Лодка тузик своими руками

Содержание

Лодка тузик своими руками
ТУЗИК — САМОДЕЛЬНАЯ ЛОДКА
Постройка лодки из фанеры. Лодка из семи деталей
Sereganike
Тузик Джек-Шпрот

Лодка тузик своими руками

Ж. А. Голозубов
Журнал КиЯ №5 1965г

Одноместный парусный тузик-швертбот «Оса» благодаря малым размерам, простоте конструкции и доступности материалов может быть легко построен начинающим любителем. Лодку можно собрать даже в прихожей городской квартиры.

Этот маленький швертбот может быть использован как для прогулок и рыбной ловли на озерах и водохранилищах, так и в качестве бортового тузика для яхты средних размеров (9— 12 м по палубе). Небольшой вес (около 30 кг со всем снабжением) позволяет переносить лодку на руках, а на большие расстояния перевозить на крыше «Москвича».

Тузик — плоскодонный с высокими наклонными бортами. Поперечный набор состоит из транца, двух рамных и двух простых шпангоутов, а продольный — из киля, скуловых стрингеров и привальных брусьев одинакового сечения 10X40. При изготовлении обшивки из ткани и бумаги надо поставить днищевые и бортовые стрингеры сечением 10X10 (16 стрингеров на днище и по 8 на борт). Все продольные связи врезаются в рамные шпангоуты (сосновая рейка 40X18 или 40X Х20) на 8 мм. Простые шпангоуты (из реек 20X12) устанавливаются поверх стрингеров, т. е. к обшивке не примыкают.

Обшивка изготовляется из ткани (первый и четвертый слои) и бумаги (второй и третий слои). Все слои должны быть хорошо промазаны клеем К-17. В качестве бумажных слоев лучше всего применить старые газеты, которые хорошо впитывают клей. Можно применять обычную строительную фанеру с последующей оклейкой тканью или водостойкий картон.

Снаружи обшивка прижимается к привальному брусу буртиком сечением 20X10 мм. Дополнительные буртики ставятся примерно на половине высоты борта. Днище защищается двумя наружными стрингерами-полозками.

Общий вид швертбота-тузика «Оса».

Носовая часть тузика закрывается палубой, для чего на шп. 2 надо поставить бимс. Под крепления шверта и мачты устанавливаются специальные бруски.

Источник

ТУЗИК — САМОДЕЛЬНАЯ ЛОДКА

Если вы воспользуетесь нашими чертежами и построите этот легкий вместительный тузик, то, поверьте, не пожалеете об этом. Габариты лодки — 2,3Х1,3X0,4 м, а вес — 32 кг. Для постройки лучше всего подойдет влагостойкая фанера, но можно пустить в дело и обычную строительную толщиной 4 мм. Для раскроя заготовок потребуются листы длиной 2400 мм, а поскольку стандартные листы имеют меньший максимальный размер, кромки их заправляются «на ус» и склеиваются.

В соответствии с рисунками 1 и 2 вычертите на фанере семь заготовок, аккуратно вырежьте их и вдоль сопрягаемых кромок просверлите отверстия Ø 2 мм с шагом 20 мм. После этого приступайте к… «шитью». Нет, нитки и швейная машина вам не потребуются: для соединения элементов тузика используйте медную проволоку диаметром 1,5—2 мм. «Скрутками», как это показано на рисунке 3, сшейте днище с бортами, транцем и форштевнем. Фанеру для бортов и дна лучше брать одной толщины, иначе возникнут большие трудности при «шитье» из-за неодинаковой деформации элементов.

Закручивать проволоку удобнее всего с наружной стороны корпуса. По окончании этой работы стыки изнутри промазываются эпоксидной смолой и проклеиваются двумя слоями стеклоткани. После отвердения смолы проволока с внешней стороны корпуса обкусывается, и еще два слоя стеклоткани приклеиваются смолой на наружные стыки. Далее фанерная оболочка тузика изнутри и снаружи дважды обтягивается стеклотканью сатинового переплетения (это придает корпусу повышенную влагостойкость).

Рис. 1. Внешний вид фанерного тузика.

Рис. 2. Элементы корпуса.

Рис. 3. Соединение элементов корпуса:

1 — борт, 2 — медная проволока, 3 — днище, 4 — стеклоткань и эпоксидная смола; А и Б — первый и второй этапы стыковки.

Рис. 4. Основные размеры весла.

