Лопатки для гайковерта своими руками

Уроки механика. Оснастка для пневматики

В предыдущей статье мы постарались детально рассказать о подготовке воздушной линии и смазке мотора пневматического инструмента. Сегодня мы постараемся разобраться с дополнительной оснасткой, причинами механических поломок и возможностью самостоятельного ремонта и «усовершенствования» пневматики.

В большинстве случаев пневматический инструмент не самодостаточен и не может самостоятельно воздействовать на обрабатываемую деталь. Дрели требуется сверло, болгарке — абразивный круг, шлифовальной или полировальной машине — абразивный материал, а гайковерту — торцевая головка. Для того, чтобы инструмент служил долго, надо правильно подбирать оснастку.

Выбор оснастки.

При выборе сверла или абразивного круга можно ограничиться простыми рекомендациями. Выберите качественный расходник, соответствующий посадочному размеру инструмента, и смело приступайте к работе. Хотелось бы особенно указать на то, что при креплении оснастки следует всегда использовать оригинальные ключи, идущие в комплекте с инструментом. Часто механики грешат тем, что по лености используют для фиксации патрона дрели или крепежной гайки углошлифовальной машинки первый, попавшийся под руку инструмент, порой совсем для этого не подходящий. Многие и вовсе затягивают рукой, мол, и так будет держать. Ну, а ослабляют патрон или гайку ловким ударом любого тяжелого предмета. Конечно, такого отношения к себе не вытерпит ни один, даже самый прочный, инструмент.

В сети можно найти видеоролики, в которых «кулибины» делают из болгарки подобие бензопилы, а из дрели — чуть ли не токарный станок. Зрители нахваливают «умельца», ставят лайки, изумляются нашей русской смекалке. Немногие способны понять, что своими действиями человек попросту убивает инструмент. Ведь каждый тип инструмента предназначен для определенных производственных операций. Если на него начинают воздействовать нагрузки, на которые он не рассчитан, жизнь его будет недолгой. Не случайно в гарантийных условиях производитель категорически запрещает внесение любых изменений в конструкцию изделия.

При работе с ударными гайковертами необходимо всегда использовать специальные ударные головки . Основными их отличиями являются специальный хромомолибденовый сплав, из которого они изготовлены, и увеличенная толщина стенок.

Это делает ударные головки устойчивыми к воздействию динамических нагрузок. Головки для работы с ручным инструментом, изготовленные из хромованадиевой стали, к ударным нагрузкам совсем не приспособлены. Со временем присоединительный квадрат «обычных» головок разбивается и скругляется.

При этом скругляется и присоединительный квадрат на приводе гайковерта. Замена привода — операция не сложная, но привод стоит денег, да и под рукой его в нужную минуту может не оказаться. Правда, наши люди всегда найдут выход. В нашу мастерскую поступил на ремонт гайковерт. Когда его вскрыли, выяснилось, что тут уже поработали «специалисты». Квадрат «слизался», а работать надо. Вытащили привод, отпилили болгаркой.

Взяли обычный удлинитель с квадратом 1/2″, имеющий схожий диаметр. Отпилили часть с квадратом в размер, приварили к приводу, а сварные «сопли» обточили на наждаке. Поставили на место и всего делов! Гайковерт снова в строю! Только ненадолго. Закроем глаза на то, что привод гайковерта изготавливается из другого материала, и обрабатывается иначе, чем удлинитель. Отбросим тот факт, что сварному соединению не место в таком важном узле гайковерта. Но рукодельным «ремонтникам» элементарно не удалось соблюсти соосность деталей. Вполне предсказуемо, что возникшие биения повредили подшипники и втулки, в результате чего гайковерт пострадал непоправимо. А ведь можно было отделаться заменой привода, купив оригинальную деталь или вовсе избежать этой ситуации, пользуясь ударными головками.

Рабочие поверхности «обычных» головок тоже страдают от работы совместно с ударным гайковертом. Возникает наклеп, грани головки скругляются. Такая головка может «слизать» грани крепежа, в особенности, если он и так «не первой свежести». Рано или поздно головку «развернет», т.е. она лопнет.

И хорошо, если при этом никто не пострадает.

Стоит ли говорить, что типичные повреждения на приводе гайковерта и присоединительном квадрате головки будут без труда выявлены любым специалистом гарантийного центра. А значит, потребителю придется самому оплачивать ремонт, либо покупать новый инструмент взамен испорченного.

Конечно ударные головки и аксессуары дороже «обычных», но это явно не тот случай, когда стоит экономить.

Приобретая гайковерт, сразу прикупите комплект ударных головок .

Чего еще боится пневматический инструмент? Ударов и падений.

Как-то раз, мне пришлось наблюдать следующую картину. Молодой механик снимал колеса с автомобиля. Он поднял машину так, что колеса оказались на уровне груди. При помощи гайковерта отворачивал гайки одну за другой. Когда оставалось открутить последнюю гайку, он придерживал колесо рукой, а открутив ее, просто бросал гайковерт на кафельный пол и освободившимися руками снимал колесо. И так четыре раза только у одной машины.

Конечно, корпус гайковерта, выполненный из металла или современного композитного материала, способен выдержать серьезный удар. Один из наших гайковертов ради эксперимента привязали за трос к автомобилю и тащили по асфальту более ста километров, после этого он сохранил работоспособность. Но всё же, не стоит злоупотреблять прочностью инструмента. Зазоры внутри пневматического мотора почти микроскопические. При резких ударах ротор немного сдвигается вдоль оси вращения. Если удары происходят раз за разом, ротор начнет при вращении задевать неподвижную опорную пластину, мотор не сможет развивать должную скорость, а гайковерт — выдавать требуемую мощность.

Редко, но бывает, что от сильного удара деформируется «колпак» (корпус ударного механизма), что приводит к заклиниванию вращающихся внутри него деталей. Случается, что повреждаются или заклинивают элементы управления – регулятор мощности и переключатель направления вращения.

Стоит ли самому выполнять ремонт пневматического инструмента? На этот, почти шекспировский вопрос, каждый должен ответить сам. Однако следует учитывать, что взявшись за самостоятельный ремонт, вы в полной мере отвечаете за его последствия. В случае неудачи, обратиться за гарантийным ремонтом в сервисный центр уже не удастся. В лучшем случае, если изделие не получило необратимых повреждений, мастерская сможет выполнить ремонт, но за счет потребителя. Конечно, квалифицированный механик сможет самостоятельно заменить привод гайковерта или пластины ротора, помыть и почистить внутренности мотора от загрязнений, но более сложные работы требуют наличия специального оборудования и навыков.

Мы рекомендуем в случае возникновения неисправностей, особенно в гарантийный период, обращаться в уполномоченную сервисную службу. Недаром говорят, что каждый должен есть свой хлеб.

Относитесь к инструменту бережно, не доверяйте его неквалифицированным и безалаберным коллегам. В благодарность инструмент прослужит долго и будет приносить вам только положительные эмоции.

Источник

Как сделать гайковерт своими руками?

Пневматический Гайковерт Своими Руками

Гайковерт – это по существу большой и мощнейший ключ гаечный, применяемый для откручивания/закручивания всех гаечных соединений. Однако в противоположность обыденного ключа, данный вид инструмента, к примеру, даже ручной гайковерт, обустроен опцией контроля усилия и момента затягивания гайки.

