Лопасть для весла своими руками

Как сделать вёсла для гребной лодки своими руками

Итак. Веретено решил делать из сосны, поэтому купил пару сухих брусьев без сучков и трещин, с сечением 50Х50 мм. Перья (лопасти) заводские из прочного пластика, они продаются в любом лодочном магазине. Их длина 65 см.

Длина весла на мою лодку подходит от 1800 мм до 2200 мм. Остановился на золотой середине – 2 метра. Форма его меняется по длине 3 раза: рукоятка – 40 мм, противоположный конец – 34 мм (такое посадочное у пера), а в районе уключины принято решение оставить небольшую часть в виде прямоугольного сечения.

Сначала использовал электрический рубанок и насколько мог, скруглил брус.

Затем применил орбитальную шлифмашину с наждаком 40-ой зернистости.

Для пущего удовлетворения прогнал изделие наждаком №100, только не машиной, а лентой – вручную.

Получилось, возможно, не идеально (в общем и не стремился к этому), но гладенько и на вид нарядно.

Обработал древесину прозрачной биозащитой и через два дня приступил к лакированию. Состав выбрал «без компромиссов» — лучшее, что нашёл в городе. Это был яхтенный лак Альпина, от Капарола. Им же покрывал банки.

После первого раза прошёлся по отвердевшему лаку 120-ой наждачкой, затем положил ещё два слоя. Получил очень неплохой результат.

Пока лодка и вёсла сохнут, принялся работать с уключинами. Они у меня тоже самодельные, из прута сечением 12 мм и полосы толщиной 4 мм. Сталь прогрунтована и покрашена эмалью.

Подобрал болты длиной 70 мм и диаметром 6 мм. Обязательное условие – на длину от 45 до 50 мм стержень болта должен быть голым. Кстати, гайки нашёл самоконтрящиеся, чтобы не терялись.

Из полимерной канистры нарезал шайбочек, они будут прокладками между уключиной и веслом. Сразу на запас сделал много. В центре просверлил отверстие диаметром 6 мм.

Теперь в веретене весла делаем сквозное отверстие. Тут важно точно выбрать место, чтобы вёсла ручками правильно сходились при гребле. Иногда делают так, чтобы рукоятки на какое-то расстояние (порядка 100) перехлёстывались.

Но у нас обычно их просто сводят друг с другом с небольшим зазором. У меня между бортами 1100 мм, я прикинул, что уключину нормально будет ставить на 57-ми сантиметрах от края.
Сверлить нужно аккуратно, чтобы отверстие на другой стороне получилось чётко по центру весла.

Далее можно ставить уключину.

Перо с умеренной плотностью насаживаем на веретено. Для фиксации лопасти весла я применил недлинный саморез с плоской головкой. Чтобы не колоть древесину, тут нужно или делать предварительное сверление, или брать крепёж с буром на конце.

Вот оно, самодельное деревянное весло для гребной лодки.

Турищев Антон — Специально для сайта Samodelki FISH , Украина, г.Славянск

Источник

Весло для плота своими руками. Как сделать весло для каноэ: простые инструкции для проекта diy

Весла можно создавать, например, из бруса, толстого горбыля или же 55-миллиметровой доски. Вначале, необходимо сделать разметку и вытесать будущие контуры весла (положение А). Затем, повернув весло на 90 градусов, нужно обработать его (положение Б). Затем необходимо выполнить все закругления и произвести зачистку весла.

Весла нужно изготавливать с таким расчетом, чтобы веретено вместе с лопастью было только немного тяжелее валька. В том случае, если этого достичь не удастся, то можно будет добавить металлический противовес в валек. Завершенные весла нужно отшлифовать при помощи шкурки, затем нужно два раза олифить и покрывать краской масляной.

Весло кормовое создают из 25-миллиметровой доски.

После того, как будут установлены уключины, лопасть должна входить в воду вертикально, а рукоятки должны слегка заходить одна за другую. Чем больше будет плечо валька, тем легче будет грести. При гребле быстро возникает привычка держать рукоятки одну над другой.

Для того, чтобы создать основу для уключины, на борта устанавливают подуключинники, которые сделаны из пластинки стальной, к которой приваривают трубочку металлическую требуемого диаметра. Подуключинники привинчивают к бортам с внешней стороны (рисунок № 4). При этом, рекомендуется, для облегчения гребли, одну из трубок устанавливать на 20-25 миллиметров выше другой.

Для того, чтобы в лодке также можно было ходить, необходимо создать слани, которые создают из отдельных щитков (носового, кормового, двух срединих). Для опоры щитков на шпангоутах прибивают рейки квадратные на 12 миллиметров ниже верхней плоскости флортимберсов.

Расположение задней и средней банок отмечают у нижней кромки бортов. Банки создают из 15-миллиметровой доски. Под банками к бортам необходимо прибить рейки размером 20*20 миллиметров. Банки нужно закреплять гвоздями или же лучше даже шурупами. Банку переднюю устанавливают у кромки верхней бортов. На ней можно будет сидеть, но главным ее предназначением является опора для мачты!

До того, как закрепить переднюю банку, в ней нужно сделать квадратное отверстие 50*50 миллиметров. А на киле нужно создать гнездо 10*15 миллиметров и глубиной 10 миллиметров. Отверстия в банке и гнезде должны находится на одной вертикальной линии!

В первое время лодку следует опускать прямо на воду, не касаясь грунта для того, чтобы мелкие камешки и песок не приставали к смоле. Кроме этого, оберегать обшивку просмоленную также нужно в течение 30-40 дней, то есть пока смола окончательно не высохнет.

К данной лодке руль не делается. Руль, как у всех рыбацких лодок, заменяется веслом кормовым, которое обладает некоторыми преимуществами в сравнении с подвесным рулем. То есть, веслом кормовым можно одновременно рулить и грести.

В том случае, если возникнут пробоины случайные, то их нужно будет заделать с внутренней стороны кусками фанеры. Заплаты, которые будут иметь размеры больше, чем сама пробоина, нужно будет прибивать 12-миллиметровыми гвоздями, а также тщательно прошпаклевать.

Процесс хранения лодки нужно производить под крышей. А для того, чтобы лодка занимала меньше места, ее также можно и подвесить.

