Манометр давления топлива своими руками как сделать

Как правильно выбрать или собрать своими руками манометр для измерения давления топлива

Эксплуатация автомобиля подразумевает обязательное использование различных контрольно-измерительных приборов. Некоторые уже вмонтированы в машину, и информация с них передаётся на бортовой компьютер. Другие же автовладелец должен использовать самостоятельно. Чтобы обеспечить безотказную и безопасную работу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, крайне важно контролировать состояние топливной системы. Для этих целей применяются специальные манометры для определения давления. Это не самые сложные с позиции конструкции устройства, которые можно легко приобрести, либо же собрать своими руками. Какой именно вариант выбрать, каждый автомобилист решает сам.

Тонкости выбора манометра для автомобиля.

Зачем измерять давление

Современный автомобилист, владеющий достаточно новым транспортным средством, во многом полагается на работу датчиков и измерительных приборов, информация с которых поступает на электронный блок управления, а затем отображается на дисплее бортового компьютера или на приборной панели. Соответствующие сигналы и ошибки дают понять, где и что случилось, какие меры нужно предпринять. Параллельно автомобиль может проявлять факт наличия проблем провалами при наборе скорости, неудачными попытками запустить двигатель, дёрганьями при ускорении и прочими симптомами. Моментально понять, что не так с машиной, очень сложно. Порой автовладелец начинает проверять множество разных механизмов, приступает к разборке элементов двигателя, но так и не находит причину. Прежде чем совершать все эти сложные действия, настоятельно рекомендуется проверить давление в топливной рампе. Если оно окажется ниже нормы, то это значительно упростит поиск причины неисправностей.

В случае с давлением в топливной системе полагаться на электронный блок управления не стоит. ЭБУ не отвечает за контроль этого параметра. Только при сильном падении давления, когда оно начинает негативно отражаться на работе других систем, неисправность может быть зафиксирована другими датчиками. Но доводить до этого не стоит. Для проверки топливной системы требуется соответствующий манометр. Его можно приобрести или изготовить собственными руками. С помощью таких измерителей проверяется, под каким давлением подаёт бензин в рампе. Если измерения показывают недостаток давления топлива, на лицо проблема с двигателем. И её нужно решать до того, как появятся более серьёзные признаки неисправностей, чем дёрганье. Измеряя давление манометром, давление в норме обычно составляет около 2,5 атмосфер. Такие показатели считаются нормой, если замеры делаются на холостых оборотах двигателя. Если водитель немного нажмёт на педаль газа, тогда измерительный прибор будет показывать уже в пределах 3,0-3,2 атмосфер. Когда происходит отклонение от нормы, здесь возможны неполадки с:

• топливным насосом;
• регулятором давления;
• форсунками;
• фильтрами и пр.

Контролировать давление крайне важно, если в вашем распоряжении оказался дизельный или инжекторный двигатель. Если давление не будет отвечать нормам, топливо не сможет справляться с сопротивлением, создаваемым форсунками. А потому начнутся перебои в работе двигателя, повысится расход топлива. Чтобы автомобилист имел возможность получать информацию о состоянии топливной системы, предусматривается использование топливного измерителя давления. Этот манометр подключается параллельно, при этом никак не мешает нормальной работе топливной системы.

Рекомендации по выбору

Чтобы иметь возможность периодически и по мере необходимости контролировать работу топливной системы и её состояние, вам не обойтись без манометров для измерения давления топлива. Автомобилисту достаточно иметь в своём распоряжении один такой прибор. Только следует заранее определить, какой нужен и какой подойдёт для выполнения запланированных задач. Чтобы манометр для проверки давления в системе подачи топлива давал точные параметры при измерении, рекомендуется выбирать качественное приспособление. Если обратиться к продавцам, вы встретите огромное разнообразие моделей и производителей. Но основную роль будет играть конструкция и технические характеристики девайса. Все они делятся на 2 большие группы.

1. Аналоговые. Они же механические. Представлены в виде стрелки и измерительной шкалы. С их помощью пользователь видит, какое давление сейчас в топливной рампе. Конструкция у аналоговых приборов максимально простая, что даёт такое очевидное преимущество как надёжность. Если правильно разобраться в нюансах применения, отображаемые параметры будут максимально соответствовать реальному давлению в системе, то есть погрешность окажется незначительной. Но у механических приборов есть один недостаток. Это достаточно большой диапазон погрешности. Он особенно ярко проявляется, когда находится в руках неопытного автомобилиста. Но спрос на аналоговые манометры всё равно высокий. Во многом это можно объяснить низкой стоимостью.
2. Цифровые. Альтернативой для механических измерителей и более современным вариантом манометра является цифровой прибор. Он отличается более точными результатами, а также минимальной погрешностью. За такое удовольствие придётся заплатить несколько больше, чем за аналоговый вариант. Все данные при измерении отображаются на дисплее. При этом у пользователя есть возможность выбора между разными единицами измерения, что делает цифровой прибор более функциональным и универсальным. Корректность измерения напрямую зависит от класса точности. Тут важно грамотно выбрать прибор, который подойдёт именно для замеров давления в топливной автомобильной рампе.

Некоторые активно используют шинный манометр, то есть прибор, предназначенный для контроля давления в покрышках транспортного средства. Здесь ничего удивительного нет, поскольку устройства для измерения давления шин, масла и топлива функционируют по идентичному принципу. Но существуют определённые особенности, о которых следует обязательно знать, прежде чем покупать подобное якобы многофункциональное устройство. Чтобы замерить давление в рампе топливной системы автомобиля, предельные значения должны находиться на уровне 5-7 атмосфер. Если измеряется давление воздуха, то здесь интервал варьируется от 16 до 20 единиц. Если взять воздушный манометр, и подключить его к топливной рампе, то погрешность будет очень высокой. Прибор не сможет показать правильные параметры. А ведь тут играют роль даже десятые доли.

Выбирая себе устройство для измерения аналогового типа, обязательно убедитесь, что предлагаемая шкала окажется удобной для считывания информации. Иногда шрифт очень мелкий, либо шкала делится не совсем понятным и легко читаемым образом. При этом предел измерений должен составлять 5-6 атм. Если с моделью вы определились, то напоследок проверьте герметичность всех соединений. Это крайне важно, поскольку вам предстоит работать с топливом. Что же касается цифровых устройств, то здесь каждый для себя решает, стоит их покупать или нет. Их стоимость заметно выше механических или аналоговых манометров. И не всегда такие затраты себя оправдывают. Если финансовое состояние позволяет, и вам не жалко потратить эти деньги на манометр, смело покупайте. Причём лучше выбирать устройства от именитых брендов с высоким классом точности.

