Малка для торцовочной пилы своими руками

Отзыв: Малка столярная Shanwen — Нужный инструмент в столярке.

Довольно часто в столярном и плотницком деле приходиться пользоваться еще одним разметочным инструментом — малкой. Устройство и применение этого инструмента в какой-то степени схоже с угольником и ерунком. Но, если эти инструменты предназначены для точного выставления угла в 90 градусов, (угольник) или 45 градусов, ерунок, ( иногда пишут ярунок), то малка предназначена для произвольного точного выставления любых углов, в том числе и в 90 и 45 градусов, конечно. Фактически — это угольник на любой выставленный угол, который можно выставить, например по транспортиру, можно так же замерить непосредственно по месту. Кроме того, она поможет разметить параллельные линии, если они лежат к плоскости основания под заданным углом, перенести на заготовку любой заданный угол, хоть острый, хоть тупой, без его точного измерения, например, с помощью транспортира. Совместно с транспортиром превращается в измерительный инструмент, угломер, но на практике чаще малкой переносят углы без их цифрового измерения. Таким образом малка, по сути, все-таки не измерительный, а разметочный инструмент.

Она сильно облегчит жизнь в строительстве при установке стропильной системы, обшивке фронтонов, при установке подоконников, (их нужно слегка заваливать наружу, чтобы под раму не затекала вода при дожде, оконных и дверных скосов, (нужны одинаковые углы), стыковке плинтусов, и т. д. и т. п, там, где приходится иметь дело углами, отличными от 90 градусов.

Малки бывают металлические, деревянные и пластмассовые. Первые чаще применяются в слесарном деле, (меньше повреждаются), вторые — в столярном, как меньше повреждающие размечаемые поверхности. Конечно, это разделение условно, и если работать аккуратно, одна и та же малка может быть применена в любом случае. Малка состоит из трех частей: это колодка, она может быть выполнена из любого материала, в данном случае это синий ABS пластик, (размер колодки — 140 мм х 25). Вторая часть представляет из себя металлическую линейку с профрезированным пазом. Ее зовут пером, (длина 190 мм). Ну, и наконец, зажим — винт с барашковой гайкой, для надежной фиксации взаимного положения колодки и пера. Перо чаще всего делают металлическим, как у этой, из нержавеющей стали, хотя бывают и деревянные, как это было у моей самодельной, полностью деревянной. В принципе, устраивала вполне и она. Прельстился больше на профессиональный вид и смешную цену в 200 рублей. Изготовлен инструмент довольно качественно. Линейка — перо тщательно отшлифовано, без заусенцев, грани ровные, так же как и у колодки. Зажимается перо надежно.

А то, что колодка из пластмассы. Ей же не гвозди забивать! Не очень, если честно, понимаю тех, кто гонится в таких вещах за дорогими брендами. Не готов переплачивать, порой на порядок, за карандаш или простую линейку, тот же угольник. Зашел тут как-то я на сайт профессионального инструмента и был, мягко скажем, шокирован ценами на такие безделушки. По моему — главное, чтобы свои функции выполняло хорошо. Остальное — понты. Я уж молчу о том, что обладание дорогим угольником мало поможет, если руки кривые. Эта малка — вполне годится.
Пришлось мне последний раз обшивать щипец, он же фронтон у бани. Если кто не знает, представьте домик. Внизу квадратик, над ним треугольник, тот что под крышей. Так вот, этот треугольник и есть фронтон. Доски приходится обрезать под углом, отличным от 90 градусов, все под одним и тем же. Отмеряем один раз этот угол от вертикали, затем на земле, прикладывая, как обычный угольник, переносим этот угол на доску, черкнем, отрезаем. Переносим на следующую, черкнем, отрежем, она будет другой длины, приставим и отчеркнем низ по угольнику, чтобы не мерить длину, и так как по конвейеру до середины. Потом перевернем малку и так же, уменьшая длину.
Можно, конечно, лазить с каждой доской, вымерять, подгонять по три раза. Если делать нечего.

Кто занимается чем -то подобным, хотя бы эпизодически — инструмент рекомендую. Есть более совершенные — цифровые. Это уже не совсем малки, это разметочно — измерительный инструмент, угломеры. Отличие в том, что на колодке имеется цифровой дисплей, на котором отображается угол между колодкой и пером. Кому-то, возможно, будет нужнее такой. Ну. Если, например, по чертежу, на котором заданы углы. Или наоборот, нужно составить чертеж чего-то и их, углы, нужно измерить. С таким угломером это будет точнее, чем с малкой и транспортиром, там измерение до угловых минут. Конечно, подороже стоят. Не знаю. Не приходилось пользоваться, видел только на картинках. Сказать о них особо нечего. Для моих, не шибко хитрых задач, такой малки вполне достаточно.

