Луаз электронное зажигание своими руками

БСЗ. Установка и первые впечатления.

Впрочем, не обошлось и без конкретных глюков. Первый раз завожу — никакой реакции, хотя искра есть («неонка»-стробоскоп показала). Подумал, может, катушки перепутал при подключении. Пересоединил местами. Стал схватывать, поработал чуть-чуть, заглох и искры нет. Вращаю стартером — без толку. Просовываю отвертку в зазор датчика Холла — ни фига. Замыкаю выводы колодки датчика Холла. Ба-бах. Нехилая вспышка прошла через весь впускной тракт, карбюратор и вышла наружу (я ослаблял его крепление, чтобы удобнее было ставить тюнинговый трамблер). Есть, значит, искра-то. Выходит, датчик Холла виноват (искра что ли проскочила не там, где надо, или перемкнулось что-то не то — смонтировано-то все было для начала в макетном виде), хотя дома на столе все работало. А ко мне еще сегодня приезжала olga_nk на своем красном «ушастике», вместе с ней на ее машине ездили в «Автокэмп», купил там новый датчик Холла(70 «деревянных» отдал), приехали обратно, поставил. Пытался на месте сделать — ни хрена! Пришлось трамблер вынимать. Поставил, опять попытался завести, крутит, схватывает, но чувствуются сильные обратные удары. Чуть повернул шторку (конструкция позволяет). Ура. Заработало! Немного поигрался углом опережения, пытался выставить с помощью «неонки», только ничего из этого не вышло — метку не видно ВООБЩЕ, такое впечатление, что у этих неонок слишком большое время послесвечения, видимо придется стробоскоп из старой фотовспышки переделывать. Собрал инструмент, вымыл руки, переоделся, поехал домой. Чувствую, тяга слабовата. Выставил пораньше на 3 деления. Динамика несколько улучшилась, при разгоне «дзынков» не наблюдается. Значит, еще раньше надо делать. До дома доехал нормально, отметил некоторое улучшение стабильности работы на холостом ходу, чуть получше стал тянуть при малых нагрузках и оборотах, несколько уменьшился шум (видимо, на старом трамблере из-за износа его кулачка в каждом цилиндре был свой угол опережения зажигания, причем с довольно большим разбросом). Провозился почти целый день.

Давно пора! Насколько контактное — кака, понимаешь только после установки бесконтактного.

>водрузил кронштейн в сборе с двумя спаренными катушками
>(406.3705, применяются на двигателях ЗМЗ-406). Электронный блок
>разместил на стенке воздухопритока рядом с вентилятором — там

Спареные? А зачем такие сложности? Моторчик низкооборотный, и обычного зубильного зажигания хватает с лихвой. Двухканалки ставят для нормальной работы на оборотах выше 4000 — а на ЗАЗе-то зачем?

>ампер). Заодно и клемму «ВЗ» регулятора напряжения
>запитал от него же и разом избавился от перенапряжения в
Лучше генератор возбуждать через отдельное реле, не связаное даже с зажиганием. И не забудь обмотку реле зашунтировать либо диодом, либо резистором примерно на 300 ом — иначе контакты замка сгорят очень быстро.

>Есть, значит, искра-то. Выходит, датчик Холла виноват (искра
>что ли проскочила не там, где надо, или перемкнулось что-то не
.
>углом опережения, пытался выставить с помощью
>»неонки», только ничего из этого не вышло — метку не
>видно ВООБЩЕ, такое впечатление, что у этих неонок слишком

Очень помогает дополнительный «прибамбас» из резистора на 1,5к и светодиода с +ДХ на выход ДХ — позволяет ставить УОЗ по диоду, не дожидаясь искры.

>большое время послесвечения, видимо придется стробоскоп из >старой фотовспышки переделывать. Собрал инструмент, вымыл руки,

Рекомендации лучших собаководов — из сверхярких светодиодов! 9 диодов (3*3), две ИС плюс горка резисторов/кондюков, и получаем вечный, компактный стробоскоп.

