Лодка с резиномотором своими руками

Юный техник — для умелых рук 1975-04, страница 2

По просьбе читателей

ПОДВОДНАЯ

ЛОДКА С РЕЗИНОМОТОРОМ

Подводные лодки — отдельный класс кораблей Военно-Морского Флота, предназначенный для скрытого нанесения ударов по кораблям и наземным целям противника. В зависимости от назначения и вооружения они делятся на торпедные, ракетные и специальные, а по виду главных двигателей — на атомные и дизельные.

Ракетные подводные лодки вооружены баллистическими ракетами, расположенными в вертикальных шахтах внутри подводной лодки. Баллистические ракеты запускаются из подводного положения и самостоятельно наводятся на цели противника на расстоянии. Водоизмещение таких подводных лодок достигает 8000 т, скорость подводного хода до 30 узл. |1 узл. — 1 миля/ч, 1 миля — 1,852 км)- Длина лодки до 130 м, ширина до 10 м, осадка до 10 м.

На торпедных подводных лодках устанавливают от 4 до 8 торпедных аппаратов. Торпеды или ракеты, выпущенные из этих аппаратов в подводном положении, поражают корабли и подводные лодки противника на расстоянии.

Кроме того, есть еще один вид подводных лодок — это противолодочные подводные лодки. Их основная задача — поиск и уничтожение подводных лодок противника.

Подводные лодки являются составной частью Военно-Морского Флота и способны решать сложные задачи по уничтожению противника.

Модель нашей подводной лодки состоит из корпуса, кормовой и носовой оконечностей, гребного винта с валом, балласта, рубки, надстройки для ракет и рулей.

Изготавливать ее желательно в такой последовательности:

сделать корпус-пуансон и матрицу;

отштамповать корпус, надстройки и рубку;

собрать винтомоторную установку и рулевые устройства;

изготовить подставку, детали и устройства;

отрегулировать на воде.

Корпус-пуансон подводной лодки вытачивается согласно размерам чертежа из дерева (бук, береза) на токарном станке. Затем часть заготовки по плоскости снимается рубанком, подравнивается напильником и зачищается шкуркой по профилю.

Из листа фанеры размером 600×250 мм, толщиной 5—6 мм изготавливается матрица. На середину фанеры накладывает

ся деревянная заготовка корпуса и обводится карандашом. Делается припуск на толщину материала (полистирола, оргстекла, сополимера] и отверстие-матрица выпиливается лобзиком.

Затем берут щипцами лист полистирола размером 500 X Х250 мм, нагревают над газом до размягчения и, наложив на деревянную заготовку корпуса, нажимают сверху матрицей до тех пор, пока она не обтянется полистиролом. После этого влажной тряпочкой протирают сверху ферму. Выдавливают две половинки корпуса, обрабатывают их шкуркой или напильником до половины диаметра корпуса модели и склеивают между собой. После окончательной обработки корпуса напильником и шкуркой согласно чертежу отрезают переднюю и заднюю части корпуса, на токарнОм станке вытачивают из оргстекла (или плексигласа) соединительные втулки и вклеивают их по торцу корпуса в носовой и кормовой частях модели.

Надстройку и рубку изготавливают по той же технологии, что и корпус модели.

Винтомоторная установка собирается из двигателя и вала привода. Дейдвуд изготавливают из трубки с наружным диаметром 3—4 мм и внутренним 2—3 мм, длиной 45 мм. Из жести ножницами вырезают гребной винт 025—30 мм. У него три лопасти.

Гребной вал изготавливают из спицы 01,5—2 мм. Винт надо припаять на конец гребного вала, для чего в центре винта просверливают отверстие. Горизонтальные и вертикальные рули выпиливают из полистирола.

Для хранения модели нужна подставка. Собирается она из двух реек, скрепленных двумя кильблоками, выпиленных из фанеры или оргстекла толщиной 4—5 мм. Углубление дня модели в верхней части кильблоков делают по форме корпуса.

Буй, шпиль, кнехты вытачивают на токарном станке из дюралюминия, выдвижные устройства — локатор, перископы, пеленгатор, леера, флагштоки — паяют из проволоки, ракетные пюки, двери, окна, ходовые отличительные огни изготавливают из целлулоида и приклеивают ацетоном по месту.

