Тема: Самодельная унжа
Опции темы
Поиск по теме
Тоже занимался этим вопросом.
Хорошие стальные ролики под трос на подшипниках нашел на хозяйственных рынках.
Цена 300-400руб за ролик диаметром 70-80мм, подшипник 201 (202) ( ну или аналогичный).
В автомагазинах ничего подобного нет.
Последний раз редактировалось ua3aif; 03.05.2016 в 00:54 .
Здравствуйте! Сегодня заезжал в фирменный магазин,торгующий мотоблоками, за ремнем и посмотрел шкивы о которых шла речь выше.
Они есть в продаже,внешний диаметр 85мм, внутренний под вал- трех размеров: 18, 19, 20 мм. Эти шкивы от мотокультиваторов, смотрите сайт производителя www.motoblok.ru . Имеется и интернет магазин: телефон 8(812)242-80-15 , E-mail:Shop@motoblok.r u .
Цена за год, выросла со 100р до 300р!
У нас в городе тоже есть магаз торгующий мотоблокими, з\ч, и тд и тп , но там блин не было. В и тоге нашол болванку на 100 и мне токарь выточил за 300р 4 ролика. Правда на каретку поставил не 4 как хотел, а 2. На каретке поставил по сторонам не железные ролики, а подшипники 201 16шт, получилось ваще класс, каретка по станку прям сама опускается и поднимается
. Начали на той неделе ставить, на 3 секции подняли, за верхнюю оттяжку один человечек сильно дернул и. мачта упала, вот. Не крепил секции между собой, секции у меня из 25 профиля, а стыковочные пальцы из 20, длинной 20см и их так легко вывернуло, что стало как то грустно. Сейчас делаю крепления как на заводской унже через болт по середине, жосткость и прочность шикарная, пока сделал крепления на 5 секциях, соединил, положил под края куски бруса, встал на секции с верху, по середине, на длине 10м прогиба нет. Вот так в июне будет попытка поднятия №2.
Ай-яй. ну что же вы. Это очевидный факт, что при изгибе мачты, одну сторону сжимает, а другую растягивает. Осторожнее надо с этими штуками.
Может конечно поздно уже. Есть более изящный вариант, когда на гранях профиля, с внутренней стороны мачты (что бы ничего не выступало наружу) привариваются скобы из *П*-образного профиля и стягиваются болтом. Болты располагаются вдоль мачты. Может вариант менее надежен, зато получаем «гладкие» внешние грани на мачте в сборе. Меньше проблем при выдвижении и можно пустить «лифт» по стволу. Исключается люфт между секциями (напрягает, когда лазаешь по ним ).
Пытаюсь придумать как отказаться от лебёдок при подъеме мачты.
А если так? Растяжки крепятся на свободно скользящие «кольца» которые подвешены к верху мачты через блок. Внизу трос крепится к мачте (пару креплений можно переставлять чтоб не ограничиваться в длинне). Вроде как высота креплений ярусов не изменяется при подъеме станком (не рисовал) и бегать к лебедкам не нужно.
УНЖИ сейчас супердороги, да и не найти в нормальном транспортабельном состоянии.
Кто что скажет про мачты русские яги квадрат 300
http://www.russian-yagi.ru/machty-i-. grannye-machty
насколько они надежны легкособираемы и прочие отзывы.
Вот думаю приобретать, так как цена за 1 метр высоты самая адекватная в сравнении с другими предложениями.
Нужна высота 33 метра (11 секции по 3 метра). сколько ярусов растяжек может понадобиться, каков диаметр тросика, хватит ли фундаментов наружного исполнения (бетонные блоки лежащие на земле) для крепления растяжек и прочее. Вес антенн всего пару десятков кг. Стоять будет на земле на ровной бетонированной площадке.
Может удобнее для монтажа секции по 1,5 метра, не знаю. Говорят что кол-во ярусов растяжек нужно больше ставить..
Вобщем просвятите.
Последний раз редактировалось alexis; 28.07.2016 в 16:18 .
Источник
Мачта типа унжа своими руками
Пишут, что после сварки из-за высоких температур арматура теряет свойства, становится хрупкой, и в некоторых случаях даже при остывании сразу после сварки отскакивает.
Просто арматура бывает свариваемая, удовлетворительно свариваемая и не свариваемая, в зависимости от марки. Другое дело, что продавцы, сами обычно не знают что они продают и на вопрос о марке делают обычно квадратные глаза.