Настройка

Сам манометр для последующей проверки давления топлива в системе вашего транспортного средства нужно настроить или отрегулировать. Эта процедура подразумевает использование специального эталонного измерителя пружинного типа. В системе меняется показатель давления, и под него выставляется стрелка измерительного устройства. Это позволяет добиться максимально точных параметров. Регулировку проводят путём вращения маховика на винтовом прессе, предназначенном для измерения показателей давления. Работая винтом и перемещая тяги, регулируется оптимальное положение стрелки механического манометра. Сначала нужно выставить начальное значение, а постепенно регулируют по всей протяжённости шкалы прибора.

Подобную процедуру выполнить самостоятельно вряд ли получится. В этом нет необходимости, если вы приобретаете новый манометр. Если по мере эксплуатации будут возникать неточности, погрешность увеличится, устройство можно отправить на профессиональную настройку. Для обычного автомобилиста, который занимается лишь периодическим обслуживанием собственного авто, процедура не самая обязательная. Порой проще приобрести новый манометр, нежели искать лаборатории и специалистов, где проведут настройку.

Чтобы контролировать давление внутри топливной системы транспортного средства, часто применяются специальные регуляторы давления горючего с вмонтированным манометром, предусматривающим ручную настройку. Его обычно устанавливают на место заводского регулятора в машинах, где применяется инжекторный двигатель. Подобное устройство положительно влияет на производительность форсунок, тем самым автовладелец получает возможность закачивать более количество топливо в рабочие цилиндры двигателя. Тем самым повышается мощность. Регулятор с настраиваемым давлением превосходит штатные устройства тем, что даёт возможность менять параметры потока бензина под давлением.

Самодельный манометр

Процедура измерения давления топлива в соответствующей системе автотранспортного средства является обязательной и должна периодически проводиться самим автовладельцем. Потому появляется потребность в наличии измерительного устройства. Если вы не хотите покупать заводской манометр, можно собрать самодельный прибор. Причём к этой процедуре нет ничего сложного. Самостоятельная сборка измерителя позволяет сэкономить деньги, а также получить дополнительный опыт по изготовлению эффективных и полезных приспособлений своими руками. В правильности работы самодельного топливного манометра большую роль играет выбор комплектующих для последующей сборки. Конструкция будет состоять из таких компонентов:

• Манометр. Сам манометр покупать всё равно придётся. Но тут можно обойтись обычным механическим измерителем, предназначенным для контроля давления масла. Стоит он буквально 100 рублей, и имеет оптимальную измерительную шкалу, в отличие от воздушных устройств для шин. В этом плане отлично себя показывает манометр от автомобилей ВАЗ;
• Бензиновый штуцер. Потребуется отвернуть его, и установить шланг на место регулятора масляного давления. Если резьба не подходит для соединения, придётся дополнительно купить переходник;
• Штуцер-переходник. Будьте внимательными при выборе резьбы. Для данной конструкции потребуется резьба с обозначением 7/16-20 UNF. Отыскать подобный штуцер не составит проблем. Да и стоит он копейки;
• Бензиновый фильтр. Он нужен именно для использования штуцеров, входящих в конструкцию фильтра. Покупайте недорогие фильтры, поскольку в дорогостоящих устройствах здесь нет никакого смысла. Извлеките из фильтра штуцеры. Для лучшей и более удобной сборки нужно немного развальцевать концы. При желании и возможностях некоторые сами вытачивают штуцер под нужный размер;
• 4 хомута для прочного крепления, которое не позволит пропускать воздух. Тем самым удастся добиться точности измерений параметров давления в топливной рампе;
• Топливный шланг. Покупайте изделие, длина которого составит не меньше 1 метра. Иначе может не хватить;
• Соединитель для топливной системы. Внешне похож на букву Y. С его поиском также никаких проблем возникнуть не должно.

Дальше остаётся только соединить все компоненты между собой и проверить устройство в работе.

Процедура сборки

Если вы правильно выбрали все компоненты, то на сборку уйдут считанные минуты. Но лучше не торопиться, всё тщательно проверять и действовать шаг за шагом.

• Для начала приобретённый топливный шланг делится на 3 отрезка. Здесь потребуется 2 примерно одинаковых по длине отрезка, а также один небольшой элемент шланга;
• Теперь возьмите соединитель для топливной системы. К нему подключается топливный шланг. Для фиксации соединения используются хомуты. Обязательно проверьте, чтобы все места соединения были герметичными. В противном случае замеры окажутся неправильными, и вы не сможете получить точные сведения о работе топливной системы;
• На один конец топливного шланга подключается измерительный прибор, то есть приобретённый вами ранее манометр. Здесь также используются штуцеры и хомуты для обеспечения плотного соединения.

На этом работу можно считать завершённой. Ничего в действительности сложного здесь нет. Теперь у вас есть полноценный прибор, позволяющий измерять давление внутри топливной системы своего автотранспортного средства. Чтобы выполнить замеры, нужно один свободный конец шланга подключить ко входу на топливной рампе. Второй идёт к выходу на топливном фильтре. Используя подобное самодельное приспособление, вы в любой момент сможете проверить давление в системе и принять соответствующие меры в случае обнаружения отклонений от нормы и неисправностей.

Но если вариант с самостоятельной сборкой топливного манометра вам не подходит, намного проще приобрести уже готовое заводское изделие. Тут уже каждый автовладелец сам для себя решает, как ему лучше поступить и что выбрать.

Источник

Своими руками манометр для проверки давления топлива

Манометр для измерения давления топлива

Измерить давление топлива в системе гораздо проще, чем купить нормально работающий манометр. Хотя стоят приборы такого класса не так дорого. Средний прибор, подходящий для большинства популярных автомобильных топливных систем, будет стоить от 2,5 до 12 тысяч рублей. Разница только в классе точности самого манометра и наборе переходников, штуцеров и шлангов для удобства работы. Дорогие приборы имеет смысл купить в том случае, если измерение давления — это средство к существованию, хлеб насущный. Для любительского использования можно собрать прибор своими руками, но это обойдется тех же полторы — две тысячи.

На фото — манометр, средний класс которого стоит от 2,5 до 12 000 рублей

Перед тем, как сделать прибор, нужно купить подходящий манометр со шкалой не более 10 атмосфер, топливный шланг, штуцеры под быстросъемы, в зависимости от модели автомобиля и резьбовой переходник для подключения манометра к топливной рампе. Суть не в этом, а в том, как применять этот самый манометр. Для наглядности, разобьем диагностику топливной системы на несколько этапов и проверим отдельно рампу, регулятор давления, насос, не снимая их с автомобиля только при помощи одного манометра и багажа знаний.