>на старом трамблере из-за износа его кулачка в каждом цилиндре
>был свой угол опережения зажигания, причем с довольно большим

Дело не в износе, а в люфте оси трамблера, который напрямую влияет на УОЗ.

== Очень возможно, чтобы избавиться от бегунка в трамблере.

А чего тут сложного? Наоборот, даже проще все: распределителя нет, шторку для датчика Холла проще изготовить (2 выреза вместо 4-х).

Моторчик низкооборотный, и обычного зубильного зажигания хватает с лихвой. Двухканалки ставят для нормальной работы на оборотах выше 4000 — а на ЗАЗе-то зачем?

Ну не такой уж он и низкооборотный — 4200 развивает даже в стандартном варианте, а уж в моем (1.3 л, степень сжатия порядка 8.5, вазовский карбюратор с сухим воздушным фильтром) и подавно. Тут повышенная энергия искры лишней совсем не будет. Да и регулировки карба можно будет несколько обеднить и тем самым экономить топливо (бензин АИ-92).

: == Очень возможно, чтобы избавиться от бегунка в трамблере.

Особенно если учесть, что в зазорах между его пластиной и боковым контактом теряется до нескольких киловольт.

То есть ты сделал систему, которая срабатывает и по нарастанию сигнала ДХ, и по спаду ( то есть перед одним из коммутаторов инвертор ) ?

На столе я испытывал ДХ, еще когда оптику не думал делать. Как мне кажется, было бы неплохо проверить момент искрообразования для цилиндров 2-3, нанеся на центрифугу дополнительную метку. Датчик срабатывает и отпускает при разных напряженностях поля, и может получиться асинхронизм. Но может и не получиться 🙂

: Тут повышенная энергия искры лишней совсем не будет.

Как мне показалось, моторчик после установки зажигания с бОльшей длительностью и энергией разряда, как-то более плавно и мягко работает в переходных режимах. Причем вынужденно делал обратный переход — так и есть. Но это сильно от правильности регулировок карба зависит, чем лучше — тем меньше разница.

Ну, мои пожелания надежной работы !

🙂 ну смотря с чем сравнивать. Вообще-то это и называется — низкооборотный. Сравни с Вазовскими или Москвичевскими. Да и нижневальная конструкция однозначно диктует диапазон рабочих оборотов.

: Особенно если учесть, что в зазорах между его пластиной и боковым контактом теряется до нескольких киловольт.

А сколько теряется в зазоре ВТОРОЙ свечи? HINT — потери в трамблере меньше, т.к. меньше искровой промежуток.

Зато катушка вдвое реже работает и успевает накопить большую индукцию.

Это — да, никто и не спорит. Вот только — не нужно это на низких оборотах, т.к. обычный зубильный коммутатор до 4000рпм работает с ограничением времени накопления тока, и дает совершенно одинаковую искру от ХХ. Выше — ток падает, но часто ли ты крутишь мотор выше 4000?

Да видел я ее! Только неужели ВСЕ напечатаное в зарубле — истина.

>которые разбалтываются, загрязняются и при таких напряжениях >могут запросто прошивать, следовательно на свечу энергия может и

Оххх. Напряжение — высокое, поэтому как ни разбалтывайся контакт, как не загрязняйся — разряд себе дорогу найдет. На самом деле проблемы начинаются при стекании искры на металлические детали корпуса, при прогорании текстолита крышки появляются токопроводящие угольные дорожки, но для борьбы с этим достаточно либо новую крышку из более приличного материала изготовить (на зубилах подобного ведь не случается!), либо хотя бы ее равномерно покрыть изнутри тонким слоем силиконового герметика.

>общем мне идея понравилась, надежность гораздо выше. А обороты

При предположении об стопроцентной надежности сухих катушек — а это не так.

>здесь ни причем и обычное зажигание работает и на жужах и жигулях.

Ну. график энергии искры от оборотов для КСЗ и БСЗ разных типов вмдел? И это называется — «работает».