Фальшборт тузика — сосновые рейки сечением 15X30 мм и длиной 1500 мм. Крепление их к бортам смолой и шурупами. Фальшкиль вырезается из сосновой доски и также шурупами и смолой стыкуется с днищем. Габариты заготовки для фальшкиля — 6Х50Х2200 мм. Для устойчивости на курсе в кормовой части лодки устанавливается плавник из доски 20X100X1000 мм. Остается наклеить на днище пайолы — рейки сечением 6X80 мм и длиной 2000 мм и поставить скамьи — банки.

Чтобы сделать тузик непотопляемым, под банки закладывают пенопластовые блоки.

Лодка ходит с подвесным мотором мощностью до 3 л с., но совсем нелишними окажутся на ней весла (рис 4) и уключины.

Источник

Постройка лодки из фанеры.
Лодка из семи деталей

Небольшая статья о тузике «Джек Шпрот» (см. здесь) привлекла внимание нашего коллектива яхтсменов. Лодочка очень понравилась компактностью (2,3х1,3 м), довольно большой вместимостью — на фотоснимке в ней находилось четверо взрослых и двое детей, простотой технологии изготовления.

Мы приняли за основу приведенные в статье габаритные размеры тузика и в течение недели изготовили подобную фанерную лодку.

На постройку лодки пошли листы обычной строительной фанеры толщиной 4 мм, склеенные (применено соединение «на ус») до длины 2400 мм. Из них в соответствии с приводимыми эскизами выкроили заготовки обшивки.

Общий вид лодки (а), раскрой транцев (б), сечение по мидель-шпангоуту (в) и эскиз весла (г)

увеличить, 2028х1153, 254 КБ

Раскрой листов наружной обшивки

увеличить, 1303х993, 120 КБ

Сборка корпуса выглядела так. Уложив на пол заготовку днища и соответствующими кромками к ней — заготовки скуловых поясьев, соединили их вместе. Сначала заготовки соединяются примерно посередине длины лодки при помощи скрепок из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Затем, постепенно сближая кромки, последовательно ставятся такие же скрепки в нос и корму по всей длине скулы. В оконечностях форму корпуса задают носовой и кормовой транцы.

Отверстия диаметром 2 мм под скрепки необходимо просверлить заранее с шагом 100—120 мм по линии, отбитой на расстоянии 8—10 мм от обработанной в чистый размер кромки заготовки. Скручивать концы проволоки лучше с наружной стороны корпуса, как показано на эскизе.

Последовательность выполнения соединений по пазам обшивки:
а — постановка скрепок из проволоки и их обжимка; б — паз готов к накладке внутренних лент стеклоткани; в — схема расположения лент в соединении

Подобным же образом к скуловым поясьям обшивки были присоединены и заготовки бортов. Скрепки применялись также для соединения обшивки с транцами.

Затем все соединения были в два-три слоя проклеены изнутри лентами стеклоткани. После полимеризации эпоксидной смолы и удаления концов скрепок, такие же полосы стеклоткани наложили на пазы снаружи корпуса. Когда вставили поперечные банки и носовую кницу (120х120), а по верхним кромкам бортов приклеили привальные брусья, корпус приобрел необходимую жесткость. Днище подкрепили тонкими сосновыми планками, наклеенными на фанеру изнутри.

Как выяснилось, для удобства сборки корпуса подобным методом лучше всего всюду применять фанеру одинаковой толщины, как это и предусмотрено Джеком Холтом — автором тузика. Чтобы повысить влагостойкость и долговечность фанерного корпуса, мы обклеили его снаружи двумя слоями тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На днище наклеили «фальшкиль» сечением 50х6. В корме поставили небольшой плавничок для повышения устойчивости на курсе. Под банками закрепили блоки из пенопласта. Полный вес лодочки получился равным 35 кг.

Четырехлетняя эксплуатация лодки в качестве бортового тузика на яхте «Витязь» подтвердила его высокие эксплуатационные качества. Вполне успешно он использовался и под мотором «Салют.

Думаем, что несколько уменьшив высоту борта, а, следовательно, и снизив вес (особенно это будет заметно в случае применения водостойкой фанеры), лодку такого типа можно рекомендовать и автомобилистам для перевозки на верхнем багажнике микролитражки.