(сварка аргоном)
На сегодняшний день с ценой на «люментий» и на сварку от 100руб сантиметр:-(, проще готовую «Унжу» или «Чинару» взять.:smile:
Как крепить секции между собой? Низ и верхушку выполнять из того же 32 уголка или взять побольше, с каждой стороны просверлить по паре отверстий и крепить болтами(8 болтов на каждый стык секций)? Какими болтами?
Просверлить отверстия в уголках, значит их ослабить. 100% делать фланцевое соединение из листовой стали толщиной не менее 5 мм. Крепить 4-мя болтами М12-14 мм изготовленными по ГОСТ и имеющими на шляпке соответствующую маркировку.
Ставиться будет при помощи подъёмного крана в 2-3 захода не спеша.
Получается что без станка, значит это уже не полутелескопическая как УНЖА. Мачту 21 метр можно смонтировать на земле и поднять краном уже готовую, а потом так же и антенну на её. А если всё это так, то логичнее мачту делать из стальных труб, прочность конструкции будет больше.
На верхушке планируется 3-бендер 20-15-10 и яга на 2ку.
Для такой антенны секции 300 на 300 мм конструктивное излишество и утяжеление, вполне подойдёт сечение секции 200 на 200 мм.
Думать надо о удобстве подъёма на такую мачту, о ступеньках, если конечно нет страха работы на такой высоте, т. к. вставать на перегородки под углом крайне неудобно. Сначала неплохо бы проверить себя на выполнение таких трюков. 😉
. растянуто 3 уровнями 4-6 мм троссами
Для таких мачт однозначно 6 мм, а то и 8 мм, как это сделано на УНЖА-1. Вот здесь экономить не стоит, а то будет слишком дорого, . потом.
Геннадий подскажите.диаметр труб ,а перемычки тоже в плане из ар-туры приварить из 12 мм.Саша
Привет!сама секция из трубы д 24мм.а станок из д 34мм.конструкцию мачты публиковал здесь радиолюбитель из Украины.в принципе всё просто и понятно.у меня перемычки сделаны из арматуры д10-проблем нет .можно сделать и из кругляка..
А откуда столько веса набралось, — 120кг? Уменя трехгранная — 200х200х200мм — наверху вес 50кг(поворотка-трубостойка-опорный подшипник -антенна) — общая высота = 15м — как считаете —- по прочности, — самодостаточная мачта? Растяжки оцинкованной проволокой в два яруса по 4 оттяжки. С сув Валентин!
Привет!.да..насчёт веса-немного погорячился..наверно е не более 90..сама антенна 60+поворотка.трубост ойка.подшипник.крепл ение под траверсу. а насчёт прочности. лучше всё делать с двойным запасом.ветер и облединение-это не шутки.у меня траверса 10м.это не маленький рычаг..растягивать наверное лучше тросиком.вверху взять поболее а на низу можно и меньшего диаметра.всё расчёты по идее нужно производить из учёта веса антенны и длины траверсы..для вашего веса она может и достаточно. у меня тоже растянута в 4 стороны .правда 3 яруса.IMHO-для вашей высоты мачты будет достаточно.но если думать о поднятии выше-то хлипковато будет наверное ..
. 4 оттяжки на высоте 15 м, на какой высоте крепить 2й ярус
С позиции механики всё элементарно, посредине между первым и третим ярусами, там где получается, как вы сказали, то самое «пузо». 😎
Месяц назад была изготовлена самодельная унжа, но пока еще не установлена.
Конструкцию опубликовал на белорусском форуме. Если кому интересно — http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=2067
К сожалению ссылка с ошибками.
Очень нужны размеры самодельной мачты на 25-30 метров. Под полно размерную Ягу на 40 метров,длина бума 12 метров,размах — 22,5 метра.
Интересует всё,конструкция,подъ ём мачты,способ подъёма такой антенны.Точные размеры каждой секции,толщина металла на опоре,диаметр труб,поперечные распорки,диаметр прутка или трубы итд. И как поднять такую конструкцию в ручную без крана? Желательно сразу с антенной. редуктором.
Скиньте у кого есть проверенные конструкции по времени. Хочу собрать сам в домашних условиях,какой металл покупать (уголок или трубы на стойки),толщина?? Диаметр??
Фото вижу,а размеры секций? Толщина металла? Диаметр труб? итд. Очень надо,до осени хочу собрать и установить в огороде.
К сожалению ссылка с ошибками.
Очень нужны размеры самодельной мачты на 25-30 метров. Под полно размерную Ягу на 40 метров,длина бума 12 метров,размах — 22,5 метра.
