Ремонт лодочного мотора вихрь 20 своими руками
Подробно: ремонт лодочного мотора вихрь 20 своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.
Хорхордин Е.Г. Подвесные лодочные моторы. Усовершенствование и ремонт моторов Вихрь, Вихрь-М, Вихрь-30. Справочник. – М.: «Издательский Дом Рученькиных», 2006. — 176 с.
В книге систематизированы и обобщены рекомендации многих любителей-водномоторников по самостоятельному ремонту и модернизации основных узлов и систем моторов. Рассмотрены методы устранения наиболее характерных недостатков и неисправностей, присущих моторам Вихрь разных модификаций. Приведены технические характеристики и данные по взаимозаменяемости наиболее ходовых деталей моторов.
Пособие предназначено для любителей-водномоторников и работников мастерских по ремонту подвесных моторов.
Цилиндропоршневая группа двигателя подвесного мотора работает в условиях больших тепловых и механических нагрузок. Конструктивные особенности любого двухтактного двигателя, в котором управление выпуском и продувкой производится непосредственно поршнем, перекрывающим прорезанные в зеркале цилиндра окна, таковы, что из-за значительного уменьшения контактных площадей удельные нагрузки на детали рассматриваемой группы особенно велики. Именно поэтому к используемым материалам и технологии изготовления деталей этой группы предъявляются повышенные требования.
Для того чтобы грамотно эксплуатировать свой «Вихрь» и правильно выполнять профилактический и капитальный ремонты двигателя, необходимо представлять конструктивные отличия в деталях цилиндропоршневой группы «Вихря», «Вихря-М» и «Вихря-30» (с учетом времени выпуска) и при замене деталей обеспечивать предусмотренное чертежами сочетание их сопрягающихся размеров.
Основное отличие двигателей моторов семейства «Вихрь» в конструкции цилиндров.
В двигателе «Вихря», имеющем дефлекторную продувку, цилиндры раздельные и каждый из них целиком отлит из чугуна. Полости продувочных и выпускных каналов и водяной рубашки образованы при литье без дополнительной механической обработки (рис. 1). По диаметру зеркала цилиндры разбиваются на три размерные группы (табл. 1). Номер группы наносится ударным клеймом на фланце выпускных окон. Такая разбивка на группы в пределах чертежного размера (67 +0,03 ) необходима для правильного подбора зазора между цилиндром и поршнем.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
В двигателях «Вихря-М» и «-30» оба цилиндра представляют единый блок, отлитый (из алюминиевого сплава) с продувочными и выпускными каналами и водяной рубашкой. Заготовки вставляемых в блок гильз цилиндров (рис. 2 и 3) вытачиваются из чугунных отливок (чугун марки СЧ21-0). В них фрезеруются продувочные и выпускные окна, после чего гильзы запрессовываются в расточенный блок и производится окончательная обработка зеркала каждого цилиндра.
Цилиндры «Вихря-М» разбиваются по тем же размерным группам, что и у «Вихря» (см. табл. 1). Так как рабочий объем двигателя «Вихря-30» увеличен за счет увеличения диаметра цилиндра, разбивка на группы выполнена в пределах чертежного диаметра 72 +0,03 мм (табл. 2). Номера групп наносятся ударным клеймом напротив каждого цилиндра на выпускном фланце или на приливах блока со стороны выпускных окон. Цилиндры одного блока могут иметь различные номера группы: это означает, что диаметры их различны (в пределах чертежного допуска) и подбирать поршни надо отдельно для каждого цилиндра.
Цилиндры двигателя «Вихря» крепятся к картеру за фланец шестью короткими шпильками М8; при этом шпильками, расположенными на средней части картера, крепятся одновременно оба цилиндра при помощи стальных накладок.
Блоки цилиндров «Вихря-М» крепятся также шестью шпильками М8, но длинными — проходящими через весь блок и стягивающими его с картером вместе с крышкой.
Блок цилиндров «Вихря-30» крепится к картеру шестью короткими шпильками М8.
Координаты расположения шпилек на всех моделях мотора не совпадают из-за различия в диаметрах цилиндров.
Блок головок также отливается из алюминиевого сплава; в нем выполнены две камеры сгорания со свечными отверстиями и каналы для прохода охлаждающей воды.
Блоки головок двигателей разных моделей невзаимозаменяемы. У «Вихря» он образует две камеры сгорания совместно с дефлектором поршня и поэтому имеет ответное углубление для него (рис. 4). Блоки головок «Вихря-М» и «-30» одинаковы по конструкции, но различны по присоединительным размерам из-за отличия в диаметрах цилиндров (рис. 5).
Блок головок «Вихря» выпускался в двух модификациях — неразъемным (2.111-000) и имеющим съемную крышку водяной рубашки (2.111-700). Разъемный блок головок состоит из корпуса 2.111-004 и крышки 2.111-005, которая крепится к корпусу шестью винтами 3181А6-1 с прокладкой 2.111-006. Неразъемный блок головок крепится к цилиндрам 12 болтами 3017А8-36-18 (М8, длина 36 при длине нарезки 18 мм), разъемный — 12 болтами 3001А8-52-18 (М8, длина — 52, длина нарезки — 18).
