Механический бустконтроллер своими руками
абревиатура DIY расшифровывается как do it yourself ака сделай сам. по этой аббревиатуре на гугле можно много чего интересного найти по машинам, то чо можно сделать самому. втом числе и описание MBC (manual boost controller). что в переводе значит ручной бустконтроллер.
для чего нужен? для того чтобы:
а) поднимать давление наддува (уменьшить давление наддува никаким бустконтроллером НЕЛЬЗЯ. минимальное давление — это уже физическая характеристика вестгейта. т.е. тут нужен не бустконтроллер, а другой вестгейт или модифицированный вестгейт)
б) уменьшить турбо-лаг.
с первым я думаю относительно всё понятно, а со вторым — обьясню:
что такое турбо-лаг? если выражаться обычным языком, то кол-во времени проходящее после того, как вы нажали тапку в пол и до момента когда турба начала качать максимальное давление установленное вестгейтом.
так же под турболагом подразумевают тот диапазон оборотов, до которого турба даже при тапке в пол не в состоянии расскрутиться в полную силу.
вот со вторым моментом и бумс бороться (так как первое — опять таки характеристика турбы. хотя есть несколько методов, позволяющих быстрее расскрутить турбину)
как работает вестгейт на штатной турбе? он работает «постепенно» чтоли. т.е. когда в впускном коллекторе 0 пси — он полностью закрыт. когда 3 пси — он чуть-чуть приоткрыт. 5 пси — он открыт на половину, ну а на 7ми пси — полностью (это при условии, если вестгейт настроен на макс давление наддува 7 пси). дак вот в этих промежуточных стадиях (0-7 пси) вестгейт приоткрывается, хотя это совсем не надо и чась газхов, которые могли бы раскручивать турбину уходят через вестгейт мимо. что делает бустконтроллер — до определённого момента он не подаёт давление в вестгейт, а когда набирается нужное давление в системе — он сразу открывается, позволяя всему давлению СРАЗУ попасть в вестгейт и вестгейт из положения полностью_закрыто СРАЗУ же переходит в положение полностью_открыто. что это даёт? уменьшает время расскручивания турбины до рабочих оборотов, увеличение площади под графиком мощности и как результат — лучшее время на дороге. максимальыне лошади это не увеличивает (при условии, что бустоставлен прежним).
но на самом деле механический бустконтроллер всёравно будет позволять вестгейту открывтаься чуть-раньше, но он гораздо улучшит ситуацию =) по настоящему «ОТКРЫТ или ЗАКРЫТ» будет работать только элеткронный бустконтроллер.
впрочем, учитывая что на создание механического бустконтроллера уйдёт меньше 5ти баксов, то оно того стоит =)
поэтому рекомендую заглянуть ещё и туда для дополнительной информации.
вот как делал его я в наших условиях (т.е. отсутсвие какого либо разнообразия тройничков, штуцеров и т.д. =))
итак, список того что надо было:
1) тройник тормозной системы ВАЗа. 2 рубля на рынке.
2) одна тормозная трубка от этого же ВАЗа. самая короткая нужна. 1 рубль на том же метсном рынке.
3) шарик диаметром 5 мм или около того. взял пульку от пистолета аникс. упаквка таких шариков (200 штук) стоит вроде 4 рубля
4) пружинка. взял из старой ручки шариковой.
5) болт с гайкой с подходящей резьбой. подбирать надо так, чтобы вкручивался полностью в тройничок.
6) герметизирующая лента.
