Льняная веревка своими руками

LiveInternetLiveInternet

—Рубрики

• ПОДЕЛКИ (797)
• Разное полезное (303)
• Идеи (115)
• Роспись, рисование (88)
• цветы разными способами (82)
• Вышивка (78)
• имитация кружева (77)
• Декупаж (72)
• Переделки (72)
• лепка (69)
• картон (62)
• Папье-маше (23)
• Кракелюр,старение (22)
• из отходов (22)
• Светильники (22)
• миниатюрное (20)
• Обувка (18)
• Самодельные материалы (17)
• На подарок (9)
• Бижутерия,украшалки (6)
• макраме (6)
• Этно (1)
• мозаика (1)
• ДИЗАЙН (522)
• идеи (173)
• Бохо (160)
• винтаж (107)
• Украшения к праздникам (58)
• шебби шик (56)
• ВЯЗАНИЕ (401)
• Крючком (221)
• Спицами (105)
• Украшалки (53)
• Вязание + ткань (22)
• Детское (5)
• Краешки каёмочки (4)
• ИНТЕРЕСНО_ПОЗНАВАТЕЛЬНО (317)
• Почитать, посмотреть (126)
• Русь (61)
• Обереги, ставы (48)
• Славянские праздники, обычаи (24)
• Игры богов (16)
• Буквица, руны (13)
• Йога (12)
• Изучаем языки (9)
• Прядение (8)
• Картины (8)
• одежда (5)
• Наша речь (4)
• Мультики (2)
• куклы (1)
• МАСТЕР-КЛАСС (312)
• ШВЕЙНОЕ (270)
• идеи (252)
• Куклы тильда (5)
• Куклы игрушки (3)
• ПЛЕТЕНИЕ И ТКАЧЕСТВО (189)
• ткачество (80)
• плетение из газет (46)
• Плетение ковриков,поясов . (36)
• Плетушки (13)
• Бисер (8)
• Коврики (8)
• Шнуры , тесьма (8)
• Мандалы (5)
• ДЛЯ САДА (152)
• Травушка лекарственная (59)
• Идеи (45)
• Садовые и комнатные травки и цветочки (5)
• водоемы (4)
• КОМПЬЮТЕР , ИНТЕРНЕТ (147)
• для дневника (80)
• сайты (28)
• Программы (10)
• Обучалки (10)
• игрушки (2)
• ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ (120)
• Рецепты — не только еда (76)
• хитрости (18)
• БАРДАЧОК (95)
• ФОТОШОП (70)
• «Приблуды» (12)
• Фотографируем (11)
• Для фотокниги (7)
• ИСЦЕЛИ СЕБЯ САМ (68)
• КНИГИ,ЖУРНАЛЫ,ВИДЕО (48)
• ССЫЛКИ (37)
• СЕЛИГЕР (5)

—Музыка

—Поиск по дневнику

—Подписка по e-mail

—Постоянные читатели

—Сообщества

—Трансляции

—Статистика

Изготовление веревок из льна и конопли

Пятница, 18 Октября 2013 г. 01:05 + в цитатник

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВЕРЕВОК ИЗ КРАПИВЫ И КОНОПЛИ.

Описываемая здесь технология проста, витье веревок не представляет сложностей даже для инвалидов по многим заболеваниям. Ознакомившись с ней, вы при желании обеспечите веревками собственное хозяйство или даже сможете наладить мелкотоварное кустарное производство. Дело только в сырье.

В качестве сырья подойдет практически любое волокно. Шерсть, ее отходы, синтетическое волокно… Я лично предпочитаю натуральное растительное волокно.

У вас есть садовый участок? Прекрасно! Посадите грядку льна. Он очень красиво цветет. С середины июня до конца июля у вас будет прекрасный цветник. Осенью получите урожай семени – жена или дочь скажут спасибо за прекрасное средство по уходу за волосами, птица отблагодарит лишним яйцом или песней, а вот стебли пойдут на изготовление веревок.

Так же для этого пригодна и конопля, жаль только, что патологические потребности отдельных личностей привели к запрету на ее выращивание. С другой стороны в диком виде конопля растет пока еще в достаточном количестве, и, заготавливая ее для производства веревок, вы тем самым хоть немного уничтожаете сырьевую базу наркомании.

