Лучковая пила своими руками чертеж размеры

Лучковая пила своими руками чертеж размеры

Самодельная складная походная лучковая пила

При выездах на природу иногда нужна пила. Таскать с собой ножовку не вариант. После просмотра Ютуба, было принято решение сделать складную лучковую пилу. Конечно можно купить готовое изделие, но цена кусается. У нас такая стоит около 800 гривен плюс пересылка гривен 100. Себестоимость моей 250 гривен и ещё остался материал для изготовления маленькой пилы длиной 300 мм. Длина полотна этой пилы 530 мм.

Итак, нам понадобится: труба алюминиевая диаметром 25 мм с толщиной стенки 2 мм, прут дюралевый 12 мм, само полотно для лучковой пилы длиной 530 мм, болтики и гайки М6 по 2 штуки. Приступим.

Сначала ложим трубку в металлический уголок и по всей длине проводим линию. С другой стороны, чётко напротив этой линии проводим ещё одну. Далее от трубы отрезаем два отрезка по 270 мм. Потом с одной стороны трубок в одной стенке делаем пропилы ножовкой по металлу около 15 мм. С другой стороны сверлим отверствия. Отступаем от края 50 мм по линии пропила снизу и сверлим отверстие 12 мм. С обратной стороны отступаем от края 60 мм и сверлим отверстие 10 мм. Так мы получаем нужный нам угол примерно в 22 градуса.

Далее берём дюралевый пруток, отрезаем 470 мм и стачиваем края по 15 мм с обеих сторон до толщины 10 мм. Я точил болгаркой, так как токарного у меня нету. Далее собираем. В полотно вкручиваем болтики, но не затягиваеи их. Пусть немножко болтаются. Я взял болтики с круглой шляпкой под шестигранник и самоконтрящиеся гайки. Гайки также обточил до круглого состояния.

А далее вставляем пруток в трубочки, в один пропил вставляем полотно, сжимаем нашу конструкцию, уперев в землю и фиксируем полотно в другом пропиле.

Тест показал, что пила очень удобная и практичная. Осталось сшить для неё чехол. Как-то так…

Источник

Zerkalov Studio

Опубликовано 1 февраля, 2014 at 1:50 пп by Михаил Зеркалов / 22 комментария

Строгал в ширину шаблона, который изготовил из картона.

До вырезания стоек пилы просверлил отверстия для ручек (шаховки) и стамеской сделал углубление для шипа распорной планки. Все неровности после лобзика убрал стругом.

Затем ручным рубанком сделал сужение верхних частей стоек, разметив предварительно центр для ориентира.

Внизу поработал рашпилем и напильником в районе отверстий для ручек, а потом стругом сделал сужение к нижней части. Получилось вот так.

Больше всего пришлось повозиться с ручками. Поскольку токарным станком не располагаю, то из ситуации выходил при помощи лобзика. На 4 стороны бруска нанес профиль, а потом запиливал со всех сторон до линии разметки. Стамеской сбил получившийся гребешок. Ровнял углы рашпилем. Сверлил отверстия для болтов до этой процедуры.

Покрывал пилу водной морилкой «под старый дуб» и тиковым маслом. Тетива у меня из почтового шпагата.

В качестве шаховок использовал мебельный болт диаметром 7 мм, в котором сделал пропилы для крепления полотна со штифтом. В полотне просверлил отверстие, а в качестве штифта использовал проволоку из нержавейки диаметром 1 мм.

Торцы распорки (средника) скруглил, выпилив предварительно шип, а в месте стыковки у стойки рашпилем сделал углубление. Получился своего рода сустав.

Полотно использовал от обычной ленточной пилы шириной 6 мм. Есть несколько обрезков с разной частотой зуба 4 и 6 tpi буду пробовать. Первые испытания с полотном на 6 tpi показали, что полотно требует переточки поскольку угол зуба слишков агрессивный и пилить не просто, но вполне возможно. На малых радиусах пила отлично пилит. Рез нельзя назвать чистым, но это кому как может показаться.

Комментарий

Да, здорово! Кроме рук еще и обладаешь литературным даром. Тоже увлекаюсь столяркой,но опыта маловато. Нашел для себя много ценного. Спасибо

Источник

Wider Move / ШИРЕ ШАГ !