Как проверить давление бензонасоса? Применяем воздушный манометр

Начинающий автолюбитель и не знаете, как проверить давление бензонасоса? Тогда эта статья для вас. Давление в топливной системе автомобиля – важный параметр, который нужно периодически замерять. Проводя диагностику двигателя, автомастерские первым делом замеряют давление бензина, а уж потом проводят все другие сопутствующие работы. Данный параметр определяет качество работы двигателя в различных режимах.Как проверить давление бензонасоса своими руками? Сделать собственноручно можно несколькими способами. В свободной продаже, вы можете найти специальный прибор, который включает в себя манометр и прочие компоненты. Подобный измерительный прибор в автомагазине обойдется вам в 1.500 рублей (+/-). К слову, заехав на станцию технического обслуживания, вам проведут процедуру замера давления бензонасоса за 200-300 рублей. Если вы не горите желанием раскошеливаться на измерительный прибор или посещать СТО, то существует способ замера давления с помощью воздушного манометра, предназначенного для определения давления в автомобильных шинах.Замеряем подручными средствами: Манометр, который позволяет замерять давление в шинах, скорее всего, имеется у каждого автовладельца. Поэтому данный способ отлично подойдет для начинающих автомастеров. Сразу же хочется сказать о небольшом замечании этого способа. Воздушные манометры, как правило, предназначены для замера большого давления, порядка 16 атмосфер. Топливные манометры имеют ограничения в районе 6 атм. Первый тип манометров на начальных значениях шкалы имеют небольшие погрешности. С помощью воздушного манометраДля проведения процедуры замера, нам понадобиться специальная лента, которую используют сантехники для уплотнения соединений (фумка), либо строительный лен. Сам манометр представляет собой измерительный прибор с патрубком, именно на этот патрубок наматывается лента или лен. Патрубок должен иметь в диаметре 9 мм. Для обеспечения пожарной безопасности, генератор необходимо чем-либо укрыть. Далее необходимо подобраться к топливной рампе. Расположение рампы можно определить по технической инструкции к машине. Рампа обычно закрыта специальным пластиковым колпачком, который необходимо вывернуть. Под колпаком вы увидите похожий на колесный ниппель. Снять сам ниппель можно используя те же инструменты, которые подходят для работ с колесами. Помните, открутив эту часть рампы, из-за давления, хлынет бензин – подготовьтесь к этому. Для сброса общего давления в двигателе, вам необходимо будет снять предохранитель у бензонасоса, он находится на общей панели предохранителей (более точное его расположение также следует уточнять в инструкции к автомобилю, раздел «электрика»). После чего автомобиль заводится, а т.к. бензонасос не работает, вскоре двигатель заглохнет.Теперь можно надеть шланг от манометра на рампу, затянув его хомутом, после чего заводим двигатель. Смотрим на показания манометра, он покажет то, что нужно. Данную процедуру можно с легкостью провести в полевых условиях, если потребовалось срочно определить причины нестабильной работы двигателя.На разных автомобилях, должно быть разное давление топлива в системе. Для уточнения более подробной информации по вашей модели авто, посетите сайт производителя или воспользуйтесь прочей технической информацией. К примеру, на ВАЗах, где двигатель равен объему 1,6 литра, давление в рампе должно быть в районе 4-х атмосфер. Теперь вы знаете как проверить давление бензонасоса в полевых условиях и с помощью подручных средств. Проводя такие диагностики, вы гарантировано продлите жизнь своего мотора.
AutoFlit.ru

Самодельный манометр

Признаки неисправности регулятора давления топлива
Процедура измерения давления топлива в соответствующей системе автотранспортного средства является обязательной и должна периодически проводиться самим автовладельцем. Потому появляется потребность в наличии измерительного устройства. Если вы не хотите покупать заводской манометр, можно собрать самодельный прибор. Причём к этой процедуре нет ничего сложного. Самостоятельная сборка измерителя позволяет сэкономить деньги, а также получить дополнительный опыт по изготовлению эффективных и полезных приспособлений своими руками. В правильности работы самодельного топливного манометра большую роль играет выбор комплектующих для последующей сборки. Конструкция будет состоять из таких компонентов:

• Манометр. Сам манометр покупать всё равно придётся. Но тут можно обойтись обычным механическим измерителем, предназначенным для контроля давления масла. Стоит он буквально 100 рублей, и имеет оптимальную измерительную шкалу, в отличие от воздушных устройств для шин. В этом плане отлично себя показывает манометр от автомобилей ВАЗ;
• Бензиновый штуцер. Потребуется отвернуть его, и установить шланг на место регулятора масляного давления. Если резьба не подходит для соединения, придётся дополнительно купить переходник;
• Штуцер-переходник. Будьте внимательными при выборе резьбы. Для данной конструкции потребуется резьба с обозначением 7/16-20 UNF. Отыскать подобный штуцер не составит проблем. Да и стоит он копейки;
• Бензиновый фильтр. Он нужен именно для использования штуцеров, входящих в конструкцию фильтра. Покупайте недорогие фильтры, поскольку в дорогостоящих устройствах здесь нет никакого смысла. Извлеките из фильтра штуцеры. Для лучшей и более удобной сборки нужно немного развальцевать концы. При желании и возможностях некоторые сами вытачивают штуцер под нужный размер;
• 4 хомута для прочного крепления, которое не позволит пропускать воздух. Тем самым удастся добиться точности измерений параметров давления в топливной рампе;
• Топливный шланг. Покупайте изделие, длина которого составит не меньше 1 метра. Иначе может не хватить;
• Соединитель для топливной системы. Внешне похож на букву Y. С его поиском также никаких проблем возникнуть не должно.

Дальше остаётся только соединить все компоненты между собой и проверить устройство в работе.

Процедура сборки

Если вы правильно выбрали все компоненты, то на сборку уйдут считанные минуты. Но лучше не торопиться, всё тщательно проверять и действовать шаг за шагом.

• Для начала приобретённый топливный шланг делится на 3 отрезка. Здесь потребуется 2 примерно одинаковых по длине отрезка, а также один небольшой элемент шланга;
• Теперь возьмите соединитель для топливной системы. К нему подключается топливный шланг. Для фиксации соединения используются хомуты. Обязательно проверьте, чтобы все места соединения были герметичными. В противном случае замеры окажутся неправильными, и вы не сможете получить точные сведения о работе топливной системы;
• На один конец топливного шланга подключается измерительный прибор, то есть приобретённый вами ранее манометр. Здесь также используются штуцеры и хомуты для обеспечения плотного соединения.

На этом работу можно считать завершённой. Ничего в действительности сложного здесь нет. Теперь у вас есть полноценный прибор, позволяющий измерять давление внутри топливной системы своего автотранспортного средства. Чтобы выполнить замеры, нужно один свободный конец шланга подключить ко входу на топливной рампе. Второй идёт к выходу на топливном фильтре. Используя подобное самодельное приспособление, вы в любой момент сможете проверить давление в системе и принять соответствующие меры в случае обнаружения отклонений от нормы и неисправностей.

Но если вариант с самостоятельной сборкой топливного манометра вам не подходит, намного проще приобрести уже готовое заводское изделие. Тут уже каждый автовладелец сам для себя решает, как ему лучше поступить и что выбрать.