Крапивы у нас – непроходимые джунгли, а если наткнетесь на заросли кипрея (Иван-чая), то вы вообще везунчик. Все вышеперечисленные растения прекрасное сырье для получения растительного волокна, пригодного для изготовления веревок.

В крайнем случае при отсутствии какого-либо волокна, используйте упаковочный шпагат заводского изготовления, но, на мой взгляд, вить из него веревки не интересно, хотя, может быть, удобно, поскольку хлопот меньше.

Но вернемся к растениям. В период созревания семян в сухую погоду растения выдергиваю из земли (с корнями). Увязав их в снопики, насаживаю на вбитые колышки корнями вниз, пусть семена дозревают. После обмолота семян снова увязываю растения в снопики и насаживаю на колышки: пусть стебли сохнут, мокнут от дождей, вновь сохнут – вреда не будет. В конце сентября высохшие снопики переношу в помещение.

Волокно получаю с помощью мялки [рис.1]. Длина мялки (между колышками) 500–700 мм, длина ручки 800–1100 мм. С обоих сторон ручки на ее ось устанавливаю шайбы толщиной 5–10 мм с тем, чтобы между щечками и ручкой были зазоры. Кромки щечек и ручки слегка скругляю, чтоб не резали волокно. Колышки делаю высотой 1300–1400 мм для удобства работы (может быть кому-то будет удобнее работать при иной высоте колышков).

Получение волокна— пыльная работа, поэтому на мялке работаю вне помещения.Пучок стеблей беру в левую руку и подаю вперед между щечками и ручкой мялки перпендикулярно им, правой рукой в это время периодически поднимаю и опускаю ручку, дробя тем самым кору стеблей.

Обратите внимание, ручка входит в зазор между щечками по своей длине на разную глубину. В зависимости от влажности стеблей, их крепости и крепости волокна, опытным путем определяю то место, на котором работа идет эффективнее. Снопики перед работой необходимо слегка сбрызнуть водой, чтоб волокно, расположенное в коре стебля стало гибким, а сам стволик оставался сухим и ломким.

Чтоб освободиться от обломков стеблей – волокно прочесываю на гребне [рис.2]. Колышки гребня имеют ту же высоту, что и
колышки у мялки. К щечке жестко крепится колодка, на которой через 15–20 мм закреплены металлические зубья диаметром 4–5 мм. Зубья возвышаются над колодкой на 40–50 мм. Их концы закруглены.

Правой рукой беру пучок обработанного в мялке сырья, набрасываю на гребень и протаскиваю через зубья. Левой рукой придерживаю пучок поверх зубьев, чтоб он не соскочил с них. Повторяю прочесывание несколько раз, чтоб хорошо очистить волокно от костры (обломков стеблей). Волокно готово.

В сухом месте его хранят годами без потерь качества. Кстати, если сделать гребень более частый и с более тонкими зубьями, то из льна нетрудно получить кудель (волокно) такого качества, что оно пойдет на изготовление сапожной дратвы и даже более тонких нитей.

Для свивания веревок необходим шпагат, который спрядем из полученного волокна на веретене [рис.3]. Основой веретена является катушка Чтобы она хорошо вращалась, катушка имеет достаточно большой вес, для уменьшения трения о шайбы и ось ее делают из плотной шлифованной древесины (применение металла вызывает трудности в изготовлении).

Я рекомендую изготавливать катушку из трех дубовых деталей: втулки и двух плашек, присоединяемых к втулке на клею или при помощи шурупов. На передней плашке крепят крючки из стальной или латунной проволоки диаметром 4-5 мм. Ось веретена расположена горизонтально на высоте пояса человека. Чтобы веретено легче вращалось, трущиеся его части смажьте солидолом или лучше дегтем.

Веретено достаточно просто в изготовлении, но имеет ряд недостатков: вращение производится вручную; после заполнения катушки шпагатом последний с веретена сматывают.

Работают веретеном так. Слева от работающего укрепляют комок волокна. Из комка вытягивают необходимой толщины прядь (ровницу), слегка скручивают ее в ладонях и наматывают 4-6 витков на катушку. Ровницу заводят на один из крючков.

