Макеты церквей своими руками деревянный

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• art (561)
• handmade (653)
• I’m not interested in politics (1811)
• info (334)
• sale (4)
• архитектура (156)
• блог (168)
• братья меньшие (173)
• видео (158)
• всякая всячина (442)
• вязалочки (303)
• Грузия (684)
• дамская комната (276)
• дачное настроение (218)
• интересные люди (445)
• интерьер и дизайн (428)
• искусство быть собой (428)
• история, даты, факты (455)
• кино (89)
• короткие рассказы (106)
• ликбез для лирушника (23)
• любимая музыка (827)
• мода (391)
• мои евреи (388)
• народная медицина (259)
• непростые рецепты (145)
• полезные советы (275)
• праздники и традиции (808)
• простые рецепты (396)
• путешествия (512)
• стихи (119)
• Тбилиси (619)
• фото (122)
• хохмы (670)
• шью сама (201)
• язык поит и кормит, и спину порет (242)

—Приложения

• Всегда под рукойаналогов нет ^_^ Позволяет вставить в профиль панель с произвольным Html-кодом. Можно разместить там банеры, счетчики и прочее
• ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
• Я — фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо

—Музыка

—Всегда под рукой

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Статистика

cлабо сделать такую архитектурную модель?

Архитектурная модель Спасо-Преображенской церкви в Кижах.

Эта поделка из разряда эксклюзивных произведений прикладного искусства. Выполнена с высокой степенью профессионализма и глубокого проникновения в тему знаменитой на весь мир легендарной церкви «без единого гвоздя», церкви Спасо-Преображения, которая находится в Кижах как экспонат музея древне-русского деревянного зодчества под открытым небом.

Модель церкви в точности повторяет все конструктивные особенности оригинала.

Как создавалась эта архитектурная модель? Какие материалы использовались при постройке? Какой набор инструментов мастер применил, чтобы добиться такого впечатляющего результата?

И наконец, сколько времени ушло на изготовление этой поделки?

Мы постараемся ответить на все эти вопросы в рамках данной статьи.

Перед началом работы нужно было решить вопрос выбора подходящего материала. Главная проблема была в том, что церковь имеет в своем конструктивном наполнении множество мелких деталей, которые необходимо было отразить при постройке модели.

И поскольку масштаб был выбран 1 : 75, то сразу стало ясно, что обычное дерево не подойдет, нужен очень прочный, твердый и в то же время достаточно пластичный материал, чтобы древесина выдерживала тонкую обработку, не крошилась и не трескалась под резцом. Конечно, многое зависело от инструмента, который должен быть обоюдоострым и легко, без нажима резать заготовку. И тогда самые тонкие и изящные детали, как например причелины и подзоры церковного крыльца будут успешно вырезаны.

После многочисленных экспериментов выбор был сделан в пользу красного дерева «махагон». Нужно заметить, что этот материал бывает разного качества. В производстве мебели используется первый и второй сорт. Высший сорт махагона идет на изготовление скульптурных изделий по африканским мотивам. Нам приходилось видеть миниатюрные поделки из красного дерева, они необычайно твердые и отполированы до блеска. Именно этот сорт красного дерева мастер выбрал для постройки модели Спасо-Преображенской церкви в Кижах.

Набор инструмента подобран и работа началась.

Сначала было изготовлено основание. Причем основание архитектурной модели такого уровня как церковь в Кижах, не может быть просто доской подходящей по размеру. Оно изготавливается в стиле тонкого художественного оформления. На плоскости выкладывается мозаика из квадратных кусочков материала, в данном случае из красного дерева. Паркетная мозаика основания модели видна на фото.

