Тонкости литья и сборки фарфоровой фигурки с приставными частями
Многие знают, что фарфоровые скульптуры полые внутри и отливаются в гипсовые формы. Не всем известно, что такие отливки состоят зачастую из нескольких частей, которые заливаются в разные формы и затем собираются вместе, как конструктор. Подобные части так и называются — приставными, или, коротко, приставами. Скульптурки могут быть совсем простыми, с одним-двумя приставами, а могут состоять и из десятков.
Секреты литья и сборки фарфоровой фигурки с приставными частями я и раскрою в этом мастер-классе.
В качестве примера нам послужит моя кукла-игольница Полина (5 приставных частей). За фотографии огромная благодарность Лене!
Итак, что же нам понадобится для работы:
- гипсовые формы с нужной модели;
- литьевая керамическая масса — шликер. (Я использовала полуфарфор с температурой обжига 1200 С, но подошла бы и другая масса, на ваш выбор).
- ведерко-лейка для массы;
- шнуры для связывания форм;
- кисточка;
- скульптурный нож;
- скальпель;
- стеки.
Пригодится также иметь под рукой банку с водой, тряпочку-полотенце для рук и целлофановый пакет.
Итак, все готово. Приступаем к работе!
Первое, что мы делаем — собираем и связываем формы.
Нет необходимости отливать все детали одинаковыми по толщине. Напротив, начинать литье стоит с больших частей, расположенных книзу будущей скульптуры, сделать их более толстыми и тяжелыми. Далее, чем выше расположена и меньше по размеру будет наша деталь, тем тоньше ее стенки могут быть. В этом случае я даже не собирала все формы сразу, залила сначала большую.
Шликер следует заливать в форму ровной, спокойной струей, не прерываясь, пока его уровень не достигнет края литка. Теперь гипс будет вытягивать из массы воду, шликер осаждаться на стенках формы, набирая черепок. При этом шликер довольно быстро «уходит» вниз. Его уровень не должен опускаться ниже внутреннего края литка, непосредсвенно в скульптуру, и поэтому нужно его доливать время от времени. Если упустить момент и позволить массе убежать глубоко в отливку, а затем долить шликера, внутри стенок отливки может образоваться воздушный пузырь. Не говоря уже о неравномерной толщине этих самых стенок. Поэтому следите за формами.
Одновременно с этим можно подготовить и залить маленькие формы.
Как понять, что черепок уже нужной толщины? Очень просто! Дайте шликеру уйти немного, на сантиметр или около того, и аккуратно срежьте черепок с края литка. Как толщина? Нравится? Можно сливать!
Убираем лишнюю массу из литка и аккуратно выливаем шликер из формы.
Если литок достаточно велик, можно сливать прямо так, не убирая из него массу.
Вылитый шликер можно использовать повторно. Не убирайте его далеко, он нам еще пригодится.
А пока выстраиваем слитые формы в ряд литками вниз.
Вы видите на фото одну неслитую форму. Все правильно. Детальки в ней достаточно тонкие, чтобы оставить их как есть. (Такие формы принято называть «наливными», в противоположность «сливным», с которыми мы только что работали).
Сейчас можно идти позаниматься своими делами какое-то время. Если раскрыть формы слишком рано, то мягкая еще отливка просто порвется. Если же сделать это слишком поздно, усадка разорвет отливку прямо в форме. Категории «рано» и «поздно» в данном случае относительны: время зависит от гипса, шликера, размеров отливок и температуры воздуха (фазы Луны, ха-ха). Но не волнуйтесь! Все не так страшно, как кажется. Проверяйте формы время от времени.
Видите? Черепок отходит от стенок формы, значит, отливку можно вынимать. Удаляем массу из литка (она нам только мешает теперь).
Аккуратно раскрываем формы.
И вынимаем все части скульптуры.
Складываем их пока в пакет, чтобы не высохли раньше времени. Снимете вы литейные швы сейчас или позже — не имеет значения. Мы подошли, наконец, к самому интересному моменту — к сборке. Есть одно важное правило: внутри скульптуры не должно быть закрытых воздушных полостей. Иначе во время обжига раскаленный воздух, не находя себе выхода, разорвет скульптуру. Чтобы этого избежать, прорезаем/прокалываем небольшие отверстия в месте будущих приставов.
(отверстие в шее готово)
Далее смазываем шликером обе части в месте пристава.
И быстро ставим деталь на место. Важно сделать это одним движением, не подвигая и не поправляя ее после приставки. Через несколько минут шовчик можно замазать с помощью стека и небольшого количества массы:
Тем же образом присоединяем остальные части:
Вы могли заметить, что в местах присоединения ладошек я не прокалывала никаких отверстий. Все так, именно они были отлиты в те самые наливные (не требующие сливания шликера) формы, а следовательно, не имеют внутри воздушных полостей.
Вот и все, осталось проделать отверстия для сборки куклы, и можно убрать Полину сушиться.
Впереди у нее оправка и обжиг, но это совсем другая история.