Держась правой рукой за прядь, ближе к катушке, начинают крутить веретено. При скручивании ровницы в шпагат, правая рука передвигается все дальше от веретена, пока удобно крутить, левая рука в то же время вытягивает прядь из комка [рис.3,в]. Скрученный шпагат наматывают на катушку, опять заводят его за ближайший крючок и работа продолжается.

Если ровница оборвалась, остановите вращение веретена, распушите концы пряди, наложите их друг на друга и слегка прикатайте между ладонями. В дальнейшем при скручивании на веретене прядь хорошо скрепится. Таким же образом шпагат наращивают.

Основная задача, пока не приобретете навык, получение ровной пряди необходимой толщины. Уделите наибольшее внимание именно этой операции, поскольку из ровного шпагата получится красивая веревка. А некрасивую и делать не стоит.

Вы спряли достаточное количество шпагата. Пора приступать к витью веревок, но для этого необходимы соответствующие приспособления.

Станок для витья веревок состоит из трех составляющих: переднего станка [рис.4], заднего станка [рис.5] и разделительной планки [рис.6]. Передний станок предназначен для свивания веревки (без какой-либо доработки его) из двух-четырех нитей.

Однако стоит заметить, опыт веков говорит о том, что лучшей веревкой является все–таки сложенная из трех нитей. Станок состоит из доски длиной 200-300 мм, с отверстием в которое вставлена ручка с крючком на конце. Ручка свободно вращается в этом отверстии. Для уменьшения трения между доской и ручкой ставят шайбу, с этой же целью трущиеся поверхности желательно смазать.

При работе на крючок будет действовать большая нагрузка, стремящаяся выдернуть его из ручки, поэтому крючок требует надежного крепления. Рекомендую конец крючка сделать с резьбой, туго ввинтить его в отверстие ручки, предварительно заполненное эпоксидным клеем. Поскольку хорошо скрученный шпагат во время остановки станка будет стремиться раскрутиться, для предотвращения этого в доске выполнено отверстие, в которое вставляют стопорный штифт, фиксирующий ручку. Чтоб штифт не потерялся, лучше его привязать шнурком к доске.

Станок устанавливается на земле при помощи все тех же колышков. Учитывая, что в зависимости от натяжения шпагата при свивании веревки передний станок придется переставлять (придвигать к заднему), его колышки лучше сделать из металлического прутка диаметром 10-15 мм (чтобы лучше втыкались и вынимались).

Задний станок состоит из доски длиной 600–700 мм, в отверстиях которой устанавливаются три ручки. Расстояние между ручками зависит от длины изготавливаемой веревки (чем больше ее длина, тем больше расстояние). Так, например, при длине веревки 12–25 м, это расстояние составляет 100–200 мм. Если вы хотите делать веревки из двух или четырех нитей, то количество ручек будет соответственно две или четыре. В ручках установлены крючки, требующие, как и крючок в переднем станке, прочного крепления.

На ручки надета планка, назначение которой – синхронизация движения ручек. Это необходимо для того, чтобы каждая нить веревки была скручена одинаково. На планке сделаны две ручки, с помощью которых планку, а вместе с ней и ручки с крючками приводят в движение. Чтобы планка не соскочила с ручек, ее перемещение ограничивают шайбами привернутыми шурупами к торцам ручек. Как и в переднем, в заднем станке
есть стопорные штифты, но уже две штуки.

Разделительная планка представляет собой
обычную планку с выемками для прохода шпагата, которые выполняют с боков планки в шахматном порядке (чтобы планка при работе была надежно закреплена в шпагате и не выпадала). Расстояние между ближайшими выемками равно расстоянию между ручками в заднем станке [рис.7].

Итак, все необходимое «оборудование» готово, приступаем к главному – свиванию веревок. Сразу же оговоримся, что исходная длина шпагата примерно на 15% больше длины готового изделия, ведь в процессе скручивания шпагат «садится» именно на эту величину. (Не забудьте сделать соответствующую поправку при выборе длины веревки.)

Для работы потребуется два человека и ровная прямая площадка шириной около метра и подходящей длины. Берем три отрезка шпагата, с одной стороны связываем их концы и цепляем за крючок переднего станка. С другой стороны на свободных концах шпагата завязываем петли и надеваем их на крючки заднего станка. Оба станка закрепляем так, чтоб шпагат был натянут. Передний станок стопорим штифтом. Один человек стоит у переднего станка, другой – у заднего.