Блок головок «Вихря-М» крепится шестью шпильками, идущими от картера, и дополнительно шестью короткими шпильками М8, ввернутыми в верхнюю часть блока цилиндров.
Блок головок «Вихря-30» закрепляется 10 шпильками М8, ввернутыми в верхнюю часть блока цилиндров. Все крепежные детали выполнены из стали 30ХГСА.
Поршни двигателей всех моделей «Вихря» отливаются из специального алюминиевого сплава и состоят из головки, воспринимающей давление продуктов сгорания, и юбки, направляющей движение поршня в цилиндре.
Юбка поршня имеет окна для прохода продувочной смеси и отверстия для поршневого пальца, подкрепленные изнутри поршня утолщениями-бобышками. В верхней части юбки делаются две канавки для двух уплотняющих поршневых колец. В каждой канавке установлен стальной стопор для фиксации в ней кольца от продольного перемещения. Место для стопоров выбрано с таким расчетом, чтобы, во-первых, замки обоих колец не располагались на одной прямой (чтобы уменьшить прорыв газов из камеры сгорания) и, во-вторых, чтобы замки не совпадали с окнами гильзы во избежание западания концов колец в окна и их поломки.
Поршни «Вихря» (рис. 6) и «-М» (рис. 7) вследствие различия продувки, несмотря на одинаковые диаметры, невзаимозаменяемы. Поршни «Вихря-М» и «-30» одинаковы по конструкции, но различны по диаметру.
Наружная цилиндрическая поверхность юбки поршня имеет сложную образующую и обрабатывается по копиру с контролем по диаметрам Д1, Д2 и Д3 (рис. 8), замеряемым на различной высоте от края юбки.
Поршни всех моделей изготавливаются с разбивкой по диаметру на три группы; номер группы наносится ударным клеймом на головке поршня. Поршни всех групп изготавливаются в пределах чертежного размера (допуска) и комплектуются с соответствующими по номеру гильзами цилиндров. Определение группы производится по диаметру Д2, наиболее важному и удобному для замера.
Поршни «Вихря» до 1967 г. выпускались более полными (табл. 3) и с шириной канавки для поршневого кольца, равной 2,16 +0,02 мм. В 1967 г. был увеличен зазор между поршнем и цилиндром в зоне огневого пояса за счет уменьшения диаметров Д1 и Д2. Со второй половины 1968 г. ширина канавки была увеличена до 2,26 +0,02 мм. Окончательно принятая разбивка поршней 2.144-000 на группы приведена в табл. 4.
Первоначально поршни «Вихря-М» (4.144-000) разбивались на группы по диаметру аналогично поршням «Вихря» (см. табл. 4). Затем, с октября 1971 г., координата замера Д2 была изменена с 50 на 49 мм и величины диаметров стали другими (табл. 5). Обе эти модификации поршней (их номер одинаков) выпускались с канавкой для поршневого кольца, имеющего ширину 2,0 м, т. е. канавки имели ту же ширину, что и канавки поршня «Вихря» (2,26 +0,02 ). С декабря 1971 г. на «Вихре-М» стали применяться поршневые кольца большей ширины (2,5 мм) и одновременно был уменьшен торцевой зазор между кольцом и стенкой поршневой канавки до 0,1 +0,05 -0,01 поршни с разбивкой на группы согласно табл. 5 стали выпускаться с канавкой шириной 2,6 +0,02 и им был присвоен № 4.144-000/1.
Все поршни для «Вихря-М» взаимозаменяемы только в комплекте с кольцами. При ремонте рекомендуется отдавать предпочтение поршням последнего выпуска с уширенными кольцами.
Поршни двигателя «Вихря-30» (3.144-000) по конструкции аналогичны поршням «Вихря-М», но имеют увеличенный диаметр и ширину канавки под поршневое кольцо (2,66 +0,02 мм). Разбивка поршней на группы приведена в табл. 6; отметим, что диаметр Д1, как и у «Вихря-М», замеряется на высоте 49 мм от низа юбки.
Поршни «Вихрей» всех моделей подразделяются на три группы также и по диаметру Д отверстия под поршневой палец (табл. 7); цветовой индекс группы наносится изнутри на бобышки поршня.
Поршневой палец предназначен для шарнирного соединения поршня с шатуном и передачи усилия от поршня к коленчатому валу. Палец представляет собой короткую стальную трубку (рис. 9), проходящую через верхнюю головку шатуна и установленную концами в бобышки поршня.
При работе двигателя на поршневой палец действуют силы, стремящиеся его изогнуть; поверхность пальца подвергается истиранию о верхнюю головку шатуна и бобышки поршня. Поэтому изготовленный из мягкой стали палец для получения необходимой прочности и износоустойчивости подвергают поверхностной цементации и закалке на глубину 0,5—0,8 мм.
