Лодка джон бот своими руками

увеличить

Как и у настоящего «джонбота», на нашей лодке — плоское днище и наклонные, с большим развалом наружу, борта. Сравнительно узкое днище является преимуществом при гребле на веслах или глиссировании под подвесным мотором, а развал бортов препятствует опрокидыванию при крене и отражает вниз брызги. Два киля, снабженные невысокими плавниками близ транца, помогают удерживать лодку на курсе при гребле, защищают днище от трения о песок и гальку при вытаскивании на берег и вместе с поперечными планками, наклеенными на днище изнутри, обеспечивают необходимую прочность. Широкая носовая оконечность, поднимающаяся над ватерлинией, помогает лодке преодолевать крутую волну, например, от проходящих мимо катеров.

Расположение наружных килей.

Конструкция корпуса нашего «джонбота» достаточно проста. Она рассчитана на применение в качестве наружной обшивки листового материала — строительной фанеры марки ФСФ или ФК толщиной 5-6 мм, пятислойной (авиационной) фанеры БС-1, БП-1 или БПС-1, оргалита, водостойкого картона или стеклотекстолита толщиной 2,5-3 мм. Это позволяет обойтись минимальным числом элементов поперечного набора, а сборку корпуса осуществлять без стапеля — методом предварительной сшивки заранее выкроенных листов обшивки и транцев металлическими скрепками с последующей оклейкой лентами стеклоткани на эпоксидном связующем. Более или менее подробно этот метод описан в «КиЯ» №144 для лодки «Хариус», для мотолодки «Сом» (см. здесь) и в 3 издании книги «15 проектов судов для любительской постройки». Заготовив необходимые материалы согласно приводимой спецификации и чертежам, соединяюг заготовки листов наружной обшивки бортов и днища до нужной длины. Фанеру лучше всего стыковать «на ус» с длиной заусовки, равной 10-12 толщинам листа; картон и оргалит можно состыковывать на накладке, имеющей такую же ширину; стыки листов из стеклотекстолита оклеивают изнутри в 4-5 слоев полосами стеклоткани на эпоксидном связующем и снаружи 1-2 слоями таких же полос. Листы из фанеры, а также другие деревянные детали склеивают тем же эпоксидным клеем, клеем ПВА либо других марок, на торговой упаковке которых содержатся сведения об их достаточной водостойкости.

Начало сборки корпуса «джонбота».

По размерам, указанным на чертежах, размечают контуры листов обшивки и положение на них линий примыкания кромок шпангоута Б и полупереборок А и В. По кромкам всех деталей из фанеры необходимо оставить припуск в 2-3 мм для окончательной строжки. На деталях 2, 13, 16 и 27 размечают положение диаметральной плоскости (ДП), которая при сборке корпуса должна совпасть с линией ДП на листе днища. Следует учесть, что всю разметку положения шпангоутов необходимо сделать на внутренней стороне листов обшивки. На листе плотной бумаги или картона следует вычертить контур шпангоута Б и, прикладывая к этому чертежу заготовки реек 10, 21, 29 и 22, собрать на гвоздях и клею этот шпангоут. Выступившие концы гвоздей необходимо расклепать, подложив под них шайбы, либо загнуть. Поставив шпангоут Б в вертикальное положение, к его наружным кромкам последовательно прикладывают листы обшивки обоих бортов таким образом, чтобы с линией шпангоута, нанесенной на обшивке, совпала кормовая кромка топтимберса 10. Листы при этом крепят к топтимберсам на клею и шурупах 4х20 с потайной головкой. Достаточно в каждый топтимберс завернуть по 3 шурупа.

Конструкция соединений и последовательность их выполнения.
а — паз по скуле (соединение днища с бортом);
б — соединение полупереборок с обшивкой

