Ломатель для стекла своими руками
Ломает стекло идеально.
Все верно! Такой инструмент должен иметь стекольщик !
Главное винтиком можно плавно пускать стрелу (руками трудно определить нажатие)
У компании Боле в предложении два стеклолома — для толщины 6 — 15 мм и для толщины от 6 до 25 мм
Ломает стекло идеально.
Все верно! Такой инструмент должен иметь стекольщик !
Главное винтиком можно плавно пускать стрелу (руками трудно определить нажатие)
На видео вы разрезали узкую полоску по полам. А по подробнее можно увидеть как это устроено? Очень удобное приспособление)))
Народ ,у кого уже есть стеклолом ,подскажите он полностью ломает на всю длину реза или делает только стрелу а после руками ломать надо??Просто читая характеристики вроде у него перемещение десятые доли мм ,а для длинного разлома поболе я думаю надо будет.
Вчера ломал стекло ломом 10-ку, 1900мм на 223мм по всей длине поломал без проблем, и после ломаю также 10-ку 1900мм на 140мм, не получилось по всему резу, луч уходил наружу на 1600 мм два раза подряд! причину так и не понял, почему так? считаю, что для длинны 1900мм , 140мм ширены мало, ну это только моё мнение, возможно я ошибаюсь, готов выслушать опытных специалистов по этому поводу, буду очень благодарен!
Как он работает?
Накладываешь YOBO сверху на стекло на линию реза.
Большими пальцами поджимаешь YOBO к стеклу, а
указательными снизу стекла продавливаешь стекло к YOBO
Источник
Приспособление для резки стекла в домашних условиях
С помощью простого самодельного приспособления для резки стекла в домашних условиях можно резать стекло любой толщины и размера. Причем как листовое стекло, которое используется для остекления окон и др., так и стеклянные изделия — бутылки, банки и т.д.
Для изготовления данного приспособления потребуется кусок профильной трубы длиной 1 метр, а также нихромовая проволока и источник питания. Можно использовать и стальную проволоку, но надолго ее не хватает — перегорает.
Первым делом мастер зачищает профильную трубу от ржавчины. Затем надо будет отрезать пару заготовок длиной по 100 мм, которые будут использоваться в качестве ножек для приспособления.
Получившиеся две «лапы» нужно будет приварить по краям оставшегося куска профиля. Причем с одной стороны профильной трубы необходимо сделать рез под углом 45 градусов, и просверлить в этом месте отверстие.
Процесс изготовления самодельного устройства
Для изготовления этой самоделки, помимо профильной трубы, также понадобится свеча зажигания от автомобиля и металлический прут, которые нужно будет сначала сварить между собой, а потом приварить к заготовке из профиля.
На следующем этапе необходимо будет покрасить профиль, а потом наклеить сверху полоску из жаропрочного асбеста. Затем натягивается нихромовая проволока. В качестве источника питания автор использует сварочный инвертор.
Подробно о том, как сделать приспособление для резки стекла в домашних условиях, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.
7 Комментарии
На бутылку наматываем , достаточную по толщине, бечевку (2 — 3 мм), смоченную в солярке, бензине, керосине. Поджигаем. Через минуту горения опускаем в воду, снег. Срез — сформирован. Так резали, нужное по длине, водомерное стекло на тепловоз. Нужную трубку, по диаметру, брали у лаборанток. Было это лет 30 назад.
А как же время убить, просто взять веревку, смочить, поджечь, сунуть воду и все.
Тут мебля со станком, достань то, там это сварки и т.д. Так же можно день, а то неделю иптись…
Сам процесс садомазохизма привлекателен.
Током резать очень удобно, особенно толстое калёное оконное стекло. Свеча здесь не при чём. Берём ЛАТР, натягиваем нужную по длине проволоку, концы наматываем на кусочки арматуры, воткнутой в полипропиленовую трубу, выставляем напряжение на ЛАТР такое, что бы нихромовая проволока раскалилась до красна. После этого прижимаем проволоку всей семьёй к поверхности стекла так, что бы она потемнела. Ни в коем случае не должно быть мест, где появляется яркое свечение проволоки — это брак! Спустя некоторое время раздаётся треск, все вскрикивают — рез выполнен!