Работающий у заднего станка начинает вращать ручки (планкой), работающий у переднего станка следит за натяжением нитей и передвигает постепенно свой станок ближе к заднему. Когда скручиванием шпагата будет выбрано 10% первоначальной длины, работу прекращают и в заднем станке устанавливают стопорные штифты. Между не скрученным еще шпагатом, как можно ближе к переднему станку устанавливаем разделительную планку.

Работающий у заднего станка переходит к разделительной планке. Освободив ручку переднего станка от стопора, начинают вращать ее – направление вращения будет подсказано самой ручкой, так как шпагат, стараясь раскрутиться станет толкать ее в направлении, необходимом для свивания веревки. По мере свивания веревки разделительную планку передвигаем вдоль шпагата в сторону заднего станка.

Непосредственно вблизи заднего станка разделительная планка удаляется, ручкой переднего станка веревку докручиваем и снимаем с обоих станков. Конец веревки, снятый с заднего станка, завязываем в узел (для предохранения его от разлохмачивания). Веревка готова.

Хранят «продукцию» в длинных мотках, подвешивая последние в сухом помещении. В таком виде веревки дольше сохраняют свою прочность.

Для защиты веревок от гниения рекомендую их ежегодно пропитывать сначала раствором медного купороса (400 г купороса на 10 л воды), а после просушки еще одним раствором – мыльным, для чего в 10 л воды растворить 1,2 кг хозяйственного мыла.

Источник

Как сделать верёвку?

Люди, киньте ссылкой, как сделать самодельную верёвку. Или расскажите.
Желательно рабочий рецепт (ну или хотя бы «вероятно рабочий»). Причём, в нашей родной средней полосе.

Подскажу из чего, а как ну сплести либо связать, если толстая нужна. Если шалаш, то и такой длинны, закрепить жердь или ветку вполне сойдет. На вскидку это крапива ее стебли весьма прочны корни сосны или елки ну и утопическая конопля конечно, хотя на полях аэрации под Люберцами (Моск. Обл.) безпонтовки растут поля целые.

конопля (традиционно)
=пенька (пеньковая веревка)

«В России выращивают две разновидности конопли — южную и среднерусскую. Южная конопля растет на Кубани, Северном Кавказе, среднерусская — в Орловской, Курской, Брянской, Пензенской областях, в Мордовии. Южная конопля имеет высокий (2 — 3 м) и толстый (до 20 мм) стебель. Ее урожайность (до 15 ц/га) существенно выше, чем среднерусской, но волокно содержит больше лигнина — значительно грубее. Среднерусская конопля короче южной и, как правило, тоньше (2,5-7 мм). Волокно среднерусской пеньки грубее льна, но тоньше пеньки южной.

Конопля — растение двудомное, т. е. имеются мужские и женские особи. Растения с мужскими цветами называют «посконью», с женскими — «матеркой». Они созревают не одновременно. Раньше поспевает посконь, позже матерка, когда посконь начинает сохнуть и грубеть. Когда-то, для того чтобы получить более тонкое и мягкое волокно, посконь выбирали вручную, оставляя дозревать, до получения семян, матерку. Волокно поскони использовали для получения посконных тканей, а матерки для веревок, канатов и других крученых изделий.

Для выделения волокна из стеблей конопли ее подвергают биологической мочке или расстилу. При мочке волокно сохраняет лигнин, и канаты, изготовленные из него, лучше противостоят гниению. При расстиле стеблей конопли гифы грибов разрушают лигнин, поэтому для выработки более тонкой пряжи, особенно мокрого прядения, предпочтительно использовать стланцевое волокно среднерусской конопли.

Конопля является одним из старейших и одним из наиболее всесторонне экономически полезных растений. Археологи нашли отпечатки с волокон конопли, которым 10000 лет. Китайская медицина открыла лечебные свойства конопли более чем 4000 лет назад, они использовали семена для лечения боли, лихорадки, язвы, тошноты, и многих других недугов. Европа открыла для себя пеньку поэтапно, начиная с возвращения из своего путешествия на Восток в 1297 Марко Поло, позднее, крестоносцы привезли семена из стран Ближнего Востока. Конопля был ввезена в Южную Америку в 1545 из Испании. В настоящее время конопля выращивается в теплых до умеренных регионах по всему миру.

