После этого вдавленную в оправку кожу, не вынимая кругляка, оставляю сохнуть. Когда кожа высохнет, часть ее, оставшуюся снаружи оправки, срезаю острым ножом по кругу и, разобрав нашу несложную пресс-форму, вынимаю из оправы готовый поршень. Обращаю внимание на высоту бортика поршня: она не должна быть больше, чем у заводского поршня (то есть не более 9. 11 мм). Более высокий бортик в процессе работы обязательно завернется внутрь цилиндра и нарушит герметичность примыкания поршня к цилиндру насоса.
Рис. 3. Пробойник
Для крепления поршня на штоке сделаем в центре донышка поршня отверстие, соответствующее диаметру резьбового наконечника штока. Получить отверстие удобнее всего с помощью пробойника, изображенного на рис. 3 (мне его тоже сделал крестный), но можно в качестве пробойника взять и обычный болт нужного диаметра. Пробивать отверстие рекомендую на пне или деревянном бруске. Установив и закрепив на штоке, поршень необходимо смазать солидолом, циатимом, а еще лучше — обычным свиным салом (оно нейтрально и не разъедает кожу). Обратите внимание, перед тем, как вставить поршень в цилиндр насоса, бортик поршня следует развести, как показано на рис. 4. В этом случае поршень будет надежнее держать компрессию, а насос, благодаря новому «дядьке-поршню», послужит еще столько же лет, сколько он прослужил со штатным поршнем. У меня он уже работает 5 лет, причем работает безотказно.
Рис. 4. Боковую стенку поршня слегка раскрывают
Думаю, что по подобной методике из кожи можно изготовить детали и другой формы. Главное — сделать качественные оправу-матрицу и пуансон. Уверен, по вышеизложенному принципу удастся восстановить также насосы, в которых вместо поршня из кожи используется резиновое уплотнительное кольцо, которое тоже нигде ни достать, ни купить. И часто беспомощные владельцы таких насосов, не зная, чем заменить раскисшее и растянувшееся резиновое кольцо, выбрасывают свои насосы. Хотя такое кольцо не очень сложно вырезать из толстой кожаной подметки. Раньше военнослужащим выдавали такие подметки для ремонта сапог. Можно и самому изготовить кожаную заготовку необходимой толщины, склеив под прессом несколько тонких кожаных пластин, а затем из нее вырезать кольцо.
Расскажу еще об одной беде, которая случилась с моим ножным насосом, у которого после замены поршня сразу отломился усик возвратной пружины (рис. 5).
Рис. 5. Возвратная пружина насоса
Вначале я расстроился, мол, только поршень сделал, а тут вторая неприятность. Ведь пружина такой же дефицит, как и поршень. Но, успокоившись, нагрел газовой горелкой (паяльную лампу использовать нежелательно, так как избирательно нагреть с ее помощью один виток пружины трудно, а если нагреть всю пружину, она потеряет упругость) часть крайнего (обломанного) витка, выпрямил его и сформировал новый усик. Насос снова задышал! Правда, пружина стала несколько слабее, что особенно заметно в зимнее морозное время года: смазка в насосе густеет и притормаживает движение поршня, в результате чего поршень с педалью в исходное положение возвращается медленнее. Но тем не менее насос работает и вот уже больше 10 лет накачивает воздух в шины моего дряхлого «Жигуленка».
- Следующая публикация Подставка для ножей своими руками …из наличника
- Предыдущая публикация Самодельная кабельная муфта из капельницы
Один комментарий
Источник
Как самому сделать манжету для пневматической винтовки Diana и др.
Сообщение Kuxxar » 16 фев 2015, 14:08 .
Как самому сделать манжету для пневматической винтовки Diana
Не так давно у меня появился интернет и я стал его осваивать. Так, что строго не судите за незнание
многих истин, форум изучаю недавно. Пользую винтовку Diana 56, до многово доходил сам. Настрел превысил
9000 тысяч, поставил четвёртую пружину. Написать в тему сподобила встреча со старым знакомым . Это он дал
на «пострел» свою Diana 54 и я сразу загорелся приобретением подобной. Задавая ему разные вопросы по
«теме», узнал, что он не использует такой простой способ. Он очень удивился, когда я в его присуствии за 5
минут, сделал манжету для его винтовки.
А началось с того, что за день до длительной поездки на природу в процессе стрельбы винтовка начала
«плеваться». Разбираю — лопнула манжета! Долго думать времени нет. Припомнил, как очень давно дядя
часовщик, обтачивал стёкла для часов. Делать решил сам. Материала под рукой не было, подобрал на мусорке
женский сапог и начал из подошвы делать манжету. Просверлил в заготовке отверстие 10мм., вставил болт.
С помощью закреплённой дрели, сапожным ножом обточил заготовку, довёл наружную (коническую)
поверхность наждачным брусочком, используя стакан для поршня , как калибр. Входить должно с легчайшим
сопротивлением, после сделал канавку, ширину которой выбрал немного доворачивая угол ножа вокруг оси. Глубину
мерил помеченной спичкой. Стенку сделал значительно толще, так как резина была значительно мягче
оригинала. Коническое отверстие выполнил с помощью палочки в патроне, обточенной «на конус» напильником.
В ней делается пропил ножовочным полотном и вставляется наждачная бумага. Отверстие точат надевая на
«грибок» с проверкой стаканом , добиваясь правильного совпадения наружной части. (ведь манжета
тянется, увеличивая наружный диаметр, если диаметр отверстия занижен). 
Эта манжета из сапога простояла пока не лопнула пружина. 
Вторую сделал «по-науке». У соседа по гаражу выпросил пласт 5мм. резины. Сохранилось клеймо:
с маркировкой по ГОСТу — «масло-бензостойкая резина средней твёрдости».
У дедка соседа (он работал токарем) взял зенкеры. Один для фасок, а другой переточил для внутреннего
конуса.
Инструмент самый простой : нож или шабер (треугольная заточка из метчика). При получении навыка,
излишки заготовки можно обрезать сразу- таким способом, как делают канавку. Нож держат за самый кончик,
по центру вращения заготовки (не допуская острых углов резания) Мой, самодельный с тяжёлой ручкой отлично
подходит. Гайку не тянем: резина деформируется и после снятия нагрузки теряет форму. Заготовка держиться:
(после сверления резины отверстие меньше диаметра сверла).
Со знакомым было проще: у него новая дрель «макита»
Изготовление пробного отверстия.
Надеваем заготовку на «грибок» и зажав поршень за хвостовик точим «по-месту»
Моя китайская дрель-перфоратор сильно разбита и «биение» патрона с большим вылетом так делать не позволяет.
Можно использовать любой маслостойкий материал, например: старый брызговик от ВАЗа.
Можно сделать и «глухое» отверстие. Сделал подобную для знакомого, одев горловину от бутылки йогурта на патрон
и прижав заготовку крышечкой с прорезанным (после накручивания на дрель отверстием). Ножом выполнил расточку.
Источник