обо всем по-чуток или околоТуристический блоГ

Страницы

суббота, 15 марта 2014 г.

Пилы разные нужны . Или как Я пришел к лучковой пиле.

Самодельная лучковая пила. По классической схеме. Разборная.

Вступления или ода походным пилам.

Почти всегда беру с собой в лес пилу.
Для пвд/осени хватает маленькой пилы.

Тут большой выбор:

Плюсы:
-компактность
-вес
-кпд
-цена
— можно пилить одному

Минусы:
— низкая надежность
— довольно быстро тупится
— пилить толстые деревья довольно сложно

Довольно долго ходил с Tajima ALOR-A240 — Aluminist Black 240, Folding Saw, 9.4in 9 TPI (Япония).

Мне нравится эта пила.
Но у нее есть минус — цена.
Пила у нас стоит порядка 2000р , сменные лезвия к ней довольно редко попадаются и стоитя примерно 800р.
Одного лезвия хватает на 1-2сезона интенсивного использования.
Я разочарован, все ж Япония. Фирма специализируется на профессиональном ручком инструменте.

Из плюсом можно отметить:
— компактность
— относительно не больной вес (примерно 340г)
— высокий кпд (когда полотно свежее)

Ходили в водный поход в Карелию, у нас была пила двуручка=)
Естественно водникам пофиг на вес но все равно это слишком.
В итоге только один раз доставали двуручку, все остальное время заготавливал дрова ножовкой Tajima. Пила отлично справлялась с деревьями 20-25см в диаметре.

Но когда наступает холодать и идешь с ночевкой, хочется посидеть у костра подольше. Или вообще поход тот тут надо что то посерьезнее.
Варианты? бензуха явно не наш инструмент=) остается двуручная пила? Только если это лыжный поход.
Т.е. нужна пила легкая, компактная, с высокой производительностью. Чтобы заготавливать дрова в большом количестве.

Все новое, хорошо забытое старое.

В старину это был главный инструмент плотника.
Высокая производительность, точность надпила, низкий вес, возможность работы одному.

Лучковая пила по классической схеме.

Сейчас в продаже таких нет. Удивился когда продавцы в «лируа» развели руками при вопросе она наличие такой пилы. Они просто не знают. А пила у них есть. Но из алюминиевой трубы

Можно носить такую пилу на рюкзаке, но мне это не нравится. Да и вес у нее явно больше 400г. + Цена примерно 1000р.

Что делать? Сделать самому.
Поехали.

Купил полотно bahco 607mm (Швеция). Фирма производит крайне качественный инструмент.

В «лируа» купил трубу pvc для отопления d25, и трубку алюминий, плюс пару карабинчиков.
Сделал раму для пилы по классической схеме с воротком.

Все вместе весит 340г. У меня столько складная ножовка tajima весит. Мне нравится.
Длинное полотно позволит увеличить производительность и диаметр бревен, которые можно пилить.

Ценообразование:
Полотно bacho 630mm-450р
трубки из лируа -250р

Изготовление очень простое. Даже дрель не нужны. Достаточно горелки и куска старого полотна по металлу. Главное аккуратно разметить будущие отверстия. Нагрев поперечную трубку формируем отверстия на pvc трубках. Горизонтальная перекладина должна быть немного короче самого полотна пилы. Нагреваем старое полотно по металлу и формируем отверстия в трубках pvc под полотно пилы. У меня все подошло тютель в тютель.
Собираем пилу, вдеваем карабинчики(фиксируют полотно). Одеваем шнуроки любой палкой,щепкой делаем скрутку. Перетягивать не надо, достаточно допиться жесткости рамы и нормального натяжения полотна.

У меня трубки немного гнутся, по этому хочу попробовать тоже самое сделать но со всеми алюминиевыми трубками, интересно насколько прочнее и тяжелее будет.

Как носить пилу? Надо сшить чехол. Полотно можно защитить тонким пластиком например из канцелярской папки или просто взять ткань для чехла по прочнее.

Есть еще вариант носить полотно пилы в котелке. Скрутив его. Эту идею я почерпнул в видео Соколова Григория линк на ютуб за что ему спасибо. Попробую.

UPD
Обязательно напишу, после тока как попробую пилу.