Следующим этапом постройки модели, была работа по раскрою материала для изготовления венцов. Из них собирался корпус церкви. Настоящий венец, это по сути отесанное бревно из сосны, на концах у которого выбраны специальные углубления для поперечной укладки следующего венца. В нашем случае венцы, это круглые палочки толщиной с карандаш, разной длины, с выемками на концах. Их можно укладывать как настоящие венцы. Такая укладка венцов называется «в обло». Есть еще способ укладки «в лапу» и способ укладки «в режь».

После того, как были выстроены стены, началась работа по изготовлению внутреннего убранства церкви. Иконостас во всю ширину трапезной с миниатюрными иконами в четыре яруса. Каждая икона размером с небольшую почтовую марку. Святые сюжеты и иконописные клейма нарисованы в точном соответствии с настоящими оригинальными иконами в Спасо-Преображенской церкви.

Купола с барабанами и бочки покрыты специальными зубчатыми пластинками, которые называются «лемех». Настоящая Спасо-Преображенская церковь покрыта лемехом сделанным из осины. Наша модель церкви также будет покрыта лемехом из того же красного дерева. На подлинной церкви в Кижах зубчатых резных украшений около 30-ти тысяч, а на модели 25 тысяч, не намного меньше.

Завершает постройку архитектурной модели изготовление и установка крестов.

Но еще остались чисто механические задачи, это возможность открытия и закрытия модели, чтобы был доступ к осмотру духовной жизни церкви, ее внутреннего убранства.

Мастер и с этой задачей справился блестяще.

В основание модели был вмонтирован полуавтоматический привод. Одно движение рычажка и церковь открылась.

Процесс разворачивания стен модели сопровождается тихим колокольным звоном, внутри церкви подвешены несколько миниатюрных колокольчиков и по ним бьют молоточки.

И последнее. Архитектурная модель Спасо-Преображенской церкви была построена без малого в течении шести месяцев. Это приличное время, затраченное на такое эксклюзивное произведение.

Рубрики:

handmade

Метки: спасо-преображенская церковь кижи модель

Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю

Источник

Как сделать купол для церкви своими руками

Делаем купол на деревянном каркасе.
Различные куполообразные формы, используют в архитектуре с древних времен. Но здесь речь
не о масштабных проектах, а об изготовлении небольшого церковного купола, для мобильной передвижной часовни. Правильнее будет
назвать эту форму главкой, или по народному маковкой.

Продолжим работу по изготовлению маковки. Перечень основных деталей
и размеры, даны в первой статье Главка.
Мы уже заготовили два деревянных диска, диаметром 300 мм. и толщиной 40 мм. .
Сложив их вместе, получим основание изделия, общей толщиной 80 мм. .
Это не образец, лучше если основание, в виде барабана, будет равно высоте купола.
Но в этом случае были ограничения по размерам.

По центру основания, будет просверлено отверстие диаметром 30 мм. . В готовом
виде, главка насаживается на металлический шток.

Заготовлено восемь деталей каркаса, шириной 235 мм. , высотой 450 мм.
и толщиной 30 мм. .

При разработке конструкции, я смотрел как делают главки для церквей.
В классическом варианте делается деревянный каркас, который затем
полностью зашивается тонкими досками. Фасадная отделка состоит из
дранки особой формы, которая называется «лемех».

Но здесь все несколько проще, перебрав варианты, решил обшить купол
железом, что так же в принципе допускается. Единственный спорный вопрос,
это способ обшивки. Здесь куски жести вырезаются в виде лепестков
и нашиваются на кромки деталей каркаса.

Возник вопрос, как закрыть стыки жести. Выбрал так же самый простой вариант,
закрывать стыки Т-образным кромочным профилем с бортиками, шириной 20 мм. .
Для этого, по внешним кромкам каркасных деталей сразу прошел пазы ручным
фрезером, шириной 3,3 мм. и глубиной 10 мм. .