Гайковерты почаще употребляются на промышленных предприятиях, да и в быту им может найтись довольно работы, в особенности, если владелец – автовладелец.

Гайковерт, хоть и очень узкоспециализированный инструмент, но объем работ, также их масштаб, выполняемый им – достаточно импозантен, в связи с этим для различных целей и задач подберете любой понравившийся вид данного инструмента.

Что же понадобится, гайковерты соблюдая принцип работы бывают:

• пневматические – это самый малогабаритный, по размерам вид, со средними чертами по мощности, быстродействию и точности выполнения операций. Неподменны в маленьких мастерских на 100, в особенности – шиномонтажных;
• гидравлические – владеют самым высочайшим КПД, у них нет вибрации и отличаются огромным рабочим ресурсом и износостойкостью. Однако это и самые массивные – размеры и достаточно большой вес данных аппаратов превращают их в чисто проф инструмент, который употребляется на промышленных предприятиях, больших автосервисах и т.д.;
• электронные – это скоростные и четкие инструменты, у их фактически отсутствует вибрация. Делятся на два подвида: гайковерты аккумуляторные и работающие от сети.

Это любопытно! Что такое болгарка: виды, свойства

Данное деление на типы основано на том, по какому принципу происходит вращение шпинделя в аппарате: в прямых – ось вращения шпинделя совпадает с осью движения мотора, другими словами они параллельны, в угловых – оси размещены между собой перпендикулярно.

DIY Угловой гайковерт из сгоревшей болгарки и сломанного шуруповерта ( часть 1)

По причине таких конструктивных особенностей, два этих вида имеют значительные отличия по моменту затяжки, говоря конкретно его силе, у угловых он раз в 10-20 меньше. К примеру, сравнимо, 4500 Нм у прямых гайковертов, против 120-150 Нм у угловых. Увы для выполнения неких видов работ по откручиванию грязных либо проблемных гаек в недоступных местах – без углового аппарата никак не обойтись, а таковой мощности, обычно, в почти всех таких случаях достаточно.

На фото ударный пневматический гайковерт

Каков срок проекта, по какому принципу работает вращающий момент в инструменте, нашему клиенту остается гайковерты относят или к ударным, или к прямым либо статичным. 1-ые, не считая выполнения обычного вращательного движения, совершает и ударные. Ударные инструменты снабжены дополнительной опцией подсчета ударов, а у неких имеется электрическая система для контролирования работы вращающего момента.

Будте внимательны!

Сила ударного эффекта впрямую находится в зависимости от вращающего момента, также числа лопастей на турбине и ее размеров.

А, к примеру, пневматический гайковерт будет дополнительно зависим и от мощности нагнетающего компрессора. И, соответственно, если сам инструмент довольно мощнейший, при всем этом компрессор обладает средними параметрами, то это скажется на ударной силе.

Ударный гайковерт поначалу начинает работу на более длинноватых ударах, но поближе к затягиванию как еще его называют к моменту свободного откручивания переходя на более недлинные. При процессе закручивания гаек большая сила удара обеспечивается конкретно в завершение, когда нужно дополнительное усилие для обеспечения большей надежности болтового соединения.

Некие гайковерты, независимо от их вида либо типа, бывают вариации оснащаться реверсным механизмом, а кроме того регулятором вращающего момента.

Как сделать пневматический гайковёрт

Это любопытно! Пассатижи и плоскогубцы: разница и особенности использования инструмента

Это сложно разновидность, это – особенный инструмент, который не относится ни к одному их типов либо видов гайковертов и имеющий точное назначение – на работе с колесами грузовиков. Хотя как правило бывают как ударными, так и обыкновенными. Однако механизм работы ударных механических инструментов несколько отличается – ударный механизм врубается только если проход возникновения нагрузки в облике сопротивления гайки. А конструктивно и снаружи Данный гайковерт припоминает знакомое кухонное приспособление и, собственное мастерство сленговое заглавие – мясорубка, получил по этой причине. Другое его заглавие – ключ-редуктор.

На фото пневматический гайковерт

Принципиальным его преимуществом является независящий механический механизм работы, компактность и мобильность. Таковой инструмент в арсенале, к примеру, у дальнобойщика – гарантия безопасности на трассе и своевременного прибытия в точку предназначения. Данные гайковерты отличает и завышенная надежность, и безотказность в работах. Изготовители отечественного учли тот факт, что основное их предназначение – снятие и закручивание колес грузовых автомобилей, другими словами достаточно томного оборудования, для их производства употребляется только легированная сталь, прошедшая специальную закалку.

Однако полностью возможно, что для такового инструмента найдется применение и в домашнем хозяйстве дома либо дачи, на строительной площадке, для выполнения неких операций, и т.д.

На фото электронный гайковерт

Гайковерт, так же как и хоть какой инструмент приобретается для выполнения определенных задач, как раз цель для какой занимается он предназначается, является началом выбора: автовладельцу, скорее всего, рассматривать вариант покупки проф оборудования не целесообразно. А, к примеру, на 100 ручной электронный гайковерт, может быть и будет управляться со службой, хоть по количеству оборотов он будет очень отставать от проф инструмента, но, в итоге, очень скоро выйдет из строя, потому что он не предназначен для эксплуатации в насыщенных жилых помещений критериях.

НИШТЯКИ ИЗ КИТАЯ ДЛЯ ГАРАЖА

Выбор должен определяться и принципами параметрами, такими как мощность инструмента, емкость аккума (только для электронных аккумуляторных гайковертов), наличием способностей для регулировки скорости вращения, усилия. Желательно чтоб корпус редуктора был выполнен из металла, имелся открытый доступ к «щекам», на корпусе и в особенности на ручке имелись прорезиненные вставки, обеспечивающие понижение вибрации.

Принимайте во внимание!

Подбирая бытового инструмента определяющим моментом выбора вам больше понравятся вес гайковерта, также особо следует уделить внимание и расположению центра масс.

Принципиальным может быть наличие дополнительных опций либо совмещения в одном аппарате функций 2-ух инструментов, к примеру, ударный электронный гайковерт совместно с дрелью или шуруповертом.

Беря во внимание, что во всяком автомобиле гаечно-болтовых соединений сильно много, то на автосборочных предприятиях, в добавок в сервисных центрах без гайковерта, время от времени и даже не 1-го и кроме того различных видов, никак не обойтись. Однако какому довериться находится в зависимости от нескольких причин.

Электронные гайковерты здесь употребляются нечасто, в первую очередь, с целью пожаротушения, потому что по причине особенных критерий с завышенной концентрацией горючих веществ, при – воды и пыли, при случайном возникновении искры, возникает пожар.

Однако пневматические инструменты более подходящий вариант, сегодня у их мощность существенно выше. Источником энергии им является сжатый воздух, который попадая на ротор, дальше передается на шпиндель. В автосервисных мастерских более нужны прямые гайковерты с реверсом и регулировкой силы момента, увы для выполнения неких операций лучше иметь и 2-ой аппарат – угловой. Необходимо подчеркнуть, что ударный пневматический гайковерт находит свой профессионализм применение на линиях автосборки, но там употребляются только прямые разновидности.

Сфера внедрения гидравлических видов гайковертов достаточно широкая – этим и разъясняется широкий ряд данных устройств. В шиномонтажных мастерских употребляется колесный гайковерт, в каком использован последующий принцип: через храповый элемент, поступательное движение с гидроцилиндра, размещенного снутри корпуса, передается на рабочий механизм.