Палец, применяемый в двигателях «Вихрей», относится к так называемому плавающему типу — вращается не только в верхней головке шатуна, но и в бобышках поршня. Благодаря этому площадь рабочей поверхности пальца увеличивается почти в три раза, что уменьшает износ и возможность заедания пальца. Отверстия для смазки пальца делаются и на верхней головке шатуна и в бобышках поршня.
В осевом направлении плавающий палец зафиксирован двумя пружинными стопорными кольцами, устанавливаемыми по его концам в специальные проточки бобышек поршня. При контрольных осмотрах поршней нужно следить за достаточной упругостью этих колец. Если не обращать на это внимание, неисправность пустяковой детали может привести в негодность блок цилиндров: палец при работе двигателя опустится до зеркала цилиндра и прорежет на нем глубокие (иногда до 2—3 мм) неустранимые борозды.
При подборе поршневого пальца выбирается деталь с цветовым индексом, соответствующим индексу на бобышке поршня. Цветовой индекс наносится на торец пальца.
Поршневые пальцы для «Вихря» и «Вихря-М» одинаковы по геометрии и изготавливаются с разбивкой по диаметру на три размерные группы. В первых партиях моторов «Вихрь» длина пальца равнялась 60 -0,3 мм, а диаметр 16 ±0,012 мм, причем в пределах допуска по диаметру пальцы разбивались на пять размерных групп (табл. 8).
С начала 1967 г. допуск на диаметр пальца уменьшили до 16 ±0,007 и пальцы двух крайних групп (голубой и желтый индексы), выпускать перестали; одновременно длина пальца была уменьшена до 59 -0,4 мм. Такая разбивка по диаметрам сохраняется на «Вихре» и сейчас (табл. 9). В той же таблице приведена разбивка на группы и пальцев «Вихря-М» и «-30».
Как видно из таблицы, диаметры поршневых пальцев «Вихря» и «Вихря-М» различны — пальцы «Вихря» полнее на 0,008 мм. Разбивка пальцев на группы для «Вихря-М» и «-30» одинакова, но длина пальцев «Вихря-30» больше и равна 63,5 -0,3 мм.
Поршневые кольца, устанавливаемые в канавки на юбке поршня любого двухтактного двигателя, несут двойную функцию — уплотняют поршень в цилиндре, предотвращая прорыв газов из рабочей камеры над поршнем в картер, и направляют тепловой поток от головки поршня к стенкам цилиндра и далее к охлаждающей воде. Кроме того кольца способствуют равномерному распределению масла, оседающего из поступившей в картер топливной смеси, по зеркалу цилиндра.
На поршнях двигателей всех моделей «Вихря» устанавливается по два кольца. Поршневые кольца отливаются из специального чугуна цельными, но имеют один разрез, называемый замком. Торцевые поверхности кольца шлифуются. Одним из важнейших свойств поршневого кольца является его упругость; ее кольцо не должно терять даже при тех высоких температурах, при которых работает поршень.
В свободном состоянии зазор в замке кольца обычно равен 5—7 мм. Вставленное в цилиндр кольцо оказывается сжатым, зазор в замке уменьшается до 0,2—0,5 мм; благодаря упругости кольцо плотно прилегает к стенке цилиндра, обеспечивая необходимое уплотнение поршня. Остаточный, так называемый тепловой зазор в замке кольца совершенно необходим, так как иначе при нагреве двигателя и расширении кольца его концы в замке сомкнутся и кольцо заклинит в цилиндре.
В замке концы кольца имеют специальную выемку, в которую входит стопорный штифт, расположенный в канавке поршня. Как уже отмечалось, на двигателях «Вихря», а вначале и «Вихря-М» (см. также часть «Поршни»), имеющих одинаковые диаметры цилиндра, применялись тонкие кольца шириной 2,0 -0,01 -0,03 мм (рис. 10).
В дальнейшем, в связи с тем, что двигатель «Вихря-М» более форсирован, чем двигатель «Вихря», и имеет большую тепловую напряженность, для увеличения его моторесурса ширину кольца увеличили до 2,5 -0,01 -0,03 мм.
Е. Н. Семенов, Р. В. Страшкевич.
Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:
Автор: rybolub (—.kosnet.ru)
Дата: 07-10-13 17:13
Доброго времени суток всем! Уважаемые форумчане, нужна Ваша помощь! На днях стал перегреваться мотор. Вода из выхлопа идет горячая, а мотор теряет обороты вплоть до полной остановки. После остановки двигателя от него идет пар и слышно как бы потрескивание. Капля воды от цилиндров отскакивает, как от раскаленного утюга. Решил сменить крыльчатку. Раз уж все равно мотор придется разбирать, хочу устранить проблему наличия воды в редукторе. Говорят, есть какой-то “стакан” в редуктор с подшипниками вместо медно-графитовой втулки, сальниками и уплотнительными кольцами. Подскажите, пожалуйста, как это точно называется, чтобы в магазине меня поняли. Еще есть помпа “нового образца” пластиковая. Реально ли она лучше? И что еще нужно купить? (сальники, прокладки, финтифлюшки какие?) Сам я в этом ничего не понимаю, мотор не разбирал ни разу, поэтому и прошу Вашей помощи!