Затем к кормовым концам листов борта приставляют транец 2 со всеми прикрепленными к нему деталями — подмоторной доской и рейкой 24, служащей опорой сиденья 5. В стыкуемых кромках листов бортов и транца сверлят попарно отверстия под проволочные скрепки диаметром 2 мм, вводят в них заранее нарубленные заготовки медной проволоки длиной 60 мм. Скрутив при помощи плоскогубцев выступающие наружу концы проволоки, стягивают между собой кромки деталей до минимального зазора. Аналогичным образом монтируют носовой транец. Положив заготовку листа днища на ровный пол, наклеивают на него (с внутренней стороны) планки 19. При хорошей запрессовке — поджатии планок к обшивке при помощи кирпичей либо аналогичных тяжелых предметов, дополнительного крепления гвоздями, забиваемыми в планки сквозь обшивку, не потребуется. По скуловым кромкам необходимо оставить свободное место шириной 40 мм для приклеивания ленты стеклоткани в соединении днища с бортами. Когда клей затвердеет (обычно через сутки) можно приложить днище к бортам, проверяя, чтобы контрольные риски ДП на обоих транцах и шпангоуте Б совпадали. К флортимберсу 21 лист днища крепят на клею и шурупах, затем сверлят попарно отверстия под скрепки близ кромок бортов и днища (на расстоянии 8-10 мм от кромки). Поставив 2-3 скрепки с шагом 150 мм на одном борту, ставят симметричные скрепки на противоположном, избегая перекоса. Скрепки нужно ставить, начиная от шпангоута Б, в нос и корму; затем стягивают носовую и кормовую кромку днищевого листа с соответствующими транцами. Скручивая снаружи концы скрепок, следят, чтобы и при этом не получилось перекоса корпуса. Следующей операцией является установка полупереборок 13 и 27, для чего также используются проволочные скрепки, протаскиваемые через отверстия в полупереборках, бортах и днище. Изнутри все скрепки необходимо обжать к обшивке при помощи молотка либо притупленного зубила; затем надо прошпаклевать зазоры между кромками листов эпоксндной шпаклевкой или связующим с введенной в него древесной мукой. Сразу же можно приступать к оклейке соединений изнутри полосами стеклоткани. Первую полосу наклеивают на паз таким образом, чтобы лента расположилась симметрично относительно него. Второй слой ленты сдвигают на борт или днище на 15-20 мм так, чтобы он перекрыл одну из кромок предыдущего слоя. Третий слой смещают в другую сторону, чтобы перекрыть вторую кромку первой полосы. После желатинизации связующего внутренней оклейки откусывают кусачками выступающие наружу концы скрепок, запиливают их заподлицо с поверхностью обшивки напильником и, подшпаклевав, если нужно, пазы снаружи, оклеивают их лентами в 2-3 слоя.

Сборка кормовой части корпуса «джонбота».

Если уже готовы заготовки всех трех сидений, а к бортам приклеены опорные рейки 28, то можно окрасить или проолифить корпус изнутри в пределах носового и кормового сидений и накрыть их настилами 5 и 14. Предварительно с нижней стороны настилов к ним нужно приклеить плиты пенопласта (общим объемом около 40 кубических дециметров), которые должны обеспечить аварийную плавучесть лодки в случае опрокидывания или заливания волной. Снаружи к бортам при помощи струбцин и цвннок приклеивают рейки привальных брусьев 23, а к днищу — кили с плавничками 1, подушки подуключины 7; затем врезают кницы 4 н 15 в транцы и привальные брусья. Подуключины, уключины, и весла можно изготовить по чертежам, приведенным в «КиЯ» 144 для лодки «Хариус». Не забудьте установить обушки 18 для фалиней, а также укомплектовать лодку черпаком для удаления воды, якорем с капроновым шнуром, спасательными принадлежностями. Водостойкость и жесткость оргалита и картона можно повысить, если пропитать их с обеих сторон разжиженным эпоксидным связующим, а затем окрасить. Фанерный корпус достаточно проолифить, прошпаклевать и окрасить, нанеся грунтовочный слой краски и два декоративных слоя краски. Применять нужно водостойкие краски, рекомендуемые для наружных работ — масляные, лентафталевые ПФ или глифталевые ГФ. Рекомендуется окраска в два цвета — одним снаружи и вторым, более светлым — изнутри. Если вес корпуса не является критическим, то снаружи его можно оклеить 1-2 слоями тонкой стеклоткани.

Лодку можно построить и с обшивкой из досок толщиной 14-16 мм на днище и 10-12 мм на бортах. При этом придется изготовить поперечные лекала по шп. А и Б и транцам и врезать в них по скуле стрингеры сечением 20х40 мм. Днище можно обшить поперечными досками, а борта — продольными на пазовых рейках. Вес такой лодки будет, конечно, больше, чем при фанерной или оргалитовой обшивке.

Д. Антонов, «Катера и Яхты», 1990 г.