Как сделать вёсла для гребной лодки своими руками

Итак. Веретено решил делать из сосны, поэтому купил пару сухих брусьев без сучков и трещин, с сечением 50Х50 мм. Перья (лопасти) заводские из прочного пластика, они продаются в любом лодочном магазине. Их длина 65 см.

Длина весла на мою лодку подходит от 1800 мм до 2200 мм. Остановился на золотой середине – 2 метра. Форма его меняется по длине 3 раза: рукоятка – 40 мм, противоположный конец – 34 мм (такое посадочное у пера), а в районе уключины принято решение оставить небольшую часть в виде прямоугольного сечения.

Сначала использовал электрический рубанок и насколько мог, скруглил брус.

Затем применил орбитальную шлифмашину с наждаком 40-ой зернистости.

Для пущего удовлетворения прогнал изделие наждаком №100, только не машиной, а лентой – вручную.

Получилось, возможно, не идеально (в общем и не стремился к этому), но гладенько и на вид нарядно.

После первого раза прошёлся по отвердевшему лаку 120-ой наждачкой, затем положил ещё два слоя. Получил очень неплохой результат.

Пока лодка и вёсла сохнут, принялся работать с уключинами. Они у меня тоже самодельные, из прута сечением 12 мм и полосы толщиной 4 мм. Сталь прогрунтована и покрашена эмалью.

Подобрал болты длиной 70 мм и диаметром 6 мм. Обязательное условие – на длину от 45 до 50 мм стержень болта должен быть голым. Кстати, гайки нашёл самоконтрящиеся, чтобы не терялись.

Из полимерной канистры нарезал шайбочек, они будут прокладками между уключиной и веслом. Сразу на запас сделал много. В центре просверлил отверстие диаметром 6 мм.

Теперь в веретене весла делаем сквозное отверстие. Тут важно точно выбрать место, чтобы вёсла ручками правильно сходились при гребле. Иногда делают так, чтобы рукоятки на какое-то расстояние (порядка 100) перехлёстывались.

Но у нас обычно их просто сводят друг с другом с небольшим зазором. У меня между бортами 1100 мм, я прикинул, что уключину нормально будет ставить на 57-ми сантиметрах от края. Сверлить нужно аккуратно, чтобы отверстие на другой стороне получилось чётко по центру весла.

Далее можно ставить уключину.

Перо с умеренной плотностью насаживаем на веретено. Для фиксации лопасти весла я применил недлинный саморез с плоской головкой. Чтобы не колоть древесину, тут нужно или делать предварительное сверление, или брать крепёж с буром на конце.

• Вот оно, самодельное деревянное весло для гребной лодки.
• Источник

Как сделать весло для каноэ: простые инструкции для проекта DIY

Можно сказать, что нет большего удовлетворения, чем создание собственного оборудования для различных видов деятельности, которые вы делаете.

Это потому, что это делает вас гордыми и полностью преданными своему хобби.

И если вы любите кататься на каноэ, а также изготавливать самодельное снаряжение, мы здесь, чтобы рассказать вам, как сделать каноэ с минимальным снаряжением и эффективно.

Тем не менее, будьте готовы занять некоторое время, может быть, даже целые выходные, если вы не являетесь экспертом по DIY. Итак, начните с вопроса:

Зачем делать каноэ лопатой??

Если вы новичок или опытный каноист, вы наверняка видели некоторые весла в Интернете до сих пор. Но гребля на каноэ может быть более привлекательной, чем покупка готовой к использованию, особенно если у вас есть возможность заниматься проектами «сделай сам»..

Держатели

В этом подпункте мы поговорим о держателе для весла. Эти держатели носят название уключины. Они нужны для создания точки опоры во время гребли. Они крепятся к борту и дают возможность каждому веслу быть закрепленным относительно борта лодки. Держатели и весла крепятся друг с другом.

Держатели весел для лодки можно смастерить в домашних условиях из крепкой проволоки или крепкого металла. Их форма напоминает вид рогатки. Они должны быть таких размеров, чтоб рукоятки проходили между рожками.

Сверху уключин иногда делают фиксатор в виде горизонтальной планки, что не позволяет веслу выпадать из нее. Держатели фиксируются за борт в тех местах, где наиболее удобно расположиться человеку (гребцу), садящемуся в лодку.

Для выживания в дикой природе делать держатели не целесообразно. Ведь так вы потеряете время и ресурсы. За это время можно сделать лодку или что-то другое. Но если вы того желаете, сделайте их из деревянных рогаток и веревок.

Корма лодки — транцевая то есть плоскосрезанная. Выполнена из листа дюралюминия толщиной 1 мм и надставлена в верхней части пихтовой доской двадцаткой шириной 125 мм. Здесь же отмечу, что для того чтобы поднять подвесной мотор повыше над водой, верхнюю кромку транцевой доски сделал выпуклой. Впрочем, такой же выпуклой сделал и верхнюю кромку доски надставки переборки, но с другой целью — для придания палубе выпуклости, чтобы попавшая на неё вода стекала за борт, а но в кокпит. В середине на транцевую доску надел оковку из стальной пластины толщиной 1 мм, чтобы кронштейн крепления мотора не повредил доску.

Хотя лодка двухместная, но сиденье (банка) одно и смонтировано оно не как обычно — поперёк лодки, а посередине вдоль неё и чуть наискосок. Такое расположение банки не только гораздо удобнее для рыбалки, но позволяет рулевому и пассажиру занять любое место в кокпите в зависимости от загруженности плавсредства и волнения воды, а также при необходимости меняться местами прямо на воде и даже на ходу лодки без риска перевернуть её или свалиться за борт самому. Размещение в лодке бензобака объёмом 5 л, коробки для рыболовных снастей, ящика под одежду организовано, по возможности, таким образом, что днище остапось почти полностью свободным, что улучшило условия эксплуатации и обитаемости (если это слово можно употребить для небольшого по площади и открытого всем ветрам кокпита).