Автор: s494 (—.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-10-13 17:39
Не надо стакан с подшипниками. Втулка лучшедержит и удары винтом, и дисбаланс его.
Вот под помпой если стоит втулка – это плохо.
Но заменить невозможно, надо корпус редуктора менять.
Скажи, если нет фото,у твоего редуктора есть ещё одна пробка, такая же, как те через которые масло в редуктор заливаешь-сливаешь?
Автор: Nick_gorn (—.k-telecom.org)
Дата: 07-10-13 18:03
Начни с замены крыльчатки, новую пластмассовую не рекомендую, отлично работает резина и в старой помпе с сальником и в новой без сальника. И сразу проверь герметичность водянной трубки в местах соединения помпа-трубка-блок. Если хоть как-то качает зеркало в нужном положении, дырка вниз должна быть противоположна выходу вверх. Проверь проходимость каналов забора воды в редукторе, собери дейдвуд без блока, воткни рессору и повесь в бочку, покрути рессору вода должна подниматься, или аналогично один редуктор ключиком на 10 вал, который выходит из помпы. Если это гуд, сними головку посмотри прокладку, может и под блоком. Продувка снизу не даст правильную картину, продувать будет и с пробитой прокладкой. Обращайся к корифеям, я это только раз пять прошёл. Удачи.
Автор: Kira (—.244.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 07-10-13 18:24
Скачать и прочитать. Потом задвать вопросы. Если останутся.
Ссылка.
Автор: s494 (—.broadband.corbina.ru)
Дата: 07-10-13 18:39
У него ещё трубка стальная кривая 6мм диаметром должна стоять в дейтвуде, которая забивается мусором и ржавчиной.
Если это так, то надо её изломать, сверху рассверлить под 8мм прямую дюралевую или медную трубку, и развернуть помпу с зеркалом.
Автор: rybolub (—.kmtn.ru)
Дата: 08-10-13 04:23
> Скажи, если нет фото,у твоего редуктора есть ещё одна пробка,
> такая же, как те через которые масло в редуктор
> заливаешь-сливаешь?
да вроде нет больше никаких пробок. Мотор начала 70-х годов.
Автор: s494 (—.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-10-13 04:48
Разбирай. Бери фотоапарат, фоткай, выкладывай, спрашивай.
На картинке слева редуктор старого образца с меднографитовой втулкой.Когда втулка разбилась, помпа перестаёт качать воду. Поэтму заменили на подшипник. Справа с подшипником.
По ссылке – про редуктор.
Ссылка.
Сначала определись, что у тебя стоит под помпой, втулка или подшипник.
1)На самом деле на Вихре-20 очень редко встречаются редукторы с 202ым подшипником.К тому же, вихрёвская помпа имеет очень небольшой эксцентриситет – всего миллиметр с небольшим.При сильном износе медно-графитовой втулке нормального охлаждения уже не добиться.
2)2 ТС: путаешь стакан гребного вала с медно-графитовой втулкой.Втулку ничем не заменить без капитальной переделки редуктора из-за плохих условий смазки.Все попытки сделать это малой кровью закончились неудачами.Стакан гребного вала на подшипниковый тоже менять не стоит по причинам, описанным Юрием.
3)Основное место попадания воды в редуктор – втулка тяги реверса.Лечится, к примеру, установкой дополнительно маслосъёмного колпачка от фольксвагена.
4)Пластиковая помпа – полный обман, из-за неё этим летом знакомый хороший В30 угробил.Умирает быстро и непредсказуемо.
5)Купить надо корпус помпы, крыльчатку, зеркало и правильную шпонку.
З.Ы.Где-то валяется новый корпус редуктора с медно-графитовой втулкой.Если будет нужен – пиши))))
Автор: lesh (46.48.133.—)
Дата: 08-10-13 06:56
А не появились ли в продаже капроновые крыльчатки с металлической втулкой под шпонку?
У меня простые капроновые быстро проворачивало . Если не подводит память, на нейтралке вода не шла с такой помпой.
Автор: rybolub (—.kmtn.ru)
Дата: 08-10-13 07:11
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал:
> При сильном износе медно-графитовой втулке нормального охлаждения уже не добиться.
Можно ли заменить эту самую медно-графитовую втулку? Существуют ли они в продаже?, если нет, то чем ее можно заменить?
> Купить надо корпус помпы, крыльчатку, зеркало и правильную
> шпонку.
“Правильная” шпонка – это какая?
> З.Ы.Где-то валяется новый корпус редуктора с медно-графитовой
> втулкой.Если будет нужен – пиши))))
Дак я живу в Костромской области, так что проблемно будет переправить.
> А не появились ли в продаже капроновые крыльчатки с
> металлической втулкой под шпонку?
Не встречал.