Окрашивать модель лучше всего нитрокраской, которую нужно наносить в разбавленном виде из пульверизатора. Для того чтобы не было потеков, модель окрашивается в несколько приемов тонкими слоями. Цвет и отделку каждый подбирает по своему вкусу, но лучше сделать так, чтобы лодка была светлой и заметной на фоне дна водоема.

РЕГУЛИРОВКА МОДЕЛИ НА ВОДЕ

Изготовив балласт из полоски металла или стального прутика, не прикрепляйте его сразу внутри корпуса. Привяжите его сначала резиновыми кольцами снаружи и только после окончательной регулировки модели и определения его точного места перенесите внутрь лодки и там закрепите кпеем.

Правильно сделанная модель должна пройти расстояние 8—10 м. Резиномотор заводите вдвоем. Снимите конец ре-зиномотора с заводного кольца, наденьте на крючок заводного устройства и оттяните так, чтобы длина резиномотора стала в полтора-два раза больше своей нормальной длины.

Удерживая резиномотор в натянутом состоянии и не давая винту вращаться, сделайте 200—300 оборотов, постепенно укорачивая при этом длину резиномотора. Вращение производите так, чтобы кромки лопгсти винта, отогнутые от себя (глядя с кормы], при вращении винта двигались впереди кромок, отогнутых к себе.

После заводки носовой конец резиномотора наденьте на заводное кольцо и, придерживая винт рукой, опустите модель на воду. Если модель ходит не прямо, то поверните вертикальный руль в сторону, противоположную той, в которую поворачивает модель. Для погружения модели подогните носовые и ксрмовые горизонтальные рупи.

Всю регулировку делайте так, чтобы модель погружалась плавно и неглубоко (при этом достигается наибольшая дальность хода и вы не рискуете, что модель запутается на дне в водорослях].

Модель рекомендуется для изготовления в судомодельных кружках учащимися 4—6-х классов.

заведующий судомодельной лабораторией городского Дворца пионеров и школьников Москвы

Источник

Простой кораблик на резиномоторе

Наша судьба иногда зависит от всяких случайностей, например, проявленный к какой-либо теме интерес в детстве может стать и почвой для профессиональных интересов всей жизни. Секрет Мастера предлагает родителям построить своими руками вместе с детьми простой кораблик с двигателем на резиномоторе.

Как сделать кораблик на резиномоторе своими руками

Материалы

Для строительства кораблика применены следующие материалы:

1. Обрезок доски шириной 120 мм, толщиной 20 мм и длиной 250-300 мм.

2. Три пластиковых карточки.

3. Два самореза или гвоздя длиной 30-40 cм.

4. Несколько банковских резинок.

Инструмент

Инструмент также нехитрый: ручная пила или электролобзик, отвертка и ножницы. Как опция может понадобится термопистолет с термоклеем

Порядок строительства кораблика своими руками

Строительство осуществляем по пошаговой инструкции.

Простой кораблик на резиномоторе

Шаг 1. Размечаем контуры корпуса кораблика на обрезке доски. Нос корабля может быть с прямыми или плавными обводами. Длина кораблика 250 мм, глубина выреза в корме под гребное колесо 90 мм, а ширина 70мм.

Шаг 2. В 40 мм от кормы на одинаковых расстояниях от бортов прикручивается два самореза или прибивается два гвоздя. Шляпки должны быть на высоте 20-25 мм.

Шаг 3. Изготавливаем гребное колесо. Подробную схему смотри на фото. Если вы начинающий кораблестроитель, то рекомендуется сначала сделать четырех лопастное колесо, а если есть опыт, то сразу сделать шести лопасное. После сборки колеса для надежности и фиксирования положения лопастей лучше подклеить последние у основания термоклеем.

Инструмент Размечаем середину Прорезаем 2 карточки Прорези до середины Собираем 4х лопастное колесо Четырехлопасное колесо Четырехлопасное колесо в профиль Разметка третьей карточки Порезь на третьей карточке Доработка второй карточки Установка третьей карточки в колесо Шести лопастное колесо Фиксирование термоклеем Шести лопастное колесо

Шаг 4. Гребное колесо устанавливаем в корпус используя минимум 2-3 резинки. Колесо должно находиться строго по центру выреза в корме.