А. К. Карцев, «Кия», 1979 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник

Sereganike

Тузик Джек-Шпрот

Речь в данной записи пойдет о самодельной 2-3х местной лодке — тузик Джек-Шпрот.
Очень люблю летнюю рыбалку. Но часто чтобы привезти хороший улов требуется лодка.
Покупная лодка ПВХ не устраивала — слишком много мороки с ней — сдувать/надувать, помыть/посушить. Да и цена высокая. Та что под мотор минимум от 12 тыс.р.
Поэтому решил строить сам.
Очень долго думал какую лодку сделать.
Есть опыт постройки 4 метрового швертбота по классической технологии — шпангоуты, стрингера, обшивка 4мм фанера, сверху стеклоткань. Вес порядка 50кг. С парусом.
Есть также у бати маленькая лодка — корпус из тонких реек, обшита тонкой бумагой и стеклотканью по ней на ЭДП. Вес — 8-10кг.
Если первая лодка для одного велика, то вторая годится только для небольших речек и озер.
Итак, требования:
1. Вес до 30кг (у меня вышла 28кг) — чтобы один мог на машину поднимать.
2. Вместимость 2-3 человека. Чтобы семьей плавать.
3. Размеры — чтобы в гараж влезала без проблем.

В итоге выбрал проект тузика Джек-Шпрот.
длина — 2.3м
ширина-1.3м
высота борта — что-то около 0.45м
вместимость 2-3 человека.
время изготовления у меня получилось — 150 человеко/часов.

Технология изготовления для меня была новая — метод «сшей и склей». Фанера — обычная ФК 4мм 2/3 сорт.
Чертеж взял вот здесь
Фоток во время изготовления почти не делал — из-за суеверия наверное Да и делал очень быстро. Опишу лишь основные этапы.
Этап 1.
1. Купил 4 листа фанеры 1.5*1.5м Склеил их на ус.
2. Чертим и вырезам заготовки — шаблоны. Вырезал ножом. Правда делал без перчаток и натер на ладони мозоль, которая заживала весь оставшийся процесс строительства. Зато вырезал точь-в-точь как надо. Снял малку рубанком. Замечу что на чертеже есть небольшой косяк с размерами — у носа. Сейчас уже не помню что именно — подогнал по месту.
3. Сшил заготовки проволокой 1.5мм. Поставил посередине распорку из бруска. Вот она лодка.
И здесь я сильно усложнил себе жизнь.
Т.к. собирал лодку я в гараже, стояла она у меня на двух табуретках — и показалась мне она Оочень большой, а борта ооочень высокие. Зачем такие, подумал я, парусность над водой большая — ветром будет сдувать. Взял да и срезал все борта на 3см.
4. Проклеиваем все швы эпоксидкой размешанной с опилками фанеры (от шкурки) и с небольшим добавлением талька (детская присыпка). Сразу изнутри кладем три слоя стеклоткани на ЭДП — шириной 50мм, 80мм, 100мм.
5. На следующий день переворачиваем лодку, обрезаем торчащие концы проволоки, проходимся напильником и также клеим три слоя стеклоткани, только уже снаружи.
Все, лодка почти готова (это я так думал.) На этот этап ушло всего 5 дней отпуска.

Этап 2.
На самом деле все сложное было впереди — это отделка. Она заняла много времени и усилий.
1. Вытащил я значит лодку из гаража на солнышко. Глянул — а борта то лучше добавить! Твою ж. дивизию!
Ладно. С бортов и начал. А именно с привального бруса. Привальным брусом я поднял борт на 2см. Но помучился с ним конкретно. На данной лодке привальный брус изгибается в нескольких плоскостях, и изогнуть рейку сечением скажем 40*20 не представляется возможным. Поэтому клеил из 4-х реек 40*5. Такой вот ламинированный привальный брус. Клеил их по очереди, закрепляя саморезами. Это самый сложный этап.
Ничего, результатом вообщем то доволен.
2. Приклеиваем стрингер — на котором крепятся скамейки — его сечение я немного уменьшил по сравнению с чертежом — сделал 30*20. Можно и меньше. Здесь ничего сложного нет. Изгиб небольшой, но все-таки сделал также наборный из двух реек 30*10.
3. Устанавливаем скамейки. Для центральной скамейки использовал две доски толщиной 20мм, склеенные вместе. Для носа и кормы мебельные щиты. Вывод — все скамейки лучше делать из досок, и клеить самому. Щиты слабые — пришлось под всеми скамейками сделать небольшие распорки — иначе прогибались. Теперь на них хоть танцуй.
4. В носу укрепляем транец уголком.
5. Изнутри лодки также приклеиваем небольшой привальный брус — по опыту знаю что чем шире привальник — тем удобнее.
6. Изнутри на днище клеим широкие рейки -слани, они укрепляют дно, по ним будем ходить.