Необходимо подчеркнуть, что гидравлические аппараты бывают 2-ух видов: накидные и кассетные. 1-ые способны совладать с самыми сложными болтовыми соединениями за счет применения мощности гидравлического привода. В противоположность их, гидравлический кассетный гайковерт применяется для откручивания гаек в недоступных местах, при невозможности использовать накидной вариант. Беря во внимание сложность работы, созданной для гидравлических гайковертов и их мощность, корпус делается из особо крепких материалов, нередко это – авиационные сплавы, отличающиеся завышенной прочностью при маленький массе, и легированная сталь.

Почему аккумуляторный гайковерт не может открутить колесо?

Аккумуляторный ударный гайковерт – модная игрушка, которая все чаще встречается в арсенале автовладельцев, многие из которых приобретают её в расчете на удобство при самостоятельной сезонной смене резины. Однако, несмотря на то что крутящий момент гайковерта в 2-3 раза превышает паспортный момент затяжки болтов колеса, инструмент не справляется, и болт все равно приходится срывать баллонным ключом. Почему так происходит?

Эволюция аккумуляторного инструмента движется стремительно. Лет двадцать назад даже шуруповерт многим казался малопонятным устройством, нужным лишь тем, кто зарабатывает на жизнь ремонтом или монтажом. А сегодня он есть в домашнем и гаражном инструментарии практически у каждого, включая совсем ленивых, которые достают его из ящика раз в году, дабы починить табуретку на кухне, и со вздохом убирают обратно, осознав, что проще купить новую… Покупают и беспроводные болгарки, и лобзики, и полировальные машины, и много чего еще.

Весьма способствует расширению любительского инструментального арсенала и современный подход производителей, позволяющих сэкономить и иметь на несколько инструментов одного бренда единый аккумулятор и зарядник.

Одним из популярных инструментов, которые покупают как целенаправленно и осознанно, так и по принципу «на всякий случай», в последнее время стал ударный аккумуляторный гайковерт…И первое, что приходит в голову автовладельцам – легкое, красивое и изящное отворачивание колес, как в автосервисе или шиномонтаже. Однако ожидание и реальность тут не всегда совпадают!

Аккумуляторный гайковерт в арсенале автолюбителя

Ударный гайковерт, работающий от шуруповёртной батареи, – весьма полезный, надо сказать, инструмент для владельца немолодого автомобиля, предпочитающего ремонтировать его своими руками. Стандартный полудюймовый «квадрат» на выходном валу позволяет устанавливать на него весь спектр торцевых головок из любого имеющегося универсального набора – как минимум от 8 до 24, что охватывает практически весь крепеж большинства легковых автомобилей. Крутящий момент моделей среднего класса – от 200 до 300 ньютон-метров, что весьма немало. При этом инструмент компактен, не требует компрессора, шланга, влагоотделителя и прочей пневматики да вообще способен работать в гараже, не имеющем розетки, и даже на улице у подъезда, что тоже порой случается…

Гайковерт облегчает работу и сокращает время, проведенное в скрюченном виде под открытым капотом или под аркой колеса. Особенно в холода. Цена же такого инструмента относительно доступна – от 5-6 тысяч рублей за устройство хорошего бренда. Многие приобретают этот гаджет для широкого спектра задач, включающего и ремонт, и сезонную смену колес, другие – только для последнего. Однако и первые, и вторые иногда оказываются глубоко разочарованными: с колесными болтами гайковерт не справляется, хотя, если верить характеристикам, просто обязан! Почему так происходит? Выясним все причины!

«Стучите дольше, и вам откроют!»

Многие разочаровываются в ударном аккумуляторном гайковерте слишком быстро – не успев, что называется, как следует им «потрещать». А также не прочитав инструкцию – на фига, и так вроде все ясно… Отчасти это стало причиной распространения в народе мнения, что «у ударных гайковертов какой-то немножко иной крутящий момент». Что, дескать, одинаковый по цифре крутящий момент из суммирующихся ударов «слабее» момента, приложенного в виде непрерывной тяги, развиваемой рукой с баллонным ключом.

На самом деле крутящий момент, разумеется, одинаковый. Один и тот же болт, закручиваемый с одним и тем же моментом ударным гайковертом и гаечным ключом в руке, прекратит вращение в одной и той же точке. Но непонимание принципа работы гайковерта – это первая причина неудачи при отворачивании колесных болтов.

У любого гайковерта есть так называемый график нарастания крутящего момента. Согласно ему максимальный момент никогда не достигается с первых оборотов – гайковерту нужно как следует постучать своей ударно-вращающей муфтой, чтобы развить полную мощность!

Этот график представляет собой зависимость крутящего момента от времени с учетом разных диаметров резьбы, и его можно найти в инструкции к инструменту. Впрочем, если гайковерт не сильно брендовый, то производители относятся к этому вопросу попроще и заменяют график фразой в духе «максимальный крутящий момент достигается после продолжительности работы ударного механизма в 8-10 секунд». Соответственно, только через 10 секунд «стука» (а то и побольше!) гайковерт выходит на полную мощность. После чего ему нужно, по-хорошему, еще как минимум столько же времени, чтобы сдвинуть гайку или болт с места. Не зная об этом, некоторые «повжикают» гайковертом несколько раз по несколько секунд и разочарованно делают вывод, что инструмент «не тянет»… Хотя на самом деле вполне возможно, что и тянет!

Момент закручивания болтов колес​

Огромное количество автолюбителей узнает о норме момента затяжки болтов колес своей «ласточки» как раз после покупки гайковерта. Прежде же об этой норме они как-то не задумывались, затягивая болты изо всех сил, чему способствуют популярные страшилки о самораскручивающихся на ходу колесах. Некоторые еще по дедовскому методу норовят повалять болты по земле перед завинчиванием – дескать, с песочком-то потуже будет!

Однако в инструкции к любому автомобилю четко обозначен крутящий момент затяжки колес, выраженный в ньютон-метрах. У каждой машины он свой, но грубо можно обозначить так: у седанов и кроссоверов малого класса он составляет 80-120 ньютон-метров, у среднего – 120-160, у крупных внедорожников – 170-200. Это приблизительные цифры, но они дают общее понимание значений момента. Что не тридцать, и не триста, образно говоря…

На деле же динамометрический ключ, способный показать по стрелочной/ цифровой шкале или по отчетливо слышимым предупреждающим щелчкам реальный крутящий момент, имеют и регулярно юзают лишь редкие перфекционисты. Все остальные затягивают, как придется – в основном по воображаемой шкале от «туго» до «насмерть». В результате основная масса автовладельцев, закручивающих колеса своими руками и опирающихся на ощущения, а не на динамометрический ключ, ПЕРЕТЯГИВАЕТ ИХ В 1,5-2 РАЗА МИНИМУМ!