Шаг 5. Проверяем работу резиномотора, закручивая колесо в сторону кормы.

Испытания кораблика на воде

Испытания кораблика проводим на водоеме, желательно без сильного ветра, течений и препятствий в виде водных растений или камней. Поодумайте о спасении кораблика после остановки мотора. Дальность плавания зависит от степени закручивания резинок, количества резинок и качества резинок, а также от прочности гребного колеса. Смотри видео.

Счастливого плавания и семь футов под килем!

Источник

Лодка с резиномотором своими руками

М ОДЕЛЬ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ

А. ЦЕЛОВАЛЬНИКОВ ,
мастер спорта

Судя по письмам, поступившим в редакцию журнала, многих, судомоделистов школ, Дворцов пионеров, технических станций интересуют классы моделей, которые войдут в соревнования школьников в 1966 году. Учитывая пожелания юных судомоделистов, редакция опубликует на страницах журнала в 1965-1966 гг. чертежи и описания следующих моделей: подводная лодка, яхта класса «П», сторожевой корабль. О простейшей модели корабля на подводных крыльях мы уже писали в журнале № 6 за 1965 год. Классы этих моделей рекомендованы для городских, областных и республиканских соревнований учащихся. В журнале будут также помещены чертежи и описания более сложных моделей международных классов, включенных во Всесоюзную классификацию. По этим моделям проводятся матчи сильнейших судомоделистов СССР.
Раздел «Для энтузиастов «малого флота» ведет старший инструктор-моделист Центрального морского клуба мастер спорта А. С. Целовальников.