Источник

Электронное зажигание..

Еще у меня стояла сигналка с инфракрасным датчиком. Ультразвуковой датчик объема. Электронный регулятор напряжения с отдельным измерительным выводом до аккумулятора. (Очень пользиттельно для ЗАЗ, т.к. измеряется напряжение не на своих контактах, а прямо на аккумуляторе, без всяких промежуточных контактов. Реле Москвичевское, только разъем переделывал (отлтвал из эпоксидки). Штатное реле стояло на всякий случай рядом, только разъем переткнуть.
Вся электроника стояла на дюралевом листе под левой частью заднего сидения.
Вот такие дела.
Удачи
Юрий aka Jora

Вещь отличная. Двигатель преображаеться :))) При многоискровом режиме можно завести машину в любой мороз, но только если АКБ не сел ниже 10В. Хотя сама БЭСЗ будет работать и от 7 В, но стартер ведь душит АКБ при пуске. )))

Класная там есть вещь — кодовая колодка, без которой искры не добешся хоть застрелись. :)))(ну конечно если не знаешь что за система стоит).

Основной недостаток БЭСЗ — зависимость энергии разряда
от питающего напряжения, причем IMHO даже квадратичная.
Поэтому в мороз и при падении напряжения аккумулятора
(второе следует из первого) завести двигатель проблематично.
Лично мне многоискровый режим не помог ни разу.
При хорошем аккумуляторе и на рабочих режимах
двигателя действительно все прекрасно.
За что я БЭСЗ и люблю (зимой практически не езжу).
О противоугонке, выполненой в виде сьемной колодки:
обрести искру не просто даже зная конструкцию системы
(что, вообще-то, маловероятно). Кто его знает, как я
там соединения в колодке и разьеме поменял 😉 . Поставить
контакты вместо датчика, не снимая трамблер, практически
невозможно. Разве что другой трамблер. Но и это на ЗАЗе
не просто, особенно если отличающееся от штатного
расположение проводов с поворотом корпуса трамблера.
И серьезный вор на ЗАЗик не позарится. Так что, IMHO,
это 100% защиты от угона, но не от раскулачивания 🙁 .
А еще там есть такая классная вещь, как 127в для
электробритвы.

А несколько раз было зимой:
Вот самый выдающийся случай — зимой при -32С (думал околею, но не заведу) посадил АКБ пока «разгонял» масло в картере (ручкой не могу, так как стоит фаркоп). Думал так и придеться бросить машинку, с троса ведь по льду не заведеш, да и опасно в такой мороз. Вот тогда и помог многоискровой — как только стартер стал проворачивать коленвал нажал кнопку — коленвал отбросило назад 🙁 двиг не завелся. Дал передых АКБ минут в 10. Попробовал опять точно также действовать и двиг взревел . Вот это был класс. Это такое счастье работающая машинка в сильный мороз! :))))
Но это самый выдающийся случай, а как правило в мороз если с первых двух попыток не заводиться, жму кнопку и все ОК. :)) Но обычно заводиться и так :)))

У меня таже ситуация, что и н у Nikoljа. Но я в электронике разбираюсь так же, как, скажем, кот Васька в балете. Расскажи по-подробней, с пометкой «для чайников». Если есть схема, мыльни на avshe_99@mail.ru.

Вещь отличная. Двигатель преображаеться :))) При многоискровом режиме можно завести машину в любой мороз, но только если АКБ не сел ниже 10В. Хотя сама БЭСЗ будет работать и от 7 В, но стартер ведь душит АКБ при пуске. )))

Класная там есть вещь — кодовая колодка, без которой искры не добешся хоть застрелись. :)))(ну конечно если не знаешь что за система стоит).