О постройке джонбота из пенопласта см. здесь.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник

Опыт самостоятельной постройки мотолодки «Джонбот»

О простых плоскодонных и тупоносых лодках типа «джонбот», получивших широкое распространение на реках Северной Америки, в «КиЯ» рассказывалось уже не раз. Наша промышленность делала попытки выпустить подобные лодки из алюминиевых сплавов, отличающиеся простотой конструкции и относительной дешевизной, в торговую сеть. Но, к сожалению, непривычный для нашего потребителя внешний вид «Тайменя» или «Казанки — 6», а, может быть, и недостаточно умелая и энергичная реклама не способствовали росту популярности лодок типа «джонбот» — очень удобных и неприхотливых в эксплуатации, особенно в сельской местности в наших условиях.

В то же время многие судостроители-любители проявили интерес к лодкам этого типа и попытались повторить их характерные черты в собственных конструкциях рыболовных и хозяйственных судов, лодок для перевозки на верхнем багажнике автомобиля.

Основные данные лодки типа «джонбот»

В редакцию поступают письма читателей «КиЯ», содержащие просьбу опубликовать чертежи «джонбота» для самостоятельной постройки, по возможности из доступных материалов и упрощенной конструкции, не требующей от строителей высокой квалификации. Выполняя эти просьбы, публикуем чертежи небольшого «джонбота», который по своим габаритным и весовым характеристикам может использоваться в качестве автомобильной картоп лодки.

Эту лодку можно рекомендовать для эксплуатации на малых реках и озерах, на акваториях, защищенных от ветра и волны. Она пригодна для гребли или плавания с маломощным мотором — лучше всего с двухсильным «Салютом» или с кое у кого сохранившимися «Стрелой» либо «Прибоем».

Если доступен только «Ветерок-8», лучше поставить дросселирующую шайбу с проходным отверстием диаметром 11 мм между карбюратором и картером. В этом случае мощность двигателя снизится до 5 л. с., что вполне достаточно для глиссирования с нагрузкой 1—2 человека, а главное — безопасно.

Как и у настоящего «джонбота», на нашей лодке — плоское днище и наклонные, с большим развалом наружу, борта. Сравнительно узкое днище является преимуществом при гребле на веслах или глиссировании под подвесным мотором, а развал бортов препятствует опрокидыванию при крене и отражает вниз брызги.

Два киля, снабженные невысокими плавниками близ транца, помогают удерживать лодку на курсе при гребле, защищают днище от трения о песок и гальку при вытаскивании на берег и вместе с поперечными планками, наклеенными на днище изнутри, обеспечивают необходимую прочность.

Широкая носовая оконечность, поднимающаяся над ватерлинией, помогает лодке преодолевать крутую волну, например, от проходящих мимо катеров.

Конструкция корпуса достаточно проста. Она рассчитана на применение в качестве наружной обшивки листового материала — строительной фанеры марки ФСФ или ФК толщиной 5—6 мм, пятислойной (авиационной) фанеры БС-1. БП-1 или БПС-1, оргалита, водостойкого картона или стеклотекстолита толщиной 2,5 — 3 мм. Это позволяет обойтись минимальным числом элементов поперечного набора, а сборку корпуса осуществлять без стапеля — методом предварительной сшивки заранее выкроенных листов обшивки и транцев металлическими скрепками с последующей оклейкой лентами стеклоткани на эпоксидном связующем. Более или менее подробно этот метод описан в «КиЯ» №144 для лодки «Хариус», в №83 для мотолодки «Сом» и в 3 издании книги «15 проектов судов для любительской постройки».

Заготовив необходимые материалы согласно приводимой спецификации и чертежам, соединяют заготовки листов наружной обшивки бортов и днища до нужной длины. Фанеру лучше всего стыковать «на ус» с длиной заусовки, равной 10—12 толщинам листа; картон и оргалит можно состыковывать на накладке, имеющей такую же ширину; стыки листов из стеклотекстолита оклеивают изнутри в 4—5 слоев полосами стеклоткани на эпоксидном связующем и снаружи 1—2 слоями таких же полос. Листы из фанеры, а также другие деревянные детали склеивают тем же эпоксидным клеем, клеем ПВА либо других марок, на торговой упаковке которых содержатся сведения об их достаточной водостойкости.