Сначала собрал на основании четыре детали каркаса крестом, крепил
саморезами снизу. Каркас собирал на одной детали основания, толщиной 40 мм. ,
второй диск приклеил уже в конце работы.
Затем установил равномерно ещё четыре детали каркаса. Здесь пришлось
запиливать внутренние кромки углом и подгонять по ширине, чтобы в итоге
все детали образовали правильную окружность по внешнему контуру.
Выставил на циркулярке пилу под 45* и запиливал внутреннюю кромку деталей
каркаса с обеих сторон.

Скрепил между собой ребра каркаса саморезами в верхней части, там где они
стыкуются. В итоге сверху осталось отверстие 30/30 мм. .
Для заготовки жести сначала сделал шаблон. Собственно шаблон был сделан
ещё в процессе конструирования, пришлось только его подогнать поточнее,
это есть в первой статье.

По шаблону разметил и нарезал лепестки из оцинкованной жести.
Затем брал каждый лепесток, вставлял нижний край между основанием и ребрами,
закреплял снизу к основанию гвоздем изнутри, и пробивал мелкими гвоздями
по краям к каркасу.
Детали обрезал так, чтобы пазы для кромки оставались свободны и на виду.

Кромку вбивал киянкой в пазы с клеем, в верху и внизу так же закрепил гвоздем.

Вроде все село на место довольно плотно, думаю и под дождями будет
долго держаться.

Для крепления верхних деталей главки, сделал круглую шайбу диаметром 120 мм.
и толщиной 32 мм. . В центре просверлил отверстие диаметром 30 мм. .
Установил шайбу сверху и притянул к каркасу саморезами.

Пожалуй напишу ещё одну статью, а то слишком длинно будет.
Продолжение в статье купол с крестом.
Далее сделаем крест, завершим сборку главки и покрасим.

Как сделать купола для макета церкви? Универсальный метод

Когда я решила сделать макет православной церкви, сначала я пыталась сделать купола из папье-маше.

Но для изготовления изделий из папье-маше требуется форма-основа, на которую наклеивают бумагу. В качестве основы я пробовала разные варианты – пластиковую бутылку, детскую игрушку-луковицу… Но в итоге я всё это забраковала! Мне не понравилось то, что размер купола зависит от размера купленной формы – а мне нужны были купола разных размеров. Лепить форму из пластилина не хотелось, да и нелегко вылепить несколько совершенно одинаковых куполов.

Нужен был универсальный метод, основанный на точных расчётах. И вдруг возникла замечательная идея! Всё просто. Вспомните детскую игрушку-пирамидку: на палочку-ось нанизываются круги определённого диаметра. А ведь так же можно нанизывать картонные круги и создавать нужную форму! Эта технология позволяет сделать основу для купола любого размера и любого силуэта.

Изготовление купола состоит из нескольких этапов:

— сначала делаем «барабан»,
— затем изготавливаем купол-«луковицу» в соответствии с диаметром «барабана»,
— насаживаем купол на «барабан».

Барабан для купола

В качестве основы для барабана я использовала пластиковые трубы, которые продаются в магазине сантехники. Их диаметр 4 см, длина 26 см.

Я собиралась прикрепить нижнюю часть трубы к днищу макета – для большей устойчивости, чтобы купола не качались (но в дальнейшем я поняла, что в этом нет необходимости, и отпилила длинные концы труб).

1. Пластиковую трубу я оклеила бумажной клейкой лентой. Затем оклеила тонким гибким картоном с помощью клея «Момент».

2. На куске гибкого картона я сделала вышивку (технология см. Вышивка по картону), а затем приклеила его вокруг трубы. Вот что получилось:

4. Покрасила барабаны акриловой белой краской 2 раза.

5. Теперь нужно измерить диаметр барабана, чтобы можно было рассчитать размер купола.

Крест

1. Форму купола и креста я взяла из книги по строительству православных храмов. Это схема креста:

2. В соответствии с этой схемой я сделала кресты из картона. Во всех деталях сделаны выемки, чтобы их можно было соединить между собой, вставив одну в другую:

В итоге кресты получились очень тонкими, изящными – но, увы, непрочными, и мне потом пришлось их утолщать!