Все дело в том, что у большинства людей субъективное ощущение «нормы» очень далеко от штатных цифр, рекомендованных производителем. А также присутствует подсознательный, заложенный на генетическом уровне страх лишиться колес на ходу. Если десятку автовладельцев дать в руки динамометрический ключ, попросить затянуть болт колеса вслепую, не глядя на него, и остановить их при достижении нормы, восемь-девять человек воскликнут «Как, уже все?!» То есть паспортное усилие покажется им недостаточным. На автомобильных форумах регулярно встречаются откровения таких вот просветленных. Вот типичное: «… в книге по обслуживанию Renault Duster сказано, что нужно крутить колесные болты с усилием 105 Нм. Взял у соседа по гаражу качественный и дорогой динамометрический ключ, выставил момент и затянул болты, как положено по книжке. Так оказывается, что после динамоключа еще можно спокойно штатным балонником минимум на полоборота закрутить! Литье оригинальное заводское, как и колесные болты. ».

Вот и затягиваются колеса на Дастере с усилием ньютонов под двести, как для Крузака… И это еще если сосед, любитель помочь, с трубой не подойдет… Это вторая причина, по которой достаточно мощный аккумуляторный гайковерт может вас разочаровать, отказавшись отворачивать колесные болты или гайки.

Затягивая крепеж вручную бесконтрольно и по наитию, вы почти наверняка изрядно его перетянете! Будем откровенны: в большинстве случаев ничего плохого от этого не случается, если ключ крутит руками со всей дури взрослый немаленький мужик, но хотя бы не прыгает на нем ногами и не использует трубу-удлинитель. Однако целенаправленно купленный для сезонной смены колес гайковерт с паспортным крутящим моментом, скажем, 200-250 ньютон-метров, будет бессилен, хотя поначалу справедливо прикидывалось, что его мощности с запасом должно было хватать для колес, требующих 100-120 ньютон-метров.

«Должно хватать, но не хватает…»

Если всё же непременно хочется откручивать колеса модным пистолетом а-ля «вжух, и готово», то будем считать, что мы раскошелились на мощный аккумуляторный гайковерт с паспортным моментом с приличным запасом (250-300 ньютон-метров) и разобрались в принципах его работы. А также взяли у запасливого соседа динамометрический ключ, чтобы затянуть болты колес так, как предписывает производитель, и в дальнейшем не знать горя с отворачиванием.

Упс… И все равно облом… Болт, закрученный с положенным ему, согласно руководству, моментом в 120 ньютон-метров, не отворачивается с помощью ударного гайковерта с заявленной мощностью 250-300 ньютон-метров. Почему?!

Дело тут вот в чем…

Во-первых, болтовое соединение всегда имеет разные моменты на закручивание и откручивание. Крутящий момент на отворачивание гайки или болта раза в полтора превышает тот, который прилагался при заворачивании. Поэтому, закрутив болт с усилием, скажем, 120 ньютон-метров, для обратного процесса нам потребуется уже примерно 180 ньютон-метров.

И второе. Дело в том, что у любых болтов, и колесных – в особенности, существует эффект, называемый «прикипанием». Причем речь не идет о коррозии! Она, безусловно, может иметь место в резьбовом соединении и существенно затруднять его разборку. Но эффект «прикипания» в нашем случае подразумевает увеличение силы трения в области головки болта с течением времени.

Поэтому аккумуляторные гайковерты хорошо справляются с выкручиванием колесных болтов, затянутых по номиналу и сразу после их заворачивания! И им не мешает даже разница между моментом закручивания и откручивания. Но когда к этой разнице добавляется усилие перетяга с заворачиванием вручную без динамометрического ключа плюс между демонтажом колес прошло полгода, за которые силы трения в головке возросли, и вот тут даже 300-ньютонный гайковерт будет бессилен! И сдвигать с места «120-ньютонные» болты приходится все равно баллонным ключом! То же самое касается болтов в подвеске автомобиля с головками от 17 мм и выше – гайковерты из вышеозначенной мощностной категории чаще всего не справляются с ними.

Покупать или не покупать аккумуляторный гайковерт?

Ударный аккумуляторный гайковерт – безусловно, отличный универсальный помощник в ремонте автомобиля. Однако если вы ограничиваетесь в самостоятельном обслуживании сезонной сменой колес личного авто дважды в год, то, скорее всего, этот инструмент вам не нужен.

В наиболее распространенном сегменте бюджетных аккумуляторных ударных гайковертов с развиваемым усилием 200-300 ньютон-метров не может быть полной уверенности в эффективности конкретной модели для стопроцентно надежного отворачивания колес у легковых автомобилей малого и среднего классов, не говоря уже о крупных и тяжелых. Нет никакой гарантии, что затянутые даже строго по номиналу болты удастся открутить без ручного «баллонника» через полгода.

Плюс производители нередко измеряют максимальную мощность гайковерта в очень специфических условиях, нереализуемых на деле (как это, к примеру, происходит с мощностью автомагнитол), и нарисованная на коробке и в паспорте цифра в обычной практике может быть недостижима. Соответственно, распробовать фактические, а не рекламные возможности конкретной модели гайковерта можно, лишь уже купив ее. Сделать же уверенный вывод, что конкретная модель справится с вашими колесами, лишь по характеристикам крутящего момента в описании инструмента невозможно. Отзывы покупателей тоже, к сожалению, гарантией не являются.

Да, более мощные гайковерты, нежели входящие в обозначенный нами недорогой класс «200-300 ньютон-метров», с заявленным крутящим моментом в 500-600 ньютон-метров и выше гарантированно справятся с любыми колесами. Но цена их резко уходит в отрыв, и среднестатистический автовладелец едва ли решится на такую покупку.

Использовать же бюджетный гайковерт, который не осилил колеса, просто для ускорения откручивания/закручивания ослабленных вручную болтов колес при самостоятельной сезонной «переобувке» личного автомобиля – избыточная роскошь. Для этой задачи, если уж очень хочется, достаточно задействовать уже имеющийся шуруповерт с переходником «шестигранник HEX ¼-квадрат ½».

3 классных идеи, как сделать гайкокол своими руками

Часто бывает так, что гайку не получается открутить стандартным способом — с помощью рожкового или разводного гаечного ключа. Например, если она прикипела или сильно заржавела.

В таких ситуациях может выручить такое приспособление, как гайкокол или гайкоруб.

Несмотря на то, что гайкоколы продаются в магазинах, домашние мастера предпочитают изготавливать их своими руками.

В целом, оно и логично — сложного тут ничего нет. Да и необходимые материалы без проблем можно найти в ящиках рабочего стола.

Само приспособление отличается малым весом и компактными размерами, что позволяет использовать его даже в труднодоступных и неудобных местах.

Особенность гайкокола заключается в том, что при раскалывании гайки он не повреждает резьбу на болте или шпильке, на которой эта гайка «сидит».

В этой статье мы рассмотрим три варианта конструкции самодельного гайкокола. Приспособления очень просты в изготовлении — сделать их сможет каждый мастер. Да и в хозяйстве они всегда пригодятся: в гараже, мастерской, на даче и даже в частном доме.

Гайколом из старого накидного ключа

Идея данной самоделки принадлежит автору YouTube канала Mr. Deswal.

• накидной гаечный ключ;
• удлиненная гайка;
• стальной кругляк;
• длинный болт.

В первую очередь от накидного гаечного ключа необходимо отрезать одну из головок. Вырезаем в ней небольшую часть, чтобы можно было надеть на удлиненную гайку.

Далее подготавливаем детали к сварке. Удлиненную гайку зажимаем в слесарных тисках, надеваем на нее головку от накидного ключа (как показано на фото ниже), обвариваем. Сварной шов зачищаем.