UPD_2
Пила прошла первую проверку. Пилит.
Выявлено два косяк:
1. Карабинчики муфтованные надо заменить на любые не муфтованные . Резьба капризна и заклинивает.

2. Надо заменить пластиковые трубки на алюминий или дерево. Недостаточное натяжение полотна пилы. Трубки гнутся. На фото видно.

Пила пилит, но заметно что лезвие гуляет. Пилить одному можно, но выработка маленькая. Если пилить вдвоем то — песня. Завалить сосенку и попилить ее на чурбаки для «нодья» вопрос 3-5минут. Полотно шведское — зачет!

Вот нашел видос youtube
Наверно самая правильная, с мой точки зрения, пила.
Поперечина прямоугольная, пазы на поперечине прямоугольные т.е. жесткость на скручивание.
+полотно убирается в ручки.

Источник

Лучковая и шлифовальная пилы своими руками: дешево и лучше, чем покупной инструмент

Иногда тратиться на покупку инструментов необязательно – их можно сделать и своими руками из подручных материалов. Даже если «расходники» придется покупать, это все же выйдет дешевле, чем покупка готового инструмента.

Подписчики нашей группы vk.com решили рассказать о инструментах, которые сделали самостоятельно. Дмитрий О. — о том, как он сделал лучковую пилу своими руками, а Игорь М. – о шлифовальной «пиле».

Пилы своими руками

Об инструменте

Лучковая пила – инструмент для распила материала в виде Н-образной рамы и полотна внизу, скрепленной врезными и шиповыми соединениями. Сверху есть тетива, которая используется для скрепления рамы и создания напряжения по отношению к лезвию.

Важно! Лезвие у этой пилы узкое, потому и нужно напряжение, чтобы оно не согнулось.

Лучковая пила часто сравнивается с другим инструментом – ножовкой. По конструкции они немного схожи.

Расскажу о том, как я сделал такую пилу самостоятельно.

Шаг 1. Материалы и инструменты

1. Ель (размеры – 25.5x8x101.6 мм). Материал должен быть длинным, целым, без заноз и закосов.
2. Ножовочные полотна. Мне было необходимо взять пару полотен для резьбы по дереву, чтобы сделать такую пилу.
3. Тетива. Я использовал хлопковую бечевку. Напряжение сделать она способна, а цена не слишком высока.
4. Винты и гайки/шурупы/гвозди/штифты.

1. Инструменты для измерения и маркировки. Мне нужен был карандаш, ластик и комбинированный измерительный угольник. Дополнительное преимущество использования последнего инструмента — возможность делать линии перпендикулярными по отношению к краю пиломатериала.
2. Дрель и сверло на 3 мм. Важно отметить, что сверло должно соответствовать отверстиям на концах пильного диска.
3. Пила.
4. Долото и киянка. Мне нужно будет сделать прорези внутри пиломатериала для установки полотна.

Такие инструменты мне понадобились для работы

Шаг 2. Обрезка дерева по длине

Сначала нужно подготовить пиломатериал. Для создания лучковой пилы мне были нужны такие доски:

1. Доска длиной 256 мм. Длина используемого лезвия – около 255 мм, поэтому нужен именно такой размер доски. Она станет ребром жесткости, стоящим выше лезвия.
2. Четыре доски длиной 216 мм. По размеру они хорошо подходят под мою руку. Они будут нужны для установки лезвия.
3. Одна доска длиной 113.4 мм, которую мне нужно было сделать тонкой. Толщина должна составить где-то 12.7 мм.

Доски нужны определенных размеров

Шаг 3. Установка лезвия

1. Сделать отметку на расстоянии 12.7 мм (с левого конца доски) и 127 мм (с правого конца доски) на двух досках длиной 216 мм.
2. Найти середину левой линии и сделать отметку.
3. Поставить отверстие ножовочного полотна на левой стороне доски (где было отмерено 12.7 мм), сделать отметку там и отметить верхний край полотна.
4. Сделать метку по боковым сторонам досок.
5. С помощью пилы пропилить боковые линии. Пилить, пока не получится достигнуть метки, где будет располагаться отверстие для лезвия.
6. Просверлить отверстия того же размера (3 мм), что и в ножовочном полотне.
7. Установить лезвия в обе доски, используя крепежные винты.