По размерам, указанным на чертежах, размечают контуры листов обшивки и положение на них линий примыкания кромок шпангоута Б и полупереборок А и В. По кромкам всех деталей из фанеры необходимо оставить припуск в 2—3 мм для окончательной строжки. На деталях 2, 13, 16 и 27 размечают положение диаметральной плоскости (ДП), которая при сборке корпуса должна совпасть с линией ДП на листе днища. Следует учесть, что всю разметку положения шпангоутов необходимо сделать на внутренней стороне листов обшивки.

Область применения

Джонботы применяются там, где нужна малая осадка и повышенная остойчивость, а именно для охты и рыблки, реже как хозяйственная грузовая лодка. Во время рыбалки (особенно) со спиннингом приходится перемещаться по всему кокпиту лодки, создавая крены. Во время охоты при стрельбе стоя, отдача также сильно раскачивает лодку. Здесь остойчивость плоскодонок сказывается самым положительным образом. Также во время охоты и рыбалки часто встает необходимость зайти на лодке через бурелом или подводные препятствия или просто мелководье к оптимальному месту. Немецкое отделение Красного Креста по помощи при наводнениях используют в своей работе лодки типа джонбот.

Простейшая мотолодка

Описание:

Опубликовано в КиЯ №147 (5) 1990

О простых плоскодонных и тупоносых лодках типа «джонбот», получивших широкое распространение на реках Северной Америки, в «КиЯ» рассказывалось уже не раз. Наша промышленность делала попытки выпустить подобные лодки из алюминиевых сплавов, отличающиеся простотой конструкции и относительной дешевизной, в торговую сеть. Но, к сожалению, непривычный для нашего потребителя внешний вид «Тайменя» или «Казанки — 6», а, может быть, и недостаточно умелая и энергичная реклама не способствовали росту популярности лодок типа «джонбот» — очень удобных и неприхотливых в эксплуатации, особенно в сельской местности в наших условиях.

В то же время многие судостроители-любители проявили интерес к лодкам этого типа и попытались повторить их характерные черты в собственных конструкциях рыболовных и хозяйственных судов, лодок для перевозки на верхнем багажнике автомобиля.

Эту лодку можно рекомендовать для эксплуатации на малых реках и озерах, на акваториях, защищенных от ветра и волны. Она пригодна для гребли или плавания с маломощным мотором — лучше всего с двухсильным «Салютом» или с кое у кого сохранившимися «Стрелой» либо «Прибоем».

Если доступен только «Ветерок-8», лучше поставить дросселирующую шайбу с проходным отверстием диаметром 11 мм между карбюратором и картером. В этом случае мощность двигателя снизится до 5 л. с., что вполне достаточно для глиссирования с нагрузкой 1—2 человека, а главное — безопасно.

Как и у настоящего «джонбота», на нашей лодке — плоское днище и наклонные, с большим развалом наружу, борта. Сравнительно узкое днище является преимуществом при гребле на веслах или глиссировании под подвесным мотором, а развал бортов препятствует опрокидыванию при крене и отражает вниз брызги.

Два киля, снабженные невысокими плавниками близ транца, помогают удерживать лодку на курсе при гребле, защищают днище от трения о песок и гальку при вытаскивании на берег и вместе с поперечными планками, наклеенными на днище изнутри, обеспечивают необходимую прочность.

Широкая носовая оконечность, поднимающаяся над ватерлинией, помогает лодке преодолевать крутую волну, например, от проходящих мимо катеров.

Многие рыболовы- любители рыбачат на тихих водоемах. Самым простым и дешевым средством, с помощью которого можно добираться до рыбных мест – это джонбот из фанеры своими руками.

Изготовление джонбота своими руками – занятие не только простое, но и интересное. Подготовка рыболовных снастей и сооружение легкого плавательного средства – обязательные ритуалы, которые каждый рыбак проводит с особым трепетом и аккуратностью.

Джонбот относится к глиссирующим плавательным средствам. Применение джонбота при большой волне на водоеме из-за плоского дна может приведет к неконтролируемой качке и к разрушению его корпуса.

Необходимые материалы и инструменты для изготовления джонбота

В процессе изготовления джонбота потребуются следующие материалы и оборудование:

• Влагостойкая фанера маркировки ФСФ или ФК толщиной 5мм.
• Легкая и толстая авиационная фанера.
• Эпоксидная смола.
• Стеклоткань.
• Медная проволока для скреп.
• Ручной инструмент (электролобзик, шлифмашинка).