Лучшие цены и условия на покупку новых авто

Замер давления топлива своими руками

Таблица давления в шинах автомобиля Газель. Давление в шинах газ 32213

Замер давления топлива является первым этапом диагностики, если на Вашем авто наблюдаются следующие симптомы:

• провалы при трогании с места
• провалы при резком нажатии на педаль акселератора
• глохнет при резком нажатии на педаль акселератора
• нестабильная работа прогретого двигателя
• «светлые» свечи зажигания, указывающие на переобеднённую смесь

Замер давления топлива мы будем осуществлять при помощи самодельного и простого устройства, которое называется — «Сделай сам»

Для его изготовления нам понадобится следующее:

• топливный шланг — 50 грн/м. Не топливный применять не стоит, так как он может не выдержать давления 4 бара и может оказаться не бензостойким.
• хомуты 10-16 в количестве четырёх штук — 16 грн. за все
• быстросъёмный двойной топливный штуцер от ВАЗ 2110 — 30 грн.
• отрезанный штуцер от старого топливного фильтра инжекторных автомобилей — бесплатно
• манометр — 60 грн. Желательно приобрести со шкалой измерения до 6 бар. Учитывая, что давление в наших авто составляет 4 бара, то на таком манометре можно получить более точные показания.
• переходник с манометра на шланг со штуцером — 15 грн. Он необходим для подключения топливного шланга к манометру. Это добро можно приобрести в любом сантехническом магазине.
• лента Фум — 10 грн. Она необходима для герметизации соединения манометр — переходник

Вот это всё, что нам необходимо

Вот манометр со шкалой до 6 бар

А вот вся конструкция в сборе. Думаю, на фото видно, что к чему подключать. К прямому выводу быстросъёмного штуцера подключаем шланг от отрезанного штуцера топливного фильтра, а к боковому выводу подключаем шланг от манометра. Дело не хитрое и собирается довольно быстро

Следующим этапом нам необходимо сбросить давление в топливной магистрали. Для этого из блока предохранителей в моторном отсеке необходимо извлечь предохранитель топливного насоса

Также, желательно открыть крышку бензобака

Теперь идём в салон и запускаем двигатель. Ждём пока он не остановится от нехватки топлива. Для гарантии ещё разок прокручиваем двигатель стартером и убеждаемся, что он уже не запускается. Значит давление топлива сбросилось.

Нажимаем на фиксатор и отключаем топливную магистраль от рампы. Если двигатель горячий, то под место разъединения имеет смысл положить мокрую ветошь

Осталось дело за малым. Подключаем наше устройство. Для этого быстросъёмный штуцер одеваем на рампу до щелчка, а другой конец вставляем в шланг топливной магистрали тоже до щелчка. Всё, устройство подключено

Теперь вставляем обратно предохранитель топливного насоса и включаем зажигание. Возможно придётся включать зажигание несколько раз, чтобы насос заполнил магистраль и накачал давление. Осматриваем места соединений на герметичность и, если всё нормально, тогда запускаем двигатель.

Давление должно быть строго 4 бара и не изменяться при резких нажатиях на педаль газа

Попробуйте тронуться с места — давление должно быть неизменным.

После остановки двигателя давление не должно сразу понижаться. У меня оно падает довольно долго. Если у Вас не так, значит имеются проблемы с обратным клапаном в насосе или в регуляторе давления.

Бывают случаи, когда неисправность имеет плавающий характер и при замерах её поймать не удаётся. Тогда советую снять задний диван в салоне и подключить наше устройство к штуцеру обратного слива на топливном модуле

Получится примерно так

1 — шланг к манометру

2 — топливная магистраль

Подключение в салоне позволит поездить некоторое время с манометром, чтобы «поймать» проблему и проконтролировать давление в этот момент.

Вот, в принципе, и все главные нюансы этого не сложного, но очень полезного мероприятия, под названием — замер давления топлива.

Предлагаю посмотреть видео на эту тему

Всем Мира и ровных дорог

Мне нравится 18+

Участники, которые лайкнули этот пост:

Диагностика топливной системы своими руками

Структура и устройство системы подачи топлива Ваз 2113-2114-2115

Без правильного давления в системе питания двигатель автомобиля просто не будет работать

В первую очередь, топливная система обратит на себя внимание сбоями и отказами. Их нельзя не заметить, потому что первый симптом нерабочей системы — мотор попросту не запускается

Толковые автолюбители первым делом проверяют искру и наличие топлива в системе. В инжекторных моторах при включении зажигания обязан заработать насос и, подняв давление в системе до нужного значения, он замирает и ждет дальнейших распоряжений. Следовательно, имеем первый этап проверки давления — проверка предпускового давления. Это важный параметр, потому что он говорит о ресурсе насоса, о его способности поддерживать минимальное давление в системе и, как ни странно, о состоянии топливного фильтра. Фильтр может быть забит, тогда насос будет пыжиться безрезультатно. Откровенно говоря, это самая часто встречающаяся неисправность, зная качество нашего бензина.

Далее, после пуска мотора и в движении могут возникать разного рода провалы в переходных режимах, при высоких оборотах и сильных нагрузках на двигатель, когда электронный блок управления запрашивает такое количество топлива, которое насос не может выдать. Результатом этого может стать обедненная смесь, дергания во время движения, нестабильная работа мотора и прочие похожие неприятные симптомы. Винить во всех грехах систему подачи топлива не стоит, но проверить ее нужно. И тут назревает необходимость во второй проверке давления — проверке давления под нагрузкой. Если оно ниже номинального, тогда опять виноваты насос или фильтр, но без измерения давления топлива мы ничего доказать не сможем и можем только теряться в догадках. Потому что похожие симптомы могут проявлять и зажигание, и газораспределительный механизм.

Видеоурок по измерению давления в топливной системе

Немаловажно также и остаточное давление в системе впрыска или дизельном двигателе. После того, как двигатель заглушен и топливо не потребляется, оно не должно просто стекать по каналу обратки в бак

В обязательном порядке остаточное давление должно быть, поскольку последующий пуск двигателя будет затруднен — бензину нужно будет пройти заново весь путь от бака да топливной рампы, а насосу опять создавать давление. А это лишние ресурсы и лишнее время. Гораздо рациональнее удержать давление в системе в пределах 0,7-1 атмосфер. Осталось только выяснить, как измерить давление топлива и чем это лучше сделать. Конечно, можно поехать на СТО и провести диагностику, только цена за работу будет не менее 1000 рублей, нужно куда-то ехать и кому-то доверять на слово. Гораздо проще и быстрее проверить давление топлива в гараже своими руками. Для этого нужен всего лишь манометр, а что это за штука такая, сейчас разберемся.

Когда нужно проводить замеры?

Работа системы питания построена следующим образом:

1. Расположенный в баке электрический бензонасос качает топливо по магистрали в топливную рампу и дальше, к форсункам.
2. Регулятор ограничивает давление бензина на определенном уровне, сбрасывая излишки в бак по обратному трубопроводу.
3. Инжектор смешивает горючее с воздухом, затем смесь направляется к форсункам, открываемым по команде контроллера.