Источник

Как установить бесконтактное зажигание на луаз

Данная модель автомобиля проектировалась на основе модели 967, которая выпускалась для военной промышленности и обладала уникальными характеристиками, это была амфибия с гребным винтом, возможностью сбрасывания с парашютом и другими характеристиками, которые не нужны в гражданском использовании. Главное преимущество это то, что электропроводка ЛуАЗ 969 проста, и от военного варианта она не отличается, поэтому и разобраться в ней несложно.

Простой и очень проходимый автомобиль незаменим для бездорожья

Особенности проводки в данной модели

Отметим сразу, что при производстве рассматриваемых автомобилей во главу угла всегда ставилась экономия, поэтому можно встретить модели с одним ведущим мостом (просто этих узлов одно время не хватало) и другими решениями, которые снижали стоимость, но негативно сказывались на надежности и долговечности конструкции.

Можно отметить следующие факторы:

• Большинство автомобилей комплектовалось генератором без интегральной платы, он не отличался мощностью, поэтому при работе на холостых оборотах чаще всего зарядка аккумулятора не осуществлялась, что очень негативно сказывалось на работе АКБ и иногда, особенно в холодное время года, батарея могла попросту разрядиться.

Эта схема актуальна для всех автомобилей, произведенных с марта 1981 года по август 1986, укомплектованных генератором без интегральной платы

• Но гораздо лучше работали генераторы с интегральной схемой, они отличались более качественной зарядкой и стабильной работой конструкции. Схема проводки схожа с размещенной выше, отличие лишь в генераторном узле. Вы сами легко увидите разницу, сравнив схемы на фото, генератор обозначен цифрой 8.

Усовершенствованный вариант генератора вызвал изменения в схеме

Совет! В такую схему некоторые автовладельцы включают более мощные генераторы, это обеспечивает более яркий свет и стабильную зарядку аккумулятора на любых оборотах.

• Сами провода не отличаются надежностью и с течением времени начинают прогорать, прогнивать или изоляция просто рассыхается и разрушается. Есть несколько простых советов, как своими руками продлить жизнь системы, но это потребует затрат времени и сил – необходимо проложить все жгуты в специальных гофрах и защитить все контакты, установив качественные клеммы и защитив их термоусадочной трубочкой.
• Электропроводка ЛуАЗ нуждается в постоянном осмотре с целью выявления неисправностей на стадии их развития, так как если вы застрянете посреди бездорожья, то работы значительно усложнятся.
• В девяностые годы автомобили стали оснащаться замками зажигания без блокировки рулевой колонки, что опять же вызвало изменение схемы, но это не столь принципиальное. В целом можно отметить, что конструкция практически не изменялась, поэтому, разобравшись в одной модификации, вы легко разберетесь и во всех остальных.
• Для того чтобы лучше разобраться в том, какие потребители электричества входят в систему, посмотрите принципиальную схему ниже. Это своеобразная инструкция, которая поможет понять, как устроена цепь и что в нее входит.

По этой картинке легко разобраться в особенностях электрооборудования ЛуАЗа

Вывод

Разобраться в проводке ЛуАЗ 969 в разы проще, чем в любой современной модели, ведь здесь нет никакой электроники, блоков управления и других сложных узлов. Видео поможет разобраться в вопросе еще лучше и наглядно покажет некоторые важные особенности.

Уважаемые посетители, уважаемые друзья, всем привет.

В этой теме я хочу поделиться с Вами с одной поездкой на автомобиле Луаз 969 м, в которой я принимал участие. Проходимость у автомобиля хорошая, автомобиль и по настоящее время характеризуется для многих автолюбителей как отличное средство передвижения при неблагоприятных погодных условиях. Выпускался Луаз 969 м Луцким автомобильным заводом в 80-х годах прошлого столетия. По данному автомобилю имеются различные модификации в эксплуатационном применении. Также, автолюбителями выполняется модернизация самой системы зажигания, — с контактной (для батарейного зажигания) на бесконтактную систему зажигания. Фантазия человека безгранична в модернизации, но считаю, автомобиль как был Луаз, таковым и останется при любой модернизации. Если допустим установить двигатель от Ваз, скорость автомобиля Луаз 969 м соответственно повысится, но в дальнейшем, это может повлиять на детали ходовой части автомобиля. Но это всего лишь мое мнение.