Большую, причём сосредоточенную, нагрузку на днище лодки передаёт установленная враспор стойка-пипперс сиденья-банки. Поэтому нижний конец стойки опирается на шайбу довольно большою диаметра из дюралюминиевого листа толщиной 3 мм. Шайба уложена на дно и приклёпана к днищу единственной заклёпкой диаметром 10 мм. причём. замыкающая головка выполнена в форме шпенька, служащего фиксатором положения нижнего конца трубчатой стойки.

Деревянные детали ещё до монтажа пропитываются горячей олифой. Дюралюминиевые детали перед самой окраской очищаются от окисной плёнки (заодно придаётся шероховатость их поверхностям для лучшего сцепления), обезжириваются и грунтуются. Вся лодка после сборки её деталей в единую конструкцию окрашивается эмалью.

Форпик тюка не герметичен. Поэтому непотопляемость лодки обеспечивают помещённые в него 20 пластиковых баллонов ёмкостью по 1,5 л и две канистры по 10 л. установленные на днище в кормовой части кокпита лодки и прикреплённые, как и бензобак, хомутами к транцу.

Веспа постарался сделать прочными, лёгкими. удобными и непотопляемыми. Представляю их конструкцию.

Веретено весла выполнено из дюралюминиевой трубы диаметром 32 мм и миллиметровой толщиной стенки. В месте подсоединения уключины веретено усиливается изнутри отрезком толстостенной алюминиевой трубы с деревянной пробкой, закрепленной там эпоксидным клеем Пробка необходима для предотвращения попадания воды в весло и для того, чтобы ось-болт уключины не так интенсивно разбивал отверстие в веретене. Также для увеличения износостойкости на ось между рожками вилки уключины и трубой валька с обеих сторон вставлены фторопластовые шайбы.

Весло:

1 — ручка (береза); 2 — веретено (труба 32×1): 3 — пробка (пихта); 4 — усилитель (труба алюминиевая Ø30×3); 5 — кронштейн (труба алюминиевая Ø32×4); 6 — заклёпка (алюминий Ø6, 3 шт.); 7 — лопасть (дюралюминий, лист s2,5)

Гнездо уключины:

1 — втулка для штыря (стальная труба Ø15×2,25); 2 — накладка (стальной лист s2, 2 шт.)

Уключина и сборе (детали весла поз. 5, 6 и 7 условно показаны в сечении):

1 — штырь (сталь 35, круг Ø10); 2 — вилка (сталь 20, полоса 20×3); 3 — ось весла (болт М6×55 с гайкой); 4 — прокладка (фторопластовая шайба, s2); 5 — веретено весла: 6 — усилитель; 7 — пробка

Доработка антикавитационной плиты на подвесном лолочном моторе «Ветерок-8М»

Попасть весла изготовлена из листового алюминия средней твёрдости толщиной 2,5 мм Вдоль лопасти, путём изгиба, выполнены два ручья. Крепление её к веретену производится не напрямую, а через переходную вставку — усилитель корневой части веретена, выполненную из толстостенной алюминиевой трубы наружным диаметром 32 мм. также с деревянной пробкой. Чтобы можно было вставить усилитель в веретено, один конец первою проточен до внутреннего диаметра второю. В другом же конце сделана прорезь для лопасти, конец расплющен и детали склёпаны. Усилитель посажен в веретено на эпоксидном клее. Для прочности соединения в клей можно добавить чистые мелкие металлические опилки или алюминиевую пудру.

Возможно изготовление веретена весла из пихты. В этом случае его диаметр, а соответственно и расстояние между рожками вилки уключины следует увеличить в 1.5 раза.

Масса лодки не дотягивает даже до 20 кг, а вот водоизмещение (общая масса пассажиров и полезного груза) составила около 130 кг.

Лодка оснащается доработанным подвесным мотором «Ветерок» мощностью 8 л.с. (ходил и под 12-сильным). Немаловажное значение имеет заглубление дейдвудной части мотора. У меня мотор максимально поднят, а для предотвращения подсоса воздуха антикавитационная плита уширена в носовой части и по бокам – к ней снизу приклёпана пластина. В режиме глиссирования заглубление винта составляет около 250 мм, что вполне достаточно — трава и мусор, плавающие по воде, до винта не достают.

Ещё у подвесного мотора «Ветерок» демонтировал упор, а к заднему борту у днища лодки приклепал дюралюминиевый уголок с блоком из твёрдой резины. Такая подвеска мотора не только лучше гасит вибрацию и удары, но и уменьшает нагрузку на транец. Из последнего соображения крепление мотора в поднятом положении также демонтировал, а двигатель теперь в этом положении держится на левом боку и без упора.

Скорость лодки с мотором «Ветерок-8М» 8 л.с. — до 30 км/ч, а с 12-сильным мотором — до 40 км/ч.

С одним водителем даже под 8-сильным двигателем лодка легко выходи і на глиссерный режим, а под мотором мощностью 12 л.с. её корпус почти полностью выходит из воды. Дальнейшая езда происходит в экономичном глиссерном режиме (по расходу горючего) для мотора.

Замечено, что при наличии на воде ряби скорость выхода лодки на глиссирование возрастает. Счастливого вам плавания или. как говорят моряки: семь футов под килем. Только не забудьте надеть спасательные жилеты, даже если вы умеете хорошо плавать

Р. НИГМАТУЛЛИН, г. Нефтекамск, Башкортостан

Как сделать весло для каноэ своими руками

Лодки с малым количеством мест используются человечеством с очень давнего времени. Как видно из практики, каноэ из фанеры своими руками сможет с легкостью изготовить даже мастер с минимальным опытом работы с древесиной.

При проектировании судна необходимо придерживаться технологии и брать для этого только хорошие материалы. Для того чтобы плавательное средство имело хорошие прочностные показатели, а также не имело большого веса, его изготавливают из фанеры.

Настоящее каноэ выдалбливается из цельного куска древесины, но данная технология сложная и для нее необходимы большие трудозатраты. Приведенный способ уже не рассматривается, намного легче сделать каноэ своими руками из фанерных листов.

Конструкция и некоторые основы проектирования лодки

Каноэ можно отнести к одному из наиболее удобных и практичных малоразмерных лодок. Соотношение веса и грузоподъемности довольно хорошее, как и ходовые качества. У лодки идентичная форма носа и кормы, плоское дно, что дает низкую посадку и возможность плыть по мелководью.