В этой статье мы расскажем, как построить модель подводной лодки с резиномотором (рис. 1). модели этого класса участвуют в соревнованиях и показывают хорошие результаты.
Нужно заготовить деревянный брусок (липа, ольха, осина) длиной, равной длине лодки, то есть 750 мм, шириной 58- 60 мм и высотой 60 мм. Если такого бруска нет, то склеивают его из отдельных досок эмалитом или клеями АК-20, БФ-2, БФ-4. Нитроклей нетрудно изготовить, растворив кинофотопленку в ацетоне или растворителе для нитрокрасок. Предварительно их необходимо промазать два-три раза клеем и дать просохнуть. Для изготовления корпуса вырежьте шаблоны из плотного картона или жести. На нашем чертеже (рис. 2) они даны в натуральную величину.
На бруске снизу и сверху (посередине) проводят диаметральную линию, а поперек его разбивают на 10 равных частей (шпаций). Затем надо вычертить на болванке силуэт лодки (вид сверху и сбоку) и грубо обработать профиль. После этого, прикладывая каждый шаблон на свое место, ножом, рубанком, рашпилем и шкуркой обрабатывают корпус лодки окончательно.
Изготовив корпус, необходимо подобрать свинцовый балласт (груз) и подвязать его к нижней части лодки. Затем опустить ее в воду (погружение должно быть по палубу). Выверив балласт, в нижней части модели надо выдолбить выемку (на чертеже она показана пунктиром) и закрепить в ней балласт шурупами.
Корпус модели следует хорошо покрасить, а перед этим зашпаклевать. Если пользуются нитрокраской, то и шпаклюют корпус нитрошпаклевкой, а если масляной, то шпаклевка должна быть приготовлена на олифе. Для этого тальк, зубной порошок или мел замешивают на нитроклее или олифе. Подводную часть судна можно покрасить в любой цвет (красный, зеленый, черный). Надводную часть — в шаровый (серый). Ватерлинию можно наклеить из белого целлулоида или толстой нитки. Рубку изготавливают из цельного куска дерева. Шпаклюют и красят ее так же, как и корпус — в шаровый цвет.
Теперь можно приступить к изготовлению остальных деталей модели: перископов, киповых планок, кнехтов, лееров и т.д. Спасательный буй делают из пробки или пенопласта (по размерам, указанным на рис. 3). Для его установки в корпусе лодки выдалбливают углубление, в которое вставляют буй с привязанной к нему и к корпусу ниткой. Чтобы буй держался на своем месте, его укрепляют кусочком сахара. Если лодка утонет, то сахар, растаяв, освободит нитку, буй всплывет и укажет местонахождение лодки.
Рули и винт можно сделать из латуни или жести. Для этого их надо по размерам, указанным на чертежах (рис. 4, 5, 6 и 7), нарисовать на бумаге и вырезать шаблоны. Шаблоны наклеить на жесть или латунь и вырезать рули и винт ножницами. Горизонтальные рули необходимо припаять к баллеру (рис. 8) — 3-4-миллиметровой проволоке, пропущенной через корпус модели в указанных местах. Вертикальный руль можно просто вбить в корпус модели. Кронштейн надо сделать прочным, из толстой жести или латуни. Пересняв кронштейн (рис. 9) на металл, согните его так, чтобы в средней части получилась трубочка, в которую пройдет гребной вал. Крепится он к корпусу шурупами. Носовой крючок делают из 2-3-миллиметровой стальной проволоки и вколачивают в носовой части корпуса лодки.
Гребной вал можно сделать также из 2-миллиметровой проволоки или велосипедной спицы. На одном конце вала сделайте крючок, вставьте вал в кронштейн и, надев на него несколько шайбочек или бусинок, припаяйте к нему винт. Лопасти винта нужно развернуть в одну какую-либо сторону на 20-25°. Резиномотор можно сделать из ленточной или круглой резины. Если резина ленточная, то надо взять 10-12 полосок. Если круглая — то 16-18 нитей. Длина резиномотора должна быть немного больше расстояния между крючками (на 50-60 мм). Петли на концах резиномотора обматываются нитками или изоляционной лентой.
Заводить резиномотор хорошо ручной дрелью. Один запускающий держит винт и корпус лодки, а второй, растянув резиномотор в 2-3 раза, начинает заводить его. Обычно делают 200-230 оборотов. По мере заводки сокращают расстояние. Заведя мотор, надо осторожно снять его с крючка дрели и надеть на носовой крючок модели. После этого можно лодку пускать.
Для того чтобы лодка пошла под воду, горизонтальные рули поставьте на погружение (оба с наклоном вперед). Угол наклона подбирается опытным путем. Как только на запущенной модели мотор раскрутится, лодка всплывет на поверхность.
Прямолинейности хода можно добиться, отгибая вертикальный руль то в одну, то в другую сторону от борта.
Правильно изготовленная по этим чертежам модель подводной лодки должна пройти 3-4 метра по поверхности и, погрузившись. 30-40 метров под водой, а затем всплыть. Водоем для запуска модели должен иметь глубину 2-3 метра.
Моделисту интересно построить «подводную лодку». По условиям соревнований эта модель должна пройти под водой 30 — 35 метров. Достичь этого не так просто. Вот почему к изготовлению модели надо отнестись очень серьезно.

Общий вид модели :
1 — якорь; 2 — сетеразрезатель; 3 — гюйс; 4 — киповая планка; 5 — кнехт; 6 — шпиль; 7 — леерное ограждение; 8 — шпигаты; 9 — антенна; 10 — крышка люка; 11- ствол орудия; 12 — рубка; 13 — двери; 14 — радиопеленгатор; 15 — бортовые огни; 16 — перископ; 17 — скобтрап; 18 — поручни; 19 — шахта спасательного буя; 20 — буйреп; 21 — сахар; 22 спасательный буй; 23 — военно-морской флаг; 24 — вертикальный руль (руль забить в корпус легким ударом молотка); 25 — гребной винт (винт припаять после крючка кронштейна и бусинки); 26 — кронштейн гребного винта (закрепляется к корпусу шурупами или гвоздями); 27 — кормовой крючок; 28 — кормовые горизонтальные рули (паять оловом, кормовые кромки рулей закруглить, носовые заострить); 29 — ось горизонтальных рулей; 30 — носовые горизонтальные рули (паять оловом); 31 — резиномотор (длина резииомотора в свободном состоянии между крючками 750 мм); 32 — носовой крючек; 33 — торпедные аппараты; 34 — балласт; 35 — бусинка. СПЕЦИФИКАЦИЯ МОДЕЛИ

Источник