Преимущества

Плоское дно джонбота способствует усилению ее остойчивости по сравнению с лодками с килеватой, V-образной формой днища. Кроме того большим достоинством таких лодок является их малая осадка, что позволяет использовать их в мелких реках. Джонботы с усиленным днищем разрабатываются для хождения по заросшим и загрязненным рекам с малой вероятностью получить пробоину. Такие лодки зачастую комплектуются водометными двигателями. Некоторые модели таких лодок способны преодолевать перекаты рек и небольшие участки суши, используя инерцию, полученную при разгоне по воде.

Делаем плавсредство небольших размеров

Вы можете использовать этот чертеж лодки КАДЕТ из фанеры своими руками

Примечание. Мы не будем рассматривать конкретную конструкцию, например, чертежи складной лодки из фанеры своими руками. Нашей целью является рассказать вам об общих принципах и способах изготовления небольших плавсредств.

Необходимые материалы и инструменты

Выбираем чертёж

Можете использовать эти чертежи лодки-плоскодонки из фанеры своими руками Чертежи лодки своими руками из фанеры с указанием деталей
Итак, если вы конкретно знаете, для какой цели вам нужна лодка, то можно заняться поиском в специальной литературе, журналах, сети Интернет или составить самому чертеж для изготовления лодки из фанеры своими руками, который подойдёт вам более всего. Когда выбор сделан, не спешите сразу же наносить контуры детали на фанеру или доску – сначала сделайте бумажные шаблоны всех деталей в соответствии с размерами проекта, который вы выбрали.

Склеивание «на ус» производится в соотношении 1/7

Конечно, лучше всего, если вы будете использовать цельный материал для изготовления деталей, но, к сожалению, не всегда удаётся подобрать лист нужной длины. Тогда производится склеивание двух заготовок «на ус», как это показано на верхнем изображении. Основное требование для формирования соединения заключается в том, чтобы длина косого среза была примерно в 7-10 раз больше, нежели толщина заготовки.

Например, если это бортовая часть, и вы использует там фанеру толщиной 5 мм, то длина среза должна быть от 35 мм до 50 мм. Чтобы соединение получилось прочным, его намазывают клеем и зажимают струбцинами на период окончательного отвердевания состава, который вы используете (производителем всегда прилагается инструкция, где указано время отвердевания).

Пока соединенные заготовки будут сохнуть, вы можете заняться заготовкой деревянных брусков, из которых, согласно вашему чертежу, будет изготовлен каркас будущего плавсредства.

Рекомендация. Следует отметить, что собирать проекты лодок из фанеры своими руками на полу или на земле очень неудобно. Поэтому, чтобы облегчить сборку, вы можете сделать козлы высотой 60-80 см (в зависимости от вашего роста). Для такой конструкции подойдут бруски 50×50 мм.

Собираем корпус

Детали для сборки корпуса
Будем считать, что вы уже вырезали бумажные шаблоны и теперь переносите их на древесину – фанеру и доски. Для того чтобы шаблон не съехал при обводке контуров, можете зафиксировать его кнопками или даже канцелярским клеем, который потом смоете или очистите наждачной бумагой.

Учтите, что максимальный допуск на погрешность в размерах может быть не более миллиметра в одну или в другую сторону. В противном случае детали попросту не сойдутся.

Вырезаете детали ножовкой, циркуляркой или электролобзиком, после чего склеиваем транцевые части и шпангоуты, чтобы получить нужную толщину и прочность. Вы, скорее всего, обратите внимание на то, что склеенные детали имеют необычно большую массу, но это не имеет значения для проекта в целом.

Если вы предполагаете использовать для лодки мотор, то транцевую корму следует усилить стеклотканью, а на края доску из твёрдых пород древесины, например, из лиственницы.

Рекомендация. Для увеличения прочности стыковок транцев и шпангоутов места соединения можно усилить саморезами с антикоррозийным покрытием. Но длина шурупа должна быть такой, чтобы он не мог прошить деталь насквозь, то есть, он должен быть немного короче.

Здесь видно, как прошито днище
Теперь устанавливаете транец на козлы и начинаете крепить к нему заготовленные детали для бортов и днища, которые сводятся в одно место на носу лодки. Крепёж деталей, как вы уже поняли, делается с помощью вашего шовного материала. Очень важно, чтобы все стыки сошлись, и если вы раскроили их правильно, то проблем возникнуть не должно.