Ее волокна используются для изготовления высококачественной бумаги, веревки, канатов, парусины и ткани (оригинальные Levi’s джинсы были сделаны из конопли). Семена конопли съедобны, и так как ее зерна имеют высокое содержание протеина, из них делают заменитель сыра. С давних времен на конопляном масле готовили пищу. Его же наливали в лампады, освещавшие жилище. Еще сто лет назад фонари на московских улицах заправляли конопляным маслом. Из семян конопли также получают масло для красок и лаков, делают хозяйственное мыло. Конопляный жмых — ценный корм для скота.

По гигроскопическим, антиэлектростатическим и высоким физико-механическим свойствам пенька близка ко льноволокну, однако урожайность конопли выше, а цена ниже. Поэтому сейчас во всем мире возрастает давно забытый интерес к использованию пенькового волокна для производства в первую очередь тяжелых (типа парусин, джинсовых, обувных) тканей, а в смеси со льном и для бытовых (простыней, полотенец, скатертей и т. д.).»

Волокна коры деревьев (луше молодых — легче отделять длинные, тонкие полоски и не нужно заниматься лесоповалом), кустарников.
Такими веревками ради эксперимента таскали 10-ти тонные глыбы на о.Пасхи.

Спроси Шухера. Он недавно на неделю в лес уходил и в свободное время верёвки плёл из лыка липы. Где та тема тут висела.
А, вот нашёл.
http://guns.allzip.org/topic/151/668240.html

Конопли сейчас не найдёшь. В качестве сырья можно использовать крапиву.

PS «дикую» без особых проблем нахожу даже в «городе» (прикорм для рыб сдобрить)

хули ган.
Совершенно верно. «Беспонтовая» дикая конопля растет где попало и совсем не мало. У нас тут, по меньшей мере.

Знакомые «спецы» 😊 говорят, что она «беспонтовая», и потому спросом не пользуется. Вот и получается, что «предложение превышает спрос» прямо у дороги.
😊 😊

Ух, спасибо, камраден!
Пошёл курить ссылки.

Делаю всё из крапивы. От ниток до верёвок.
Она всегда под рукой, прочные волокна, простая технология.
Зашить одежду, развести лучком огонь, сплести подобие лески и многое другое.
Выбираю крапиву ростом повыше, очищаю от листьев, надрезаю стволик вдоль, чуть больше половины глубины.
Резать лучше вдоль одной из выемок на стволе — там нет волокон и гарантия, что нож спиралью не пойдет, не пересечет волокна.
Раскрываю стволик и удаляю древесную середину оставляя кожицу. В этой кожице и содержатся нужные волокна.
Вешаем её просушиться. Затем разминаем её и перетираем в руках «вышелушиваем» пектин.
Для грубой толстой веревки можно с этим особо не усердствовать и хорошенько промяв, сразу на коленке начинать скручивать вдвое, добавляя следующие пучки с нахлёстом сантиметров десять.
Если надо сделать тонкие нитки то придется трепать пока весь пектин не будет удалён и останутся только шелковистые волокна светлого цвета.
Стволы крапивы которая росла в солнечных местах становятся бордового цвета а которая росла в тени зелёного. Есть ощущение, что из «бордовых» стволов пектин удаляется труднее.
Готовую верёвку, можно при желании потом еще чем нибудь пропитать. дегтем, воском и подобн.
Из тонкой верёвки легко получить более толстую, скрутив её еще раз сложив вдвое и так далее.

Ёшкин кот. Вот это да. Спасибо.

Спанч-боб, круть! Как она на разрыв? Я вот эту порвать при всём желании не могу , а в ней толщены. Просто пока из крапивы не пробовал.

Спанч-боб Потрясающе! Спасибо

Бляха муха. Давно слышал что из крапивы можно верёвку свить, но честно говоря не знал как. Спанч-боб, просто здорово.