Купол: расчёт, изготовление деталей и сборка

1. Расчёт диаметра кругов.

Это схема купола, которую я взяла из книги по строительству православных храмов:

Я скопировала этот рисунок в тетрадь. Каждый слой должен быть вырезан из гофрированного картона. Я измерила толщину картона и поделила рисунок горизонтальными линиями на слои соответствующей толщины.

Если круг имеет в нижней части более широкий диаметр, то именно такой размер и нужно вырезать. А для того чтобы переход между слоями картона был плавным, излишки картона в верхней части круга аккуратно срезаем с помощью маленьких ножниц.

2. Вырезание кругов из гофрокартона.

Вырезаем круги из картона с помощью шила и ножа (см. Вырезание фигурных деталей из гофрокартона). В центре каждого круга делается прорезь для креста, на который будут нанизаны круги. Нижний круг должен иметь внутри дырку по диаметру барабана – тогда можно будет насадить купол на барабан, он будет лучше держаться:

Теперь нужно собрать купол – надо нанизать картонные кружочки на крест, смазывая каждый круг клеем.

4. Оклеивание бумагой, шпаклёвка и шлифовка.

Когда купол собран, мы обрабатываем его по технологии, которая подробно описана в статье Шпаклёвка и шлифовка.

Для начала нужно оклеить купол туалетной бумагой. На этой фотографии вы видите два купола. Справа – купол собран из кружочков картона, но ещё не оклеен, здесь хорошо видны слои из гофрированного картона. Слева – купол оклеен бумагой, все щели закрыты:

Затем нужно сделать шпаклёвку и шлифовку по упомянутой выше технологии. Благодаря этому купола станут прочными.

На этой фотографии два мини-купола, они покрыты шпаклёвкой, но ещё не отшлифованы. Здесь хорошо видна их форма: нижний картонный круг сделан в виде кольца, это позволит плотно «надеть» купол на барабан, чтобы он крепче держался. Для этого же нужен и длинный штырь, являющийся продолжением креста (большие купола тоже имеют штыри, но они короткие и не видны на фотографиях):

«Яблоко»

На куполе в месте прикрепления креста должен быть небольшой шарик – его называют «яблоко».

Я их сделала так. В магазине рукоделия купила специальную форму с полукруглыми выемками (эта форма предназначена для квиринга):

Для изготовления половинки шарика я заполнила форму кусочками туалетной бумаги и клеем ПВА. Каждая деталь должна сохнуть 1 день. Затем я наклеила эти половинки шариков на крест с обеих сторон.

Однако потом я поняла, что можно было обойтись и без этого! Нужно накрутить на основание креста тонкие полоски туалетной бумаги и ваты, смазывая их клеем ПВА. Именно таким способом я потом сделала «яблоко» на мини-куполах.

Оклеивание крестов ватой

Сначала я сделала очень тонкие, изящные кресты. Но я об этом сильно пожалела! Когда купола были готовы, один купол упал и крест сломался! Пришлось содрать со всех крестов золотую краску и сделать их потолще.

Для этого каждую планочку креста я обернула туалетной бумагой и промазала клеем ПВА. Затем оклеила полосками ваты, нарезанными из косметических ватных дисков (технология см. Оклеивание ватным диском). На этой фотографии вы видите слева тонкий крест, а справа – оклеенный ватой. Как видите, крест потерял изящество, он стал толще, но зато гораздо прочнее!

После оклеивания ватой нужно сделать шпаклёвку и шлифовку. Тогда поверхность станет гладкой.

Покраска купола

Купола я покрасила 2 раза золотой краской.

Закрепление купола на барабане

1. На верхнюю часть барабана я наклеила картонный круг такого же диаметра, как труба, с прорезью посередине. Таким образом, верхний конец пластиковой трубы оказался закрыт заглушкой.