> У меня простые капроновые быстро проворачивало . Если не
> подводит память, на нейтралке вода не шла с такой помпой.
Абсолютно верно.Именно это у приятеля и было.Он весной поставил такую крыльчатку, хотя я его старательно отговаривал.Мотор грелся на ХХ, а в середине сезона она провернулась на полном ходу, контроля не было, заметили, когда мотор обороты сбавил. почернел и завонял.Теперь компрессия куда-то почему-то делась)))(((
> Можно ли заменить эту самую медно-графитовую втулку? Существуют
> ли они в продаже?, если нет, то чем ее можно заменить?
Нет, не существуют.По крайней мере, я давно не встречал.Заменить нечем, только из такого же материала.Раньше точили из щёток от электрички.
> “Правильная” шпонка – это какая?
Выглядит как сегмент от вала с выступом.
> Дак я живу в Костромской области, так что проблемно будет
> переправить.
Почтой РФ без проблем.Просто у меня Вихрей с таким редуктором уже не осталось, но есть корпус и комплект шестерён к нему.Выкидывать жалко, потому как всё новое, кроме вал-шестерни.
Автор: s494 (—.broadband.corbina.ru)
Дата: 08-10-13 07:32
Чисто по жизни совет тебе.
Если нет опыта механосборочных работ, если ничего не понимаешь в чертежах, если нет знаний по технологии, если нет в запасе запчастей на мотор – не мучайся.
Твой старый В20 таскал не лучше Tohatsu M 18 E2 S или Yamaha 15 FMHS
А если взять Yamaha 9.9 FMHS и раздушить его, получитсяYamaha 15 FMHS, но никаких тех.осмотров и регистрации не нужно, если поставишь на Казанку, к примеру.
А ездить по скорости будешь почти так же.
Ведь ты выложишь сейчас на ремонт 20тр, но толку будет мало.
Уже закипятил мотор, раз “Капля воды от цилиндров отскакивает, как от раскаленного утюга.”. Там и прихваты, и кольца нафик. Целые только маховик с кв, да и то не факт, что средняя опора кв с допустимым износом.
Извини, если обидно сказал.
Автор: Cергей (Сыктывкар) (—.178-65-45-150.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 08-10-13 07:54
> Можно ли заменить эту самую медно-графитовую втулку? Существуют
> ли они в продаже?, если нет, то чем ее можно заменить В некоторых интернет-магазинах есть.
Автор: lesh (46.48.133.—)
Дата: 08-10-13 08:09
> А если взять
> Yamaha” target=”_blank”>Ссылка.
> 9.9 FMHS и раздушить его, получитсяYamaha 15 FMHS, но
> никаких тех.осмотров и регистрации не нужно, если поставишь на
> Казанку, к примеру.
Точно! На раздушенной ямахе гораздо приятнее ездить! Немного послабее конечно 20 вихря. Зато надежнее.
Автор: Atheist (—.pool.ukrtel.net)
Дата: 08-10-13 08:21
По поводу ремонта Вихрей не стесняйся писать мне в личку (адрес почты в профайле).
Впереди зима, восстановишь до нового хоть из руин.
По редуктору – скорее всего, придется заменить или восстановить медно-графитовую втулку (как именно восстановить – см. у Семёнова-Страшкевича, 1977 год) и поставить новый сальник над нею. А также модифицировать втулку тяги реверса из штатной, потребуются 2 новых уплотнительных кольца. Каталожные номера всех деталей, если надо, найду вечером.
Заодно и тягу реверса сделать разъёмной, муфту можно приспособить от “Нептуна”. После чего о воде в редукторе забудешь.
Ничего сложного там нет.
По двигателю и перегревам. Если ЦПГ действительно умерла, и нужных запцацок на В-20 нет, можно “малой кровью” за зиму переделать В-20 в В-25.
20 тыров – сумма, имхо, завышена. Я не так давно вообще полностью убитую дареную “тридцатку” восстановил примерно за 12 тыров (в пересчёте на российские рубли), хотя менять пришлось как минимум половину начинки двигателя, а в редукторе практически всё, что движется. Теперь бегает живее всех живых, как выглядят вёсла и где они, вообще забыл. 🙂
Если решишься, буду потихоньку сбрасывать Семёнова-Страшкевича на почту по мере необходимости, да и сам знаю эти движки не хуже.
Проверь целостность рамы ( крепление+сердечники) катушек зажигания.А в целом,принцип везде один: Есть искра,значит нет бензина и наоборот))) Удачи!
Зажигание обычное кулачковое. Вчера очередной раз заменил свечи с проводами. Свечи типа специальные лодочные – дешёвые советские. До этого импортные стояли. Вроде заработал. Но тёплый всё равно хреновенько заводится. Горячий нормально. а немного постоит – дёргать приходится раз 15.
В эти выходные всё же думаю уже на речке с ним порезвится.
И ещё вопрос. Может есть советы по модернизации.. допустим какие нибудь катушки импортные поставить.. или карбюратор от чего нибудь получше..