Раскрываю стволик и удаляю древесную середину оставляя кожицу

Вот здесь, можно поподробнее? Просто разминаешь, чтобы древесная середина раскрошилась, или ещё как? И когда стволик раскрываешь, половинки в процессе раскрывания не ломаются?

Блин.
Выражаю коллеге Спанч-боб категорическое одобрение!

Кстати. Коллега Спанч-боб — до какого состояния просушивать «заготовку»? До полного высыхания, или может только «подсушить» легко?

Обязательно попробую как можно скорее!

Прочность хорошая.
Подобной толщины — из крапивы тоже не порвать.
Более тонкие могут быть тоже весьма прочными но тут на первое место выходит качество плетения.
Важно равномерно добавлять волокно поддерживая постоянную толщину веревки — основная проблема у начинающих. И очень нужно, что-бы витки сплетения были как можно симметричнее. Избегать участков, где может оказаться один пучок «прямой» а второй вьется вокруг него.
Верёвка с подобными участками — имеет вдвое меньшую прочность, ибо вся нагрузка придется на прямой пучок.
Практика быстро дает хороший навык и верёвки уже не станут проблемой. 😊

Фсё! Пииидец крапиве! 😊

Шухер.
Ага! 😊
А у нас писец свиньям и некоторой другой живности — крапива-то в их рационе весьма не малую часть занимает. 😊
А теперь я её на веревки уконопачу. то есть украпивлю. 😊

Простите за офф.

Вот здесь, можно поподробнее? Просто разминаешь, чтобы древесная середина раскрошилась, или ещё как? И когда стволик раскрываешь, половинки в процессе раскрывания не ломаются?

до какого состояния просушивать «заготовку»? До полного высыхания, или может только «подсушить» легко?

беглец
А теперь я её на веревки уконопачу. то есть украпивлю. Голодать будут.

Все, тему в 151ю 😊

С веревкой ясно, а где мыло обсуждали?

Спасибо, друзья!
Завтра прочту.
Сегодня — не в состоянии. Навыживался в кафе. 😀

Тут, начиная с седьмой минуты — можно посмотреть как сделать верёвку из коры ивы:

Спанч-боб, знал что где-то есть его видео про верёвку но искать было влом. 😊
Если б не ты фиг ба я его посмотрел 😀

Художественные изделия из травянистых волокон

Ближе к весне у некоторых стеблей крапивы, особенно надломленных ветром, кое-где уже отслаивается верхний слой коры, в котором находятся волокна.
Подобно льну и конопле, крапива — одно из самых древнейших волокнистых растений, которые человек научился обрабатывать.
Из длинных и прочных волокон крапивы двудомной изготовляли пряжу для ткани, идущей на пошив одежды, парусов и мешков. Из нее ткали ковры, вили веревки и канаты, плели рыболовные сети. На западном берегу Ладожского озера археологами была найдена рыболовная сеть, сплетенная из крапивных нитей еще в каменном веке.
Постепенно капризную жгучую крапиву вытеснили более покладистые лен и конопля. Однако память о крапиве как о волокнистом растении все же сохранилась где-то в глубине сознания, иногда проявляясь в детских играх. В одном этнографическом сборнике 19-го века сообщалось: «В деревнях Рязанской губернии девочки пряли волокна из крапивы для получения ниток, которыми шили из тряпочек платья для кукол, — готовых ниток матери не давали». Возможно, с педагогической точки зрения матери поступали весьма мудро, не только потому, что напоминали о необходимости экономить, сколько потому, что невольно приучали детей к рукоделию, ремеслу. Остается только гадать: каким образом девочкам стали известны прядильные свойства крапивных волокон, о которых взрослые давно забыли. Справедливости ради следует сказать, что крапивные волокна были забыты не всеми взрослыми. Даже в наше время их используют для прядения ниток, предпочитая покупным, коренные жители Камчатки и Приамурья. Прочные и долговечные нити идут на плетение сумок, корзин и разнообразных коробок. При изготовлении традиционных изделий наряду с крапивными нитями применяются ивовые прутья, стебли дикой ржи (тувейки) и береста. Довольно часто используют и другое волокнистое растение, растущее на пустырях и гарях, — кипрей узколистый, называемый в народе иван-чаем. С заготовленных осенью стеблей иван — чая осторожно снимают кожицу, разделяют ее на волокна, сушат и убирают на хранение. Часть заготовленного материала окрашивают отваром собранного на болоте ржавого мха, содержащего оксид железа, в черный цвет. Чтобы придать волокнам глянец, в красящий раствор добавляют рыбий жир. Чередуя в определенном порядке темные и светлые волокна, мастера украшают поверхность изделий в геометрическими узорами.
В былые времена из волокон иван-чая вили веревки, изготовляли рогожки, конскую упряжь, мешковину и многое другое. В народе растение нередко называли дикой коноплей. Этим подчеркивалось сходство его волокон с волокнами конопли, возделываемой на территории нашей страны с IХ века, называемыми пенькой. В наше время пенька незаменима при изготовлении морских канатов, парусины, брезента, пожарных рукавов. Но из-за наркотических веществ, содержащихся в растении, конопля попала в опалу. Вполне возможно, что в недалеком будущем ученые смогут заменить ее культурным видом кипрея узколистого, волокна которого имеют сходные свойства. Возможно, настанет черед и крапивы, ну а пока, следуя примеру наших пращуров, изготовим своими руками крапивную кудель.