Лезвия довольно просто установить

Шаг 4. Отметить место для будущего «гнезда» для лезвия

1. Установить доску длиной 256 мм между досками с лезвием – на второй отметке с большей стороны.
2. Сделать отметку на середине этой длинной доски в месте соединения с другими досками. Соединить их одной линией.
3. Взять круглый предмет диаметром 7.5 мм (например, рулон клейкой ленты) и нарисовать дугу по обе стороны.
4. Концы дуги протянуть вниз. Связать таким образом их обе.
5. Нарисовать прямоугольник в месте связи между дугами. Ширина нового пространства – 6.3 мм.

Нужно хорошо поработать над тем, чтобы разместить длинную доску как ребро жесткости

Шаг 5. Сделать место для будущего «гнезда» для лезвия

Теперь, когда отметки сделаны, нужно приступить к созданию паза для соединения конструкции воедино.

1. Пометить при помощи изоленты долото на длине в 19-20 мм.
2. Сделать паз, начиная с одного конца прямоугольника, и двигаться до другого конца, оставляя инструмент в вертикальном положении под небольшим углом. В процессе создания паза нужно по долоту стучать киянкой так, чтобы он вошёл на отмеченную длину.
3. Хорошенько обработать концы, сделав их ровными при помощи плоского конца долота.

Повторить то же самое с другой доской.

Зубилом нужно работать весьма точно

Шаг 6. Вырезать дуги

Теперь нужно взять более широкое долото. Им нужно сделать вырез по дуге, расположенной в центре доски. Не нужно заходить слишком глубоко – снимать стоит не больше того, что уже отмечено самой дугой. Киянкой пользоваться необязательно, но слабыми ударами все же можно подталкивать долото.

Вырезание дуги – один из этапов скрепления конструкции

Шаг 7. Отметить доски для паза

1. Измерить длину лезвия между двумя деревянными концами.
2. Вычесть эту длину из длины длинного куска дерева (длина которой 256 мм).
3. Разделить получившееся значение на два.
4. Отметить это расстояние на обоих концах длинной доски.
5. Совместить вырезанные дуги с отметками, сделанными на той доске.

Важно! Не забудьте повторить то же самое на другом конце доски.

Шаг 8. Отметить доски для паза – часть вторая

1. Поместить длинный кусок выше паза. Нужно убедиться, что края ровные.
2. Отметить края паза.
3. Поставить доску по вертикали и поставить метки под паз.
4. Нарисовать линии между метками по всему концу доски.

Повторить так с другим концом доски.

Теперь пазы полностью готовы

Шаг 9. Подготовка шипов

1. Выпилить в отметках для паза под несколькими углами. На выходе получится дуга.
2. С помощью долота сделать дугу кривую более гладкой.
3. Повторить так с каждой стороной доски.

Цель дуги — дать возможность шипу поворачиваться для большей маневренности.

Шипы нужно сделать для засовывания его в пазы

Шаг 10. Сборка

1. Установите шипы в пазы.
2. Оберните несколько раз тетиву вокруг концов пилы. Я, например, обернул три полных раза и закрепил концы несколькими узлами.
3. Плотно скрутить тетиву при помощи небольшой палочки. В процессе закручивания будет создаваться напряжение между концами, что позволит плотно держать лезвие.

Инструмент — полностью собран

Шаг 11. Финальный тест инструмента

Пила уже функциональна, но при необходимости можно поработать над художественным оформлении. Я и решил так сделать.

Перед какими-либо работами нужно разобрать пилу. Дело в том, что некоторые части инструментов могут находиться под натяжением из-за тетивы. Снятие напряжения могут привести к неожиданным последствиям.

Я сделал несколько отметок на дереве. По краям – 6.35 мм в узкой части и 9.5 мм в широкой части. Затем я решил обрезать фаски по обе стороны от моего долота. Мне нужно было сделать короткие, чистящие и черпающие движения по углам дерева. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы инструмент не захватил больше дерева, чем надо. Затем я его немного отшлифовал и нанес защитное покрытие для качественного покрытия.

Вот такая получилась у меня лучковая пила

Послесловие

Теперь, когда у меня есть лучковая пила, я могу использовать ее для распила металла или дерева. Такой инструмент помог мне, притом значительно. При этом, будучи сделанным мной самим, он прекрасно подходил под мои запросы.

