Лодка 250 своими руками

Лодка своими руками под мотор: конструкции, чертежи, материалы

• 16 Ноября, 2018
• Снаряжение
• KaplyaDegtya

На строительство какого-либо плавсредства своими руками решаются по разным причинам: кто-то просто из любопытства – получится или нет; кому-то доставляет гордость показывать лодку, изготовленную самостоятельно; у кого-то банально нет свободных денежных средств, чтобы купить судно, сделанное специалистами. Причин может быть много, но все они рано ли поздно заставляют взяться за карандаш, чтобы составить своими руками чертежи моторной лодки.

Из каких материалов?

Их чего же можно изготовить моторную лодку? Давайте разберемся поподробней, какие материалы используют в строительстве моторных лодок.

1. Лодки из стеклопластика. Достаточно легкий, прочный и дешевый материал для строительства судна. Работа обычно не вызывает больших затруднений даже у начинающего судостроителя.
2. Лодка из фанеры. Доступный материал, относительно дешевый, его достаточно легко обработать: не нужно закупаться дорогостоящим инструментом и иметь какие-то специальные знания и навыки.
3. Надувные лодки пвх. Под мотор можно самостоятельно изготовить и плавсредство из ПВХ. Из минусов – более дорогостоящий материал, изготовление такой лодки требует много свободного места. Себестоимость самодельной лодки из ПВХ может быть выше, чем у купленной в магазине.

Стеклопластик

Прежде чем рассмотреть, как своими руками сделать моторную лодку из стеклопластика, давайте изучим все плюсы и минусы этого материала.

• Надежная.
• Долговечная.
• Водонепроницаемая.
• Презентабельная на вид.
• Доступная по цене.

Лодка из стеклопластика может быть как килевая, так и плоскодонка, так как стеклопластик достаточно прочный материал, который не боится песчаного и каменистого дна. Судно из стеклопластика будет ударопрочным, на нем легко можно пройти по мелководью, не боясь, что дно лодки изотрется о камни. Кроме того, этот материал нормально переносит перепады температур, поэтому обычно не возникает проблем с хранением лодки: ее можно оставить на зиму даже в неотапливаемом гараже. Ремонт тоже довольно простой: понадобится лишь эпоксидная смола и стеклоткань. Так как такие лодки не требуют накачки воздухом, то ее и невозможно проколоть или порвать. Эти плавсредства практически непотопляемы.

Основной минус такой лодки в том, что они имеют достаточно большие размеры, поэтому транспортировка судна обычно вызывает затруднения. Как правило, для перевозки требуется прицеп.

Изготовление лодки из стеклопластика

Как всегда, вначале необходимо подготовить чертеж и изготовить матрицу будущего судна. Это следует сделать прежде, чем начинать строить лодку под мотор своими руками. Чертеж можно разработать как самостоятельно, так и взять уже готовый. При составлении проекта лодки обязательно учитывается как жесткость стеклопластика, так и то, чтобы все борта были идеально выровнены, так как впоследствии это скажется на устойчивости судна.

Изготовление матрицы, то есть формы для будущей лодки, пожалуй, самый дорогостоящий и сложный процесс при самостоятельном изготовлении лодок. Важно, чтобы все размеры были идеально выверены, тщательно проработана форма судна и сделаны все разметки. Для того чтобы впоследствии не возникло сложностей с выдавливанием лодки из матрицы, а также сама она могла служить и в дальнейшем, важно не забыть встроить в нее ниппели.

Для того чтобы строилась легко и свободно изготавливаемая своими руками лодка под мотор, нужно заранее запастись следующими инструментами и материалами:

• Гелькоут лодочный.
• Отвердитель.
• Полиэфирная смола.
• Стекломат.
• Ножницы.
• Наждачная бумага.
• Уключины и подуключины.

1. Обмажьте матрицу в четыре слоя разделительным воском.
2. Нанесите гелькоут для внешнего слоя судна
3. Установите стеклопластиковые сиденья параллельно бортам плавсредства.
4. Прикатайте стекломат в пять–шесть слоев, чтобы придать жесткость и прочность всей конструкции.
5. Срежьте лишнюю «бахрому» и вклейте сиденья при помощи специального клея.
6. Прикрутите уключины.
7. Зашкурьте борта судна при помощи наждачной бумаги.
8. Покрасьте лодку гелькоутом как внутри, так и снаружи.

Дно на таких лодках лучше делать двойным и герметичным, что сделает лодку практически непотопляемой даже в тех случаях, когда она перевернется. Можно усилить корпус, проложив деревянные бруски вдоль формы и покрыть их двумя слоями стекловолокна.

Основная затрата при строительстве лодки своими руками под мотор из стекловолокна заключается как раз в изготовлении матрицы. Ее производство для всего одной лодки выйдет неоправданно дорого, поэтому перед строительством подумайте о том, как можно будет окупить саму матрицу.