Источник

Как сделать направляющую для ручной пилы и пилить доски ровно как на стационарной циркулярке

Выполнить ручной циркулярной пилой ровный распил не так просто. Из-за неоднородности дерева и по другим причинами пила всегда стремится уйти в сторону. Конечно, можно купить направляющую шину в магазине, но заводское фирменное изделие по цене сравнимо с самой пилой. Обладая начальными навыками столярного и слесарного дела, это полезное дополнение к инструменту можно изготовить самому.

Понадобится

Процесс изготовления направляющей шины для ручной циркулярки

На стационарной циркулярке выполняем продольный и поперечный разрез ламината для получения заготовок основания направляющей шины.

Соединяем две доски ламината по длине, простукивая шов киянкой, а с обратной стороны заполняем быстросохнущим клеем.

Зачищаем поверхности заготовок наждачкой на круглом держателе и протираем тканевой салфеткой.

Наносим на тыльную поверхность узкой заготовки из ламината клей, прижимаем к основанию по длине алюминиевый швеллер в качестве ограничителя и приклеиваем узкую заготовку к основанию вдоль алюминиевого швеллера.

В спинке алюминиевого швеллера на равном расстоянии сверлим однотипные отверстия, рассверливая их с внутренней стороны под головки винтов, и удаляя заусенцы с внешней стороны наждачкой.

Укладываем алюминиевый швеллер вдоль узкой полосы, приклеенной к основанию, с гарантированным зазором, используя для этого два отрезка алюминиевого швеллера подходящего размера.

Место контакта алюминиевого швеллера и основания из ламината покрываем клеем и прижимаем швеллер так, чтобы ограничители свободно скользили по направляющей шине.

Направляющую шину укрепляем винтами, вкручивая их через отверстия в спинке швеллера к основанию.

Концы винтов с обратной стороны основания стачиваем ручным гриндером.

Укрепляем узкую планку винтами по длине, вкручивая их в основание из ламината. Также с обратной стороны стачиваем кончики винтов ручным гриндером.

Отрезаем по размеру алюминиевый швеллер, подобный направляющей шине. Ориентируясь на его размеры, изготавливаем из алюминиевой полосы две детали, изогнутые ближе к одному концу дважды под прямым углом. Места изгиба правим ручным напильником.

Размечаем большие стороны изогнутых пластин и отрезаем по краям по всей длине полоски. Удаляем заусенцы и скругляем грани.

В основании пластин выполняем по два отверстия.

Скругляем углы отрезка алюминиевого швеллера. Алюминиевые изогнутые полоски приклеиваем к алюминиевому швеллеру, ориентируясь на узлы крепления на ручной циркулярной пиле.

Сверлим в алюминиевом швеллере отверстия, совпадающие с отверстиями в изогнутых полосках. Скрепляем их болтами, гайками и шайбами, располагая головки болтов внутри швеллера.

Заводим длинные концы изогнутых полос в узлы крепления на циркулярке и затягиваем гайки-барашки. Швеллер должен плотно прилегать к боковой стороне рабочего основания циркулярной пилы.

Заводим конец швеллера на циркулярке в паз направляющей шины и отрезаем от основания полоску, чтобы его ширина сравнялась с шириной рабочего основания пилы. Корректируем и другие стороны нашего приспособления.

Еще раз зачищаем наждачкой, удаляем частицы материала щеткой, протираем основание приспособления влажной салфеткой.

Наклеиваем на чистую поверхность основания по длине полоски двухстороннего скотча. Отмеряем по ширине основания рулон крупнозернистой наждачной бумаги и отрываем лишнее по ширине.

Удаляем защитную пленку со скотча и приклеиваем полосу наждачки зернистостью наружу. Отрезаем концы под размер длины основания.

Натираем контактную поверхность направляющей шины и основание из ламината парафиновой свечей и наше приспособление полностью готово к работе.

Ровный разрез обеспечен на 100%.