в одну сторону уже вкручена трубка. с противоположной стороны надо просверлить отверстие сверлом, таким же диаметром, как и диаметр шарика (вернее чуть больше, чтобы шарик свободно ходил там). просверлить надо так, чтобы шарик упав туда и будучи прижатым не давал выходить воздуху из трубки (полностью перекрыть поток воздуха не полчиться, но надо максимально сделать плотно). при этом шарик должен виднесться в средний выход тройничка:
или вот на схеме. тока что нарисовал, так что коряво =)
вот так он собранный выглядит:
единственное но — пружинку я разрезал пополам она видимо должна полностью входить в тройничёк, иначе слишком большой будет буст. хоят всё завсиит от целей =) короче этот момент надо подбирать =)
далее, в выходе надо сделать небольшое отверстие. приблизительно 0.5-1 мм диаметром. дрелью и маленьким сверлом =)
отверстие надо для того, что бы в момент переключения передач, воздух из вестгейта мог куданить выйти (ведь шарик плотно закроется) и вестгейт мог закрыться.
подключать согласно вышенарисованной схеме.
настравать просто — выкручивает болт — меньше давление, закручиваете — больше. гайка нужна для фиксации болта.
все нстройки проводите только с подключенным датчиком давления в впускном коллекторе. иначе перекрутите — стопро.
вероятно при полностьювыкручином болте давление будет всёравно велико — надо либо уменьшить в длинне пружинку, или заменить на более мягкую. или как вариант при полностью вркученном болте давление будет всёравно маленьким — надо поменять пружинку на более жёсткую.. вообещм — всё просто =)
Источник
Зачем нужен датчик буста в автомобиле
Датчик буста — это одна из ключевых деталей в турбированном двигателе. От его корректной работы зависят рабочие характеристики всего автомобиля.
Что это за устройство
Для начала стоит понять, что собой представляет датчик буста. Этот элемент входит в систему турбонаддува. Его роль заключается в увеличении заряда топлива в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания. Сегодня популярностью пользуется турбонаддув, поэтому конструкция дополнительно оснащается турбокомпрессором. Механический компрессор, который использовали ранее, уходит в прошлое.
Применение датчика
Система турбонаддува увеличивает мощность мотора. Это в дальнейшем имеет отрицательные последствия: повышается рабочее давление внутри цилиндров. Чтобы не допустить перегрева, в конструкции был продуман датчик наддува турбины. Он следит за отклонениями давления, передавая сигналы промежуточному охладителю в случае необходимости. Его значения позволяют электронному блоку управления оценивать состояния автомобиля на текущий момент.
Без всех деталей системы, наддув турбины невозможен. Поэтому, если из строя выйдет датчик буста, его необходимо в срочном порядке заменить. Сегодня такие устройства предлагают многие производители автозапчастей. Например, Bosch, Vemo, Metzger, Febi Bilstein, Hella.
Конструкция и особенности работы
Производство считывающего устройства осуществляется по 2 технологиям: толстопленочной и механической. Второй вариант считается более прогрессивным и доступным, поэтому большинство моделей изготавливается механическим способом.
Главным элементом в конструкции служит чип, а еще диафрагма с 4 тензорезисторами. Когда на диафрагму оказывается давление, она начинает сгибаться, передавая сигналы чипу. Вследствие механической растяжки все 4 тензорезистора меняют направление работы, создавая сопротивление. Электронный блок управления двигателем анализирует величину возникшего напряжения и оценивает давление. При увеличении напряжения повышается и рабочий показатель давления.
Работает датчик давления турбины в автоматическом режиме. Он передает показатели с помощью сигналов, которые могут быть и звуковыми, и визуальными. Сейчас выпускаются устройства с разными режимами яркости, либо с несколькими цветными показателями, которые обеспечивают быстрое и удобное считывание данных даже при плохом освещении.
Если показатель длительное время выходит из установленных рамок, то система турбонаддува, скорее всего, неисправна. Если же отклонения носят временный характер, наличие неисправности исключается.
Виды датчиков буста
Потребителям доступны 2 типа датчиков турбонаддува: электромеханический и байсный. Первый вариант производится чаще всего, так как считается универсальным и более современным.
Независимо от модели, устройство для управления турбиной подключается напрямую к регулятору давления. Чаще всего сразу в комплекте дополнительно идет подставка с возможностью изменения угла.