Фанера

Этот материал для строительства лодки своими руками под мотор обычно выбирают из-за того, что он общедоступен, купить его можно практически в любом строительном магазине по относительно невысокой цене. Кроме того, листы фанеры небольшой толщины, легко сгибаются, а обработать фанеру можно простыми ручными инструментами без больших материальных затрат. Но давайте разберемся, в чем же заключаются плюсы и минусы строительства своими руками лодки из фанеры под мотор.

Они уже были перечислены выше. Можно лишь добавить, что у фанерных лодок относительно небольшой вес и хорошая вместимость.

К ним, пожалуй, можно отнести то, что лист фанеры сложно согнуть под большим углом, так как он может легко треснуть, поэтому, хотя тонкие листы и гнутся достаточно хорошо, при строительстве судна стараются лишний раз не рисковать и строят плавсредства преимущественно треугольной или прямоугольной формы, избегая сильно выгибать материал.

Изготовление лодки из фанеры

Как и при строительстве любой другой лодки, при изготовлении фанерных аналогов работу следует начать с чертежа. Не будем повторяться и напоминать о том, что можно как сделать своими руками чертежи моторной лодки, так и приобрести готовые.

Для строительства плавсредства вам потребуются стандартные инструменты для работы по дереву: ножовка, лобзик, рубанок, шуруповерт, топор, молоток, стамеска, отвертка и так далее.

Кроме того, будет необходимо приобрести:

• водонепроницаемую фанеру стандартного размера;
• сосновую или дубовую доску;
• ткань, которой будете оклеивать корпус;
• шпаклевку;
• водонепроницаемый клей;
• олифу или другую водоотталкивающую пропитку для дерева;
• масляную краску;
• гвозди, шурупы, металл для изготовления уключин.

Лодка с мотором практически ничем не отличается от той, которая предназначается под весла. Единственным отличием является то, что при строительстве под мотор лодки своими руками слегка видоизменяется корма: на ней устанавливается транец, который изготавливают из многослойной фанеры. Важно, чтобы он выдержал крепление двигателя, поэтому экономить на нем не стоит.

После изготовления чертежа, нужно все элементы перенести на плотный картон в масштабе 1:1, то есть сделать на нем выкройки деталей в натуральную величину. С такого картонного шаблона гораздо проще перенести все элементы непосредственно на фанеру. Перенося выкройку, следите за тем, чтобы волокна фанеры шли вдоль детали.

После этого вам нужно будет выпилить все части из фанеры, собрать судно, тщательно подгоняя все детали и элементы конструкции.

Для того чтобы лучше защитить фанеру от влаги, можно по окончании работ, обшить готовую лодку стеклотканью. Приклеивают такую ткань по направлению от киля к бортам, тщательно следя, чтобы не было никаких складок и пузырей. После того, как она полностью высохнет, необходимо прошпаклевать поверхности, загрунтовать их и затем окрасить.

Лодка из ПВХ

Надувные лодки из ПВХ под мотор, пожалуй, наиболее трудные в изготовлении плавсредства. К плюсам последних можно отнести то, что они достаточно легкие, их можно взять в пешие походы, а поместятся они в обычный рюкзак.

А вот минусов у таких лодок достаточно много:

• Непрочные, подверженные проколам: такую лодку довольно просто порвать, зацепившись за куст или острый камень.
• Дорогостоящие: себестоимость изготовления достаточно высокая, так как специальный материал для лодок стоит довольно дорого.
• Нужно обладать определенными навыками: знать хотя бы принципы раскройки материала. Даже если вы найдете готовые выкройки, незнание основных правил закройщиков может привести к порче дорогостоящего материала.
• При склеивании также недопустимы ошибки, так как детали вы уже не всегда сможете отклеить обратно, а, соответственно, это опять же ведет к дополнительным материальным затратам.

Изготовление лодки из ПВХ

Понятно, что строительство своими руками лодки под мотор из ПВХ, как и все прочие, начинается с чертежа. Но, помимо него, вам нужно будет найти еще выкройки или лекала всех элементов конструкции в масштабе, чтобы затем самостоятельно создать части в натуральную величину.

И главное, вам потребуется место с достаточной вентиляцией для изготовления лодки.

Перед постройкой лодки в натуральную величину рекомендуем склеить такой же макет хотя бы из обычного полиэтилена. Так вы сможете: во-первых, проверить сами лекала (к сожалению, они часто грешат тем, что там допущены грубые ошибки), а, во-вторых, вы будете знать весь процесс и порядок сборки, что впоследствии облегчит вам работу над большим судном. На первый взгляд может показаться, что эта работа бессмысленна, но она может сберечь вам дорогостоящий ПВХ в случае ошибок.