Этап 3. Обклейка корпуса стеклотканью.
1. Стеклоткань куплена 0.2мм. И здесь был «опыт — сын ошибок трудных». Всегда клеил стеклоткань разбавляя ЭДП растворителем. При комнатной температуре все было ок. Но на улице стояла уже неделю дождливая погода, и неизвестно когда она наладится. Все вроде сделал как надо. Но! Добавил в смолу слишком много растворителя — вместо допустимых максимальных 5% — добавил 10%. Итог — смола не застыла. Ни на следующий день, ни через день. Вот это жесть. В инструкции к смоле что нашел в Интернете так и написано — при добавлении в смолу растворителя более 5% она может не застыть.
2. Отдираем старую стеклоткань. Сдираем/счищаем не застывший слой эпоксидки. Ох и неблагодарное это занятие.
3. Клеим по новой. Кладем стеклоткань, подрезаем. В этот раз для разжижения ЭДП нагреваем ее в водяной ванне на плитке.
Выливаем на стеклоткань, и шпателем разгоняем по поверхности. Излишки удаляем. Делать все нужно очень быстро — т.к. нагретая смола очень быстро застывает. Вечер работы и готово.
4. Шкурим. Для обработки шкуркой использовал дешевую виброшлифмашинку. Все бы хорошо, но на сухую шкурить не получается — шкурка сразу забивается. Возможно эпоксидка еще не совсем затвердела. Но я ждать не хотел. И нашел выход. Просто добавляем немного воды на поверхность — и дело пошло как по маслу. Шкурка не забивается, пыль не летит — красота.
5. Выводить поверхность «под ноль» задачи не было. Достаточно что на ощупь поверхность гладкая.
Пропитываем все это тонким слоем ЭДП. Излишки удаляем шпателем.
6. Далее приклеиваем по днищу рейку по которой лодка будет ездить по земле. (уж не помню как она там называется правильно). И заодно небольшой киль сзади на него же. Лодка ведь пузатая — а он послужит для ее курсовой устойчивости.
7. Красим. Изнутри морилкой, лаком паркетным. Снаружи лаком ПФ валиком.

Этап 4. Изготовление весел.
1. Весла сделал по чертежам, но несколько уменьшил в сечении. По опыту скажу что лучше сделать длиннее — тогда скорость будет больше. И лучше иметь еще простые весла-гребки — для передвижения по зарослям.
2. Уключины и подуключины.
Подуключины — бобышки из березы. Приклееные изнутри лодки, и привинченные болтами М5 к привальному брусу. В них отверстие и вклеена трубка. Подуключин две пары — когда один в лодке — используются центральные. Когда вдвоем — один сидит на корме, другой в носу — для правильной балансировки лодки. Гребет тот кто в носу.
Изготовление уключин: основание — шпилька 10мм в диаметре, к ней приварена изогнутая стальная пластина. Между лепестками пластины — болт. Вот и все

Испытания
Сделал с ней уже десяток выездов. Лодка показала себя с хорошей стороны.
-приноровился грузить на машину и переносить. Все оказалось очень просто: переворачиваем лодку. Поднимаем нос. Подсаживаемся под нее — центральную скамейку на плечи, руки на переднюю. И встаем.
-на воде очень устойчива — можно смело сесть на любой край лодки. Ловить стоя, закидывать стоя фидер, спиннинг. Смело ступать на нее с берега и обратно.
-в сильную волну на ней еще не плавал, но с транцем, по опыту швертбота, это не проблема.
— на веслах ходит быстро, особенно когда один. Этому способствуют обводы корпуса со скулами. Когда нагрузка маленькая — осадка маленькая, и подводная часть корпуса получается довольно узкой — что хорошо сказывается на ходе.
— вдвоем на лодке не мешаешься — как то даже рабочее пространство не пересекается — один в носу, другой в корме. Я как то даже поспать в ней пол часика умудрился когда вдвоем были на рыбалке. Втроем — будет только только.
-за высоким бортом можно спрятаться от сильного ветра — сел на пол и лови.
-есть возможность поставить 2-3-х сильный мотор, укрепив корму.
-многие делают эту лодку под парусом — есть не что иное как «швертбот Краб»
Вообщем то все ожидаемо.

Из минусов:
— гаражное хранение и все что с ним связано — Места много занимает, в город с собой не возьмешь чтобы после работы куда-нибудь съездить.
— на машине до 80км/ч почти незаметно, больше — повышается расход бензина.

По деньгам вышла на 5 тыс.р. Из них 500р — на переклейку стеклоткани. В принципе если рейки выбирать на пилораме, а клей заказать подешевле в интернете — сразу около 3кг — то вышло бы дешевле. Я и дерево и клей (по 200гр) покупал в обычном магазине.
Все рейки/бруски пилил на самодельной циркулярке из дрели.
Кому интересно, информация по этой лодке есть здесь.