Смотрите видео

Источник

Руководство по самостоятельному изготовлению торцовочной пилы

Торцовочная пила, сделанная своими руками, зачастую не уступает заводской. Изготовление с чертежами такого агрегата вы можете посмотреть ниже. Устройство подобных пил похоже на дисковые. Их преимущества – ограниченная масса и габариты. Ввиду этого их применяют не только в гаражах, но и на стройплощадках. Инструмент нужен для одной цели — резка торцов досок под разными углами. Благодаря тому, что во время работы деталь закреплена, срез выходит ровным.

Люди, которые имеют дело с деревообработкой, отдают предпочтение самодельному агрегату. Пилы, выполненные собственноручно, по своим чертежам, можно использовать длительное время. Агрегат представляет собой дисковую пилу, устройство которой дает возможность лучше делать распил под углом большинства материалов, включая металлы. Сделав торцовку собственноручно, можно сэкономить финансы.

Торцовка с болгарки

Техпоказатели инструмента с протяжкой, сделанной своими руками:

1. Скорость диска — 4500 об./мин.
2. Ширина пропила — 0,35 м (намного больше, нежели у среднего инструмента).

Агрегат возможно убрать с поверхности и применять болгарку по своему назначению.

Детали изготовления

Наносим на ДСП разметку под разные углы торцевания и по меткам вкручиваем метизы.

Поворотный механизм ставится на вращательную ось автоколеса (шкворень), он поддерживается подшипником диаметром 0,15 м или более. Устанавливаем вращающийся полукруг с пропилами.

На наружную сторону подшипника приделываем уши для удержания на базе винтами М6. Ставим сбоку фиксатор с барашком.

Протяжку выполняем из нерабочих амортизаторов. Из них выливают масло, сверлят вентиляционные отверстия, которые необходимо защитить от мелких частиц. Дабы при старте запуска не было рывка, на пилу необходимо установить плавный пуск, который немного уменьшит скорость. Устанавливаем рабочую станину с прорезанной щелью для пилы.

Последняя стадия деятельности — установка защитного механизма для диска. А на дно прикручиваем направляющую рейку.

Наша торцовка готова к работе.

• слишком шумно работает;
• для контроля пропилов по дереву применяют древесные обрезки, затем тяга устанавливается точно, и тогда уже пилят начисто.

Из циркулярки сделать инструмент можно аналогичным образом.

Торцовка из циркулярки

Когда приобрести такой инструмент сложно из-за недостатка финансов, его можно сделать собственноручно.

Для монтажа понадобится:

1. Утолщенный лист металла.
2. Уголки из стали для прижима (используйте старую кровать).

Сварочник используют для резки в листе стали отверстия, а его торцы обрабатывают напильником.

Особо мощный электрический мотор для использования инструмента не требуется, хватит 0,9 кВт. Его монтируют на основу добавочной пружиной, исполняющей стабилизирующую задачу. Для вращения агрегата необходимо приделать ручку, в результате получится достичь постепенного передвижения пилы. Характеристики следующие:

• 0,2 м – диаметр режущего диска;
• 1500 об/мин – скорость вращения.

Это позволит при помощи инструмента, сделанного собственноручно, легко обрабатывать древесину толщиной до 0,07 м. Позаботьтесь о настраиваемых стойках и опорах. Для маятниковых стояков берите швеллер, крепящийся на основание из металла. В результате наш инструмент станет прочнее и тяжелее, однако торцовочные работы благодаря ему будут производиться с легкостью. Можно взять трехфазный электрический двигатель (2,3 кВт) и качающуюся на шарнирах плиту.

Надеть ремень на шкив электродвигателя. Маятник можно закрепить на основании материала каркаса. Для удобной работы с деревом диаметр пилы обязан быть 0,42 м, а скорость вращения – от 2800 об./мин. Прорезаем щель под диск.

Как видим, качественный инструмент возможно не только приобрести, но и сделать своими руками. Вот что у нас получилось:

Пила из различного металлолома

Это достаточно увесистый инструмент на столе из металла. Дабы работать с ним, необходимо приложить определенные старания. Но в итоге торцевание происходит постепенно, без толчков, легко.

1. Мощность электрического двигателя — 2,3 кВт.
2. Скорость вращения — 2800 об./мин.
3. Высота пропила 0,08 м.

Что нужно для сборки:

• электрический мотор 0,9 кВт;
• лист;
• уголок;
• швеллер;
• шарниры;
• сильная пружина;
• напильник;
• сварочный аппарат;
• шлифовальная машина.