Карбюратор пробовали регулировать (в смысле про проблемы на горячем)? Уровень топлива в поплавковой камере, винтики крутить?
Пабло, в твоём описании проблемы слишком много неясного. Свечи (после попыток завести на горячую) мокрые? Есть искра и какая?Если сухо и искра есть,то где бензин ( попл. камера, б/насос,клапан на шланге,если таковой есть. )Одним словом,если с техникой на вы,ищи мастера. Ну или книжку в руки и вперёд. Или смотри пост выше,про иномарку)))Удачи!
Такая же фигня была у меня на нептуне-23.Как потом выяснилось,смесь была переобогащённой.
У меня бывало такое, даже бывал отказ одного цилиндра на горячую, т.е. пока холодный – все хорошо, нагрелся – отказал. Всегда проблема была в зажигании, точнее в зазоре между кулачками, изоляции провода и прочее. Имхо, лучше заменить на новое.
баллон быстрого старта помогал чтоб не заморачиваться
Сдается мне, в данном случае обычный термоудар. После остановки двс в горячем карбе испаряется топливо, и из поплавковой камеры при закрытом дросселе наполняет впускной тракт и цилиндры вызывая переобогащение смеси. Вы не поверите оказывается бензин не горит! Горят только пары бензина и то в определенной концентрации называемой стехиометрической (правильной упрощ.) примерно 1 к 15ти бензвоздух
http://avto-nk.ru/main/98-kak-obrazuets . a-dvs.html
богатая смесь (впрочем как и чрезвычайно обедненная) не может воспламениться от искры. Обычный метод борьбы с этим недугом – продувка, открываем полностью дроссельную заслонку и крутим стартером, примерно после 10ти15ти тактов начинаются вспышки и мотор заводится. Судя по вашим постам стартера у вас нет, а врукопашную изобразить нормальную продувку маловероятно. Кстати этот момент поведения характерен для всех карбюраторных двигателей и автомобильных тоже (исключая япошки, там есть система борющаяся с этим эффектом)
Кстате про импорт..
Если в голове опилки импортный мотор не спасает, весенний случай из жизни: первый выезд на реку, мы со товарищи отправляемся на моторах. У нас казанка под 25тым обслуженным вихрем, у товарисча новый ниссамаран с прошлогодней ямахой. После выхода на глисс его ямаха постоянно глохла, после пятого конфуза его баркас был взят на буксир и с позором утащен на вихре на рыбалку, после долгих копаний и разбирательств было выяснено, что матерый рыбак грубо нарушил инстр.по эксплуатации, залил бензин разведенный с маслом в прошлом году, пожалел добро видимо. И хоть тот и хранился в герметичной таре а свойства свои потерял. Вывод отселева один – купил импорт слухайся инструкции, а у нашего народа пофигизм в крови, инстракшн открывается только тогда, когда на обум лазаря результат не выходит, да и то лиш тогда когда по большой нужде приспичило..
В своей категории Вихрь 20 когда-то был одним из лучших моторов. Особой 
популярностью данная модель пользовалась в 80-90-х годах.
Среди конкурентов его выделяли следующие преимущества:
1. Сравнительно бесшумная работа. Модель выделялась в сегменте отечественных лодочных моторов. Вихрь 20 по данному параметру вполне мог сравниться с иностранными аналогами. Благодаря малому уровню шума водное путешествие с данным агрегатом становилось особенно приятным.
2. Простая конструкция мотора позволяла выполнять настройку, регулировку, обкатку, первый запуск, разборку, техническое обслуживание и установку различных элементов самостоятельно. Для любителей различных «примочек» и модернизаций это большое преимущества. Легкость в устройстве и эксплуатации делала силовую установку удобной в использовании даже для тех, кто слабо разбирался в технике.
3. Основным преимуществом модели Вихрь 20 была ее невысокая стоимость. В сравнении с иностранными аналогами отечественный мотор предлагался по куда более доступной цене. Подкупал и небольшой расход горючего, характерный для данной модели. Это делало агрегат особенно привлекательным.
4. Большой ресурс позволял эксплуатировать Вихрь 20 длительное время, не думая о предстоящем ремонте. В конструкции мотора использовались элементы с высокой прочностью, что существенно продлевало срок его службы. Подводная часть двигателя Вихрь 20 сделана из коррозийностойких материалов, потому использовать его можно не только в пресной, но и в соленой воде. Поломка для владельца мотора не была большой проблемой. Отечественные магазины всегда располагали большим ассортиментом деталей для данного агрегата. Коммутаторы, наклейки, баки, смазка, чехлы, бензонаносы, редукторы, винты, карбюраторы и другие элементы имели доступную стоимость и были в наличии.
В настоящее время Вихрь 20 снят с производства. Тем не менее, сегодня данная модель очень распространена среди российских рыболов и широко представлена на рынке б/у моторов.
Вихрь 20 предназначается для установки на лодки хозяйственного и туристического назначения массой до 120 кг и высотой транца до 405 мм. Мотор можно эксплуатировать в различных водоемах. Единственным ограничением является глубина (0,8 м). Высокая мощность агрегата позволяет буксировать водного лыжника и двигаться на значительной скорости.