Поездка за город, о которой я хочу Вам рассказать, была следующей:

Выехали недалеко за город просто отдохнуть, владельцем автомобиля был мой товарищ. По прибытию в деревню к знакомым, не доезжая несколько метров, автомобиль заглох, время было вечернее. Заглох, ну и ладно, главное добрались до места. На следующий день втроем стали искать причину неисправности автомобиля, стартер крутит — Луаз не заводится. Специалистами по электрической части автомобиля мы были невысокого уровня, особенно, после хорошего отдыха. Где искать причину неисправности, — для нас было неведомо.

Читать дальше: Колесные диски для митсубиси паджеро 4

Некоторые особенности ремонтных работ

Если у вас возникли неисправности, то следует немедленно устранять их. Работы не отличаются сложностью, ведь в системе нет электроники, мы рассмотрим только самые общие рекомендации, не углубляясь в процесс.

Текущий ремонт

Для работ вам понадобится простейший набор инструмента и тестер, с помощью которого можно быстро и точно диагностировать систему и проверять наличие тока в том или ином узле.

В целом, можно выделить несколько советов:

• Если генератор не обеспечивает качественную зарядку, его лучше всего заменить, причем вариантов может быть множество – от ВАЗовских узлов, до иномарок, главное – подобрать оптимальную конфигурацию оборудования, чтобы можно было обойтись минимальным количеством переделок, чаще всего нужен кронштейн, остальное приспосабливается по месту.

Если вы ставите более мощный генератор, воспользуйтесь этой схемой

• При замене отдельных жил обязательно соблюдайте цветовую маркировку, иначе после будет сложно разобраться, что откуда идет. То есть если вы меняете красный провод, то на его место ставите новое изделие того же цвета. Когда нужного варианта нет, можно временно воспользоваться тем, что есть, но после обязательно замените его на корректный.

Такое соединение недопустимо

• Особое внимание уделяйте всем соединениям, так как именно они чаще всего служат причиной неисправностей. Скрутки и изолента недопустимы, необходимо приобрести обжимочные клещи, на все концы проводов ставить клеммы, а место обжимки закрывать термоусадочной трубочкой. В отдельных случаях можно провести соединение, используя паяльник, но после его надо тщательно залудить и закрыть той же термоусадкой.

Так выглядит правильно собранный контакт

Замена электропроводки

Если проводка ЛуАЗ в совсем плачевном состоянии, то проще заменить ее полностью, чем работать с отдельными узлами.

По этому вопросу можно отметить следующее:

• Найти оригинальный комплект зачастую очень сложно, поэтому как выход из ситуации можно использовать готовый комплект проводки от ВАЗ 2106. Он идеально подходит для выполнения работы, вам понадобиться лишь разобраться в схеме, чтобы понимать, куда какой из узлов должен присоединяться. Длины всех жгутов вполне достаточно, а цена этого варианта довольно демократична.

Так выглядит комплект проводки — конечно, придется разобраться, но работа вполне по силам любому автовладельцу

Совет! Комплект состоит из переднего, заднего жгута и набора для панели. Если вам не нужны все три сборки, то можно поискать их по отдельности, это позволит сэкономить средства.

• Перед установкой запаситесь достаточным количеством специальных гофр, которые позволяют проложить проводку максимально аккуратно и отлично защищают ее от воздействия влаги, что очень важно, ведь машина предназначена для езды по бездорожью, и все ее узлы забрызгиваются водой и грязью гораздо больше, чем в обычных шоссейных моделях.

Подкапотная проводка скрыта в гофре

• Прокладывая систему, жгуты лучше всего крепить пластиковыми хомутами, это обеспечивает высочайшую надежность и долговечность соединений, ведь пластик не гниет и не ржавеет. К тому же, при необходимости хомуты легко разрезать, а после поставить новые, их стоимость просто копеечная, поэтому лишних затрат вы не понесете.
• Все разъемы должны соединяться плотно и надежно фиксироваться, это исключает потерю контакта при движении, когда на конструкцию воздействует вибрация и тряска.