Станина исполнена из направляющих, уголка, стоек от кровати. Плоскость для работы — лист металла: в нем сверлим отверстие, торцы зачищаем напильником. Маятниковую стойку варим из швеллера, поставленного на металлический лист, ее высота приблизительно 0,8 м. Подставка для электрического двигателя выполняется в виде плиты, поставленной на шарниры.

Достоинства и минусы самоделок

1. Создание такой пилы своими руками сэкономит финансы. К примеру, на дорабатывание шлифмашинки затрачено приблизительно 500 рублей. Цена подходит для большей части мастеров.
2. Главные характеристики выбираются под свои нужды.
3. Сделав инструмент самостоятельно, мастер легко отыщет причины возникших проблем и ликвидирует их.

• Заводские изделия имеют запас прочности и гарантию, а самодельные конструкции обыкновенно делают из каких-либо ненужных вещей.
• Торцовки собственного изготовления редко бывают достаточно мощными, так как для лучшей их работы необходимы качественные запчасти.
• Порой деньги, сэкономленные на покупке заводских агрегатов, расходуются на доработку, починку самоделок.
• Специалисты зачастую подвергают свою жизнь опасности, так как, экономя, не снабжают устройство охранными конструкциями.
• Заводские варианты имеют шкалу, детально показывающую угол разреза древесины. На собственном устройстве такой прибор сделать трудно.

Как подобрать пилу

Безусловно, когда имеется стаж работы, и вы не желаете инвестировать в покупку большие средства, можно изготовить такой станок собственноручно. При приобретении пилы для него примите во внимание:

1. Покупайте устройство с защитой, которая обязана закрывать диск не только в спокойствии, но и во время работы.
2. Подбирайте массу и габариты устройства с учетом собственных целей. С объемным взаимодействовать будет труднее, устанете уже после получаса деятельности.
3. Учитывайте удобство пилы, чтобы при ее помощи вам было комфортно трудиться.
4. Учитывайте диаметр диска (не больше метки в 0,2 м). Исследуйте размеры разреза – при распиле объемных частей необходимо подбирать размер больше.
5. Проследите, чтобы вращательный блок и станина были хорошего качества.

Сравнение готовых изделий

Торцовочная пила	HitachiC10FCE2	RedVergRDMS2101200	DeWaltDW711	MakitaLS1040
Мощность, кВт	1,95	1,2	1,3	1,65
Высота пропила, м	0,06	0,06	0,06	0,09
Ширина пропила, м	0,14	0,12	0,14	0,1
Наклон, град	52	45	50	52
Скорость оборотов, об/мин	5000	4500	2750	4600
Масса, кг	11,9	6,8	20	11
Размеры, м	0,46*0,561*0,628	0,43*0,527*0,445	0,59*0,62*0,49	0,53*0,532*0,476
Стоимость, руб	13676	6290	30432	15826

Свойства готовых изделий

В продаже обычно пилы двух видов:

• узкопрофильные, имеющие целевое предназначение;
• модели, снабженные некоторыми дополнительными функциями.

Разные типы пил отличаются в цене, связанной с задачами модели и известностью изготовителя. Самые знаменитые марки:

Торцовочный тип включает в себя следующие части:

• диск пилы;
• мотор;
• подножка с пуском;
• рукоятка для удержания и направленности.

Коллекторный мотор не требует регулярного слежения и смазывания деталей, а асинхронный выделяется продолжительной и тихой работой. Имеются варианты, где двигатель устанавливается сзади, что делает обзор намного лучше при работе вручную.

Мотор работает при помощи механизма, передающего вращение через ремень или зубчатое колесо. В первом варианте уменьшается шум и нет дрожания резца, а второй вариант не дает пиле возможности проскользнуть при отрезании в случае сильного нажима.

Видео: торцовочная пила своими руками.

Нюансы использования

Пила, даже сделанная самостоятельно, может резать такие типы материалов, как:

1. Пластмасса.
2. Древесина.
3. Алюминий.
4. Цветмет и сплавы.

Максимальная масса изделия – 28 кг, что связано с его характеристиками. Этот вид дает возможность выполнять стыки в «ус», они распространены в багетных и мебельных мастерских.

Цена инструмента, вращающегося на 360 градусов, намного больше. Его наклон легко настраивается. Однако знайте, что для выяснения, какой требуется угол, необходимо решить, какие будем использовать материалы.

Источник