Растянутый корпус, который расширяется в миделе, дает лодке большую вместимость.

Сдвиг наибольшего расширения обводов корпуса к корме разрешит проблему неустойчивости лодки, когда человек плавает один.

Метод изготовления плавательного средства – клеевой на продольном силовом наборе, имеющем название матрица. Отдельно взятые детали, которые имеют вид полосы, монтируются и создают неразъемные соединения с основой, что дает конструкции нужный уровень жесткости излома и скручивания.

Данная технология позволяет создавать надежные корпуса нестандартной формы, например, борта, могут быть выпуклыми, с верхней частью, наклоненной внутрь.

Конструирование лодки каноэ

Перед тем как начинать работу, необходимо произвести полную подготовку рабочего места, для которого лучше всего подойдет закрытое помещение. Это поможет исключить влияние факторов внешней среды на процесс изготовления лодки.

Необходимо знать, что помещение, в котором будет изготавливаться каноэ своими руками, должно иметь хорошую вентиляцию, поскольку в работе будут использоваться эпоксидные смолы. Данные клеевые составы обладают резким и очень неприятным запахом. Также рабочее место должно быть достаточно просторным и иметь хорошее освещение.

Техника односторонней гребли в каноэ J-гребок (описание и видео)

Сплав на каноэ – это отличное развлечение. Возможность получить максимальное удовольствие от прогулки зависит от умения контролировать каноэ. Будь это тандем или соло, техника J-гребка (англ. J-Stroke) позволит вести каноэ по прямой послушно. При гребле в тандеме этот гребок выполняет задний гребец (на корме).

J-гребок назван так потому, что движение весла в воде повторяет форму английской буквы J. Движение это состоит из двух частей — гребок вперёд и корректировка, во время которой весло действует в воде как руль.

Как выполняется J-гребок. Инструкция и видео

1. Сначала делаете обычный гребок вперёд.
2. Как только в самом конце начинается движение руки назад, необходимо крутнуть весло в воде против часовой стрелки так, чтобы лопасть весла стала практически вертикально. Для этого согните запястье верхней руки так, чтобы большой палец смотрел вниз.
3. Далее весло нужно задержать в воде, отодвигая его лопасть «от каноэ».
   Для этого слегка притяните верхнюю руку на себя. При этом лопасть весла остается в воде под углом 15-25 градусов к каноэ, благодаря чему на весло давит большее количество воды и оно выполняет роль руля.

– Схема выполнения J-гребка в каноэ –
Например, вы сидите на заднем сидении и в момент совершения основного гребка вперёд, каноэ слегка сменит курс влево. В момент, когда гребок закончен, не спешите вынимать весло — проверните его запастьем против часовой стрелки, изменив наклон лопасти к каноэ примерно в 25 градусов, используя весло уже не как толкатель, а как руль. Как только курс стабилизируется, начинайте новый такой же гребок.

Бывает, когда сильно гребнул вперёд или река делает изгиб вправо и нужно выполнять плавный длительный поворот, можно чуть дольше задержать весло в воде, как бы подтормаживая и подруливая. При повороте реки влево, делайте обычные гребки без корректирующей части, так как вы уже задали курс в правильном направлении.

Возможно, выглядит это немного запутанно, но поверьте — на практике всё будет проще. Руки сами поймут, что нужно делать, тем более, что вы прочли данную статью и голова будет более-менее знать что и как. Посмотрите это видео – там всё наглядно показано.

Распространенные ошибки начинающих

1. Слишком большая длинна гребка вперёд. К тому моменту, когда нужно проворачивать весло, большая часть его лопасти может оказаться вне воды из-за чего выровнять курс уже не получится и придётся предпринимать определённые действия всей «командой», снижая скорость.
2. Недостаточный проворот весла.
   Запастье нужно согнуть, чтобы лезвие лопасти переместилось в практически вертикальное положение в воде.
3. Забыли отодвинуть весло от каноэ. Если лопасть весла остаётся в позиции паралельной лодке, то на него давит недостаточное количество воды и это не позволит вам выровнять направление движения.
4. Сильное сжимание рукояти весла нижней рукой. Расслабьте руку, держите его свободно, дайте веслу возможность вращаться. Просто не напрягайтесь и получайте удовольствие от гребли )

Советы по эффективности

• Целый день выполнять J-гребок может быть напряжно для запястья, поэтому посмотрите в конце видео ниже, как можно по-другому держать рукоять весла. Или изучите другую технику – канадский гребок.
• Некоторые фанаты скажут, что ни в коем случае нельзя допускать соприкосновения рукояти весла и борта каноэ. Фактически же, позволяя рукояти контактировать с бортом, вы повышаете эффективность, так как толкающее воздействие силы воды передаётся непосредственно на каноэ. Этот способ экономит силы и вполне подойдёт детям и женщинам. Но есть всё же момент — при таком постоянном контакте стирается покрытие весла и борта, что может сократить срок их службы или потребовать нового слоя лака или ремонта.
• Купите хорошее весло. Полезная статья об этом Как правильно выбрать весло для каноэ. Полный мануал с видео

Оба вида основных вёсел в Украине можно купить в моей мастерской Ginkgo-Canoe. Делаю их из дерева с продольной склейкой под яхтным лаком. Есть чертежи четырёх форм и хороший опыт изготовления – суммарно более 30-ти штук.

– основные формы весла для каноэ –

Из какого дерева сделать вёсла для лодки

Есть еще много секретов валькового весла отличного качества. Вот некоторые из них:

1) Нужно правильно выбрать древесину, ведь для весла подходит не всякий столярный лес даже 0 сорта.

2) Производственный цикл включает в себя набор пакета клееного бруса и тут нужно знать правильный клей. Весло в ходе эксплуатации подвергается серьезным нагрузкам, но с другой стороны оно должно «играть» — гнуться и пружинить.

3) Вальковое весло должно обладать правильным балансом.

Изготовленные нами весла самых популярных размеров всегда находятся на нашем складе. Также можем производить весла по вашим эскизам и размерам. Производственный процесс позволяет нам изготовить весла практически любой длины.