От стального круглого прутка отрезаем заготовку требуемой длины.

Один из концов кругляка обрезаем с двух сторон под углом, после чего дорабатываем на гриндере или с помощью болгарки.

Стальной кругляк острой стороной вставляем в удлиненную гайку, и затем вкручиваем длинный болт, который при закручивании будет упираться в торец кругляка и давить на него.

Самодельный гайколом готов. Теперь можно проверить его в работе.

В тисках зажимаем болт с прикипевшей гайкой. Надеваем на нее приспособление, фиксируем его клещами или другим подручным инструментом, и закручиваем болт.

По мере закручивания конец болта будет толкать круглый пруток вперед, в тот, в свою очередь, своей заостренной частью будет «вгрызаться» в гайку, постепенно раскалывая ее.

Затем убираем гайкокол в сторону, а расколотую гайку снимаем с болта с помощью плоскогубцев.

Подробно о том, как изготовить простейший гайколом своими руками, показано в авторском видеоролике. Советуем его посмотреть.

Чтобы приспособление удобно было удерживать в руках, к одной из боковых сторон удлиненной гайки имеет смысл приварить ручку из круглого или квадратного прутка (или кусок трубки можно использовать).

Мощный самодельный гайкокол

Данной идеей поделился с нами автор YouTube канала bricolage du cardan.

• стальной круглый пруток;
• отрезок трубы;
• гайка с прессшайбой;
• болт с шестигранной шляпкой;
• кусок шпильки;
• металлический шарик.

В отличие от предыдущей версии самоделки, данный вариант более продуманный: помощнее, да и пользоваться им намного удобнее. Но в целом принцип работы практически не отличается.

Обратите внимание: болт или шпильку желательно использовать качественные.

Сначала необходимо будет изготовить основной рабочий элемент гайкоруба, который будет раскалывать гайку прикипевшую приржавевшую или деформированную.

Для этого нам потребуется кусок стального круглого прутка. Отрезаем заготовку нужной длины. Затем обрезаем один из концов с двух сторон, и затачиваем на гриндере.

Корпус самоделки можно изготовить из куска круглой трубы. Затем нам потребуется кольцо из металла, в котором вырезаем часть стенки. Привариваем кольцо к трубке.

Обратите внимание: на одном из концов в трубе должна быть нарезана внутренняя резьба.

Далее надеваем на трубку гайку с прессшайбой, и обвариваем ее. Она нужна для того, чтобы была возможность ухватиться гаечным или разводным ключом.

Подготавливаем остальные элементы конструкции: стальной шарик, болт с шестигранной шляпкой и небольшой отрезок от шпильки. Перед сборкой самоделки смазываем их маслом.

Обратите внимание: нужно стальной шарик проставить между болтом и шпилькой.

Теперь можно приступать к сборке самодельного приспособления. В корпус вставляем стальной пруток заостренным концом вперед. Потом вставляем кусок шпильки и металлический шарик, и вкручиваем болт.

Теперь можно приступать к испытанию гайкореза. Болт с заржавевшей гайкой зажимаем в слесарных тисках. Надеваем на гайку самодельное приспособление.

После двух оборотов от руки немного подтягиваем его ключом, пока острие круглого прутка не упрется в гайку.

Дальше нам потребуется разводной или гаечный ключ. Надеваем его на упорную гайку. Крутить болт можно с помощью ключа-трещотки с торцевой головкой. Очень удобно.

Принцип тот же самый, что и в случае с первой самоделкой — раскалываем гайку с двух сторон, после чего отделяем ее от болта с помощью плоскогубцев.

Подробно о том, как изготовить гайкокол своими руками, вы можете посмотреть на видео.

В целом приспособлением получилось без видимых изъянов, и главное — со своей задачей справляется.

Гайкоруб гаражный вариант

Третьим вариантом самодельного приспособления поделился с нами автор YouTube канала George Kosilov.

• рулевой наконечник;
• удлиненная гайка;
• старое сверло по металлу;
• болт.

Первым делом необходимо сделать кольцо. Есть много вариантов — автор решил использовать кусок рулевого наконечника.

Для этого сначала срезаем заднюю крышку. Затем выбиваем палец наконечника, срезаем бортик в передней части и отрезаем выступ сбоку. После этого сверлим в кольце отверстие сверлом диаметром 10 мм.

Далее потребуется удлиненная гайка М12. Привариваем ее к кольцу — к тому месту, где просверлено отверстие. Сварной шов зачищаем.

Получившуюся деталь самоделки надо будет отшлифовать и отполировать (по желанию).

От хвостовой части старого сверла по металлу диаметром 10 мм нужно будет отрезать кусок длиной 35 мм. Конец детали стачиваем в двух плоскостях под углом.

Вместо сверла по металлу можно использовать наконечник метчика.

Теперь приступаем к сборке приспособления. В удлиненную гайку вставляем кусок сверла заточенным концом вперед, и закручиваем болт. Самоделка готова.

Подробно о том, как изготовить гайколом своими руками, вы можете посмотреть в авторском видеоролике.

Все три варианта самодельных инструментов вполне сгодятся для использования в условиях гаража или домашней мастерской.

Первый вариант пригодится тем, кто любит простоту изготовления. Второй вариант — это для мастеров, которым важно удобство в работе. Третий вариант приспособления подойдет тем, кто ценит эстетику.

Строительный портал №1

5 октября 2015 Ручной бензоинструмент, электро-пневмоинструмент

Гайковёрт пневматический работает от воздушного компрессора и содержит в себе ударный и вращательный механизмы. Основными деталями ударного гайковёрта являются:

• Пластмассовый или металлический корпус с рукояткой и спусковым крючком имеет штуцер для подключения шланга компрессора.
• Ротор с лопатками и механизмом реверса образует пневматический двигатель, преобразующий давление воздуха во вращательное движение.
• Рама, удерживающая два утяжелённых металлических кольца, называемых молотками, и передающая вращение ротора исполнительному упору.
• Цилиндрический упор, на который надевается сменная головка гайкодержателя, придаёт гайке вращательное или ударно-вращательное движение в зависимости от усилия вращения.

Различные модели пневматических гайковертов

Кроме основной пистолетной рукоятки инструмент может комплектоваться дополнительной съёмной ручкой, закрепляемой в разных положениях для удобства удержания.

Принцип работы пневматического гайковерта

Пневматический гайковёрт подключается через штуцер к воздушному компрессору, давление которого не должно превышать значения, указанного в инструкции по эксплуатации прибора. При нажатии на курок сжатый воздух, поступающий на лопатки ротора, приводит его во вращательное движение. Через раму и молотки вращение ротора передаётся упору и гайка или болт отворачиваются или заворачиваются на своё посадочное место.
Если для поворота гайки требуется большое усилие, то упор не вращается, а молотки, проворачиваясь, отклоняются назад и проходят зацепление с упором. В течение следующего оборота молотки набирают инерцию и, подходя к зацеплению, ударяют по упору в направлении вращения. Удары повторяются до тех пор, пока гайка не начнёт проворачиваться. Таким образом, ударный гайковёрт позволяет быстро и легко откручивать и закручивать тугие болты и гайки. За счёт небольшого веса (не более 2,6 кг) инструмент можно держать одной рукой.