ЛуАЗ 969 Возрождение Легенды › Бортжурнал › Купил электронное зажигание)

Вообщем надоела мне вечная проблема контактного зажигания, даже с новым трамблером через пару дней начались опять провалы, стоит то все новое! Поэтому я категорически стал против контактного зажигания. И наконец купил электронное, прям не терпится поставить)))

И так, мне осталось лишь поставить это все, и у меня вопрос к тем, кто уже ставил, что там уж с родного трамблера снять нужно?)или только сам держатель?а остальное не трогать)

Электросхема ЛуАЗ 969М

Нажмите чтобы увеличить схему

I — Ближний свет; II — Дальний свет; III — Подфарник и задний габаритный фонарь; IV — Указатель поворотов; V-Стоп-сигнал;

1. — Дополнительный боковой указатель поворотов; 2. — Передний правый габаритный фонарь и указатель поворотов; 3. — Фара головного света; 4. — Соединительная колодка; 5. — Передний левый габаритный фонарь и указатель поворотов; 6. — Звуковой сигнал; 7. — Датчик прибора давления масла; 8. — Расположение датчика указателя температуры масла; 9. — Генератор; 10. — Прерыватель-распределитель зажигания; 11. — Соединительная колодка; 12. — Стартер; 13. — Свечи зажигания; 14. — Аккумулятор; 15. — Монтажный блок предохранителей; 16. — Выключатель аккумуляторной батареи; 17. — Электромотор стеклоочистителя; 18. — Подкапотная лампа; 19. — Реле регулятор; 20. — Реле блокировки стартера; 21. — Реле сигнализации исправности тормозной системы; 22. — Дополнительное реле стартера; 23. — Электромотор насоса стеклоомывателя; 24. — Катушка зажигания; 25. — Электромагнитный клапан ЭПХХ; 26. — Микровыключатель ЭПХХ; 27. — Кнопка включателя стоп-сигнала; 28. — Лампа в плафоне освещения салона; 29. — Блок электронный, управления ЭПХХ; 30. — Штепсельная розетка; 31. — Реле указателей поворотов; 32. — Включатель аварийной сигнализации; 33. — Центральный включатель света; 34. — Трёхрычажный подрулевой переключатель; 35. — Плавкий предохранитель; 36. — Биметаллический предохранитель; 37. — Плавкий предохранитель; 38. — Плавкий предохранитель; 39. — Амперметр; 40. — Лампочки освещения приборов; 41. — Контрольная лампа сигнализации исправности тормозной системы; 42. — Лампа контроля указателей поворотов; 43. — Прибор давления масла (манометр); 44. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 45. — Спидометр; 46. — Контрольная лампа дальнего света; 47. — Указатель температуры масла; 48. — Лампа контроля блокировки дифференциала заднего моста; 49. — Указатель уровня топлива; 50. — Включатель контрольной лампы блокировки дифференциала заднего моста; 51. — Включатели сигнализации исправности тормозной системы; 52. — Включатель фонаря заднего хода; 53. — Кнопочный биметаллический предохранитель; 54. — Датчик прибора уровня топлива; : 55. — Контакт звукового сигнала; 56. — Замок зажигания; 57. — Задний фонарь; 58. — Фонарь заднего хода; 59. — Фонарь ламп подсветки номерного знака; 60. — Отопительная установка; 61. — Температурный переключатель отопителя; 63. — Свеча накаливания отопителя; 64. — Электромотор вентилятора отопителя; 65. — Электромагнитный клапан дозатора топлива отопителя; 66. — Электрический топливный насос отопителя; 67. — Контрольная лампа отопителя; 68. — Контрольная спираль отопителя; 69. — Соединительная колодка; 70. — Включатель отопителя;

История появления автомобилей ЛуАЗ

Общие черты гражданского вездехода можно заметить во внешнем облике «транспортера переднего края» (ТПК) – именно так называлась амфибия ЛуАЗ 967 в документации военных подразделений, принятая на вооружение в конце 60-х годов.