Видео – Лучковая пила своими руками

Шлифовальная пила

Иногда шлифовать материалы в труднодоступных местах бывает трудно. Я решил изготовить шлифовальную «пилу», которая облегчит подобную задачу. Надеюсь, и вам моя идея поможет!

Шаг 1: Материалы и инструменты

• доски из клена и дуба;
• древесина бука (деревянный прут 380×25 мм);
• кожа;
• льняное масло;
• наждачная бумага.

• карандаш и линейка;
• японская пила;
• хомут;
• маленький угольник;
• мини-напильник;
• рашпиль;
• плоские деревянные биты;
• набор для резьбы по дереву;
• торцевой рубанок;
• рубанок;
• инженерный угольник;
• регулируемый угловой шаблон;
• долото (несколько видов);
• скребки;
• дюбели;
• полукруглая стамеска по дереву;
• криволинейный струг;
• поворотный резак (фреза);
• молоток.

Шаг 2. Рукоять пилы и подпорка

Первое, что нужно сделать, – нарисовать контур рукоятки пилы на куске дерева. Я использовал в качестве материала белый клен, но можно использовать и другой. Прямую линию я вырезал японской пилой, а изгибы и прочее – несколькими инструментами: долото, пилкой и скребком.

Другой кусок дерева я отшлифовал и сделал его прямоугольным. По высоте он совпадал с высотой рукояти.

Первое и самое необходимое – рукоять и подпорка

Шаг 3. Создание места для деревянного стержня

Поскольку я не хотел использовать клей, я решил соединить две эти части при помощи резьбы. Для этого я использовал набор для резьбы по дереву и проделал отверстия с обеих сторон в деревянном пруте из бука.

После я отметил центральную часть кусков и просверлил их плоским сверлом по дереву. В рукоятке я просверлил сверлом на 22 мм, а в прямоугольнике — на 23 мм.

Таким образом я изготовил место под деревянный стержень

Шаг 4. Установка стержня

Теперь настала пора обрезать деревянный стержень длиной 380 мм. Перед тем, как сделать отверстия сверлами, я покрыл его льняным маслом и обернул фольгой. Так я смог обеспечить впитывание масла и облегчение установки в резьбу.

С двух сторон стержня я также сделал резьбу.

Важно! Льняное масло также стоит нанести в отверстие рукояти.

Шаг 5. Рукоять пилы — шлифовка

Для более приятного использования и твердой хватки ручки я использовал целый ряд инструментов: полукруглая стамеска по дереву, торцовочный рубанок, криволинейный струг и наждачная бумага с зернистостью 280.

Для внутренней части я использовал полукруглую стамеску по дереву.

Теперь по части рукояти все более-менее готово

Шаг 6. Деревянные гайки

Для гаек я решил использовать дуб. Чтобы их сделать, мне нужно было сначала взять циркуль, нарисовать круг, провести диагонали, сделать внутри круга шестиугольник. В центре всего этого мне нужно было сделать вырез и для этого я воспользовался сверлом на 22 мм и сделал резьбу.

Затем доску я вырезал под форму гайки. Так я сделал две штуки.

Гайки – достаточно надежный крепежный элемент

Шаг 7. Создание места для ремня

Как только все части сделаны, мне остается лишь одна вещь, прежде чем создать шлифовальную пилу. Для этого сначала мне нужен корпус и прямоугольник.

Я оставляю PDF-файл, в котором отмечены места сверления отверстий для наждачной бумаги.

Важно! Если размеры вашего инструмента будут другими, то нужно поменять размеры.

Шаг 8. Ремень из наждачной бумаги

Чтобы избежать разрывов при шлифовании бумаги в процессе шлифования материала, я создал «ремень». Я сшил две маленькие полосы на концах, но можно их склеить клеем.

Ремень делается достаточно просто

Шаг 9. Полная сборка

Последний щаг – все соединить. Я взял все части и последовательно соединял их друг с другом до тех пор, пока у меня инструмент не был готов.

Вот такой получилась у меня шлифовальная пила

Послесловие

С такой шлифовальной «пилой» работать стало намного удобнее. Да, внутри, конечно, этим инструментом не попользуешься, но для наружных работ – в самый раз.

Видео – Изготовление шлифовальной пилы

Источник