Когда износ регулятора (сокращенно – РДТ), насоса либо форсунок достигнет критического уровня, давление в бензиновом контуре изменится в сторону уменьшения или повышения. Возможны 2 сценария: нехватка горючей смеси для нормальной работы двигателя либо ее избыток – свечи буквально заливает топливом.

Выявить неисправность в обоих случаях поможет проверка давления в топливной рампе, расположенной рядом с головкой цилиндров. Элемент представляет собой коллектор с ответвлениями для форсунок, к которому подведена основная бензиновая магистраль.

Давление горючего в коллекторе стоит померить при возникновении следующих симптомов:

• автомобиль слабо разгоняется, после резкого нажатия педали акселератора ощущаются рывки и замедление;
• двигатель загруженной машины «не тянет», плохо заводится на холодную;
• периодически раздаются выстрелы в выпускном коллекторе;
• прогретый мотор не заводится после кратковременной стоянки (особенно летом), стартер нужно крутить 20–40 секунд.

Два первых признака указывают на явный недостаток бензина, возникающий из-за падения давления в рампе. Третий случай – попадание несгоревшего топлива в выхлопной коллектор с последующим догоранием (раздается хлопок). Четвертый симптом говорит о протекании форсунок, когда цилиндры во время стоянки заполняются чистым бензином. Пока поршни не выбросят излишки горючего, двигатель не запустится.

Система тупикового типа топливоподачи

1 — штуцер для проверки давления топлива, 2 — топливная рампа, 3 — форсунки, 4 — топливопровод, 5 — топливный бак, 6 — топливный насос, 7 — топливный фильтр
Как видно из рисунка, в системе тупикового типа топливоподачи нет обратной сливной магистрали. Казалось бы, на этом все различия закончились, но это не так. Эти две системы кардинально различаются по принципу работы. В том числе и по регулированию давления топлива. В данной системе регулятор давления установлен в топливном модуле внутри бензобака и поддерживает постоянное давление топлива, равное 4-ём барам. Без каких-либо пределов, а ровно 4 бара! Об этом дальше.

Различия топливной системы двигателей Лада

Существует несколько видов исполнения двигателей Лада. Двигателя Лада бывают 1,5 и 1,6 литровыми, 16 клапанные и 8 клапанные. Различий в топливной системе этих двигателей практически нет. Но есть небольшие доработки заводом изготовителем.

Основные различия топливных систем

• Топливная рампа в двигателях 1,6 круглая и металлическая, в двигателях 1,5 алюминиевая и в виде трапеции.

Топливная рампа 1,5 литрового двигателя

• Регулятор давления топлива (РДТ)в двигатели 1,6 литра установлен в баке, а в двигатели 1,5 литра на топливной рампе.
• Рабочее давления топлива в двигателях 1,5 литра равно 2,8-3,2 бар. В двигателя 1,6 литра до равно до 4 бар.
• Обратка в двигателе 1,5 литра идет от топливной рампы и обратно в бак, в двигателе 1,6 обратка циркулирует вокруг бака.

Проверка давления в топливной рампе

Проверка давления в топливной рампе, выполняется в процессе тщательной диагностики всей системы подачи топлива, для обнаружения всех возможных неисправностей. О том, как это можно сделать, мы далее и погорим (см. видео «Как измерить давление в топливной системе автомобиля» ниже).

Признаки, говорящие о неисправностях в системе подачи топлива:

• Двигатель начинает работать неравномерно, «троить»;
• Нестабильная работа на холостом ходу;
• Растёт расход бензина;
• Машина глохнет на холостом ходу;
• В выхлопах зашкаливают показатели CO.

В случае появления любого из этих признаков или их сочетания, при условии, что тестирование ЭБУ не показывает неисправностей, можно, с большой долей вероятности, говорить о неисправности в топливной рампе. Чтобы стопроцентно установить этот факт, нужно определить показатели давления в топливной рампе.

Однако все показатели давления в топливной рампе, приведённые ниже, будут верными только в одном случае: если топливная рампа не имеет повреждений, поэтому вначале необходимо убедиться в её целостности. Делается это следующим образом:

• После заполнения топливной системы топливом, необходимо включить зажигание, и оценить поведение манометра. При целостности рампы, показатели давления должны уменьшиться до 0,7 бар (это около 0.69 атмосфер), и остановиться на этом уровне. При мгновенном падении давления до нуля, есть неисправность в системе регулировки топливного давления. Регулятор давления, в данном случае, необходимо демонтировать и заменить. Также мог сломаться и обратный клапан на моторе топливного насоса, клапн также нужно заменить на новый.
• Затем нужно надавить «на газ», подняв обороты двигателя до 3000, и отлеживать показатели манометра. Если показания начнут снижаться, то есть какая-то неисправность в бензонасосе.
• При этом, если при работе двигателя, у топливного насоса не получается выйти на уровень показателей нормального давления, то, скорее всего, загрязнён топливный фильтр, либо сеточка топливного насоса.

Как проверить давление в системе подачи топлива

Чтобы проверить показатели давления в топливной рампе, необходимо будет воспользоваться манометром, рассчитанным на давлении не менее 7-10 атм. Манометры с меньшими показателями не подойдут, так как, в процессе проверки, они могут выйти из строя, а с большими – будут давать значительную погрешность, что также недопустимо.

Ещё понадобится шланг, имеющий диаметр внутренней поверхности 9 мм. Также нужно запастись льняной паклей или её заменителем (она понадобится для герметичного соединения шланга с патрубком манометра). Для максимального затягивания соединения, ещё понадобится хомут.

ПРОЦЕСС ПРОВЕРКИ ДАВЛЕНИЯ В РАМПЕ:

1. Запускаем двигатель;
2. Открываем капот;
3. Находим саму топливную рампу (на ней располагаются все форсунки);
4. Отвинчиваем пробку, расположенную на штуцере давления топлива;
5. С помощью золотника, отвинчиваем ниппель, предварительно подложив под штуцер тряпку или плоскую тару, так как топливо может забрызгать другие детали двигателя;
6. Шланг манометра монтируется на штуцер, и фиксируется посредством хомута;
7. Приступаем к проверке давления в каждом из режимов: а) во время запуска двигателя, б) при холостых оборотах, в) сняв трубку с топливного регулятора давления, г) а также, передавив трубку для слива топлива.

• При включении зажигания – минимум 3 атмосферы, с погрешностью до 0.1;
• На холостом ходу – около 2.5 атмосфер;
• При снятии трубки с регулятора топливного давления – не менее 3.3 атмосфер, с погрешностью до 0.1;
• При передавливании трубки «обратки» давление должно подняться до 7 атмосфер;
• При нажатии на педаль газа, давление должно подниматься до трёх атмосфера, а при отпускании педали газа – падать до 2.5 атм.

В том случае, если все представленные выше варианты проверки не дают возможности определить, почему падает давление в топливной рампе, то следует проверить исправность следующих датчиков: ДПДЗ, РХХ и ДМРВ (как проверить ДМРВ). Кроме того, целесообразно произвести замер компрессии в цилиндрах (как замерить компрессию на инжекторном двигателе – описано здесь, как измерить компрессию на дизеле – описано здесь).