Все хоть краем уха да слышали, как сложно заготавливать и обрабатывать лен, коноплю. Крапиву тоже, если делать это, как и положено, осенью. Тогда ее нужно высушивать, потом долго вымачивать, снова высушивать, чтобы получить, наконец, ту самую тресту (так принято называть просушенные и очищенные стебли волокнистых растений), из которой и извлекаются прядильные волокна. А если собрать крапиву зимой и в первой половине весны, то вы будете иметь уже почти готовую тресту: сама природа -хлесткие дожди, росы, изморозь, туманы и зимние оттепели поработала за вас:
Принесенные с пустыря стебли крапивы нужно хорошо высушить, разложив на печи или рядом с батареей центрального отопления. Затем удаляют мелкие ветки и засохшие листья. Чтобы проверить качество полученной тресты, ее разминают пальцами и надламывают в нескольких местах. Готовая треста должна разламываться в руках с легким треском, а волокна — отделяться от деревянистых частей стебля.

ОБМИНАНИЕ. Обработку тресты начинают с обминания ее в специальных мялицах. От того, насколько добросовестно размяты стебли, зависит качество пряжи. Не домнешь мялкой, так не возьмешь прялкой — предупреждала крестьянская поговорка. Мялицу, или мялку, для обработки небольшого количества тресты в домашних условиях можно сделать самим- она состоит из четырех деталей (рис. 68 а). К деревянному основанию толщиной 20 мм прикрепляют шурупа ми две доски, имеющие седловидные вырезы. С внутренней стороны в местах выреза каждая из дощечек скашивается под углом 45 градусов. Рычаг, или било, снизу слегка заостряют и прикрепляют к мялице с помощью болта. В свою очередь основание мялицы укрепляют шурупами на скамье или какой-либо другой устойчивой опоре. За один прием на мялице можно размять только одну горсть тресты, то есть столько, сколько может вместиться в руке. Начинают обминать тресту с одного из концов, уложив ее в седловидный вырез при поднятом рычаге. После каждого нажатия и последующего за этим приподнимания тресту слегка поворачивают и продвигают немного вперед. Так поступают до тех пор, пока горсть тресты не будет полностью обмята.

Рис. 68
Обминание тресты идет более споро, если вместо мялицы использовать самодельные двухвальные или трехвальные мялки (рис. 68 б). Хотя работать на них можно и одному, вдвоем все же удобнее и быстрее. Один закладывает между валами тресту, другой крутит рукоятку и принимает обтертые стебли, называемые повесмом.

ТРЕПАНИЕ. Чтобы удалить из обмятой тресты кострику — деревянные части стебля, разломанные на мелкие кусочки, — ее треплют специальной трепалкой (или трепалом), имеющей форму большого деревянного ножа, или косаря. Трепалки (рис. 69 а) вырезают из твердой древесины дуба, клена и березы. Нанося трепалкой по повесму частые резкие удары, как можно чище выбивают застрявшую в волокнах кострику. Затем повесмо кладут на пень и тщательно проколачивают (рис. 69 б). Обычно после такой обработки оставшиеся частицы кострики легко отслаиваются. Их остается только вытрясти, ударяя пучком повесма о круглую деревянную палку (рис. 69 в) или ребро скамьи.