Устройство пневматического гайковерта

Переключая каналы поступления воздуха на лопасти ротора, можно изменять направление его вращения, что позволяет использовать гайковёрт, как для закручивания, так и для откручивания болтов и гаек. Реверс направления вращения достигается простым поворотом ручки переключателя в нужное положение.

Как выбрать гайковёрт пневматический?

При выборе инструмента следует обращать внимание на следующие показатели:

1. Наличие ударного механизма

Не все гайковёрты имеют ударный механизм, есть простые устройства с равномерным вращением ротора. Ударные устройства создают импульсное вращающее действие на откручиваемый болт, что позволяет эффективно срывать его с «прикипевшего» места. Механизм даёт значительное увеличение производительности труда при затратах времени на одну крепёжную деталь не дольше 5 секунд. Такие инструменты широко используются в автомастерских, центрах вулканизации, авторемонтных предприятиях сельхозтехники, авиационно-технических базах и железнодорожных депо.

Видео: Принцип работы пневматического гайковерта

Наличие реверсного механизма позволяет использовать гайковерт не только для демонтажных работ, но и в сборке конструктивных узлов и агрегатов. Ударная закрутка резьбовых соединений позволяет достичь необходимой плотности без больших физических усилий со сторон оператора. После применения ударного гайковёрта уже не требуется выполнять контрольную затяжку крепежа. К инструменту прилагается комплект сменных головок разных размеров. Более прочные насадки, выполненные из калёной стали, имеют чёрный цвет. По сравнению с обычными белыми головками они служат дольше и лучше выдерживают ударную нагрузку.

Пневматические гайковерты с ударным механизмом больше применяются для закручивания крупных размеров крепежа, а безударные гайковёрты эффективнее применять там, где требуется точная затяжка креплений со строго определённым усилием. Если ими приходится закручивать крупные болты и гайки (на 24мм и более), то после гайковёрта их нужно ещё подтягивать от руки.

2. Скорость вращения ротора.

Этот параметр может иметь значение до 8000 об/мин. Большие обороты позволяют увеличивать скорость работы и мощность инструмента, однако при этом нужно соблюдать большую осторожность, так как можно сорвать резьбу у небольших гаек и болтов. Частоту вращения ротора можно регулировать небольшим изменением давления в компрессоре. При этом увлекаться большими оборотами не следует, так как при этом ухудшается контроль затяжки крепежа.

3. Вращающий момент.

Параметр, зависящий от мощности гайковерта. Небольшой момент затяжки приводит к быстрому ослаблению креплений при воздействии переменных нагрузок на них. Слишком сильный момент затяжки вызывает перенапряжения в резьбе, приводящие к быстрому её разрушению под нагрузкой. Поэтому следует подбирать инструмент с нужным значением затягивающего момента.

Этот гайковерт предназначен для профессионального использования. Его максимальный крутящий момент составляет 5000 Нм

Диапазон крутящих моментов затяжки у инструментов разных производителей составляет 30-3000Нм. Для ударных пневматических гайковертов характерно значение рабочего момента от 300 до 2200Нм. Если инструмент нужен для затяжки крупноразмерного крепежа, то следует выбирать более мощные гайковёрты с высоким значением создаваемого момента вращения. Для шиномонтажных центров, где производится установка и снятие колёсных дисков, требуется инструмент с рабочим моментом не менее 100Нм. В автосборочных цехах, где для разных узлов требуются различные значения моментов затяжки, применяются гайковёрты с регулируемым вращающим моментом.

4. Размер шпинделя.

Для работы с крепежными деталями с резьбой диаметром до 25мм, содержание которых максимально в легковых автомобилях, следует выбирать полудюймовый шпиндель. Если требуется закручивать более крупные болты с резьбовым диаметром от 25 до 32мм, то нужен дюймовый шпиндель, а для резьбы до 50мм потребуется шпиндель диаметром в полтора дюйма. Указанные выше 4 характеристики инструмента связаны между собой. Чем выше обороты гайковёрта, тем больший затягивающий момент он создаёт, следовательно, он рассчитан на большие размеры крепежа и обладает более крупный диаметр шпинделя.

Видео: Как выбрать пневмогайковерт

5. Компрессорная совместимость.

Чтобы инструмент работал эффективно и не вышел из строя раньше срока, нужно обеспечить его совместимость с источником воздушного давления. Это свойство характеризуется двумя параметрами – рабочим давлением воздуха и его расходом. Идеальным условием для эффективной работы пневматического гайковёрта является вариант, когда давление компрессора превышает рабочее давление инструмента на 2 бара, а производительность в 1,2-1,3 раза больше, чем необходимый расход воздуха. При соблюдении этих условий обеспечивается безотказная работа инструмента и соответствие его заявленных характеристик реальным показателям.

Например, мы приобрели пневматический гайковёрт с рабочим давлением 6атм. и расходом воздуха 7,5л/сек. Тогда для работы инструмента нужен компрессор, создающий давление 8 атм. с производительностью не менее 9л/сек. Следует обращать внимание на качество подаваемого воздуха. Оно должно отвечать тем требованиям, которые определены в инструкции по эксплуатации инструмента по влажности и содержанию масел.

Для обеспечения необходимого качества воздуха в компрессорах применяются фильтры и лубрикаторы. Без этого гайковёрт выйдет из строя гораздо ранее указанного в паспорте срока службы. Поэтому нужно иметь в виду, что при выборе мощного инструмента, возможно, придётся покупать к нему более сильный и производительный компрессор.

6. Завод-изготовитель инструмента.

Производители современных гайковёртов оснащают свою продукцию множеством вспомогательных ручек и переключателей, служащих для изменения различных характеристик инструмента, например, регуляторы оборотов и затягивающего момента. Однако усложнение инструмента может приводить к снижению его надёжности. Поэтому при выборе гайковёрта с различными «прибамбасами» нужно ориентироваться на тех производителей, которые уже зарекомендовали себя как изготовители надёжной техники. Особо привлекательны своей многофункциональностью китайские товары, однако, в плане надёжности они не внушают доверия, многие функции перестают функционировать в течение нескольких недель использования.

7. Вес и эргономика.

Простой ударный пневматический гайковерт. Крутящий момент 500 Нм

Внешнее исполнение и вес инструмента имеют большое значение при выполнении работ. Они напрямую влияют на производительность работы оператора, особенно при работе на конвейере. Все пневматические гайковёрты подразделяются по форме исполнения на пистолетные и цилиндрические типы, первые из которых получили большее распространение.

Пистолетная форма имеет ручку с противоскользящими прорезиненными накладками, удобную для удержания и работы инструмента в горизонтальном положении. Прямые цилиндрические формы более удобны для работы при вертикальном расположении инструмента. Удлинённый вал позволяет закручивать болты в углублённых и труднодоступных местах креплений.

По весу пневматические инструменты значительно легче своих электрических аналогов. Их вес составляет от 750гр. до 4кг. На машиностроительных и судостроительных предприятиях применяются профессиональные агрегаты, вес которых может достигать 10кг. Использование современных композитных материалов позволяет облегчить вес инструмента примерно наполовину.

8. Стоимость.

При выборе гайковёрта не следует действовать по принципу «чем дороже, тем лучше», так как это специфический инструмент. Здесь более важно, чтобы он максимально отвечал своему прямому предназначению. Перед покупкой нужно задать себе вопрос: «Какое направление вращения наиболее востребовано — на откручивание гайки или на закручивание?» Это существенно, так как в гайковёртах заявленный момент затяжки может достигаться только в одном направлении. Если на конвейерной линии сборочного цеха важно точно закручивать крепёж, то на СТО чаще приходится откручивать заржавевшие болты.