Широкий выбор по размерам даст вам возможность выбора оптимального весла для вашей лодки, но прежде чем вы перейдете в каталог прочитайте о том как правильно подобрать весла для мотолодки.

Чтобы правильно ответить на вопрос как выбрать весло, которое точно подойдет к вашей лодке необходимо знать несколько параметров самой лодки.

1. Расстояние между уключинами. Замер производится непосредственно на лодке. Если же вы мне можете сделать замеров в данный момент, можно оперировать максимальной шириной корпуса лодки (обычно этот показатель есть в Судовом Билете у всех зарегистрированных в ГИМС РФ лодок).

2. Нужно знать высоту надводного борта лодки. Ее можно найти отняв от общей высоты борта значение КВЛ.

3. Желательно также знать посадочные размеры подуключин, которые установлены на вашей лодке и тип (врезные или накладные). подуключин, которые установлены на вашей лодке. Мы используем стандартные уключины диаметром 12,5 мм, подуключины в этом случае должны быть не менее 13,5 мм в диаметре.

Весло-гребок своими руками – чертеж | Своими руками — Как сделать самому

Такое практически «карманное» весло в первую очередь должно заинтересовать владельцев небольших надувных лодок. Хотя оно может оказаться полезным и другим капитанам маломерного флота.

Для комплектации спасательного плотика, например. Или для использования туристами на переправах через реки с применением надувных баллонов. Наряду с очевидными его достоинствами – простотой изготовления, доступностью используемых материалов, минимальных габаритов и веса, есть и еще одно очень важное качество – удобство эксплуатации.

Последнее объясняется равномерностью распределения нагрузки на руку гребца, у которого работает не только кисть, но и запястье.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Поэтому на одноместной лодке становится достаточно удобно грести одним веслом, а свободной рукой управлять судном, держать рыболовные снасти или выполнять другие операции.

Лопасть весла-гребка изготавливается из фанеры, а ребра жесткости и перекладина – из деревянных реек. В качестве клея лучше всего использовать эпоксидные составы.

После полимеризации связующего поверхность зачищается наждачной бумагой.

Особенно тщательно обрабатывается перекладина: ее даже желательно подогнать по форме ладони. Затем весло покрывается олифой, разогретой с помощью водяной бани до температуры 60-70°С, а затем двумя-тремя слоями эмали выбранного цвета (для безопасности лучше яркого).

Когда краска высохнет, крепится ремень из синтетического материала – двумя накладками из дюралюминия или другого нержавеющего металла и четырьмя латунными шурупами.

Подобное весло-гребок можно изготовить и из других материалов. Из стеклопластика, например, но при этом желательно обеспечить его плавучесть.

Байдарка своими руками – фото и чертежи

Мини весло своими руками – чертеж

Весло-гребок: 1 – лопасть; 2 – ремень; 3 – ребро жесткости; 4 – перекладина; 5 – накладка; 6 – латунный шуруп

Видео на заметку: самое дешевое весло своими руками

Самое дешевое весло своими руками

© Андрей КАТРИЧ и Юрий ПЕРМЯКОВ, г. Донецк

Инструмент для мастеров и мастериц, и товары для дома очень дешево. бесплатная доставка. есть отзывы

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь

Будем друзьями!

Каноэ своими руками: чертежи. Весло для каноэ своими руками

Изготовление лодки или даже малого судна из фанеры – вовсе не такая невидаль. Этот материал разнообразен, и существуют такие его варианты, которые не боятся воды, даже морской, при этом долговечны и также легко обрабатываются. Так что, если есть чертежи одноместного каноэ из фанеры, изготовить его не составит особого труда.

Постройка каноэ

Настоящее наслаждение испытываешь, двигаясь по воде в легкой, послушной малейшему движению весла, лодке. Построить такую лодку может каждый, имеющий время и некоторые навыки обработки древесины.

Живой интерес читателей к каноэ, чертежи и описание которого можно посмотреть здесь, заставил нас продолжить эту тему. Интерес оправдан.

Ведь по грузоподъемности каноэ в сравнении с другими гребными лодками — вне конкуренции, а по весу — сравнимо только с байдаркой.

Симметричные в нос и корму от миделя обводы, седловатость бортов и их завал в верхней части внутрь, плоское днище и большое удлинение придают корпусу каноэ хорошие ходовые качества, остойчивость и управляемость. Сидящие на кормовой и носовой банках гребцы шутя разворачивают лодку на месте вокруг вертикальной оси.

Каноэ, которое мы предлагаем вам построить в этот раз, имеет усовершенствованные обводы и иную технологию изготовления корпуса.

Обводы отличаются, прежде всего, смещением наибольшей ширины корпуса в корму от миделя, что при одиночном плавании уменьшает дифферент на корму и облегчает гребцу управление лодкой.

Теоретический чертеж каноэ увеличить, 2168х1323, 195 КБ

Таблица плазовых ординат по наружным размерам формообразующего каркаса корпуса каноэ
Линия теоретического чертежа	Номера конструктивных шпангоутов
1	2	3	4	5	6	7
Полушироты от ДП
Линия борта — ЛБ	230	360	400	420	380	290	150
Линия наибольшей ширины корпуса — ЛНШ	270	380	440	450	430	370	230
Высоты от ОП
Линия борта — ЛБ	430	390	380	370	380	410	470
Линия киля — ЛК	30	20	10	10	20	30

Что же касается технологии, то корпус выклеивают на продольном наборе — матрице. Легко изгибаемые полосы тонкой водостойкой фанеры диагонально укладывают на эпоксидном клее в два слоя и более.

Так можно строить узкие корпуса со сложными округлыми обводами (даже с указанным ранее завалом бортов внутрь) и получать прочную монолитную обшивку. Прочность обшивки в наиболее нагруженных местах может быть повышена за счет увеличения количества слоев материала.

Например, среднюю часть длинного корпуса каноэ можно оклеить дополнительным слоем шпона.

Опыт показывает, что на строительство этой лодки потребуется не менее 120-140 часов (в зависимости от навыков и сноровки мастера). Все это время корпус должен находиться на стапеле. Поэтому помещение для работы должно быть не только просторным, но и отапливаемым в холодное время года.

Для возведения стапеля подойдут нестроганые сосновые доски толщиной 30-40 мм.