Средний показатель потребления топлива для лодочного мотора Вихрь 20 составляет 10-11 л/час. Двигатель заправляется стандартной топливной смесью из бензина (Аи-72, Аи-80, Аи-92) и масла в пропорции 1:50. Передвижение на чистом бензине приведет к поломке агрегата.
Топливный бак модели вмещает 22 л горючего.
2-тактный агрегат Вихрь 20 имеет дефлекторную продувку. Модель имеет принудительную одноконтурную систему охлаждения забортной водой.
Характеристики силовой установки:
- рабочий объем – 422 куб. см.;
- номинальная мощность – 14,7 (20) кВт (л.с.);
- количество цилиндров – 2;
- диаметр цилиндра – 67 мм;
- степень сжатия – 7.
Сухая масса мотора составляет 48 кг. Модель оснащается трехлопастным винтом с диаметром 240 мм. Управление осуществляется стандартным румпелем.
Обкатку двигателя Вихрь 20 в большинстве случаев проводить не придется, поскольку купить новый агрегат уже нельзя.
Тем не менее, после длительного периода простоя специалисты рекомендуют дать мотору немного «продышаться», выполнив следующие действия:
1. Протереть детали и элементы агрегаты чистой тряпкой.
2. Если в редукторе присутствует масло, залитое для консервации, то его следует слить. После этого необходимо залить свежее масло.
3. Провернуть коленчатый вал посредством шнура или ручного стартера.
4. Установить двигатель вверх свечными отверстиями, залить через свечное отверстие бензин (150-200 г) в каждый цилиндр.
5. Установить агрегат в рабочее положение и провернуть коленвал для осушения полости цилиндров.
6. Промыть бензином топливный бак.
7. Просушить свечи после промывки их бензином и ввернуть обратно.
8. Привести в состояние эксплуатации аккумулятор.
Отзывов о лодочном моторе Вихрь 20 достаточно много. Объясняется это тем, что на внутреннем рынке данная модель очень распространена.
Станислав в течение нескольких лет эксплуатировал двигатель Вихрь 20. За время работы вскрылись как положительные, так и отрицательные качества данного агрегата. Модель довольно тяжелая. 48 кг носить одному очень трудоемко. Несмотря на наличие места захвата, поднять Вихрь 20 непросто. Потребляет порядка 10 л в час, что не так много. При этом модель довольствуется практически любой топливной смесью. Это очень помогает, поскольку качественный бензин и масло в России достать не всегда удается.
Для людей, разбирающихся в двигателях, Вихрь 20 будет оптимальным вариантом. У агрегата очень простая конструкция, но и здесь нужна привычка. Проблем с запчастями раньше не испытывал. Они были в наличии в большинстве магазинов и стоили довольно дешево. Однако в последнее время достать их стало труднее. В отличие от иностранных двигателей починить Вихрь 20 можно буквально на коленке. Причем 20-, 25- и 30-сильные модели по конструкции практически не различаются.
Использовал мотор с лодкой «Прогресс». Загрузка была довольно большой (снасти, палатки, рюкзаки, много еды, дополнительные запчасти к мотору, запасной двигатель и около 300 литров топлива). Дорога туда и обратно заняла 14 часов. Столь длительный путь Вихрь 20 выдержал довольно уверенно.
Николай отзывается о лодочном моторе Вихрь 20 с куда меньшим восторгом. Купил мотор вынужденно, поскольку денег на что-то более серьезное не хватало. В настоящее время его вполне можно назвать «48 кг цветного металлолома». Качество продукта просто отвратительное. Без существенных проблем проработал около полугода, затем начались регулярные поломки.
Рыбачить с агрегатом Вихрь 20 – одна большая проблема. Двигатель периодически глох и требовал ремонта, постоянно дергался, иногда дымил. Свечи приходилось менять довольно часто. Нередко на замену шли ремкомплекты, несмотря на то, что за техникой следил очень хорошо. Расход топлива у модели довольно большой, потому на длинные расстояния ездить на ней не очень удобно. На сегодня он серьезно устарел как по техническим характеристикам, так и по дизайну.
Среди плюсов следует выделить небольшие затраты на обслуживание. Запчасти к мотору Вихрь 20 в сравнении с иностранными конкурентами стоят просто копейки.
В настоящий момент производство агрегата Вихрь 20 завершилось, потому приобрести новую модель не удастся.
Однако на отечественном рынке присутствует довольно много подержанных вариантов двигателя. Здесь стоимость колеблется от 5000 до 40000 рублей. Совсем дешевые предложения могут привести к куда более серьезным вложениям.
К аналогам лодочного мотора Вихрь 20 можно отнести не так много моделей. Основным конкурентом для него считается Нептун 2.
При необходимости разборки мотора или его узлов рекомендуется производить разборку в нижеуказанной последовательности.