Уроки механика. Продли жизнь своему гайковерту

Много статей написано про пневматический инструмент, про его преимущества, устройство, особенности эксплуатации. Как правило, информация, представленная в них, ограничивается общими сведениями и рекомендациями. В этой статье мы постараемся подробно рассказать об особенностях подготовки воздушной линии и основных ошибках, допускаемых пользователями.

Итак, вы приобрели пневматический инструмент . Что нужно обязательно сделать, чтобы инструмент прослужил долго и функционировал согласно заявленным производителем характеристикам, а чего не стоит делать ни в коем случае?

Воздух.

Понятно, что пневмомеханический инструмент работает от энергии сжатого воздуха. Но каковы основные требования, предъявляемые к этому воздуху?

Количество воздуха должно быть достаточным для полноценной работы инструмента.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией приобретенного вами изделия. Производитель обязательно указывает такой важный параметр, как средний циклический расход воздуха. Как правило, пневматический двигатель довольно «прожорлив». Компрессор, который вы используете, должен иметь достаточную производительность, а его ресивер должен быть достаточно большим, чтобы инструмент не «выдул» его за несколько десятков секунд. К примеру, попытка использовать гайковерт со средним циклическим расходом 120л в минуту совместно с бытовым компрессором с объемом ресивера 24л ни к чему хорошему не приведет. Да и компрессор с емкостью ресивера 50л вряд ли позволит полноценно использовать гайковерт. Его будет хватать на несколько секунд нормальной работы. После этого давление в системе будет падать, и гайковерт не будет развивать требуемое усилие. Также ежеминутные включения работающего на пределе возможностей компрессора приведут к его скорму износу и выходу из строя.

Далее следует уделить внимание трубам, шлангам, переходникам и прочим элементам системы, через которые воздух будет поступать к инструменту. Важно, чтобы скважность канала была достаточной на всем протяжении пневмолинии. Сужения будут ограничивать количество подаваемого воздуха, и инструмент будет работать вполсилы. Желательно, чтобы скважность канала была не меньше диаметра входного отверстия штуцера, через который воздух поступает в инструмент.

Давление в системе. Большинство производителей пневмомеханического инструмента рекомендуют установить давление в системе 6,2 кг/см². Если давление ниже, инструмент не будет выдавать требуемую мощность. Слишком высокое давление приведет к преждевременному износу основных узлов и выходу инструмента из строя.

Как правильно выставить давление при помощи регулятора? Присоедините инструмент к пневмолинии. При помощи регулятора и манометра установите давление в системе 6,2 кг/см². Нажмите кнопку включения инструмента, инструмент должен работать в режиме холостого хода. При включенном инструменте установите давление в системе 6,2 кг/см².

Качество воздуха. Воздух не должен иметь посторонних примесей, способных повредить инструмент. При сжатии воздуха внутри ресивера выпадает конденсат. При сильном износе компрессора в ресивер также поступает масло. Смешиваясь с влагой конденсата, масло образует эмульсию, которая через пневмолинию попадает внутрь пневматического мотора и вызывает коррозию его деталей.

На практике неоднократно приходилось сталкиваться с поступающими в сервисный центр гайковертами, внутренность которых была заполнена водой и ржавчиной. Создавалось впечатление, что гайковерт утопили в болоте, как минимум на год. Удивляет, как в подобных условиях он смог проработать столь долго.

Решить проблему очистки воздуха позволяет фильтр-влагоотделитель. Внутри фильтра установлена «сеточка» из вспененной бронзы. Проходя через нее, воздух отдает влагу и прочие примеси, они оседают в отстойнике. Корпус фильтра, как правило, выполнен из прозрачного материала, что позволяет отслеживать количество накопившихся загрязнений. Клапан в нижней части отстойника предназначен для их удаления. Случается, что при наличии сильных загрязнений бронзовый фильтрующий элемент засоряется и не может обеспечить требуемую скорость прохождения воздуха. Типичным симптомом при этом будет падение мощности инструмента. После запуска двигатель начинает работать с должной скоростью за счет воздуха скопившегося в шланге, но через пару секунд замедляется, т.к. фильтр не пропускает воздух в требуемом объеме. Снимите корпус фильтра и промойте фильтрующий элемент в сольвенте, продуйте его воздухом. Если и это не помогло, фильтрующий элемент придется заменить. Они обязательно есть в ассортименте компаний, поставляющих пневматический инструмент и элементы системы пневмоподготовки.

Смазка пневматичекого двигателя.

Смазка играет решающую роль, когда речь идет об эксплуатации и ресурсе пневмомеханического инструмента. Масло не только снижает трение между движущимися частями мотора. Основная его роль — это удаление продуктов износа. При трении лопаток ротора о стенки цилиндра образуются мельчайшая пыль. Она заполняет миниатюрные зазоры между пазами ротора и лопастями. Лопасти перестают свободно двигаться, и мотор теряет мощность. Раскрою маленький секрет. Когда в нашу сервисную службу поступает инструмент, не развивающий мощность, опытный механик заполняет полость мотора проникающей смазкой, вводя ее через штуцер подачи воздуха, и оставляет инструмент на несколько часов. Смазка вымывает загрязнения из зазоров мотора. После этого нужно как следует продуть инструмент сжатым воздухом, и он снова готов к использованию. Почти в половине случаев этот прием срабатывает.

Как правильно смазывать инструмент? Смазка поступает к мотору инструмента вместе со сжатым воздухом. Для этого в пневматическую систему устанавливается устройство, называемое лубрикатором . Через отверстие в верхней части в лубрикатор заливается масло. Прозрачный корпус с нанесенными метками, указывающими минимальный и максимальный уровень, позволяет визуально контролировать наличие масла в системе. При подаче воздух обогащается взвесью масла, которая через шланг поступает к инструменту. На практике удобно использовать блок подготовки воздуха, именуемый модульной группой. Он включает в себя фильтр-влагоотделитель, лубрикатор, манометр, регулятор давления и устанавливается непосредственно перед шлангом, к которому присоединяется пневматический инструмент.

Следует учитывать, что при длине шланга более 10 м поступление масла к инструменту будет затруднено. Потребуется применение дополнительных линейных лубрикаторов, устанавливаемых непосредственно на входном штуцере инструмента.

Случались в нашей практике и курьезы. Так одно промышленное предприятие решило оснастить систему подачи воздуха современными средствами очистки и смазки. Специалист по закупке обратился в нашу компанию, мы изучили вопрос, дали соответствующие рекомендации и предложили модульные группы производства JONNESWAY. Через несколько дней специалист предприятия связался с менеджером нашей компании снова, требуя срочно поставить «деталь 710». Технических специалистов этот запрос поставил в тупик. Про деталь 710 никто ничего не знал. Когда стали разбираться, выяснилось, что наладчик предприятия, установив модульные группы, стал заправлять лубрикаторы маслом. Заливное отверстие в верхней части лубрикатора имеет резьбовую пробку, для откручивания которой достаточно использовать обычную шлицевую отвертку. Рядом с отверстием находится выступающее над поверхностью прозрачное инспекционное окно для контроля подачи масла в систему. На пробку механик внимания не обратил и принял за нее инспекционное окно. Используя пассатижи, он силился отвернуть «пробку», но т.к. эта деталь несъемная, ему удалось ее только сломать. Рядом с инспекционным окном имеется надпись OIL (масло). Прочитав ее вверх ногами, механик принял ее за номер 710 и стал осаждать закупщика требованиями купить «деталь 710» взамен поломанной.