ОШМЫГИВАНИЕ. Особенно трудно отделяются от повесма вещества, находящиеся между волокнами в верхнем слое стебля. Их можно окончательно разрушить и удалить способом ошмыгивания.

Чтобы понять сущность этого приема, нужно взять в руки небольшой пучок обмятой и обтрепанной крапивы и, крепко сжав пальцами, потереть друг о друга (рис. 70 а). Обычно от них сразу же начинают отделяться и падать вниз мельчайшие пылевидные частицы. Освобожденные от них волокна становятся чистыми и шелковистыми. Если приходится обрабатывать значительное количество повесма, то его пучки удобнее удерживать не руками, а специальными щипцами (рис. 70 б). Щипцы состоят из двух березовых дощечек, соединенных полоской листовой стали. При ошмыгивании один конец пучка повесма можно зажать в мялице рычагом-билом. Однако гораздо удобнее применять для этих целей специальный зажим с валиком-эксцентриком (рис. 70 в). Тем более, что такой зажим понадобится на следующем этапе обработки волокон — чесании. Закрепленные волокна захватывают щипцами рядом с зажимом. Обшмыгивая участок за участком, постепенно продвигаются от одного конца к другому. На следующем этапе пучок волокон переворачивают и закрепляют в зажиме другим концом. Теперь остается только обработать щипцами конец освобожденный из зажима, и переходить к чесанию волокон.

ЧЕСАНИЕ. Подготовленные к чесанию волокна называют мычками. Крапивные, а также конопляные мычки состоят из длинных, средних и коротких волокон. Чем длиннее волокна, тем тоньше и длиннее пряжа. Для отделения длинных волокон от средних и коротких в старину использовали большие кленовые гребни, укрепленные на подставках. Но особенно длинные и чистые волокна получали после повторного чесания так называемыми мыкалками — маленькими гребенками и щетками, изготовленными из свиной щетины. Сам процесс расчесывания и разглаживания мычека, или мочек, назывался мыканием. Он требовал большого терпения, усидчивости; надо было аккуратно расчесать и разгладить буквально каждую прядь волокон. Отсюда и пошли известные выражения «мыкаться», «горе мыкать» и тому подобные. Волокна крапивы, закрепленные в зажиме, можно расчесывать обычными металлическими и пластмассовыми гребенками, имеющимися в продаже. Прежде чем начать чесать, осторожно укладывают одну прядь к другой. Чесать начинают со свободного конца, постепенно продвигаясь в сторону зажима (рис. 71 а). При этом на расческе остаются короткие волокнистые очески — изгребь. Волокна средней длины, вычесываемые волосяными щетками, назывались пачесями, а оставшиеся длинные волокна — куделью (рис. 71 б). Ткань, полученная из кудельных нитей, шла на сарафаны, рубахи, скатерти, полотенца, постельное белье и другие тонкотканые изделия. Из изгребья и пачесей (иначе- отребья и вычесок) готовили пряжу, идущую на грубое полотно, — ватолу, из него шили одеяла, мешки, всевозможные подстилки и накидки для возов. Из тех же волокон пряли, а затем ткали полотна с редким переплетением нитей — веретье и ряднину, использовавшиеся для хозяйственных нужд.

Рис. 71
Из грубых волокон, которые не обрабатывались ошмыгиванием и чесанием, вили ем, вили веревки и канаты, использовали как паклю для прокладки между венцами бревенчатого сруба, а также для конопачения пазов между бревнами.

Холсты, сотканные из кудельных нитей, отбеливали на росе и снегу, а также вываривали в щелоке — отваре древесной золы. Веревки, бечевки, мешковину и другие подобные изделия из изгребья и пачесей иногда вымачивали сутки в отваре дубовой коры, чтобы повысить прочность и стойкость против гнилостных микробов. Иногда вымоченные в дубовом отваре волокна окрашивали в черный цвет. Для этого веревки и мешковину опускали в ржавую воду или в раствор железного купороса. Эти древние способы отбеливания и окрашивания с успехом можно применять и сейчас наряду с современными.

Источник