2. Для изготовления золотого «подзора» я проклеила кружево и покрасила его 2 раза золотой краской (см. Кружево). Этим кружевом оклеила верхнюю часть барабана.

3. Смазав заглушку трубы клеем «Момент», я надела на неё купол, вставив штырь купола в прорезь.

4. Щели тщательно заделала кусочками туалетной бумаги и Густой клеевой шпаклёвкой.

5. Место стыка купола с кружевом покрасила золотой краской.

Лакирование

Купол и золотое кружево я покрыла акриловым блестящим лаком, а барабан акриловым матовым лаком (всё по 2 раза).

Изготовление кольца для установки купола на крыше

Возник вопрос: как крепко и надёжно закрепить купол на крыше, чтобы он не качался? Я вспомнила, как графин затыкают пробкой, и решила сделать нечто подобное.

Во-первых: в крыше я проделала соответствующие отверстия.

Во-вторых: я сделала на барабане горизонтальное кольцо, которое прижмёт барабан к поверхности крыши:
— Сначала я вырезала кольцо из гофрированного картона и приклеила его к барабану.
— Щели между кольцом и барабаном я заткнула мелкими кусочками туалетной бумаги и ваты, обмазанными клеем ПВА.
— Так же, как и все другие детали макета, кольцо несколько раз было покрыто шпаклёвкой и отшлифовано.

А вот как выглядит кольцо после шлифовки:

А это мини-купола для часовни и колокольни в процессе окрашивания. Рядом спичечный коробок для сравнения размеров.

Изготовление крыши и установка куполов

Традиционная форма крыши русских православных церквей – это «восьмерик на четверике», то есть 8-угольник, установленный на 4-угольнике. Мне пришлось немало потрудиться, чтобы сделать точный расчёт размера «восьмерика»: на нём должны расположиться 12 кокошников на одинаковом расстоянии друг от друга, при этом купола не должны мешать друг другу. Затем я вырезала основу из картона. Это крыша «восьмерика» вместе с боковыми стенками:

Теперь надо отогнуть и склеить боковые стенки «восьмерика». Для быстрой склейки я использовала клей «Момент» и кусочки газеты:

Длинные сантехнические трубы я отпилила. После этого вмонтировала купола в «восьмерик» и тщательно закрепила, приклеив с помощью кусочков газеты к внутренней части крыши:

Теперь нужно водрузить «восьмерик» с куполами на «четверик».

Для того чтобы «восьмерик» крепче держался на «четверике», я ко всем деталям «восьмерика» (стенкам, срезам трубы) приклеила по низу рулончики, скрученные из туалетной бумаги и промазанные клеем ПВА. Нужно, чтобы эти рулончики высохли и стали жесткими.

Затем я намазала рулончики клеем «Момент», а также залила клей в срезы картона и установила «восьмерик» на «четверике». Клей «Момент» вытекает из срезов и крепко склеивает детали между собой. Зашпаклевала щели густой клеевой шпаклёвкой

Края крыши я покрасила белой акриловой краской и оклеила золотыми кружевами (см. Оклеивание кружевами).

После этого я наклеила на крышу зелёный декоративный гофрированный картон, предварительно приклеив его к кускам тонкого прессованного картона для прочности. На крыше 4 куска картона, их расположение такое, как бывает у четырёхскатной крыши.

Следующая операция — изготовление купола.
При строительстве церквей, часовен и колоколен изготовляли каркас, на который прибивали лемех. Это достаточно узкие пластинки с вырезанными на концах по два или четыре уступа. Для лемеха годится только осина, она со временем не коробится и не трескается. Порой по мере уменьшения диаметра купола уменьшали и ширину лемешин, но подлинные мастера делали весь лемех одной ширины.

Нам для купола понадобится брусок хорошей осины, но он должен быть без темных прожилок, участков ярко выраженной желтизны. Старики говорят: «Можно вырубить целый лес, а хорошей осины не найти».