Использовать следует только специальное масло для пневматического инструмента, имеющее соответствующую вязкость. Как правило, компании, предлагающие пневматический инструмент имеют его в своем ассортименте.

На практике приходится сталкиваться с ситуациями, когда потребители используют моторное, трансмиссионное масло. Бывает, что в ход идут и совсем не подходящие жидкости. В наш сервисный центр поступил гайковерт, мотор которого был заполнен веществом, напоминающим по запаху и консистенции мебельный лак. Масло высокой вязкости «склеивает» лопасти двигателя и не позволяет ему развивать мощность. Вреда от подобной смазки будет больше, чем пользы.

При интенсивной эксплуатации не лишним будет дополнительно смазать инструмент. Не даром на рукоятке инструмента рядом с штуцером подачи воздуха имеется надпись OIL DAILY.

Перед началом работы введите несколько капель масла (но не слишком много) через штуцер подачи воздуха. Ваш инструмент будет вам благодарен и прослужит долгие годы!

Как сделать гайковерт своими руками?

Гайковерт – это современное слесарное оборудование с электрической, бензиновой, пневматической основой для откручивания/закручивания гаек и болтов, а также шурупов в металл и дерево. Востребовано во всех отраслях, где применяются эти метизы. Без них не обходится ни одна станция технического обслуживания (СТО) автомобилей и частные их ремонтники.

Краткое содержимое статьи:

• Краткая техистория приспособления
• Прообраз – ударная отвертка
• Какие бывают гайковерты?
• Тип исполнения
• Виды привода
• Где и какая мощность необходима
• Чья фирма солиднее
• Фото хорошего гайковерта

Краткая техистория приспособления

Ранее в мастерских применялись гаечные ключи – рожковые, накидные и иные. Даже гайки на железных дорогах закручивали рожковым ключом с рукояткой до полуметра, чтобы лучшее усилие приложить.

А водители при откручивании шпилек или гаек на колесах при шиномонтаже надевали на ключ кусок трубы. Собственно как Архимед, обещавший перевернуть мир рычагом, увеличивая усилие при отвертывании и завертывании крепежных метизов.

А также для установки «глухарей» и анкер-шурупов – это шурупы с широким шагом резьбы. Первые – для дерева, вторые – на вкручивание в камень, бетон без дюбелей. Вторые ранее вставлялись вручную, но только крестообразны большим ключом и с усилием нескольких человек одновременно. Есть и ж/д глухари для укрепления рельс с помощью бензогайковерта.

Прообраз – ударная отвертка

Прообраз современных механических гайковертов – так называемая ударная отвертка для снятия крепления дверей на автомобилях. По ней били тяжелым молотком, а внутренний механизм воздействовал на болт с шурупной крестообразной выемкой в головке. Но если посмотреть на фото гайковерта, ничего общего вы не найдете.

Бить по ударной отвертке приходилось не меньше 5 минут, в зависимости от размера двери. На снятие ее на классических «жигулях» требовалось, если накладки не приржавели, около получаса. Теперь такая процедура выполняется гайковертами за пару минут.

Такие же отрезки труб возят и водители, ведь в дороге часто приходится менять пробитую шину. Если, конечно, не возят с собой электрогайковерт с энергией от АКБ или генератора машины.

Какие бывают гайковерты?

Итак, современный гайковерт – это удобный инструмент, на котором регулируются механически или вручную так называемые крутящие моменты (Нм) из главной характеристики гайковерта. Они обозначают приложение необходимого усилия, указанного в техусловиях того агрегата, которое ремонтируете или собираете.

В ручную достичь большинства Нм невозможно. Правда в ключах-«трещотках» приблизительно усилие можно и вручную усилить. Но она приспособлена под гайки и болты небольших размеров, в лучшем случае на 17-19.

Приобретая гайковерт, помните: при выборе нужен особый подход. Не примеряйте сразу цену. Главное то, где он изготовлен, и есть ли гарантия безотказной работы, а также не является ли изделие с наклейкой Hazet или Bosch китайской подделкой, на коробке которой не увидите срока гарантии. Цена же зависит от модели, типа и характеристик.

Тип исполнения

Гайковерт почти как обычная дрель, в патрон которой вставляется приспособление для обхвата гайки или головки шпильки. Левое или правое вращение переключаете сами.

Их отличие по типу изготовления – прямые и угловые гайковерты, то есть вращение шпинделя либо по оси, либо под углом в 90 град. Прямые обеспечивают наибольший момент затяжки (Нм), например, до 4500 Нм. В угловых он не превышает 100-120. Есть модели с регулятором Нм и с перебрасывателем реверса.

Виды привода

С электрическим приводом наиболее распространенные модели. Естественно, они требуют сети переменного тока 220/50. Сетевой гайковерт – универсальный. Они имеют набор мощностей, вплоть до 6000 Нм и с минимумом до 40. Весит до девяти килограммов – чем больше мощность, тем тяжелее агрегат.

В ареале электрогайковертов есть и ударно-крутящие. Они гораздо дороже, поскольку содержат особый механизм преобразования ударных толчков – до трех тысяч в минуту – во вращательные.

Гайковерт аккумуляторный – от АКБ автомашины или ее генератора. Незаменим в местах, где нет сети электричества. Но Нм у него невысокий – до 500 единиц. Для нужд автомобилистов и этого достаточно, поэтому они постоянно возят с его собой, как домкрат или «запаску».

Есть также ударные гайковерты, увеличивающие вращательный момент. Пневматические – это разновидность ударно-вращательных. Работают на источнике пневмопитания. Они прямые и ударные. Очень большое Нм.

• 

Гидравлические гайковёрты работают на СТО, в автопредприятии совместно с маслостанцией, которая нагнетает жидкость под высоким давлением. Выдерживают любые морозные температуры, имеют сумасшедший крутящий момент – 65000.

Гайковерты-мультипликаторы. Известны давно. Ручные усилия увеличивает редуктор в несколько раз. Им достаточно 3,5-60 Нм, но можно довести и до 60 тысяч. В автомобильных СТО, личных гаражах Нм устанавливается заранее, чтобы избежать травм.

Где и какая мощность необходима

На шиномонтаже грузовиков необходимый параметр инструмента – от 2400 Нм и далее. Ось должна быть длиннее обычного, ведь много сдвоенных колес с углубленными шпильками или гайками.

Важен вес: от 6-7,5 кг (хорошие модели) до 16-20 (поддельная дешевка). Для шиномонтажа легковых колес максимум Нм от 700 до 1000.

Чья фирма солиднее

По отзывам российских покупателей этого инструмента популярностью пользуются изделия фирм Германии, России, США, Японии. Это Bosch, Metabo, Зубр, Hitachi и другие. Китайские бывают как качественные, так и не очень. Последние, по заявлениям менеджеров фирм в самой Поднебесной, это те, что подделываются в ЮВА, постсоветских государствах.

Источник