После того как вы убедитесь, что все лекала сделаны верно, можно приступать к изготовлению лодки из ПВХ. Тщательно подгоняйте все элементы конструкции и хорошо проклеивайте швы. После изготовления самой лодки, будет необходимо еще вклеить сиденья, транец и всю фурнитуру. Это все можно как приобрести в магазине, так и при наличии определенного опыта изготовить самостоятельно.

Заключение

Обладая достаточной фантазией, можно изготовить лодку своими руками под мотор абсолютно из любого материала. И нельзя сказать, что для этого требуется слишком много каких-то дополнительных знаний и умений. Все трудности, которые возникают в процессе изготовления, довольно легко разрешимы, так как в сети есть много информации по изготовлению лодок своими руками.

Регистрация

В качестве дополнения ко всему вышесказанному, добавим, что регистрация лодок массой менее двухсот килограммов и с мощностью двигателей до 10,88 л. с. с мая 2012 года не требуется. Поэтому, приступая к постройке лодки своими руками под мотор обязательно учитывайте эти параметры.

Источник

Гоночная мотолодка «Старт-3» — проект
и постройка своими руками

«Старт-3» — очень легкая и маневренная чисто гоночная мотолодка, рассчитанная на выступления, в первую очередь, в юношеском классе SA-250 (при увеличении длины на 0,25 м ее можно использовать и в старших классах SB-350 и SC-500).

Основные данные мотолодки класса SA-250
Длина наибольшая, м	3,50
Ширина наибольшая, м	1,36
Высота борта, м	0,49
Минимальный вес, кг	35-37

Впервые построенная по этому проекту гоночная мотолодка вышла на трассу спортивных соревнований в 1972 г. И в первый же сезон выступавший на ней в классе SB-350 мастер спорта А. Щербинин стал чемпионом Ленинграда, а на следующий год снова выиграл этот титул. Лучшая скорость, показанная им в пятимильной гонке, составила 63,8 км/ч, а максимальная на прямой — 73 км/ч.

Первенствовала «Старт-3» и на главных гонках — в соревнованиях на Первенство СССР (чемпионами страны среди юношей стали в 1972 году — Е. Волков, показавший скорость 50,15 км/ч, в следующем году Ю. Алиев — 49,28 км/ч) и на Всесоюзных соревнованиях на приз «Катеров и яхт» (в Каунасе в 1973 г. победил Ю. Алиев, показавший скорость 43,58 км/ч, в Новгороде в 1974 г. — В. Смирнов со скоростью 46,72 км/ч).

Рис. 1. Устройство гоночной мотолодки

Особенностью ее обводов являются округлые очертания шпангоутов при сохранении почти плоского глиссирующего участка днища между первыми реданами. При такой форме поперечных сечений корпус лодки при любом водоизмещении имеет наименьшую смоченную поверхность. Отсутствие слома на скулах позволяет упростить и облегчить конструкцию корпуса, в частности — избавиться от сложного узла соединения днища и бортов, отказаться от установки мощного скулового стрингера и скуловых книц по шпангоутам. Становится возможным применение цельных, выклеиваемых из реек (ламинированных) шпангоутов, имеющих большую прочность, чем обычные футоксовые. «Работающая обшивка» в сочетании с пятью такими шпангоутами, часто поставленными продольными ребрами жесткости малого сечения и мощными реданами, установленными снаружи, обеспечивает достаточную прочность корпуса при весе всей конструкции 35-37 кг.

Рис. 2. Теоретический чертеж мотолодки

увеличить, 2020х1532, 247 КБ
(в скобках — шпация для варианта лодки SB и SC длиной 3750 мм).

Как обычно, работы по постройке лодки своими руками начинаются с того, что, пользуясь таблицей плазовых ординат, на листе фанеры надо вычертить шпангоуты мотолодки в натуральную величину. Если лодка предназначается для выступлений в классе SC-500, советую сразу же несколько увеличить килеватость днища. Для этого при разбивке линию киля следует опустить на шпангоутах 1-6, как указано в таблице ординат. Новые точки линии киля соединяются с точками «Редан-1», положение которых не изменяется.

Таблица плазовых ординат

Линия		Шпангоуты
		1	2	3	4	5	6
Высоты от ОЛ
Киль — К		155	47 (22)	6 (—23)	0 (—29)	0 (—29)	0 (—29)
Редан — 1		—	70	27	14	14	14
Редан — 2		181	104	54	35	35	35
Редан — 3		226	152	97	73	73	73
Редан — 4		354	255	189	166	166	166
Борт — ЛБ		410	410	410	410	410	410
Палуба в ДП		452	475	491	—	—	—
Полушироты от ДП
Борт — ЛБ		364	542	643	680	680	680
Редан — 1		—	131	216	233	233	233
Редан — 2		84	237	314	330	330	330
Редан — 3		175	329	406	422	422	422
Редан — 4		321	449	517	540	540	540
Размеры реданов
Р-1	Ширина Высота	— —	12 3	20 4	30 4	30 4	30 4
Р-2	Ширина Высота	13 4	24 8	28 9	36 10	36 10	36 10
Р-3	Ширина Высота	10 6	19 12	24 13	30 14	30 14	30 14
Р-4	Ширина Высота	13 16	22 27	28 34	30 35	30 35	30 35
Примечание. Таблица разработана для лодки класса SA-250; шпация при этом составляет 560 мм (между шп. 0 и 1 — 700 мм). При постройке лодки в классах SB-350 и SC-500 шпация увеличивается до 600 мм (между шп. 0 и 1 — 750 мм), а высоты линии киля берутся указанные в скобках.