Справочно: Фактически, ЛуАЗ 969 – это глубока конверсия военного ТПК. За его основу взята лишь концепция, а основные узлы и агрегаты спроектированы заново. От военного к гражданскому автомобилю перешла лишь электропроводка ЛуАЗ, а также силовой агрегат.

Кроме того, в разрабатываемой модели, массовый выпуск которой начался в 1967 году, также использовалась:

1. Концептуальная разработка НАМИ , имевшая индекс 049;
2. Кузовная конструкция амфибии без гребного винта (движение по воде осуществляется за счет энергии вращающихся колес);
3. Упрощенная «гражданская подвеска» транспортера переднего края (не предусматривающая десантирование на парашюте).

Справочно: практически полная унификация деталей и узлов давала одно неоспоримое преимущество – цена автомобиля оставалась низкой. Поэтому, в случае с ЛуАЗ 969 было принято именно такое решение – максимальная совместимость с военной амфибией.

Различия в комплектации

Следует различать внешне одинаковые автомобили ЛуАЗ 969:

1. При сборке первых партий автомобилей завод испытывал дефицит узлов и агрегатов, поэтому первые 7000 авто с колесной формулой 4х2 имели привод только на передние колеса. Данная комплектация обозначалась индексом ЛуАЗ-969В, оснащалась силовым агрегатом МеМЗ-969 мощностью 30 л.с.;
2. Начиная с 1971 года, дефицит запчастей удалось преодолеть, автомобиль избавился от приставки «В», зато получил полный привод 4х4.

Как определить неисправность

Найти неисправность, для нас было сложно. Не было ни индикаторной отвертки и даже простого фонарика, от которого можно было бы нарастить провода для проверки (прозвонки) того или иного провода. Как определить неисправность в таких случаях? Выходит, что только визуальным способом.

Трамблер-от луаз 969 м

При осмотре, раза три снимали крышку трамблера, — все вроде бы стоит на месте, никаких повреждений.

Причина неисправности была найдена в трамблере, где именно, Вы узнаете в конце темы. В данном описании, приводится пример неисправности для контактной системы зажигания.

Схема контактной системы зажигания

По схеме, Вы можете заметить, что в момент размыкания контактов прерывателя (2; 3) ротор с электродом (19) совпадает с электродом на крышке распределителя (22).

В этот момент, подается импульс высокого напряжения от вторичной обмотки (11) катушки зажигания (12). Провод от электрода (22) на крышке распределителя соединен с центральным электродом свечи зажигания (25). Боковой электрод свечи зажигания (электрод массы), соответственно, соединен с массой автомобиля. По остальным электрическим соединениям и принципу работы прерывателя-распределителя, считаю, что пояснений не требуется.

Пластина распределителя зажигания

Конструкция пластины распределителя зажигания, как наглядно видно, состоит из подвижного и неподвижного контактов.

Неподвижный контакт соединен с массой автомобиля. От подвижного контакта провод поступает на соединение с клеммой вывода первичной и вторичной обмоток катушки зажигания.

В общем, неисправность заключалась в следующем, — перетерся провод, состоящий в конструкции пластины распределителя зажигания.

Устранение неисправности

Оборванный провод необходимо было нарастить, так как он был коротким по своей длине. Провод удлинили немного, изолировали соединение небольшим обрывком бумаги (не было с собой изолирующей ленты), установили крышку трамблера на место. С помощью стартера завести Луаз было невозможно, так как подсел аккумулятор. Потребовалась дополнительная мужская сила, чтобы завести Луаз с «толкача». Автомобиль завелся легко, обратно домой доехали благополучно. Вот такая поездка была в моей молодости с моими друзьями, от которой остались лишь воспоминания.

Источник