Стеклоткань на швах

В данном случае для проклеивания швов использована эпоксидная смола и двуокись кремния в соотношении 1/1, с консистенцией густой сметаны. Угловые стыки усиливаются галтелями в виде треугольного профиля.

После того как швы, заклеенные стеклотканью внутри и снаружи, просохнут, вкладываем и приклеиваем шпангоуты (клей остаётся тем же самым). Если ширина лодки будет большой, то присоединение шпангоутов можно усилить стеклотканевыми полосами внахлёст.

После этого на днище лодки укладываем настил из досок, а также монтируем уключины и сиденья. В тех случаях, когда на плавсредстве чертежи-выкройки лодки из фанеры своими руками предусматривают коклит или крышку для создания ниши в носовой части, то эту деталь фиксируют клеем или саморезами к бортам и шпангоутам.

Джонбот из пенопласта. Проект и чертежи джонбота из пенопласта

Продолжим разговор о постройке лодок из пенопласта (см. ранее опубликованные проекты Лодка из пенопласта и Секционная байдарка из пенопласта). На этот раз речь пойдет о постройке небольшой двухместной лодочки — ниже представлены вашему вниманию проект и чертежи «джонбота» из пенопласта.

Весьма привлекательны для рыбалки, охоты и воскресного отдыха на воде лодки малых размеров. Бесспорно, у каждого человека окажутся свои требования к такому суденышку. Но не имеющим большого опыта любительского судостроения разумно выбрать из массы проектов тот, который и отвечает назначению, и более прост в изготовлении. Это позволит избежать разочарования итогами работы и непроизводительных затрат труда и средств.

Делаем лодку из фанеры

Прежде чем мы начнем планировать проект, нужно определиться с необходимыми для изготовления лодки из фанеры вещами.

Что потребуется

Во-первых, для работы нам понадобится достаточно просторное помещение, в котором будет постоянно поддерживаться адекватная температура и влажность воздуха. Можно заняться этим и на улице, но только в летнее время (также есть риск того, что в ответственный момент разыграется ветер и сильный дождь). Температура и влажность — это важные факторы, от которых напрямую зависят характеристики будущей лодки и успех всего проекта в целом. Дерево (даже в виде фанеры) — это материал, который очень требователен к условиям окружающей среды.

Из инструментов нам обязательно понадобятся принадлежности для начертания схем на бумаге, а также средства для создания отметок на заготовках. От этого зависит точность наших работ, что очень важно для будущей лодки. Также нам понадобится лобзик (лучше — электрический), топор, молоток, струбцины, пила и инструменты для создания соединения (столярный степлер, шуруповерты). На этапе создания лакокрасочных и пропитывающих покрытий понадобятся кисточки и шпатели.

В качестве основной заготовки можно использовать листы фанеры размером полтора квадратных метра и толщиной в 4-5 мм. Также нам понадобится стойкий к воде клей, пропитка для защиты от воды, лакокрасочные материалы, металлические полосы и стеклоткань (для оклейки корпуса).

Все эти материалы мы будем использовать на этапе сборки лодки.

Чертежи

Если вы обладаете конструкторскими знаниями и опытом и умеете строить чертежи, то вы вполне можете с нуля разработать свою конструкцию для лодки из фанеры. Перед этим желательно изучить основные сведения о конструкции плавательных средств для того, чтобы учесть специфику работы с лодками и сделать ее поведение на воде предсказуемым. Если же вы не сможете сами нарисовать чертеж, то подберите подходящий в интернете. Есть много разных чертежей, по которым разные люди успешно построили десятки лодок. Такие чертежи даже можно в некоторой степени подстраивать под своим нужды, но если вы не уверены в своих знаниях, то лучше не вносить серьезных изменений в конструкцию.

Источник

Вам также может понравиться

Программатор pickit2 lite своими руками

Проекты : Программаторы и отладочные платы PICkit-2

06

Программатор pic контроллеров своими рук

ПРОГРАММАТОР ДЛЯ PIC Данное устройство —

011

Программатор pic avr usb своими руками

USB программатор PIC своими руками Собираем программатор

08

Программатор omega собрать своими руками

CnCLab Программатор микроконтроллеров MTRK Omega Mtrk —

06