По плазовой разбивке снимаются выкройки для изготовления цулаг — лекальных шаблонов, на которых будут выклеиваться шпангоуты. Потребуются четыре цулаги, так как шп. 4, 5 и 6 имеют одинаковые очертания.

Рис. 3. Конструктивный мидель-шпангоут лодки

1 — бимс 15×30, склеен из шести реек 5×15; 2 — подпалубное ребро жесткости 10×20;
3 — привальный брус, заготовка 20х20 4 — ребро жесткости, 15х30; 5 — ребро жесткости, 15х20; 6 — киль, 15×40; 7 — шпангоут 15х45, склеен из 9 реек 5×15;
8 — кницы, δ=2 фанера; ставить с обеих сторон.

Каждый шпангоут набирается из 9 последовательно укладываемых на цулагу реек 5х15, так что готовый «пакет» имеет сечение 45х15. Обвязка транца (шп. 6) набирается из 9 реек 5х20. Применяется эпоксидный клей с запрессовкой струбцинами; использовать при этом гвозди, шурупы и т. п. нельзя. Три бимса выклеиваются таким же образом, после чего производится сборка рамок по плазу с подгонкой скосов углового соединения и установкой фанерных бимсовых книц. Необходимо обратить особое внимание на точность разметки пазов для последующей установки продольных ребер жесткости: они должны оказаться под продольными реданами, укладываемыми на готовый корпус.

Рис. 4. Конструктивный чертеж транца (см. в корму)

1 — подмоторная доска, δ=20; 2 — зашивка транца, фанера δ=3; 3 — шельф, фанера δ=3 и обделка из реек 15х15 со скругленными углами; 4 — фанерная зашивка δ=3;
5 — стойка в ДП из доски δ=15; 6 — обвязка, склеивается из 9 реек 5х20;
7 — обшивка, фанера δ=2.

Корпус собирается вверх килем с использованием для контроля горизонтальной линии ЛБ и ДП.

Для обшивки корпуса, включая палубу в носу, применяется авиационная фанера толщиной 2 мм. Корпус между шп. 3½ и транцем не имеет двоякой кривизны, поэтому лист обшивки легко укладывается на набор. При установке листов в нос от миделя приходится прорезать фанеру по килю и продольным ребрам жесткости.

По всем соединениям кромки фанеры обрабатываются «на ус», после чего смазываются эпоксидным клеем и проклёпываются с набором. Если стыки или пазы обшивки оказываются между набором, то на время отверждения клея с обеих сторон ставятся полоски фанеры на бумажных прокладках с запрессовкой гвоздями. Затем и гвозди и полоски фанеры удаляются.

Обшитый фанерой корпус необходимо тщательно зачистить, после чего днище до уровня четвертого редана оклеивается одним слоем стеклоткани АСТТ (б) на эпоксидной смоле.

Для установки реданов на обшивке производится разметка. Намечаются теоретические линии шпангоутов, а затем с плазовой разбивки снимаются на гибкую рейку поперечные растяжки — расстояния по обводу шпангоута от ДП до линий реданов; укладывая затем эту рейку на корпус по линии соответствующего шпангоута, нетрудно вынести на обшивку и риски теоретических линий реданов. Подогнанные к корпусу реданы ставятся на эпоксидный клей и проклёпываются вместе с продольными ребрами жесткости внутри корпуса.

Редан 1 изготовляется из полоски пятислойной фанеры сечением 4х30; реданы 2 и 3 — выстрагиваются из реек, а редан 4 (брызгоотбойник) — из плотного пенопласта. Проще всего редан 4 сделать из предварительно склеенного на всю длину лодки (замки «на ус») бруска 40х40, распиленного затем вдоль по диагонали.

Изнутри корпуса угол по периметру транца рекомендуется оклеить полосой стеклоткани шириной около 120 мм. Такие же полосы следует проложить по килю и продольным ребрам жесткости.

Пенопластовый буртик по периметру кокпита ставится только при постройке мотолодки для выступлений в классе SB-350 и SC-500.

Ю. А. Зимин, «Катера и яхты», 1975 г.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник