Лягушки для арматуры своими руками чертеж

Лягушки и поддерживающие каркасы – что выбрать согласно нормативным требованиям

Архив рассылки «Непрошеные советы» для начинающих проектировщиков. Выпуск № 13.

В заключительной части трилогии, посвященной гладкой арматуре, я хочу поговорить о стальных фиксаторах арматуры – гнутых или сварных элементах, которые обеспечивают проектное положение арматуры.

Проектировщик может красиво нарисовать верхнюю и нижнюю арматуру в плите, но в воздухе она не зависнет – нужно заказать в проекте поддерживающие элементы – гнутые «лягушки» или сварные каркасы. Почему это должен делать конструктор? Во-первых, есть четкое указание в СНиП «Бетонные и железобетонные конструкции» п. 5.49: «Соответствие расположения арматуры ее проектному положению должно обеспечиваться специальными мероприятиями (установкой пластмассовых фиксаторов, шайб из мелкозернистого бетона и т.п.)», а раз написано в СНиП, то проектировщик должен позаботиться об этом в проекте. Во-вторых, кто, как не проектировщик, знает, какие поддерживающие элементы надежно закрепят каркас в проектном положении? Если отдать выбор на волю строителей, то они в плите толщиной 800 мм верхнюю арматуру поддержать гнутыми «лягушками» из шестерки или вообще подвязанными вертикальными стержнями (примеры привожу из жизни). И куда съедет эта арматура при бетонировании, никто спрогнозировать не сможет.

Итак, поговорим о стальных фиксаторах в железобетонных плитах.

Если толщина плиты 200 мм и менее, верхнюю вязаную сетку в ней отлично поддержат фиксаторы, которые строители любовно прозвали «лягушки», «жабки» и т.п.

Изготавливаются эти элементы из гладкой восьмерки или десятки и устанавливаются с шагом 600 мм в шахматном порядке – этого достаточно, чтобы поддержать не дать прогнуться верхней сетке даже из арматуры самого малого диаметра. Размеры такой «лягушки» обычно следующие:

• длина нижних отгибов равна 1,5 шага нижней арматуры плюс 15-20 мм – тогда «лягушку» можно четко зафиксировать, подогнув под стержень рабочей арматуры, как это показано на рисунке выше. Следует заметить, что строители часто не заводят концы «лягушек» под стержни сетки, а просто кладут ее поверх сетки и фиксируют вязальной проволокой. При такой схеме разница в длине вертикальной части лягушки будет заметной – это видно из рисунка ниже.

А так как «лягушка» из десятки – это очень жесткий элемент, вручную его не подогнешь, то размеры и эскиз «лягушки» должны четко оговариваться в проекте. Допустим, на рисунке показана плита толщиной 180 мм, армированная двенадцаткой. При этом разница в вертикальной части лягушки составила 10 мм (синяя – короче на 10 мм, чем розовая). Допустим, вы учитывали в проекте «розовый» вариант, а строители выбрали «синий», в таком случае верхняя сетка окажется на 10 мм выше проектного положения, и защитного слоя ей явно будет маловато.

Я привожу эти примеры для того, чтобы вы сами для себя взвесили и выбрали, насколько четко и подробно прорисовывать в проекте фиксаторы, чтобы в итоге строители не насамовольничали и не пришли спрашивать, а что теперь с этим делать? Только если в проекте дана исчерпывающая информация, строитель не скинет вину с себя на проектировщика.

• длина вертикальной части лягушки должна быть четко посчитана в зависимости от положения стержней арматуры, чтобы обеспечить защитный слой для верхней арматуры. Даже направление стержней арматуры значительно влияет на высоту «лягушки» — см. рисунок:

• ширина верхней полочки «лягушки» обычно берется 200 мм: если меньше, то сложнее гнуть; если больше – нет смысла.

В итоге, по сетке, опирающейся на правильно изготовленные фиксаторы, спокойно ходят арматурщики – без страха сломать ноги (а это очень важно), и бетон не нарушит ее положения.

Если толщина плиты от 200 до 500 мм, следует использовать сварные поддерживающие каркасы в виде двух лесенок, которые кладутся друг на друга и образовывают устойчивую поддерживающую конструкцию (см. рис. 44 руководства по конструированию).

Эти лесенки изготавливаются из гладкой десятки и устанавливаются под углом к вертикальной оси в 30 градусов. Сварка в данном случае может быть не контактная, а ручная дуговая, т.к. эта арматура работает одноразово – на периоде монтажа, и рабочей арматурой не является. Шаг поперечных стержней в каркасе обычно берется 300мм. Длина лесенок обычно берется от 1 до 2 м – здесь главный фактор – удобство для строителя.

При разработке каркаса важно правильно высчитать его высоту и на каком расстоянии от края привариваются продольные стержни – именно на них будет опираться арматура. Каркас ставится прямо на опалубку, наклоняется, и на него опирается еще один каркас – в итоге получается устойчивый треугольник (это видно из рисунка):

Второй вариант каркасов в толстых плитах – это те же лесенки, только согнутые в плане в треугольник. Они устойчивые, и с ними намного проще четко уложить верхнюю сетку на требуемой высоте – так, как задано в проекте. Обратите внимание, на рисунке сверху дан разрез плиты, а снизу – план, почему-то для многих этот рисунок в руководстве оказывается ребусом.

Такие каркасы очень удобно размещать в ленте (как на рисунке) и в плите. Главное – определиться с их шагом. Вообще, шаг любых поддерживающих каркасов рассчитывается из условия, чтобы не прогибалась арматура верхней сетки под весом человека и под массой льющегося бетона. Поэтому шаг напрямую зависит от диаметра стержней верхней сетки. Подобрать его можно по рисунку 122 руководства.

Вот так можно располагать эти каркасы в плане: слева — в плите, справа — в ленте.

О поддерживающей арматуре на сегодня все.

Удачного Вам проектирования!

С уважением, Ирина.

Анастасия, если эти каркасы рассчитать как металлическое кондукторное устройство, они отлично справляются и с полутораметровы м, и с двухметровым слоем. А для таких конструкций рассчитать кондуктор проектировщик обязан.

P.S. Если в руководстве нет примера, не значит это, что сделать невозможно, да?

Анастасия, если эти каркасы рассчитать как металлическое кондукторное устройство, они отлично справляются и с полутораметровым, и с двухметровым слоем. А для таких конструкций рассчитать кондуктор проектировщик обязан.

P.S. Если в руководстве нет примера, не значит это, что сделать невозможно, да?

Спасибо за ответ.
В пункте 2.88 (е) ссылаются на рисунок 21. Вот и возник вопрос как лучше делать?

Обсудите со строителями. Важна не только надежность, но и их возможность (желание) выполнить. Очень часто поддерживающие устройства строители делают не по проекту, а как им удобно.

Еще есть вариант (тоже нужно со строителями согласовывать) горизонтального рабочего шва бетонирования, когда каркасы устанавливаются на нижний слой бетона.

Источник

Как сделать фиксаторы для арматуры своими руками — материалы и порядок работы

В продаже встречается несколько типов фиксаторов для арматуры – «треугольники», «стульчики» и ряд других. Цена изделий в розницу порядка 80 – 90 рублей. Но как выйти из положения, если в нужный момент их нет (к примеру, не хватило)? Или расчетное количество фиксаторов таково, что дешевле сделать их своими руками? Из чего и как – тема данной статьи.

Тому, кто интересуется самостоятельным изготовлением фиксаторов, объяснять, что это такое, не нужно.

Но возможно, не все знают (а кто-то забыл), что конфигурация этих закладных деталей выбирается в зависимости от того, в какой плоскости производится заливка бетонного раствора, поэтому нелишне напомнить наиболее распространенные разновидности фиксаторов.

• Горизонтально ориентированная опалубка. В таких случаях целесообразно использовать опорные приспособления для арматуры типа «стойка», «стульчик» и их модификации.
• Вертикальная заливка. Для таких конструкций применяется «звездочка».

Основные требования к фиксаторам для арматуры

Без знания этого не имеет смысла заниматься самостоятельным изготовлением фиксаторов хотя бы потому, что не получится правильно подобрать исходный материал.

• Повышенная прочность.
• Абсолютная идентичность в размерах.
• Инертность к жидкостям, агрессивным хим/соединениям, низким температурам и ее резким скачкам.

Из чего можно сделать фиксаторы своими руками

Из обрезков трубы

Выглядит фиксатор так:

Из прутка

Такое приспособление в строительстве называется «лягушкой». О целесообразности ее применения вместо фиксаторов споры не утихают, но многие специалисты согласны с тем, что в частном домостроении она подчас эффективнее.

В основном такие детали применяются для укладки верхних в ряду арматурных прутков. Но если лента фундамента мелкозаглубленная и нагрузка после загрузки бетона предполагается сравнительно небольшая, то, как вариант, подходит.

Из прутка и металлических колец

По сути, это разновидность «лягушки». В кольца заливается раствор и вмуровывается деталь в виде буквы «П».

Не следует слепо ориентироваться на материал, из которого производятся опорные детали промышленного изготовления. В основном это пластик, но не любой, а особый, отвечающий всем перечисленным выше требованиям. Можно ли самостоятельно определить все свойства пластмассы, имеющейся под рукой?

Из чего не следует делать фиксаторы

Древесина и продукция на ее основе. Различные колышки, «чопики», куски многослойной фанеры, ДСП использовать для укладки под арматуру не рекомендуется. Основных причин две – низкая прочность и интенсивное впитывание влаги.

Обрезки пластиковых бутылок и тому подобное. При загрузке бетонной массы такие опоры попросту расплющит.

Кирпич. Объяснение простое – впитывает жидкости и постепенно разрушается.

Источник

Лягушки для армирования шаг установки

С какой целью выполняют армирование плиты

Армирующий каркас является необходимым элементом фундаментной плиты. Однако многие строители пренебрегают этим этапом, считая, что бетон самостоятельно способен противостоять нагрузкам. Чтобы разобраться с вопросом, зачем нужно армирование фундамента, нужно знать, какие проблемы решает этот элемент. В частности речь идет о следующем:

• Армирующий каркас делает основание прочнее, что позволяет противостоять нагрузкам больше, чем плита из обычного цемента.
• Чистый бетон характеризуется высокой прочностью на сжатие, но плохо выдерживает изгибы. Металлические прутья не позволяют бетонной плите сгибаться от неравномерного давления. В результате снижается риск неравномерной усадки дома.
• Армирующий каркас не позволяет бетонной плите деформироваться в результате вспучивания и подвижек грунта. Кроме того усиленный фундамент не боится резкой смены температуры и грунтовых вод. Следовательно, можно сделать вывод, армирование увеличивает срок эксплуатации и основания, и всей постройки.

Создание армирующего каркаса регламентируется специальными документами, где указаны рекомендуемые правила и размеры арматуры.

Способы изготовления

Любой плоский каркас из арматуры изготовить достаточно просто. Для этого на поверхности расстилаются металлические прутья параллельно друг другу. Второй ряд стержней кладется сверху также через равные расстояния. Между собой пересекающиеся прутья надежно фиксируются, после чего изделие проверяется на прочность и надежность.

Плоские и пространственные каркасы из арматуры производятся двумя способами: при помощи вязки или сварки. В первом случае используется специальная проволока, толщиной от 0,8 до 1 мм. Прутья крепятся друг к другу с помощью специнструмента, после чего конструкция принимает прочную и надежную форму. Использование сварки также актуально, при этом к выполнению работ привлекаются квалифицированные специалисты.

Технология вязки или сварки арматурного каркаса выглядит следующим образом:

составляется схема будущей конструкции, рассчитывается объем и параметры металлических прутков, расстояние между соседними прутьями, габаритные размеры;

для производства каркаса из арматуры выполняется нарезка металла в размер, подготавливаются поперечины, проволока, при использовании технологии вязки;

арматурные каркасы для фундамента свариваются отдельными секциями, плоские элементы соединяются в объемные конструкции;

производится сборка отдельных секций в единую модель нужного размера и формы;

готовое изделие устанавливается в опалубку и тщательно фиксируется для исключения подвижек при заливке бетонным раствором.

Аналогичным способом собирается арматурный каркас плиты перекрытия. Металлическая объемная сетка устанавливается в заранее подготовленную форму, после чего конструкция заливается цементом, остается для просушки и набора прочности.

Земля под ногами

Строю дом и создаю странные игры

После того как нижний ряд арматуры был связан, пришлось озаботиться изготовлением фиксаторов для верхнего слоя арматурной сетки, или, как их ещё называют, «лягушек».

По расчёту, расстояние между сетками у меня должно быть 75 мм. Я просмотрел кучу информации на тему, из чего бы сделать фиксаторы нужного размера. Кто предлагает трубы напилить, кто куски кирпича поставить, но точность при таких способах сильно страдает.. А плита и так не слишком мощная, такчто точность для меня критична. Поэтому я решил сделать классический вариант — стальные лягушки из арматуры.

Гнуть арматуру 12мм занятие не из лёгких, поэтому мною был изготовлен вот такой инструмент:

Два уголка + шпилька на 12 мм. Чтоб не срезало резьбу арматурой, накрутил пару гаек. Работает это вот так:

Когда я попытался загнуть лягушку полностью, выяснилось, что изза маленького радиуса загиба при высоте лягушки 75 мм усилие приходится прикладывать такое, что мой инструмент просто начинает заворачиваться в винт на месте шарнира. С трудом, пару раз разгибая и восстанавливая инструмент, мы с женой вдвоём таки загнули одну лягушу. Но сил это портребовало столько, что мы точно поняли — ещё 90 штук не осилим. Пришлось искать другой способ.

вот параметры необходимого изделия:

Сделали так: Сначала нагнули П-образных скоб с шириной полки 250мм

Затем отрезали болгаркой скобки необходимой высоты.

А оставшиеся ножки просто приварили

Работали, как всегда вдвоём. Я резал и варил, а супруга занималась разметкой и контролем качества швов при помощи молоточка (так как в попыхах пару раз недоваривал, это было необходимо).

За вечер изготовили 90 штук. Вот часть из них.

На следующий день займёмся их установкой и приступим к сборке верхней сетки.

Схема армирования плиты

Чтобы конструкция была максимально прочной и «не гуляла», армирование фундаментной плиты должно производиться строго по правилам, согласно технологической схеме.

Итак, самые важные моменты:

• В схеме армирования плиты фундамента обязательно должны быть учтены места наибольшей нагрузки. Это так называемые «зоны продавливания». Там располагаются несущие перегородки и колонны. Эти точки должны быть усилены дополнительно.
• Если толщины плиты составляет не более 15см, то достаточно одного слоя арматуры. При большей высоте производится каркасное армирование фундаментной плиты.
• После заливки арматура должна быть утоплена в бетон на глубину не менее чем 3см с каждой из сторон. Это необходимо, чтобы защитить ее от процессов коррозии и дальнейшего разрушения.

Расчёт арматуры для монолитного фундамента

Первое, что нужно учесть, приступая к расчётам объема арматуры – это размер ячеек арматурной сетки, а именно, длину шага, на котором располагаются прутья. Такой шаг по двум направлениям обязательно должен быть одинаковым. Он колеблется от 200 до 400 миллиметров. Это зависит от уровней нагрузки. Если возводится дом из кирпича, то шаг может быть равным 200 мм. Более легкие каркасные сооружения допускают укладку стержней реже.

Стоит помнить, что расстояние, которое стоит соблюдать между прутьями арматуры, не должно быть больше, чем в 1,5 раза, толщины фундамента. При этом, укладывают арматуру двумя рядами. Ее установка происходит за счёт вертикальных стержней. Шаг вертикально установленной арматуры равняется длине шага кладки прутьев в горизонтальном направлении или в 2 раза его превышает.

Расчет и выбор правильного диаметра (сечения)

Проведение таких расчётов достаточно сложная задача, которую без особых знаний правильно не решить. Даже не каждому специалисту под силу его выполнить. Если речь идет о частном строительстве, то в таком случае рекомендовано пользоваться минимально допустимыми значениями, которые содержит пособие по проектированию, где описаны процессы армирования касаемо железобетонных сооружений. Параметры относительно монолитного фундамента указаны в приложении 1 в первом разделе.

Значение общей площади сечения арматуры одного направления берется не меньше 0,3% от общего значения для сечения плиты. Минимальные параметры диаметра прутьев равны 7 мм в случае со стороной фундамента, равной меньше 3 м. Если стороны плиты в длину превышает 3 м, то сечение прутьев арматуры берут 12 мм.

Что касается вертикально установленных стержней, то их диаметр не должен быть меньше 6 мм. При этом важно учесть, что, возможно, элементы будут подвергаться сварке. Максимально допустимое значение рабочего армирования составляет 40 мм, но зачастую для строительства используют арматуру 12, 14, 16 мм.

Несмотря на то, что сварка возможна при скреплении арматуры для фундамента, большинство специалистов крайне не рекомендуют прибегать к её помощи.

Пример расчета арматуры

Для лучшего понимания расчетов следует их рассмотреть на примере. Исходные данные для примера – это плита с размерами 6х6 м, толщина 200 мм.

• значение для площади поперечной плоскости плиты равно 6 м * 0,2 м = 1,2 м 2 ;
• параметр минимальной площади прутьев арматуры 1,2 м 2 * 0,3% = 0,0036 м 2 , переведя в более удобные единицы измерения, получим 36 см;
• значение минимальной площади прутьев, располагающихся в одном направлении в одном ряду 36 см 2 /2 = 18 см 2 .

Далее потребуется ГОСТ 57 81-82, в котором указан перечень арматурных прутьев. Этот документ содержит список площадей сечения одного стержня. Чтобы было удобней, можно воспользоваться расширенным изданием сортамента. В нём указано, что для полученного сечения одного ряда сетки допускается использование нескольких вариантов прутьев:

• 12 мм диаметр прута – 16 штук;
• 14 мм диаметр прута – 12 штук;
• 16 мм диаметр прута – 9 штук;
• 18 мм диаметр прута – 8 штук;
• 20 мм диаметр прута – 6 штук.

Выбрав вариант с использованием 12 мм диаметром стержня, для правильного их распределения необходимо составить схему. При помощи чертежа можно безошибочно провести расчёт параметра шага. С длинной стороны в 6 м с учетом использования 16 штук прутьев выходит значение, равное 400 мм. Лучше всего назначить максимально возможное значение, которое равно 300 мм. Для придания конструкций надежности, для прутьев, располагающихся вертикально, берётся значение 8 мм, при этом шаг равен 300 мм.

Расчёт количества арматуры

Чтобы было удобнее и проще проводить закупку материалов, предварительно проводят вычисление их количества. Если имеется составленная схема конструкции плитной основы, такой процесс не слишком сложный. Чтобы вычислить длину прутьев, нужно учитывать значение бетонного слоя защиты в толщину. Он располагается с каждой стороны и ширина его равна 20-30 миллиметров.

1. Параметр длины одного прута: 6000 — 30*2 = 5940 мм.
2. Значения количества прутьев для одного направления: 5940/300 = 19,8, принимаем 20 шт.
3. Значение количества прутьев для двух сеток: 20*2*2 = 80 шт.
4. Значение длины 1го прута для хомутов П-образного типа: 200 мм + (200 мм * 2)*2 = 1 м.
5. Значение количества прутьев: 20*2 = 40 шт.
6. Параметр общей длины стержней с сечением диаметра 12 мм: 80*5,94 м +40*1 м = 515,2 м.
7. Значение массы прутьев (при вычислении опираются на сортамент): 515,2*0,888 кг (находится по сортаменту) = 457,5 кг.

Арматурные лягушки от производителя.

Арматурные лягушки от производителя под заказ.

СТРОИТЕЛЬНАЯ ЛЯГУШКА

Производитель строительных лягушек – ООО «ПрогрессСтрой».

Арматурные лягушки (также их называют солдатики) — это основные подставки между сетками в фундаменте.

Лягушка из арматуры — это производимая закладная деталь, которая используется

для раскладки верхней сетки фундамента или перекрытия.

Применение готовых заготовок позволяет:

-обеспечить прочность связанной конструкции и передачу деформационных нагрузок на обе сетки;

-устранить проблему обрушения верхней сетки;

-сократить время вязки каркаса.

Правила изготовления и применения арматурных лягушек (строительных лягушек):

Лапка и полочка для опроры верхней сетки должны быть на 5-6 см больше размеров ячейки с учетом толщины арматуры. В противном случае лягушка провалится, а верхняя сетка вместо 2 стержней будет опираться всего на 1. Пример: если ячейка 20х20 арматура 12, то лапки и полочка должны быть не менее 25 см, лучше 27-28 см, тогда проволока не будет слетать на концах лягушек.

Высота Лягушки определяется так: толщина плиты/перекрытия минус 10 см. Пример: плита 25 см. защитный слой снизу и сверху по 4 см (вместе 8см)+толщина арматуры нижнего слоя 12мм +толщина арматуры верхнего слоя 12 мм итого минимум 10,5мм. Если вы будете ставить лягушки не на нижнюю арматуру, а на поперечную и соответственно сверху лягушки уложите продольно первый ряд арматуры, а потом 2-й ряд поперечно, тогда величина поправки составит 13 см.

Шаг установки лягушек при использовании сетки из 12 арматуры 60х60 (можно из 8ки). Допускается увеличение пролетов до 80 см. в этом случае можно использовать лягушки из арматуры 10.

Делать лягушки из арматуры 14 бессмысленно — проверено многократно.

Для плиты до 20 см достаточно лягушки из арматуры 8мм; для плиты 30 см. лучше использовать уже арматуру 10мм. Более 30см — лучше заложить арматуру 12мм.

Расчет количества лягушек — 1-1,5 лягушки на 1 кв.м. Чем тоньше верхняя сетка, тем больше нужно лягушек. Для каркасов из композитной арматуры расход — 2-2,5 лягушки.

Для ускорения раскладки верхней сетки рекомендую: закрепить лягушки с шагом 60-80 см в шахматном порядке. Закрепить на них по 2 хлыста арматуры в качестве основы для 1-го слоя. У вас должно получиться несколько параллельных каркасов жесткости с шагом 60-80 см. На них раскладывается поперечно первый ряд сетки, а затем 2\й ряд. Вы существенно выиграете время при вязке каркаса верхней сетки, так как она будет лежать на готовой основе. В противном случае Вам придется разложить арматуру между лягушек и потом притягивать каждый продольный хлыст к поперечной арматуре, уложенной сверху. Это более утомительно и долго.

Для плиты 10х10 требуется в среднем около 100-150 лягушек. Это количество легко помещается в багажник любого автомобиля. Вес около 100-140 кг.

Армированный каркас

Полностью закончив работу по возведению армированного каркаса, можно приступать к его заливке. Но учитывайте, что каркас не должен лежать прямо на грунте, расстояние от него до поверхности стяжки должно равняться примерно 50 см.

Можно использовать специальные тарельчатые фиксаторы, но это не единственный вариант. Создайте своими руками опоры-распорки, используйте рельсы или другие направляющие. В общем, вариантов много, самое главное – не укладывать каркас прямо на стяжку. Лучше всего создавать каркас уже на месте.

Установив и закрепив каркас, самое время вспомнить о коммуникациях, и только проведя все необходимые работы, можно приступать к заливке фундамента, для крепости и надежности которого обязательно нужно использовать вибратор для бетона.

Схема армирования

Монолитные железобетонные плиты считаются одними из самых надежных фундаментов. Их недостатком является высокая себестоимость конструкции, но довольно часто именно плиты становятся единственно возможным вариантом устройства подземной части дома.

Следует сразу же оговориться, что количество, диаметр и шаг арматурных стержней в верхней и нижней сетке определяется согласно произведенным расчетам. В них учитываются постоянные и временные нагрузки, грунтовые условия и другие не менее важные факторы. Кроме того, принимаются во внимание зоны продавливания. Здесь выполняется дополнительное усиление каркаса. Шаг стержней под несущими стенами рекомендуется уменьшать в два раза от аналогичного размера в основных сетках.

Армирование фундаментной плиты толщиной до 150мм допускается выполнять одной сеткой. В более массивные конструкции укладывают каркасы.

Сетка состоит из продольных и поперечных металлических прутьев. Отсутствие тех или иных неминуемо приводит к разрушению бетонного монолита. Шаг арматурных стержней в основных ячейках принимают, как правило, 150-200мм, хотя при малых расчетных нагрузках он может увеличиваться и до 400мм. Существует правило, устанавливающее минимальное расстояние от одного металлического прута до другого. Оно не может превышать толщину фундаментной плиты более чем в полтора раза.

Верхние и нижние арматурные сетки смогут взаимно работать только в том случае, если они будут объединены вертикальными стержнями, которые устанавливают в каждой ячейке или через одну. Для жесткости, на торцах плиты требуется закладывать еще и связанные с каркасом П-образные стержни. Их длина в расправленном состоянии должна составлять не менее удвоенной толщины плиты.

Для сопряжения с монолитными подвальными стенами или цоколем, в местах их стыковки с фундаментной плитой монтируют арматурные выпуски. В зоне расположения основного каркаса их загибают и фиксируют к элементам сеток.

Арматурная лягушка или поддерживающий каркас?

Легко поместить арматуру в плите, но что следует использовать – поддерживающий каркас или арматурную лягушку?

Оба этих элемента – гнутые или сварные – обеспечивают проектное положение арматуры, которое подтверждается СНиПами, а также надежно укрепляют каркас. Что лучше использовать – лягушки или поддерживающий каркас – знает толковый проектировщик, который рассчитывает оптимальные нагрузки конструкции, закрепление каркаса в проектном положении. Бывали случаи, когда плиту толщиной 800 мм поддерживали гнутыми лягушками и они прекрасно справлялись с поставленной задачей.

Например, при толщине плиты в 200 мм советуют использовать арматурные лягушки или стальные фиксаторы, изготовленные из восьмерки или десятки. Устанавливать их потребуется с шагом в 600 мм и строго в шахматном порядке – только тогда верхняя сетка арматуры не прогнется.

Как правило, размеры лягушек используют следующие:

• нижний отгиб на полтора шага – так лягушка четко зафиксируется, а остатки можно будет разместить под стержень рабочей арматуры. Иногда концы не загибают, а просто фиксируют их вязальной проволокой. Эскизы и размеры лягушек четко оговариваются в проекте на начальной его стадии, когда осуществляется заказ арматурных лягушек на заводе изготовителе. Размер и способ размещения изделий в плите четко оговаривается в проекте, так фундамент выйдет наиболее прочным.
• вертикальная длина лягушки всегда тщательно просчитывается в зависимости от положения стержней арматуры, иначе защитного верхнего слоя для конструкции не получится.
• ширина лягушки также зависит от того, какую плиту необходимо сделать. Так как самостоятельно изделие сагнуть практически не представляется возможным, его стоит заказывать у производителя, где гнуть производится машинным способом, а значит диаметр арматуры не будет помехой.

Особенности продукции

Сварка и вязка арматурных каркасов является достаточно сложной операцией, выполнять которую без необходимого опыта не рекомендуется. Готовое изделие может не выдержать механической нагрузки, что приведет к повреждениям мест сварки и деформации фундамента. При соблюдении требований технологического процесса и использовании качественных материалов, сборка арматурного каркаса происходит без недостатков. Полученные конструкции применяются в следующих целях:

при производстве монолитных конструкций из бетона использование арматурной основы обязательно и регламентировано нормативными документами;

применение плоских каркасов актуально при производстве отделочных работ, так как подобные системы позволяют избежать образования трещин при перепадах температуры, влажности, различных механических воздействиях;

арматурные каркасы перекрытий также пользуются спросом, выдерживают нагрузку на изгиб, кручение и разрыв;

при кладке кирпича или блоков рекомендуется применять сетку из арматуры, так как прочность стены существенно возрастает;

перед укладкой потолочной плитки, заливкой стяжки также желательно положить металлическую основу из сетки;

еще одним способом применения продукции является утепление трубопроводов, на плоский каркас вокруг магистрали можно легко закрепить теплоизолятор;

облицовка внешних и внутренних поверхностей зданий выполняется более качественно, если предварительно установить плоскую сетку.

Кроме указанных, существуют и другие сферы применения продукции. При выполнении подобных работ главное правильно рассчитать толщину прутьев, проработать чертеж арматурного каркаса и собрать конструкцию в соответствии с намеченным планом.

Почему так важно правильно установить лягушки из арматуры

Лягушки из арматуры – закладные гнутые элементы, производящиеся из стержней арматуры. Они находят применение в процессе возведения фундамента или перекрытий при раскладке верхней арматурной сетки. Их использование обеспечивает устойчивость связанной конструкции, а также равномерное распределение деформационных нагрузок на армокаркасы. Правильная установка лягушек из арматуры ликвидирует вероятность обрушения верхней сетки, что часто случается, если верхняя сетка вяжется на «солдатики». Фиксаторы данного типа гарантируют прочную связанность всех элементов железобетонной конструкции, и при этом, сокращают общее время вязки плоских каркасов .

Применяемые материалы

Прежде чем начать собирать каркас из арматуры, на дно вырытого котлована следует уложить слой гидроизоляции. Лучше всего для этого подойдет гидростеклоизол. Этот материал идеально подходит для защиты плиты от влаги. Он сравнительно недорогой и достаточно прочный. Однако ввиду того, что толщина его небольшая, стелить материал следует в два слоя. Это значительно улучшит гидроизоляцию.

Схема армирования фундамента гаража.

Для сборки металлической решетки применяется ребристая арматура. Ее диаметр соотносится с толщиной бетонного основания. Чем больше толщина опоры, тем больше должен быть диаметр арматуры. Толстые прутья добавят прочности фундаменту. Стальной каркас для дома, который имеет несколько этажей, нужно делать из арматуры диаметром 14 мм. Тонкие прутья здесь не подойдут. Они могут быть использованы для фундаментной основы маленького домика. Но диаметр прутьев должен быть не меньше 8 мм.

Арматурный фундамент связывается специальной проволокой. Ее можно сколько угодно раз перегибать, и она не поломается. Высокая гибкость проволоки делает ее незаменимой при любой фундаментной работе. Ей можно скреплять как арматуру, так и опалубку. Она присутствует практически во всех работах, связанных с возведением фундамента.

Участие в строительных работах является основным предназначением этой проволоки. Ни одно изготовление бетонной плиты без нее не обходится. По своим свойствам и характеристикам такая проволока пока остается вне всякой конкуренции.

Перед укладкой в котлован арматура режется на куски нужного размера. Режется она отрезным кругом, который устанавливается на болгарку. Чтобы процесс резки сделать более быстрым и удобным, можно сделать арматурный шаблон. Это может быть кусок длинной и широкой доски, на которой карандашом отмечен нужный размер. Арматура ложится на шаблон и нарезается по разметке. Такое нехитрое приспособление значительно ускорит работу. Чтобы стальные прутья имели упор, арматурный шаблон делается с бруском, который прикручивается на одном конце доски. Упираясь в брус, стальные прутья будут выравниваться по одному краю.

При строительстве монолитного здания используется большое количество бетона. Для обеспечения стройки бетоном делается заказ в компании, которая его производит. С диспетчером согласовывается время начала монолитного строительства и интервал подачи машин. Бетон перевозится в специальных машинах (миксерах). Машина оборудована вращающейся бочкой, а также подачей воды. Вращение бочки и подача в нее воды делают возможной перевозку бетона на большое расстояние, не доводя его до монолитного состояния. Загружается в миксер 6-8 м³ бетона. На стройках такой транспорт работает исключительно по монолиту.

МЫ ПОЙДЕМ СВОИМ ПУТЕМ! Монолитное перекрытие. Пошаговая инструкция

Все мы еще по детским книжкам знаем, что перекрытия между этажами на стройке делают из железобетонных плит. И даже знаем, как эти плиты выглядят. Подает их подъемный кран – большие прямоугольники с отверстиями на торцах, — а монтажники, как заправские матросы-сигнальщики жестами показывают крановщику, куда и как их надо укладывать. Поэтому и при строительстве индивидуального жилья не особо заморачиваются над вопросом о перекрытиях.

Одна беда: перекрытия имеют стандартные размеры, и этот факт ставит проектировщиков в жесткие рамки – здания по индивидуальным заказам проектируются, исходя из размеров плит перекрытия. И дома получаются в какой-то степени стандартными, однотипными. А как быть, если вы хотите построить свой дом таким, чтобы он не был похож на дома соседей, чтобы выходил за пределы стандартов? Ведь, что ни говори, но и внутренняя планировка дома во многом зависит от размеров стандартных плит, и, если вы хотите украсить свое жилище, например, эркерами, то почти наверняка столкнетесь с проблемой перекрытий. В домах из газобетонных блоков, бетона или кирпича, перекрытия чаще делают из железобетона. Впрочем, и при строительстве стандартного дома могут возникнуть проблемы с укладкой плит перекрытия. Скажем, вы решили поставить дом на выступающем мысу по типу знаменитого «Ласточкиного гнезда». Или на взгорке, где автокран никак не установить. Что делать?

Ответ простой: читайте этот блог о строительстве и подписывайтесь на мой канал «Строим Вместе» – и вы найдете ответы на многие ваши вопросы. В том числе, и о перекрытиях. И как раз сегодня я расскажу, как своими руками сделать монолитную плиту перекрытия.

Монолитная плита имеет ряд преимуществ перед перекрытием из железобетонных плит. В первую очередь, такая конструкция получается прочной, монолитной и бесшовной, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены дома и фундамента. К тому же, монолитная плита позволяет сделать планировку в доме более свободной, в доме может быть сколько угодно углов, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия типовых размеров, так как монолит может опираться на колонны. К преимуществам, так же относится и возможность оборудовать балкон без дополнительных плит опирания, — конструкция монолитна изначально.

Выполнить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не потребуется ни автокран, ни бригада рабочих. Здесь главное – соблюдать технологию.

Как и все, что касается и связано со строительством, монолитное перекрытие должно начинаться с проекта. Проект обязательно должен включать в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. С проектом у вас будут оптимальные размеры для монолитной плиты перекрытия конкретно для вашего дома, а так же информация, какую арматуру и какой класс бетона использовать в ней.

Источник