На токарном станке вытачиваем купол и барабан (см. рис. 13). В средней части купола делаем разметку под вершинки лемеха. Острым косячком вырезаем треугольнички, таким образом имитируем лемех. Прошли по всей окружности первый ряд, остальные ряды вырезаем по окружности, двигаясь постепенно вниз. Закончив нижнюю часть купола от вырезанной средины, режем, перемешаясь вверх. Прорезав 1—2 ряда, вы увидите, что размеры лемешин уменьшаются. Нужно опять сделать разметку — вырезать 1—2 ряда и вновь новая разметка. Не доходя 5—6 мм до верха, можно закончить эту операцию. В торце купола сверлом диаметром 3 мм просверлите отверстие на глубину около 10 мм.

Барабан тоже точим из осины и делаем на нем имитацию лемеха. Склеиваем купол с барабаном, наносим на лемех очень тонкий слой растительного масла, без него купол постоянно будет иметь неестественно белый цвет, а так через некоторое время он у вас приобретет темно-золотистый цвет. Все остальные детали макета маслом, и особенно лаком, не обрабатывайте.

Особенно лак может загубить всю красоту естественного дерева. Тонкий слой растительного масла сделает древесину более выразительной. Но масло практически не сохнет, поэтому со временем на нем осядет слой пыли, который способна убрать только наждачная бумага. Бесцветным лаком я покрываю только подставку.

Часто выставки проходят на улице, детишки влажными руками берутся за подставку, а зимой даже в помещении могут влажной варежкой взяться за подставку. В местах увлажнения древесина начинает «ворситься». Так что немного лака на подставке — это даже хорошо.

Не удивляйтесь, что у меня на выставках дети берут и рассматривают макеты, только так они могут прочувствовать работу. На таких выставках всегда интересно, хотя бывают и казусы. Однажды я приехал на юбилей в одну деревню, ребятишки принесли из школы столы, расставили макеты, а у меня есть маленькая звонница с поддужными колокольчиками, и я начал звонить. Смотрю, бегут бабуси с ведрами, думаю, что такое. Они подбегают, и одна говорит: «Вот, дьявол, а мы думали пожар». Отвыкли у нас, что колокол звонит и собирает на праздник — теперь только на пожар. Начали возводить церкви, вот только в деревнях наших северных звонить скоро будет не для кого.

Пока я делал лирическое отступление, вы должны были установить купол в рейку шаблона. Установили? Тогда приступаем к крыше. Она может быть двух типов: безгвоздевая — когда нижний край досок упирается в поток, или доски прибиты гвоздями. И в том и в другом случае нам нужно сделать охлупень (рис. 14), но это только после укладки всех досок.

Посмотрите на своем чертеже рисунок причелины — это резная доска, которая закрывает торцы слег (рис. 17). Ее рисунок может быть от самого простого до сравнительно сложного.

Если у вас доски упираются в поток (рис. 16), то его можно изготовить из квадратного штапика, прорезав в нем продольный паз шириной немного большей толшины доски. Края потока выполняются с элементом объемной резьбы. Для крепления потока нужно изготовить куриц (см. рис. 15), которые врезают в слеги и верхние брёвна сруба (см. рис. 18).

При врезке куриц следите за тем, чтобы доска крыши, упираясь в уложенный на курице поток, свободно и одновременно плотно прилегала ко всем слегам. Склейку куриц со слегами и потоком производим при вложенных в поток досках по краям сруба. Когда всё немного подсохнет, проверяем точность работы, перемешая доску вдоль крыши. По всей длине потока доска должна свободно входить в паз потока.

Если у вас крыша без потока, то укладку досок начинайте с того, что сначала приклейте крайние доски с таким расчетом, чтобы их вынос от стен сруба был ровным с обеих сторон. Одновременно с клейкой крайних досок приклеивайте причелины. Крайние доски должны закрыть боковую поверхность причелины.