Интересует всё,конструкция,подъ ём мачты,способ подъёма такой антенны.Точные размеры каждой секции,толщина металла на опоре,диаметр труб,поперечные распорки,диаметр прутка или трубы итд. И как поднять такую конструкцию в ручную без крана? Желательно сразу с антенной. редуктором.
Скиньте у кого есть проверенные конструкции по времени. Хочу собрать сам в домашних условиях,какой металл покупать (уголок или трубы на стойки),толщина?? Диаметр??
Фото вижу,а размеры секций? Толщина металла? Диаметр труб? итд. Очень надо,до осени хочу собрать и установить в огороде.
Все проверил — ссылка нормально открывается: http://qrz.by/forum/viewtopic.php?f=5&t=2067.
Там на шести страницах подробно все расписано, что и как делалось.
Доброе утро! Пока выложу спецификацию на основные элементы, мелкие детали будут позже по мере продвижения. Сразу оговорюсь, что выкладывать буду в свободном формате,нет времени заниматься оформлением таблиц по ГОСТу.
Начнем с главного элемента:
станок — уголок 40*40*4— 3280 мм —- 4 шт боковые грани
уголок 40*40*4— 400 мм —- 8 шт периметр основания и верх
уголок 32*32*4— 400 мм —- 5 шт горизонтальные усилители (на чертеже будет понятно для чего)
уголок 25*25*3— 580 мм —-15 шт раскосы
уголок 25*25*3— 400 мм —-15 шт поперечины
швеллер 40*65*4— 400 мм —- 2 шт для крепления лебедки (тельфера)
швеллер 70*90*8— 100 мм —- 4 шт проушины крепления станка на плите
труба D- 1 дюйм—335 мм —- 4 шт поручни трапа
с конструкцией фиксаторов промежуточного положения секций в станке пока не определился(фото оригинала приложу) —будет позже
1 или 2 шкива диаметром 135 мм или кто какой найдет, желательно не менее —- для протяжки троса подъемного механизма
Секция-
уголок 32*32*4—2260 мм —- 4 шт боковые грани
уголок 25*25*4— 350 мм —-32 шт раскосы
уголок 32*32*4— 300 мм —-12 шт торцевые грани + нижний усилитель
уголок 40*40*4— 300 мм —- 4 шт вертикальные грани
уголок 32*32*4— 300 мм —- 8 шт торцевые грани
шкив D -135 мм или произвольный( не более) 2 или 4 шт, количество зависит от схемы построения лебедки(для себя выбрал 2х ходовую)
распорные боковые катки D- 55 мм — в оригинале 16 штук.
Чертежи нужно еще оформлять, для себя работаю по наброскам.
Олег, 73!
ГРАНИТ (http://www.cqham.ru/forum/member.php?20626-%C3%D0%C0%CD%C8%D2)М ожно об этом «ной-хау» подробней?
Возможно,я выразился не совсем техническим языком, извините. Проще говоря, трос от тельфера,через основной шкив опускается к каретке, затем вновь поднимается в верх и пройдя через дополнительный шкив,расположенный на сопрягающейся стороне станка, на верхней его части вновь проходит под каретку через дополнительные шкивы и затем опять уходит в верх, где жестко закрепляется. Таким образом усилие необходимое для подъема секций уменьшается в 4 раза. Для организации такой схемы необходимо переделать систему шкивов штатной каретки.
Шкивы каретки ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОВЕРНУТЫ НА 90 ГРАДУСОВ, относительно штатного расположения и устанавливаются дополнительно еще два шкива. Вот примерно так.
Олег,73!
Добавлено через 6 минут(ы):
толстая фанера в качестве кондуктора:ржач:h 14m:shock:
Выигрывая в усилии,проигрываем в расстоянии-длина троса кратно увеличивается. Это в данном случае, мелочи и экономия на спичках. Здесь даже 10х длина троса впишется в 25м. Примерно столько и входит в обычную китайскую лебедку. Еще не забываем что более тонкий трос меньше страдает после «прокрутки» через блоки, да и блоки потребуются меньшего диаметра.
ua1aae-Олег, схемку не забудьте приложить или подробные фото после изготовления. Думаю полезная задумка.
Дабы не делать очередной темы спрошу:
хочу сделать мачту из ал. уголков. Что то наподобие унжи. Мачта 10м высотой для Спайдера.
В продаже есть уголки 40*40*2,5мм Вот хотел узнать, не будет ли тонкой толщина металла? Конструкцию планирую делать на стальных заклёпках. Будет располагаться на крыше 9 этажки.