Остальные части стапельного набора (поперечные шпангоуты-лекала, точно соответствующие теоретическому чертежу обводов корпуса, и продольные стрингеры) делают из обычной строительной фанеры и строганых сосновых реек разного сечения.

Раскрой деталей стапеля по длине производят с учетом выбранных размерений лодки. При сборке их соединяют длинными шурупами. От точности сборки зависит качество будущего корпуса.

С помощью уровня тщательно выверяют горизонтальность стапеля. Его опоры (козлы) надежно крепят к полу, чтобы они случайно не сдвинулись с места при обшивке набора и позволили строгать и шлифовать снаружи оболочку корпуса.

Очень важно точно перенести с чертежа на фанеру форму шпангоутов и вырезать их по контурам. Внутренний технологический вырез в шпангоутах делают так, чтобы последние можно было надеть на балки стапеля.

После расстановки их выверяют по высоте и продольной оси, ориентируясь по струне (стальной проволоке), туго натянутой вдоль стапеля над линией пересечения основной и диаметральной плоскостей теоретического чертежа.

Нужно еще убедиться, что плоскости лекал-шпангоутов строго параллельны. Затем их прикрепляют шурупами к балкам стапеля.

Масштабный чертеж выкраиваемых деталей каркаса каноэ: А — штевни; Б — сечения по шпангоутам. увеличить, 2116х868, 202 КБ

Также точно вычерчивают и вырезают (но уже из водостойкой фанеры толщиной 15-20 мм) передний и задний штевни. Их устанавливают по месту и соединяют со средней балкой стапеля с помощью двух деревянных накладок. Соединение лучше всего сделать с помощью шкантов, которые впоследствии, при извлечении из корпуса набора-матрицы, можно будет спилить.

Изготовленный заранее киль подгоняют к штевням и временно закрепляют шкантами в средних вырезах шпангоутов-шаблонов. Также раскладывают по шпангоутам внутренние привальные брусья левого и правого бортов.

Убедившись, что киль и оба привальных бруса имеют плавную погибь, симметричны относительно диаметральной плоскости и хорошо прилегают к шаблонам шпангоутов, их окончательно крепят латунными шурупами к штевням, предварительно промазав эпоксидным клеем места соединения.

Рейки (они являются стрингерами каркаса, на котором можно будет выклеить «скорлупу» корпуса) шкантами крепят в вырезах шпангоутов. Со штевнями их соединяют проволочной скруткой. При снятии выклеенного корпуса с каркаса проволоку перекусывают кусачками.

После монтажа всех элементов каркас каноэ обрабатывают ленточно-шлифовальной машинкой, снимая выступающие кромки стрингеров и скашивая по бокам киль. Обработку периодически контролируют, накладывая на каркас под углом 45° от киля до привального бруса полосу фанеры или шпона (толщиной 2,5 мм) будущей обшивки.

Если полоса хорошо прилегает к каркасу и образует плавную форму обводов корпуса, то можно приступать к основной части работы — выклейке корпуса.

КАНОЭ, КАК У ИНДЕЙЦЕВ

«Каноэ из берёзовой коры… самые удобные и лёгкие из всех средств передвижения. Коры одной берёзы, как правило, хватает на одно каноэ; они имеют такую целесообразную форму, что плавают на воде легко, как пробка» (Дж. Кетлин, 1841).

Лодка североамериканских индейцев может быть достаточно легко изготовлена не только из коры берёзы, но и из твёрдых волокнистых пластин (например — оргалита) или тонкой клеёной фанеры. Ниже приводится руководство по изготовлению каноэ из таких листов.

Как ловить щуку в октябре на спиннинг на реке и озере?

По форме и размерам лодка, предлагаемая для самостоятельного изготовления сайтом все об охотничьем оружии, по форме очень напоминает охотничье каноэ индейцев. Но корпус лодки, конечно, не берестяной: жёсткость и надёжность он приобретает за счёт использования твёрдого волокнистого материала, а не из-за продольных и поперечных шпангоутов, как это сделано в оригинале.

Готовое каноэ весит примерно 30 кг, поэтому его можно транспортировать даже на велоприцепе, а тем более на крыше автомобиля. При этом сама лодка обладает завидной грузоподъёмностью: может вмещать двух взрослых и трёх детей.

Максимальная загрузка при равномерном распределении массы в каноэ составляет (как и положено для спортивной лодки с минимальным надводным бортом 0,15 м) около 280 кг При передвижении по спокойной воде для гребли используются вёсла с Т-образной рукояткой, такие встречаются в спортивных магазинах, но вёсла могут быть изготовлены самостоятельно; лопасть весла должна иметь ширину около 120 мм и длину 450 мм.

В дополнение к чертежу необходимо учесть следующие замечания.

Корпус

Он формируется из листов ДВП (оргалита), на который согласно рисунку наносяться масштабная сетка и «выкройка» корпуса с разметкой поперечных разрезов.

Если твёрдоволокнистые листы окажутся меньше, чем необходимы для разметки полного размера лодки, чертёж можно нанести на двух листах (на втором из них — зеркально).

После вырезания и окончательного формирования заготовок корпуса полученные половинки его несколько вдвигаются одна в другую (внахлёст) и сшиваются двумя параллельными стежками.

Однако до этого будет необходимо выполнить все подготовительные операции.

И главная из них после вырезания нанесённого на лист контура — это тщательное размачивание тех его участков, которые подлежат последующему сгибанию. Увлажнение производится, в зависимости от толщины листа, по его «внутренней» поверхности или с обеих сторон, с поочерёдным поливом их или обкладыванием мокрой ветошью.

Штевень:

2 — поперечина (шпангоут)

Сгибание заготовки корпуса нужно начинать с носовой (и соответственно — с кормовой) части, сведя вместе её половинки и зажав их края накладными планками и струбцинами.

Остальные участки осторожно подгибаются вверх, как бы образуя будущие борта лодки, и фиксируются кольцеобразно обхватывающими их верёвочными стяжками.

После этого заготовки сушатся, пока материал не приобретёт первоначальную твёрдость.