Это точно про каленое стекло идет речь? Или все таки простое оконное?
Как всё сложно, разрезать, сварить, намотать, подать напругу … — целая военная операция. Видел в стекольной мастерской (правда уже давно, примерно в 80 годах) мужик, стекольщик, резал по заказу фигурные стёкла в старинный буфет какой то «царапулькой» может и алмазной да так ловко и точно, а на бис разрезал мне 3-х литровую банку ниже горлышка для самодельного прибора живой и мёртвой воды (раньше была такая мода и мне мои «бабы» заказали), до сих пор помню его хитрую рожу и фамилию — «Ярополк» . Да. «были люди в наше время, не то что… .»
В моем случае как раз было не просто каленое а перекаленое стекло оконное Для строительства дома купил ящик стекла 100х120см Пришло время стеклить а оно от стеклореза лопалось произвольно Со временем попалась книжонка резка стекла в промышленности там и применялся накаленный нихром В общем дело пошло нарезал размер Особенность в том что один конец нихрома \или проволоки разница небольшая в долговечности\ можно жестко закрепить а другой обязательно через блочек чтобы раскаленный провод ровно натянулся Диаметр нихрома был примерно 2мм если тоньше не прогревает Хотел ролик снять да как то не удосужился На листе ДСП кошма асбестовая от края см 8 натягивал нихром На стекле 2 размерные метки ложу на нихром Приподнимаю стекло включаю сварочный аппарат проволока до желтого цвета и через блочек натягивается грузом, опускаю стекло на проволоку выкл аппарат после первых потрескиваний поднимаю стекло за край и оно лопается перегревать нельзя идут микротрещины во все стороны
Другой случай когда стекло перекаленое только проволокой можно Имел =счастье= купить ящик стекла такого Чудные мастера не смогли- говорят брак не режется Вот только раскаленным проводом и сподобился
Источник
Еще один инструмент для витражного дела — самодельный ломатель стекла из плоскогубцев
При художественных работах со стеклом, не обойтись без вырезания небольших элементов с криволинейными краями. Это могут быть элементы витража, работы в технике «фьюзинг» — спекание цветного стекла в специальной печи, горячей формовке стекла.
Резка стекла, и в случае прямого, и в случае криволинейного реза примерно одинакова – первый этап, на чистой и сухой поверхности стекла, в нужном месте делается непрерывная царапина от края до края стекла. Гранью алмаза или твердосплавным роликом стеклореза. Поверхность стекла в месте нанесения царапины, рекомендуют слегка смазать керосином, впрочем, в последнее время широкое распространение имеют стеклорезы, снабженные специальным узлом, подающим масляно-керосиновую смесь из емкости в ручке стеклореза прямо на твердосплавный ролик. На манер, шариковой авторучки. Да, важный момент – при нанесении царапины, лист или кусок стекла, стоит держать на ровной, слегка упругой поверхности. В стекольных мастерских, для этого традиционно используют стол, крышка которого отделана плотным войлоком. Дома при нечастых работах, можно использовать толстый слой газет на ровной поверхности.
Итак, царапина на стекле нанесена, наступает важный и очень ответственный момент – ломка стекла. Часто, при резке стекла более-менее значительной толщины, легким постукиванием с обратной стороны стекла, напротив царапины, добиваются образования трещины.
Существуют также, специальные инструменты, позволяющие прикладывать усилие «на излом», точно в определенном месте. Например, ломалка керамической плитки, являющаяся, частью переносного плиткореза. Керамическая плитка кладется на специальное ребро ломателя, напротив сделанной твердосплавным роликом царапины, специальный упор оснащенный рычагом для большего усилия, нажимает на поверхность плитки, по обе стороны от реза – крак! Дело сделано.