При разборке следует запомнить (лучше записать) положение деталей мотора перед разборкой, особенно по мелким деталям, так как в некоторых переходах не отражено их положение.
Разборку следует выполнить лишь в необходимом объеме, определяемом целью разборки.
8.10. Разборка на узлы
1. Снять обтекатель.
2. Отсоединить и снять тягу привода дроссельной заслонки карбюратора.
3. Вынуть ось привода дроссельной заслонки карбюратора.
4. Отвернуть ганку и вынуть болт пальца тяги реверса, отвинтить втулку тяги, снять палец.
5. Отвернуть винты крепления двигателя к дейдвуду, снять двигатель с дейдвуда.
6. Снять прокладку с дейдвуда. Вынуть торсионный вал.
7. Отвернуть винты крепления корпуса редуктора к дейдвуду, снять редуктор, снять резиновую втулку с корпуса водопомпы, вынуть из дейдвуда трубку подвода воды.
8. Отвернуть болты крепления подвески к дейдвуду, снять прижимную планку и резиновую прокладку, снять подвеску.
Примечание. Дальнейшую разборку узлов производить согласно соответствующим операциям.
8.12. Разборка дейдвуда
Вынуть ось кронштейна, снять кронштейн подвески, защелку и прокладки.
8.13. Разборка ручного стартера
1. Расконтрить и отвернуть гайку, снять болт со скобой.
2. Снять с болта скобу, пружинную шайбу. Вынуть из гнезд блока две собачки.
3. Развернуть блок стартера за шнур так, чтобы пружина ослабла.
4. Вывести блок зацепления с пружиной путем разворота по часовой стрелке. Снять блок.
ВНИМАНИЕ! При снятии блока из корпуса берегись спиральной пружины.
8.14. Разборка редуктора
1. Отвернуть винты крепления водопомпы, снять корпус помпы, крыльчатку, штифт и пластину.
2. Отвернуть нижнюю и верхнюю пробки в корпусе и крышке редуктора и слить масло.
3. Отвернуть винты крепления крышки редуктора и винт крепления тяги (6, рис. 4), снять крышку редуктора и вал винта с шестернями и подшипниками.
4. С вала снять стакан подшипника, регулировочные шайбы, шестерни, муфту переключения, подшипники.
Примечание. Комплект регулировочных шайб при сборке ставить на своё соответствующее место (по толщине).
5. Вынуть вал- шестерню из корпуса редуктора.
6. Промыть все детали в бензине.
8.15. Разборка и сборка основания магдино с механическими прерывателями
Разборка производится в исключительных случаях;
а) полный износ текстолитовых подушечек прерывателя;
6) полный износ контактов на стойке или рычажке прерывателя:
в) выход из строя конденсатора.
Последовательность разборки:
1) отвернуть гайку винта контактной стойки прерывателя;
2) снять с оси замковую и регулировочные шайбы;
3) снять рычажок прерывателя с пружиной, не трогая соединительного винта. Пружина в месте крепления винтом имеет открытый паз;
4) произвести необходимую замену деталей;
5) ось рычажка смазать смазкой ЦИАТИМ-201 ГОСТ 6267-74:
6) сборка прерывательного механизма производится в обратной последовательности;
7) несовпадение контактов должно быть в пределах 0,2 мм;
8) выводы катушек и конденсаторов должны быть уложены согласно заводскому выпуску с целью устранения возможности задевания за кулачок или магниты маховика.
8.16. Сборка мотора
Сборку мотора производить а обратной (сравнительно с разборкой) последовательности. Перед сборкой кагора или узлов все снятые детали промыть в чистом бензине а просушить. При сборке все поверхности деталей смазать машинным маслом.
При постановке маховика сопрягаемые поверхности конусов смазать масло МС-20.
При сборке двигателя плоскости разъема сопрягаемых поверхностей деталей очистить от засохшего герметика и смазать плоскости свежим бакелитовым лаком.
Затяжку гаек пли болтов производить постепенно, т. е. стачала производится затяжка на неполное усилие, затем производится окончательная затяжка.
При большом количестве гаек или болтов во фланцевых соединениях затяжку необходимо производить по диагоналям, начиная с расположенных в середине, что исключит перекос и коробление деталей.
При сборке стартера пружину обильно смазать техническим вазелином.
Обязательно подложить под опоры стартера поставленные ранее шайбы и проверить, чтобы скоба стартера не доставала храпового диска. Зазор между блоком стартера и маховиком выдерживается 7,5±0,5 мм.
Перед установкой маховика на вал двигателя между контактами прерывательного механизма заложить чистую прокладку толщиной 1,5 мм в целях предупреждения поломки подушечек рычажков.
После установки маховика на вал двигателя снять прокладки и установить зазор между контактами согласно разделу «Рекомендации по эксплуатации мотора»
8.17. Указания по замене деталей.
Цилиндры мотора по внутреннему диаметру разбиваются на три группы, соответственно изготавливаются три группы поршней.
Нет видео.
| Видео (кликните для воспроизведения). |
Для моторов мощностью 25 л.с.
Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.
Источник