Деревянные заготовки

Пока заготовки корпуса сушатся, можно приступать к формированию деревянных частей корпуса — это штевни и бортовые планки. Поскольку у каноэ нос и корма одинаковые, то их основа, то есть штевни, имеют одинаковое устройство.

Они состоят из фигурной осевой части (ребра) и поперечной каплевидной планки, имеющей отверстия и вырезы для соединения с ребром штевня и бортовыми рейками корпуса лодки.

Элементы штевня выпиливаются из фанеры толщиной 20 мм и имеют между собой шиповое соединение.

К штевням по бортам лодки подходят рейки обрамления корпуса, с двух сторон обхватывающие верхнюю кромку листов корпуса, а также накрывающие их горизонтальные планки. Длина всех этих элементов может быть любой, лишь бы вместе они дополняли друг друга на всю длину каноэ.

Кроме указанных деревянных деталей потребуются ещё пять плоских брусков разной длины, выполняющих функции стяжки бортов по всей длине корпуса.

Все деревянные детали каноэ перед соединением должны быть пропитаны влагозащитным составом (например «Пинотекс»).

Как выбрать леску (нить) для удочки?

Сборка

Все элементы каноэ, как и в индейском оригинале, собираются без гвоздей: они сшиваются. Для этого используется шнур из искусственного волокна около 2 мм толщиной.

Фото каноэ – процесс постройки:

Для изготовления каноэ собственными силами нужно иметь сухое отапливаемое помещение площадью, достаточной для сборки каркаса выбранных вами размерений, чертеж лодки и материалы для стапеля, набора и обшивки корпуса.

Пользуясь таблицей плазовых ординат необходимо вычертить в натуральную величину шпангоуты-лекала и штевни. С помощью копирки, подкладываемой под чертеж, их контуры переносят на фанеру толщиной 15 мм. Чертеж и копирку прикрепляют к фанере мелкими гвоздиками.

Шпангоуты выпиливают электролобзиком по контуру. Одинаковые по форме шпангоуты вычерчивают, используя как шаблон первый из них.

Внутри шпангоутов-лекал выпиливают фанеру так, чтобы шпангоуты можно было плотно надеть на несущие балки стапеля, где их точно выставляют по месту и фиксируют деревянными накладками на гвоздях или шурупах.

Чтобы доработать наружные контуры одинаковых по форме шпангоутов, их шкантами скрепляют вместе и в таком положении прижимают к верстаку. Следы от пилки лобзика удаляют ленточно-шлифовальной машинкой.

Штевни устанавливают в нужное положение, сверяясь с чертежом, и прикрепляют к стапелю прочными фанерными накладками на шурупах. Киль и оба привальных бруса раскладывают в вырезы шпангоутов и отрезают до нужной длины, не соединяя их со штевнями и поперечным набором.

Составляющие, которые понадобятся при изготовлении каноэ

Для того чтобы создать корпус лодки, будут необходимы следующие материалы, которые приведены ниже:

• влагостойкая и многослойная фанера, толщина которой не меньше 6 мм;
• доска обрезная без чистовой обработки, у которой нет больших отклонений от линейности;
• деревянный брус, сечение которого 50х100 мм, для изготовления устойчивого стапеля;
• двухкомпонентный высокого качества для обеспечения прочного соединения деталей.

Все материалы, которые были упомянуты, можно легко достать, цена — относительно невелика, и купить все можно в розничных магазинах. Когда выбираются материалы, необходимо требовать у продавца сертификаты качества и соответствия или же другие документы, которые подтверждают качество товара. К клею обязательно должна прилагаться инструкция.

Каноэ по технологии СиС своими руками

• Длинна лодки 4,2 м, ширина 97 см в миделе, высота в миделе 37 см
• А дальше пошла стандартная для технологии СиС работа:
• в вырезанных заготовках сверлятся по контуру отверстия через равные расстояния и заготовки сшиваются пластиковыми кабельными стяжками

далее вытащил все стяжки, сформировал галтель на всех швах и проклеил все швы двумя слоями стеклоткани. пропитал все на горячую эпоксидкой.

Перевернул лодку. прошпаклевал швы, зашкурил поверхность

далее пошла оклейка лодки стеклотканью, на заднем фоне хорошо видны коробки с эпоксидкой

ИЗГОТОВЛЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ВЕСЕЛ

Давно собирался написать эту статью, но все не хватало времени, но сейчас время появилось. В этой статье я хочу поделиться своим опытом изготовления весел. Весло пожалуй самая важная часть снаряжения туриста водника, так как даже если ты имеешь самое лучшее судно, и самую лучшую технику то, взяв в руки лопату, ты многие приемы управления судном применять не сможешь.

Сразу оговорюсь, эта статья не для жителей Москвы и Питера, Новосибирска и других городов, где водный туризм хорошо развит, есть сеть магазинов, фирмы изготовляющие снаряжение, и т. д., там то о чем я пишу просто не нужно. Я пишу для тех, кто вынужден делать снаряжение сам или ехать за ним в большую даль. Например, у нас в Одессе специального водного снаряжения нет вообще, поэтому весла, спасжилеты, суда делаем сами. Но я не об этом. В статье я привожу результаты своих экспериментов по изготовлению весел. Эксперименты по изготовлению весел я начал в 1999 году. Все конструкции опробовались в реальных походах. В результате я остановился на двух конструкциях самой первой, испытанной в нескольких походах, выездах, и последней, испытанной в этом году в походе 5 к.с. р. Бий-Хем — р.Улуг-О.

Конструкция №1 Деревянное весло.

Преимущества легкость в изготовлении (можно сделать практически на любой кухне), высокая скорость изготовления (в 2000 году я с товарищем за одну неделю сделали 12 весел) доступность всех материалов, не требует каких либо особых навыков.

Недостатки недостаточная прочность весла (весло живет не более 1,5 – 2 сезонов, хотя отдельные весла прожили 3 сезона), и большой вес весла 1500 – 1800 г. В данной конструкции вес напрямую завязан с прочностью, чем тяжелее, тем прочнее.

Для изготовления весла понадобятся

1. Две прямые, без сучков рейки сечением 20х30 мм, или лыжа с отломанным носком.
2. Стеклоткань.
3. Эпоксидная смола.
4. Кусок фанеры 500х250 мм толщиной 4 мм, лучше водостойкая, хотя можно и обычную.
5. Сосновый брусок 20х20х100 мм.