Существует и миниатюрный, карманный вариант такой резалки-ломалки. Предназначен, для резки керамической плитки. Обладает всеми признаками «взрослого» варианта – режущее твердосплавное колесико, ломатель. Стоимость и удобство в пользовании на порядок ниже.
Это, можно сказать, прототип.
Перейдем к более узкоспециализированным инструментам. Именно для ломания стекла. На второй стадии резки, а для нанесения царапины используется отдельный стеклорез.
Простой ломатель для толстого, «витринного» стекла. Мощная конструкция, упоры разнесены довольно широко, представляют собой специальные «пупочки» из пластика, похоже, сменные. Рукоятки подпружинены и самостоятельно возвращаются в полностью открытое положение. Ограничителя глубины «ломания» нет.
Несколько усложненные ломалки для толстого стекла.
Устроены, чуть по другому, главным отличием является рычажная система в шарнирном узле, позволяющая уменьшить требуемое усилие на рукоятках – в анкете при поступлении в стеклорезы, можно опустить графу «физподготовка». Стоят дороже простого, более чем на порядок.
Ну и наконец, самый подходящий для нетолстого (3 мм толщиной) цветного витражного стекла, вариант ломателя. Элегантная конструкция, сильно смахивающая на плоскогубцы. Приложение разнонаправленного усилия, обеспечивается конструкцией губок – они несколько шире обычного и изогнутой формы. Инструмент в отличии от коллеги выше, не имеет возвратной пружины, зато оснащен регулятором глубины ломания. Это чтоб стекло сломать, а не раздробить в пыль. В комплекте имеются силиконовые колпачки на губки, чтобы железом о стекло не скрежетать и не оставлять царапин. Колпачки, по отзывам витражников, довольно быстро истрёпываются, вместо них губки не толсто обматывают липкой лентой, бумажным скотчем. Работают они тоже недолго, но стоят недорого и легко заменяются. На верхней губке имеется «прицел».
В отечественных, особенно столичных, магазинах, такой инструмент стоит, не сказать, чтобы дешево. Воодушевленный изготовлением стекляшечных кусачек из старых плоскогубцев, решил такой опыт повторить – конструкция ломателя не мудрёная. Старые плоскогубцы закончились, пришлось для «этого дела», приобрести новые, недорогие.
Несмотря на умеренную стоимость, плоскогубцы оказались вполне хороши и некоторое время выполняли свои прямые, хватательно-кусательные обязанности. Но пришла пора стекляшек, материалы собраны, инструменты, в основном тоже, понадобился ломатель и даже был найден на любимом и родном АлиЭкспресс. К слову, по весьма демократичной цене, надо отдать должное потомкам Конфуция и Лао Цзы. Однако, ждать больше месяца, пока посылка дойдет в нашу глухомань, не было никаких сил, пришлось взяться за напильник.
Что было использовано в работе.
Инструменты.
Набор слесарного инструмента, пользовался электрическим точилом, сверлильным станком, маленькой УШМ (болгаркой) с корундовыми дисками разной толщины. Слесарные тиски. Небольшая газовая горелка для пайки.
Материалы.
Кроме подопытных плоскогубцев, припой и флюс для горелочной пайки, метизы М5, кое-какие бронзовые железки из коробки с «водопроводным» хламом.
Ну что же, от судьбы не уйдешь. Подопытные плоскогубцы были раздеты – пластиковые ручки срезал острым ножом, без них как то, значительно, хм… элегантней. Ручки хороши для больших усилий и здесь, на тонком витражном стекле не потребуются. На ручки потом можно одеть кусочки термотрубки подходящей толщины.
Коль скоро, прилагаемые к ручкам усилия не слишком велики, можно заготовку-плоскогубцы изрядно облегчить, сточив все лишнее. Снаружи, это усиливающие ребра. Сточил их на наждаке с крупнозернистым камнем, под конец, чуть загладил на камне помельче.