Цель — минимальный вес и возможность телескопирования. Кроме алюминия ничего рассматривать не буду. Поэтому вопрос только про толщину уголков.
С уважением, Сергей.
Удивили:smile:
🙂 в моей унже 4
Шкива в каретке только два, до модернизации, потом их станет четыре.
Здравствуйте всем! Более месяца путешествовал и дела со станком и секциями затормозились.То, что уже сделано я выложил выше.Сегодня нахожусь в городе, а завтра выложу снимки станка с кареткой по просьбе francuavhf, так же выложу наброски по станку с размерами( уж больно в лом делать чертежи).
Что касается применения арматуры в конструкциях секций, то могу сказать , что ее используют и фирмы,занимающиеся изготовлением мачт профессионально. Для УКВ антенн фирмы Радиал (4 по16эл. )использую треугольную мачту со сторонами секций всего по 17 см изготовленную в Рязани. Кому интересно могу дать адрес этой фирмы. Так вот,в секциях используется арматура диаметром 6 мм.с шагом сантиметров 25.
Добавлено через 19 минут(ы):
Для rz3dfz, изготавливать разборный станок для мачты унжа в кустарных условиях дело не простое, для сохранения геометрических размеров станка, я имею ввиду те напряжения , которые возникают в готовой конструкции после сварочных работ могут потребовать слишком сложных скрепляющих устройств. Возможно, будет проще соорудить подъемное устройство другой конструкции или обойтись вовсе без подъемного устройства, например ломаной стрелой.
UD6AAH, арматура бывает разных «сортов», некоторые действительно не варятся. И в качестве материала самих стоек также не следует применять что попало — некоторые стали становятся хрупкими на сильном морозе, порядка -25 и ниже. Вообще при выборе материалов и технологий для таких дел нужно использовать специальную литературу или тематические форумы хотя бы — вебсварка, чипмейкер.
Вообще-то совет ни о чем.
Судя по фото в посте 75, применена арматура по ГОСТ 10884-94 с так называемым серповидным профилем ребер. Она либо должна иметь заводскую маркировку класса прочности, получаемую при прокате (я ее не смог найти на фото,- очень мелко для этого), либо цветовую , наносимую на конце каждого стержня несмываемой краской.
Белой, либо белой с синей однозначно означает гарантию свариваемости. Гарантия свариваемости — это когда разрушение испытуемого сваренного образца происходит по стержню, но никак не по сварочному соединению.
Описывать словами, как выполняется маркировка при прокате не возьмусь, так как без чертежа на пальцах это не объяснить.
Там должны быть с определенным шагом нанесена группа из 4-х пупырышков на ребрах. И по расстоянию между этими пупырышками и форме пупырышков можно определить класс прочности и завод изготовитель.
Лучше смотреть ГОСТ, там все расписано в разделе 5.
Еще есть арматура А500СП по ТУ 14-1-5526, имеющая такой же профиль проката, также имеет 100% гарантию свариваемости по определению.
Согласно ГОСТ 14098-2014 данный вид соединения можно классифицировать как Н1-Рш (специально рассматриваю именно этот ГОСТ, а не ГОСТ5694).
При стали А400,А500 данное соединение имеет от 5 баллов до -30, 4 — до -40 градусов эксплуатации.
Балл 5 — гарантирует равнопрочность сварного соединения исходному металлу и пластичное разрушение;
Балл 4 — сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, ГОСТ 10884 и ГОСТ Р 52544-2006, предъявляемым к стали в исходном состоянии;
Думаю, что применена сталь именно этих классов, так как остальные арматурные стали более высоких классов имеют бОльшую стоимость, соответственно и не были приобретены. Часть из них, начиная с А-IV (А600) действительно склонны к образованию закалочных структур при сварке,особенно А-V (А800) и А-VI (А1000) и предназначены для армирования предварительно напряженных ж.б. конструкций и не свариваются обычной электродуговой сваркой (последние две).
Квадратная труба делается как правило из стали20, а может Ст3сп или пс. Неоднократно указывал, что Ст3сп самая идеально свариваемая сталь, правда хладноломкость ее ниже, чем у легированных сталей и не достигает -40 — -50 градусов, как например у 9Г2с и более лучших желез, но -30 -35 держит спокойно.
Более того , есть еще такой параметр сварного соединения как конструктивная форма, способствующая хрупкому разрушению соединения. Так тут она (форма) отсутствует, то есть данное соединение не способствует хрупкому разрушению конструкции.
Ссылку на память дать не могу, но если кому-то особенно надо, документ поищу.
Источник