Порядок изготовления следующий.

Из куска фанеры вырезаем лопасть будущего весла, важно чтобы фанера не содержала сучков, вздутий и других дефектов, волокна фанеры должны быть направлены поперек весла рис.1. Данная форма весла выбрана исключительно потому, что ее удобно выпиливать и обшивать, а в принципе форма весла может быть любой. Лопасть весла тщательно вышкуриваем со всех сторон, зачищаем фаски и т. д.

Берем рейки и с помощью рубанка или строгального станка придаем им форму изображенную на рис. 2. Длину весла выбираем в зависимость от роста и высоты посадки на катамаране. В случае использования лыжи, она распиливается вдоль и ей придается необходимая форма см. рис.2 .

1. Собираем заготовку весла с помощью гвоздей шурупов и клея в одно целое, см. рис 3.

1. Из бруска выпиливаем ручку весла см. рис.4, в ручке делаем паз, аналогично обрезаем конец рукоятки весла и с помощью клея гвоздей или шурупов крепим ручку к рукоятке.

1. С помощью сначала рашпиля, затем шкурки окончательно обрабатываем рукоятку весла, и придаем ей круглую форму, тщательно вышкуриваем, зачищаем крепление рукоятки к ручке и т. д.

1. Лопасть весла обтягиваем двумя слоями стеклоткани. Порядок наложения слоев см рис. 5.

1. Вся рукоятка обматывается по всей длине лентой из стеклоткани шириной 20 – 30 мм. Так же обматывается крест накрест крепление ручки к рукоятке, и дополнительно усиливается это место, так же усиливается место перехода лопасти в рукоятку см. рис. 6.

1. После затвердевания стеклоткани шкуркой зачищаем поверхность лопасти, рукоятки и ручки. Рукоятку и ручку необходимо заполировать.
2. Снизу весло обшивается полоской алюминия шириной 20 – 30 мм, и толщиной 1.5 – 2 мм. Крепление на заклепках, заклепки лучше всего медные Æ5 – 6 мм см рис.7.

1. Осталось зашпаклевать весло вышкурить, загрунтовать, и «покрасить в приятный для глаз цвет», но можно ничего и не красить. Я лично не красил.

Конструкция №2. Металлическое весло.

Преимущества: весло относительно легкое вес весла около 1200 гр., весло прочное, веслом можно выполнять весь арсенал приемов водного слалома.

Недостаток, требует большого количества разных материалов, требует доступа в хорошую слесарную мастерскую, и навыков работы с различными материалами.

Лучше изготавливать сразу несколько весел сразу, это позволит снизить себестоимость каждого весла.

Для изготовления весла потребуется

1. Дюралевая труба Æ30х1.5 (длина трубы = длине весла – 50 мм). Я использовал прыжковую планку.
2. Дюралевая пластина толщиной 1 — 1.5 мм -500х250 мм (я использовал обшивку от самолетов).
3. Брусок деревянный 20х20х100 мм.
4. Брусок деревянный 30х30х100 мм.
5. Трубка алюминиевая Æ8х1- 1м.
6. Трубка алюминиевая Æ14-16х1.5 – 350 мм.
7. Стеклоткань.
8. Эпоксидная смола.
9. Гвозди Æ1.8 мм.
10. Н/ж проволока Æ4 мм (я использовал проволоку от н/ж электродов).
11. Автошпаклевка.
12. Грунт, автоэмали.

Дюраль марки Д16Т или Д1Т.

Порядок изготовления весла следующий:

1. Вырезаем из дюраля лопасть весла см. рис 8. Я скопировал форму весла фирмы TNP, увеличив площадь весла до 1100 см2.

2. Турбинкой разрезаем вдоль оси дюралевую трубу. Если полученный паз будет смещен от центра, то в дальнейшем лопасть может принять форму ложки. В принципе такую форму веслу можно придать и специально, но можно сделать лопасть ровной. Выпуклость лопасти будет направлена в сторону противоположную смещению паза. Дина паза должна быть короче длины лопасти на 10 мм см. рис. 9.

3. Вставив в паз лопасть, киянкой аккуратно деформируем дюралевую трубу и придаем ей форму изображенную на рис.10.

Перед деформацией дюраль необходимо натереть мылом и нагреть до момента почернения мыла. В этом случае меньше риск того, что на трубе при деформации образуются трещины. После деформации концы трубы разойдутся в стороны, поэтому на конце трубы через лопасть сверлим отверстие под болт М5.

4. Берем трубу Æ8 и Æ14 и разрезаем вдоль. Вставив в паз стальную пластину, которая толще лопасти на 0.1 -0.2 мм придаем киянкой трубе форму буквы «П» см рис. 11.

5. На полученной детали из трубы Æ14 вырезаем необходимые пазы см. рис. 12. Зачищаем на полученных кантах все заусенцы, острые кромки и т. д.

6. Приклепываем полученные канты по периметру лопасти весла. В качестве заклепок используем н/ж проволоку и гвозди см рис. 13. Широкий кант приклепываем снизу пятью заклепками Æ4 мм, каждый лепесток закрепляем заклепкой из гвоздя. Узкий кант удобно приклепывать следующим образом. Насаживаем кант на лопасть, сверлим, приклепываем снизу одной заклепкой, дальше насаживаем кант, при необходимости слегка деформируем, клепаем следующую заклепку и т. д. Опыт показывает, что на остальных радиусах весла нет необходимости делать лепестки. Алюминиевый кант достаточно легко деформируется.

Вставляем лопасть в паз и стягиваем всю конструкцию винтом М5. Низ рукоятки необходимо закрепить минимум четырьмя заклепками Æ4 см. рис. 13, так как концы рукоятки будут стремится разойтись в стороны. Лопасть к рукоятке крепим 4 – 5 заклепками Æ4. В местах, где невозможно высверлить потай, трубу деформируем с помощью шариков от подшипника см. рис. 14. После сборки лопасти и рукоятки болт М5 можно убрать (отверстие от болта никак не скажется на характеристиках весла.)

Источник