Заодно, там же, на наждаке, сделал ровную площадку для разметки и сверления отверстия в ручке — для монтажа ограничителя глубины ломания. Ничего сложного – винтик М5 подходящей длинны, с контргайкой. По прежнему удивляюсь сколь просто сверлить в плоскогубцах отверстия – казалось бы, инструментальная сталь, ан нет, сверлится спокойно.
Первоначально просверлил отверстие под резьбу и попробовал нарезать М5, но метчик шел очень туго, побоялся сломать. Чуть рассверлил отверстие и волшебным напильником организовал площадку, куда будет удобно припаять гайку.
Припаял гайку газовой горелкой, аккуратненько, так чтобы припой в резьбу не затек. Остатки кислотного флюса отмываются теплой водой, жесткой кисточкой. Удобно пользоваться отслужившей зубной щеткой. Высушить заготовку на печке (батарея центрального отопления не подходит). Случившиеся некрасивые наплывы припоя, можно удалить надфилем или некрупным напильником.
Продолжил облегчение плоскогубцев. Не дрогнувшей рукой, маленькой «болгаркой». Одну рукоятку зажал в тиски, «пациент откройте по шире рот» и примерившись, в бой. Конечно с наушниками и очками на голове.
Оставил нетолсто на боках – и вес поменьше и дальше от края работать можно. Ну и старорежимные кусачки и насечки, на новом инструменте, смотрелись бы несколько неуместно. Правило хорошего слесарного тона – притупить острые грани.
Пришла пора изогнутых губок. Они должны быть несколько шире плоскогубцевых (рычаг) и изогнутыми, улыбающимися.
Перебрав свои мелкие железки, в «водопроводном» хламе нашел такую вот штуку – водопроводный переходник со смещенными осями, для подгонки межосевого расстояния при монтаже «смесителей». Бронзовый надо полагать.
Меньший цилиндр превосходно помещается в больший и довольно плотно. Вся сборка, вполне удобно размещается на губках пассатижей. Решено – сделаем губки из них. Бронза хорошо паяется и вообще обрабатывается, не слишком твердая и гарантированно не будет царапать стекло. Правда резьбу на внутреннем цилиндрике придется оставить – если сточить, будет слишком тонко.
Сделал заготовки губок – отпилил ножовкой по металлу донышки, выровнял края на брусочке с некрупной наждачкой
Губки подогнал «болгаркой», чтобы поплотнее прилегали к моим «кольцам всевластия», зачистил соответствующие соприкасающиеся поверхности шкуркой, смазал пастой-флюсом и зажал в «рабочем» положении. Ручки бывших плоскогубцев стянул веревочкой, за одну из ручек, зажал в тисках, в удобном для пайки положении. Разжег горелку, прогрел, спаял. Здесь тоже следует действовать без фанатизма и не допустить излишков припоя, а то он так и норовит затечь, куда не следует и спаять все насмерть.
Ножовкой по металлу, зажав почти готовый инструмент в тисках, отпиливаем лишнее от колечек. Предварительно, понятно, их разметив. Чертилкой, фломастером, гвоздем. Острые краешки, как водится, притупляем, лишние наплывы припоя спиливаем напильником. Отмываем в теплой воде остатки флюса с кисточкой или зубной щеткой, сушим.
Подобрал винтик подходящей длинны, настроил упор-ограничитель. Попробовал на 3 мм оконном стекле. Что сказать – работает как миленький. Очень удобно с новым инструментом отрезать небольшие, откровенно маленькие и кусочки замысловатой формы. Да, в последнем случае, криволинейный рез стоит ломать с двух концов в два приема – результат более стабильный и предсказуемый. Нажимая ломалкой на рез с одного края, добиваемся образования недлинной, в пару сантиметров трещины, повторяем то же, с другого края, можно чуть сильнее. Все, кусочек стекла отламывается по линии реза.
Источник