Подбирая датчик турбонаддува, следует учитывать марку, год выпуска, модель автомобиля, объем и тип двигателя (дизельный, бензиновый). Устройства отличаются формой, размерами, рабочим диапазоном давления.
Подключение датчика буста
Установку нового датчика буста желательно выполнять в сервисных центрах, которые имеют весь необходимый запас инструментов и требуемое оборудование для диагностики.
Если же человек уверен в своих силах и имеет основные знания, он может подключить датчик буста дома.
Для настройки механизма потребуются:
- пассатижи;
- ключ на 10;
- отвертка крестовая.
Подключение устройства в машине производится в такой последовательности:
- Снимается турбокомпрессор с автомобиля.
- Удаляется скоба.
- Осуществляется подтяжка винта регулировки за счет его поворота влево.
- С помощью ключа «десятка» элемент подтягивается до тех пор, пока не исчезнут любые посторонние звуки, включая дребезжание.
- Затягивается гайка.
- Скоба возвращается в первоначальное положение.
При выполнении этих действий следует обратить внимание, что чем туже затягивается датчик системы турбонаддува, тем выше будет создаваемое давление. После завершения всех работ в обязательном порядке необходимо проверить правильность подключения, прежде чем садиться за руль. Для этого достаточно запустить мотор и попереключать различные режимы. Если все действия были выполнены правильно, то скрипов, скрежетов не будет.
Заключение
Датчик турбонаддува будет полезен для автомобиля в любом случае. Он позволит следить за величиной давления, и не даст показателям отклоняться от допустимых значений. Главное, это своевременно производить проверку и замену устройства при обнаружении неисправности, чтобы не допустить выхода из строя всей системы.
Видео по теме
Источник
Поделки своими руками для автолюбителей
Простой компрессометр своими руками
Сегодня я хочу вам рассказать, как можно в гаражных условиях сделать компрессометр быстро и из подручных материалов.
Для этого нам понадобится простая, старая свеча зажигания у которой нам нужно отрезать нижнюю часть, для этого берём болгарку и режем по кругу, где завальцован сердечник.
После того, как прорезали вокруг, сердечник свободно извлекается. С другой стороны также отрезаем язычок и удаляем шайбу.
Далее берём нашу заготовку и немного под конус стачиваем грани, как показано на фото.
Теперь берём сверло на 9,5 мм и расширяем отверстие.
Затем нам понадобится ниппель от бескамерки, берём его и отрезаем заднюю резиновую часть
Далее мыльным раствором или просто мылом натираем резиновую часть ниппеля и вставляем в нашу заготовку.
Далее, нам потребуется небольшой кусок металлопластиковой трубы 16 диаметра, сантиметров 20-30.
Теперь нужно нашу заготовку заколотить в металлопластиковую трубку, как показано на фото, если есть какой-нибудь хороший клей можно применить и его.
На резьбу нашей заготовки, нужно надеть резиновое колечко, хорошо подходит уплотнительное кольцо от форсунки.
Ну и теперь осталось совсем немного, это нужно взять манометр и каким-либо способом закрепить его на металлопластиковой трубке, в идеале конечно хорошо сделать какой-нибудь переходник, но я просто намотал изоленты, чтобы он туго залез в трубу и для надёжности ещё стянул это всё хомутом.
Вот и всё, у нас получился отличный компрессометр, который в разы превосходит заводской.
Теперь с таким компрессометром, компрессию можно мерить и одному. Только не забывайте, что нужно мерить компрессию с полностью выжатой педалью газа и на прогретом двигателе. Да, ещё не забудьте каким-нибудь способом обесточить свечи зажигания, чтобы на них не было искры.
А если ещё дополнительно сделать кнопку, которая запускала бы стартер из двигательного отсека автомобиля, то процедура измерения стало бы намного проще.
Эту кнопку подсоединяем одним концом к плюсу АКБ, другим к проводу на втягивающем реле, и теперь при нажатии кнопки стартер будет крутиться. Кнопку нужно брать не фиксированную.
Источник