Видео: Как измерить давление в топливной системе

Как проверить давление в топливной рампе своими руками? Несколько хороших способов

Вопросом о том, как проверить давление в топливной рампе своими руками, может заинтересоваться, в принципе, любой автовладелец, решивший для успокоения сердца измерить существующие показания. Но, как правило, проверка интересует в первую голову тех, кто обнаружил некоторые признаки неисправности в работе данного узла или связанные с ними огрехи в функционировании самого двигателя машины. Как известно, данная система, немаловажная для полноценной езды, состоит различных элементов, соединенных между собой и соблюдающих принципы герметичности. А значит, в системе должно быть и определенное давление, без которого нормальное функционирование просто невозможно, и отсутствие (или пониженные показатели) которого сигнализирует нам о возможных неисправностях.Как проверить давление в топливной рампе своими руками, не обращаясь на станцию техобслуживания? Ничего военного в процедуре нет, каждый при определенных навыках сможет ее произвести в гаражных условиях, даже и без посторонней помощи или с помощью соседа по гаражу (секрет: если сделать шланг манометра подлиннее, то можно отслеживать показания из салона авто). В данной статье мы расскажем вам, как правильно замерить давление, соорудив для данных целей, довольно простой самодельный прибор. Зачем проверять?Обычно подобной проверке предшествует обнаружение некоторых симптомов, касающихся работы топливно-двигательного узла. Бывает, что на холостых машина начинает глохнуть (особенно, это неприятно, когда случается при переезде светофоров). Мотор может также в некоторых случаях начать троить, и замечается сильный (иногда до 30% и выше) перерасход топлива. А концентрация угарных газов в выхлопе усиливается. При этом следует учитывать, что данные симптомы могут быть и проявлениями других неисправностей, вызванных дефектной работой свечей, засором самой топливной системы или некачественным бензином. В любом случае, если поверхностный визуальный осмотр ничего не дает, а бортовой компьютер (если он есть в наличии) не выдает никаких ошибок, то первое, что приходит на ум – проверить топливное давление в рампе. Как сделать измерительный прибор?Нет необходимости для осуществления проверочных работ ехать на СТО, так как вы совершенно спокойно можете справиться и сами. Для процесса необходимы: манометр с пределом в 8 атмосфер (можно даже и на 6, более – не требуется, так как будет выдавать показания с большими погрешностями), кусок шланга 8 мм в диаметре, несколько хомутов, пакля.

• Перед замером проверяем визуально топливную систему на предмет существования течей, смотрим, хорошо ли все хомуты затянуты. При малейшей разгерметизации на точность показаний рассчитывать уже не придется;
• Выключаем зажигание и открываем капот. Находим рампу;
• Убираем пробку штуцера давления. Берем золотник и отверчиваем ниппель (внимание: при выкрутке ниппеля возможны брызги от остаточного давления, поэтому надо заготовить на всякий пожарный тряпку и миску);
• Натягиваем шланг на штуцер и производим фиксацию хомутом;
• К шлангу с другой стороны подсоединяем купленный манометр.

Кстати, если вы планируете сделать съемный манометр на случаи будущих проверок давления в рампе, то можно поступить следующим образом. В шланг, подающий топливо на рампу, врезаем обыкновенный переходник-тройник. К третьему его концу подсоединяем приобретенный кусок шланга, который выводим наружу. Все фиксируем хомутами для пущей прочности. Непосредственно к выведенному шлангу монтируем манометр на 8 бар, закрепляя его хомутом для прочности, чтобы не протекало. Прибор для измерения давления в рампе готов (а когда он не нужен, снимаем манометр и ставим на его место заглушку попрочнее). Измерение показаний

• Снимаем показания манометра в четырех позициях;
• При повороте ключа, пробуя завестись. Показания примерно 3 атмосферы;
• На холостых работающего движка. Должно показать примерно 2,5 или чуть повыше;
• Газуя педалью. При этом показания примерно 3 бар, а затем понижаются до 2,5;
• Попробуйте сдавить сливной шланг. При этом, если рампа исправно работает, давление должно подскочить до 7 или даже 8 бар.

Есть еще способ, как проверить давление в топливной рампе своими руками: выключаем зажигание, глуша мотор. При этом показания спускаются до 0,7. Если давление при выключенном движке падает до нулевых отметок, то неисправности топливного узла налицо.
AutoFlit.ru

Зачем измерять давление

Современный автомобилист, владеющий достаточно новым транспортным средством, во многом полагается на работу датчиков и измерительных приборов, информация с которых поступает на электронный блок управления, а затем отображается на дисплее бортового компьютера или на приборной панели. Соответствующие сигналы и ошибки дают понять, где и что случилось, какие меры нужно предпринять. Параллельно автомобиль может проявлять факт наличия проблем провалами при наборе скорости, неудачными попытками запустить двигатель, дёрганьями при ускорении и прочими симптомами. Моментально понять, что не так с машиной, очень сложно. Порой автовладелец начинает проверять множество разных механизмов, приступает к разборке элементов двигателя, но так и не находит причину. Прежде чем совершать все эти сложные действия, настоятельно рекомендуется проверить давление в топливной рампе. Если оно окажется ниже нормы, то это значительно упростит поиск причины неисправностей.

В случае с давлением в топливной системе полагаться на электронный блок управления не стоит. ЭБУ не отвечает за контроль этого параметра. Только при сильном падении давления, когда оно начинает негативно отражаться на работе других систем, неисправность может быть зафиксирована другими датчиками. Но доводить до этого не стоит. Для проверки топливной системы требуется соответствующий манометр. Его можно приобрести или изготовить собственными руками. С помощью таких измерителей проверяется, под каким давлением подаёт бензин в рампе. Если измерения показывают недостаток давления топлива, на лицо проблема с двигателем. И её нужно решать до того, как появятся более серьёзные признаки неисправностей, чем дёрганье. Измеряя давление манометром, давление в норме обычно составляет около 2,5 атмосфер. Такие показатели считаются нормой, если замеры делаются на холостых оборотах двигателя. Если водитель немного нажмёт на педаль газа, тогда измерительный прибор будет показывать уже в пределах 3,0-3,2 атмосфер. Когда происходит отклонение от нормы, здесь возможны неполадки с:

• топливным насосом;
• регулятором давления;
• форсунками;
• фильтрами и пр.

Контролировать давление крайне важно, если в вашем распоряжении оказался дизельный или инжекторный двигатель. Если давление не будет отвечать нормам, топливо не сможет справляться с сопротивлением, создаваемым форсунками

А потому начнутся перебои в работе двигателя, повысится расход топлива. Чтобы автомобилист имел возможность получать информацию о состоянии топливной системы, предусматривается использование топливного измерителя давления. Этот манометр подключается параллельно, при этом никак не мешает нормальной работе топливной системы.