Если эти операции выполнять раздельно, то крайняя доска будет либо далеко выступать за причелину, либо не полностью закроет боковую поверхность, что еше хуже. А учитывая, что ширина доски у нас 5-5,5 мм, прочность склейки достичь тяжело, только при одновременной склейке крайних досок и прилегающих к ним причелин можно достичь хороших результатов. У нас установлены крайние доски.

Теперь, чтобы край крыши был ровным, приклеивая каждую последующую доску, прикладываем к торцам крайних досок ровную рейку. И вновь прикладываемая доска должна доходить до этой рейки. Следите за верхним краем досок, их торцевая часть должна быть срезана по углам, чтобы, когда начнем укладывать доски с противоположной стороны крыши они сходились без больших зазоров.
Уложив все доски, принимаемся за охлупень.

В храмовых постройках концы охлупеня имеют довольно простой вид (см. рис. 14). Для домов его передняя часть вырезалась в виде головы лошади. Для этого брали кокору, то есть дерево, с корнем вывороченное из земли.
В стволе выбирали паз, а корень рубили по форме головы коня. Форму головы выполняли в стилизованном виде, но достаточно качественно.

Перед установкой охлупеня выровняйте напильником верхний угол крыши. При необходимости выровняйте им доски, затонируйте доски крыши, дайте просохнуть, зачистите крышу наждачной бумагой и только после этого устанавливайте охлупень.
Сверлить охлупень под чопики лучше до его установки со стороны паза, подложив под него деревянную дощечку, чтобы избежать сколов на выходе сверла. Сверлить нужно с таким расчетом, чтобы сверло» вышло точно в верхней части охлупеня.

Наносим на верхний угол крыши тонкий слой клея, прикладываем охлупень по имеющимся в нем отверстиям, засверливаем отверстия и забиваем чопики.
Если концы досок имеют форму усеченной пики, то необходимо сделать простенькое приспособление (см. рис. 19). Вложив доску между направляющими брусками до упора, тонким скальпелем делаем на доске засечки у торца направляющего бруска, затем вырезаем край доски необходимой формы. Применение приспособления позволяет все концы досок выполнить с одинаковыми размерами.
Осталось изготовить крестик, его основную деталь выполняют из штапика размером 6×6 мм (см. рис. 20). Особых сложностей здесь нет. Только делайте заготовку длиннее на 5-6 мм, что позволит избежать скола при выполнении верхнего поперечного паза. Короткие поперечные планки лучше делать в следующей последовательности. Сначала на штапике размером примерно 3×3 мм выбирают паз с таким расчетом, чтобы он плотно входил в паз вертикальной части крестика. И только потом можно отрезать деталь от штапика. Выбирать паз в короткой детали довольно сложно.
Склеив все детали крестика, подождем, когда клей хорошо высохнет. Только после этого отрезаем от его вертикальной части оставленную нами удлиненную часть.

Посмотрите, как он должен стоять на куполе. Основное внимание на нижнюю наклонную перекладину, ее верхний конец на церквях и часовнях обращен в северную сторону.

Ну, вот и всё. Можно отдышаться.
Чтобы макет в целом выглядел привлекательнее, вокруг него на подставку я наношу тонкий слой эпоксидного клея, на который насыпаю слой серого речного песка, слегка -его утрамбовываю. Через сутки излишки песка ссыпаем с подставки. Теперь всё. Кричим «Ура!»
Мы освоили основные элементы изготовления макетов, всё остальное в наших руках. Кстати, если у вас или ваших знакомых есть маленькие дети, то по этому принципу можно сделать детскую площадку с маленькими фигурками. Да мало ли что еще можно сделать, если овладели навыками работы с деревом.

Желаю успехов в работе. Помните, что я написал только основы, каждый может усовершенствовать любую операцию.

Источник