Признаки неисправности регулятора давления топлива. Все, что нужно знать

Хотите «безболезненной» езды – запомните признаки неисправности регулятора давления топлива наизусть. Именно от него зависит бесперебойная работа двигателя. Смысл устройства в том, что на мембрану клапана с одной стороны давит топливо, а с обратной – пружина коллектора впуска. И своевременное уравнивание взаимных процессов обеспечивает нормальное функционирование движка.Поломка регулятора ведет к падению давления, мотор начинает работать нестабильно и неустойчиво. Как минимум, это мешает ездить. Перебои в работе движка могут также сказаться и на быстроте разгона, и на иных параметрах. Если пренебречь тревожными сигналами – ждите затяжного и дорогостоящего ремонта. Ведь ситуация может усугубиться в любую минуту. Конечно, давление зависит не только от регулятора. В первую очередь обычно проверяются целостность топливных магистралей и состояние топливного насоса. Регулятор следует за ними в очереди, как одна из основных возможных причин нарушения масляного обмена и качественной смазки агрегата.Признаки неисправности регулятора давления топлива можно определить на слух (некоторые). Другие проявляются в изменениях поведения машины. Естественно, такие изменения отнюдь не в лучшую сторону. Поэтому, как только они возникают – сразу же надо предпринимать соответствующие телодвижения.На что обращаем внимание?В первую очередь, пора поинтересоваться «здоровьем» регулятора давления топлива, если ваше внимание привлекли такие симптомы:

• движок работает крайне неустойчиво. Причем не «троит», как при проблемах со свечами; звук мотора неровный – не урчание, а словно поезд погромыхивает на стыках;
• на холостых оборотах движок может и вовсе заглохнуть. Понятно, что такой симптом свойствен многим заболеваниям: неправильному монтажу приводного ремня, залитым свечам, засоренному карбюратору… Так что если наличествует только он – проверять, скорее всего, придется многие узлы;
• при движении мотор работает рывками, наблюдаются «проваливания»;
• ненормированный расход бензина (или дизельного топлива). Опять же, признак может говорить о разных проблемах, так что желательно «ставить диагноз» по совокупности симптомов;
• в отработанных газах превышен уровень угарного газа (что проверяется соответствующим прибором или – просто «на нюх»);
• при переключении на повышенную передачу разгон слабый, медленный. Машина теряет свойственную ей приемистость;
• на педаль газа реакция с запозданием и слабая (если это не характерная черта вашего авто – для некоторых ВАЗов и «китайцев» такое поведение вполне нормативно).

Если выявлены несколько из описанных признаков, а остальные составляющие топливной системы в норме, придется проверить сам регулятор. Проверяем РДТВ былые времена, катаясь исключительно на ВАЗах и ГАЗах, народные умельцы для самостоятельной проверки придумали универсальный «наколенный» способ, не требующий никакого оборудования. Элементарные действия: отключался/пережимался перепускной клапан и визуально наблюдалась исходящая струя. С распространением инжекторов и уходом в прошлое карбюраторов способ стал недейственным. (см. «Отличия инжектора от карбюратора») Нынче для проверки понадобится манометр. Впрочем, вполне годится шинный, который есть почти у каждого автовладельца. Вакуумный шланг снимается, между топливным шлангом и штуцером подключается манометр, двигатель заводится и держится на холостых. За время измерения давление в топливной системе обязано подняться с 0,3 бар до 0,7. Если этого не произошло, меняется вакуумный шланг, и измерения повторяются. Не помог и этот «ход конем» — дело точно в регуляторе давления топлива. Ремонту он не подлежит, так что идем в магазин запчастей за новым.Меняем РДТ

• Неуверенные в себе могут с новой деталью подъехать на СТО, но поверьте – ничего сложного от вас не потребуется. Берете ключ на 24 и шестигранник-«пятерку» и приступаете к выполнению ремонтных работ;
• Отворачивается пробка штуцера на торце. Там есть кольцо-уплотнитель. Ежели оно порвано, потрескалось или растянулось – замените уплотнитель или всю пробку;
• Из штуцера выкручивается золотник. Он аналогичен шинному, так что опознаете;
• С регулятора снимается вакуумный насос;
• Скручивается гайка – крепеж трубки топливного слива;
• Удаляются болты – 2 штуки – которыми РДТ фиксируется на топливной рампе;
• Штуцер регулятора вытаскивается из отверстия рампы, а сам регулятор снимается с трубки слива. Бывает, что кольцо-уплотнитель застревает в рампе. Его нужно аккуратно оттуда достать; если целое – надеть на новый РДТ; если порванное или с трещинами – заменить на новое.

Установка купленной запчасти производится в обратной последовательности. Закончив монтаж, стоит завестись и послушать движок, чтобы убедиться, что все проблемы решены.Напоследок отметим: не стоит поднимать тревогу и выискивать признаки неисправности регулятора давления топлива, едва двигатель чихнул. РДТ – вещь достаточно надежная и не так уж часто «летит». А если уж это случилось – вы быстро поймете, в чем дело.
AutoFlit.ru

Какое должно быть давление в топливной рейке

В отличие от ДВС цикла Дизеля с системой впрыск Common Rail, в топливной рампе бензинового двигателя с распределительным впрыском на клапаны давление редко превышает 5 Атм. Исправный топливный насос способен выдать до 7 Атм., но РДТ будет сбрасывать излишек бензина обратно в бак.

О чем может свидетельствовать слишком низкое давление топлива в рейке?

• Необходима замена бензонасоса. На автомобилях ВАЗ с системой питания без обратки есть возможность измерить давление до РДТ. Поэтому при проверке можно исключить вероятность неисправности регулятора. Также насос можно проверить после снятия. Достаточно подключить прибор к выходному штуцеру, поместить корпус в резервуар с бензином, после чего подать на насос питание от АКБ.
• Засоренный фильтр тонкой очистки топлива либо сеточка бензоприемника в баке. В зимнее время существует риск замерзания воды в топливном баке. Из-за снижения пропускной способности фильтрующего элемента после включения зажигания давление будет нарастать медленно. В некоторых вариантах конструкции невозможно отдельно заменить топливный фильтр грубой очистки, поэтому придется менять модуль бензонасоса в сборе.

Если после выключения зажигания стрелка манометра начинает быстро опускаться, система негерметична. Чаще всего причина в неисправном регуляторе давления, который после остановки двигателя должен предотвращать быстрый слив бензина в бак. Также к быстрому падению приводят негерметичные форсунки, которые начинают перепускать топливо в цилиндры, и неисправный клапан обратного слива топлива бензонасоса.

Собственно тема не новая. Все время думал что она обойдет меня стороной, но ошибался. Летом столкнулся с неполадками в работе двигателя. Нужно было оперативно проверить исправность топливного насоса и РДТ. Своего манометра не было, а ехать на станцию для диагностики или покупать готовое изделие сомнительного китайского качества как-то не очень хотелось. Решил собрать сам из нормальных комплектующих. Для этого поехал на рынок где продают разные железки, выбрал манометр с необходимой шкалой и классом точности отечественного производителя, докупил всю необходимую сантехнику из латуни, топливные шланги с хомутами. По приезду домой собрал конструкцию за 10 минут.

и вот первые измерения:

Диагноз: бензонасос жив и еще будет работать. РДТ давление держит. Измерения давления насоса проводил как «в стенку», так и при подключении манометра в разрыв между насосом и рампой как на фото.

Важно выбирать правильный манометр. У моего на фото класс точности 1, т.е

погрешность измерений при любом положении стрелки на шкале не будет превышать половины цены деления.

Список всего необходимого не привожу, все видно на фото.

Эксплуатация автомобиля подразумевает обязательное использование различных контрольно-измерительных приборов. Некоторые уже вмонтированы в машину, и информация с них передаётся на бортовой компьютер. Другие же автовладелец должен использовать самостоятельно

Чтобы обеспечить безотказную и безопасную работу автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, крайне важно контролировать состояние топливной системы. Для этих целей применяются специальные манометры для определения давления

Это не самые сложные с позиции конструкции устройства, которые можно легко приобрести, либо же собрать своими руками. Какой именно вариант выбрать, каждый автомобилист решает сам.

Все о давлении в топливной системе автомобиля

Давление топлива в системе автомобиля является одним из важных параметров, который применяется при диагностики двигателя. От давления зависит поведение автомобиля в различных режимах работы. Отвечаем на вопросы: как измерить давление в топливной рампе и как по нему определить неисправность автомобиля. Для более удобного предоставления информации, разделим статью на две большие части:

Как измерить давление в топливной системе своими руками

Как узнать давления в топливной рампе способов много. Например, купить прибор для проверки давления топлива. Комплект с топливным манометром, адаптером и сливом обойдется вам в 1200-1300р. Заплатить на СТО 300р и сделать замеры там. А можно замерить давление в топливной системе воздушным манометром, который используется для измерения давления в шинах. Вот на этом моменте я остановлюсь более подробно. Раз сайт посвящен автомобилям десятого семейства, то дальнейшие цифры и некоторые нюансы будут иметь отношение именно к ВАЗ 2110. В остальном процедура аналогичная любому другому автомобилю.Сразу сделаю небольшое отступление. Особенность манометров такова, что его начальные значения шкалы имеют относительную неточность. Что это значит ? Если воздушный манометр будет иметь шкалу до 16-20атм (когда для топлива предел измерения — 5-7атм), то замеры давления будут не точными из-за этой погрешности, которая как раз будет выпадать в начальные значения шкалы прибора. Поэтому правильно проверять давления топлива именно топливным манометром с пределом 6-7атм.Берем манометр (на фото прибор для измерения давления в шинах). Наматываем фумку (сантехнический лён) под патрубок и одеваем кислородный шланг с внутренним диаметром 9мм. Закрепляем хомутами. На генератор укладываем тряпку (чтобы не устроить пожар под капотом). Выкручиваем пластиковый колпачок на топливной рампе. Под колпачком отверстие с ниппелем. Откручиваем его колпачком от колеса. Из-за остаточного давления в рампе после снятия ниппеля брызнет бензин. По желанию можно сбросить давление в топливной системе автомобиля. Для этого нужно снять предохранитель бензонасоса (под правой облицовкой центральной консоли около ЭБУ, где 3 реле и 3 предохранителя. обычно предохранитель бензонасоса крайний слева) и подождать, когда заведенный автомобиль не заглохнет. Одеваем второй конец шланга на отверстие рампы и закрепляем хомутом. Убираем тряпку с генератора и заводим двигатель. Не забываем, перед тем, как снять шланг с рампы, снова накрыть генератор тряпкой. Все, теперь Вы знаете, как проверить давление в топливной системе в полевых условиях. Кстати, вместо хомутов можно использовать втулку регулировочного болта классики (поз. 27 на рисунке). Она прекрасно накручивается на штуцер рампы «десятки». Для уплотнения надеваем на штуцер подходящее по размеру резиновое кольцо. С другой стороны втулки припаиваем штуцер, на который и одеваем шланг с манометром.Какое давление в топливной системе ВАЗ 2110 должно быть ?2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм)Как измерить давление топлива в системе, где нет обратки ?На ВАЗ 2110 с двигателями 1.6 л давление в рампе постоянное и составляет 3.6-4.0атм. В остальном же методика замеров аналогичная. Альтернативные способы:

1. Замеряется на выходном штуцере модуля бензонасоса — это тот, который с одной трубкой. Понадобится гибкий бензостойкий шланг с внутренним диаметром около 8мм и манометр (нужно снять трубку, и вместо нее надеть шланг с манометром). Давление должно быть 5-7атм.
2. Закрыть обратку, как это делают на ДВС со сливной рампой, только глушить надо опять таки на самом бензонасосе. Второй шланг сдёргиваем (двойной) и вставляем в снятый шланг затычку, сделанную например из старого топливного фильтра (отпиливаешь от него сосок и глушишь). Одиночный шланг должен быть одет на штуцер насоса, а измерять теперь надо на топливной рампе. По схеме системы питания всё будет понятно.

1 – штуцер для проверки давления в системе питания; 2 – топливная рампа; 3 – форсунки; 4 – топливопровод; 5 – топливный бак; 6 – модуль топливного насоса (в топливном баке); 7 – топливный фильтр; 8 – тройник.Видео, показывающее процесс проверки давления в топливной системе автомобиля:
xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai

Проверка регулятора давления

Часто шалит регулятор, особенно на первых ВАЗ 2110 с инжектором. Для его проверки в разобранном виде достаточно подать напряжение 12 вольт – если он сочно крякнул, тогда он рабочий. Если нет — требует замены, поскольку восстановлению не подлежит. А на автомобиле проверяется он при помощи манометра. Давление на неработающем двигателе с включенным зажиганием должно быть в пределах 2,8-3,2 атмосфер. Если давление ниже допустимого, сразу же меняют регулятор давления топлива. При низком давлении мотор будет тупить на высоких оборотах, а пуск будет усложнен. Регулятор неремонтопригоден, поэтому сразу – в утиль.

Затем проверяют давление на пробой или давление нулевой подачи. Суть проверки такова: при нулевом потреблении топлива перекрывается шланг обратки. Чем выше давление при резком передавливании шланга, тем лучше работает насос, тем выше у него ресурс. Давления насосов могут быть разные, но значение ниже 3 атмосфер с жизнью несовместимо. Как правило, на ВАЗовских насосах среднее давление составляет при измерении на пробой около 5-6 атмосфер. С 4 атмосферами насосу еще ездить и ездить. После этой процедуры насос выключается, при этом давление не должно упасть ниже 0,7 атмосфер. Если давление продолжает падать, тогда однозначно обратному клапану светит замена. Насос при этом менять, конечно, не стоит.

Источник