Источник
Литьё фигурок персонажей в силиконовые формы.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Статья относится к принтерам:
Решил немного разнообразить и сменить тематику своих статей в пользу литья пластика. Тем более есть, что рассказать.
Речь пойдёт о литье фигурок персонажей из популярной игры Dota 2. Почему именно Dota? Всегда хотел иметь коллекцию фигурок персонажей. А покупка их даже из Китая стоит весьма дорого. В России кто-то печатает их из гипса уже в цвете. Но детализация оставляет желать лучшего. Кто-то лепит вручную из полимерной глины с классной детализацией. Но в единственном экземпляре и очень дорого. Литьё же пластика предполагает мелкую серию (силиконовые формы выдерживают порядка 25 заливок), что на дальней дистанции способно снизить стоимость производства и продажную стоимость в принципе. Раз уж делаю для себя, почему бы не поделиться с другими?
Итак, по порядку.
Перечитав много литературы и пообщавшись с опытными людьми, с которыми имел знакомство, определил для себя последовательность действий. Для начала требовалась 3D-модель. Решил начать сам осваивать программу 3D-скульптинга ZBrush. Достаточно проста в освоении, есть туториалы на небезызвестных видеохостингах, имеет все необходимые функции (это не реклама, просто передаю свои ощущения). Как обычно, сначала многое не понимал, но сам процесс обучения очень затянул.
Из официальной ‘мастерской’ разработчика игры берётся модель персонажа. Ясное дело, она требует доработки. Скрины до и после моего вторжения в полигоны лягушки.
Это самая последняя моя работа, скульптинг занял порядка полутора недель урывочного моделирования. На премию лучшего 3D-дизайнера не претендую, поэтому прошу тапками не кидаться.
В принципе, модель готова для 3D-печати — это следующий шаг. Для печати хорошего качества модель разбивается на части.
При последующем литье разбивка тоже пригодится. Тут важно продумывать всё ещё на начальном этапе.
На выходе с принтера получается полноценная мастер-модель. Доработки детище SLA требует минимальной — чуть подшкурить, чуть подмазать.
Сларка больше не покажу. Он пока в работе. Вот вам фото результатов печати двух других уже готовых персонажей.
Казалось бы, бери да раскрашивай то, что есть. Но я занимаюсь именно литьём, поэтому на этом не остановлюсь.
Дальше модель готовится к заливке силиконом. На фото выше у медведя на руках видны восковые отростки — это будущие литники, через которые в форму будет заливаться пластик. Выбор расположения литников к модели очень важен. Во-первых, место, куда будет заводиться отросток, должно быть либо не видным, либо располагаться не на текстуре, дабы беспрепятственно могло быть зачищено.
После этого для мастер-модели готовится т.н. опалубка. Фото, к сожалению, нет. Вот картинка из интернета. Принцип тот же.
Стыки стенок и дна герметизируются клеевым пистолетом, сама модель приклеивается литником ко дну. Делать восковые литники для меня пока кажется самым удобным.
Далее готовится двухкомпонентный силикон. Компоненты в необходимых пропорциях смешиваются и вулканизируются в камере пониженного давления. Готовая масса заливается в опалубку. Спустя некоторое время она застывает.
В форме в необходимых местах делаются выпоры. Они дают воздуху выходить из формы при заливке. Иначе некоторые места не проливаются. Это касается, как правило, поднутрений и острых концов. Выпоры делаю иглой для заправки картриджей (диаметр около 1,5 мм).
Форма готова для заливки. Можно приступать.
Берётся двухкомпонентный пластик. В литьевой машине компоненты разливаются в разные чаши в необходимых пропорциях. При вакуумизации компоненты смешиваются, миксером перемешиваются, и эта масса заливается в форму. В зависимости от вида пластика в течение нескольких минут все застывает.
На выходе получаем готовую часть фигурки, которую достаём из формы.
Отливки вручную дорабатываются: места непроливов, если таковые есть, шпаклюются, шкурятся, все лишнее (литники, выпоры) отрезается и так же шкурится.
Можно переходить к покраске.
Пришлось перечитать много форумов и статей на тему покраски, чтобы узнать тонкости и приёмы. В принципе, не сложно. Даже очень увлекательно. Не понимаю, почему в детстве не занимался моделизЬмом.
Не буду расписывать в подробностях. Каждая фигурка красится по-разному, со своими нюансами. Цвет подбирается методом проб. А в целом, полёт фантазии художника.
По ссылке можно посмотреть готовые фигурки по отдельности со всех сторон. Буду рад подписке на группу, а так же обоснованной критике, замечаниям, предложениям и т.п.
Спасибо за внимание и за то, что дочитали до конца. Желаю всем приятного дня и творческих успехов.
Подпишитесь на автора
Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых постах.
Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.
Источник
Отливаем фигурки из пластика
Для многих работ требуются небольшие фигурки. Часто мы покупаем готовые пластиковые изделия, но на мой взгляд, во многих случаях удобно и интересно, да и дешевле, сделать их самостоятельно своими руками. Особенно когда уже есть подходящие молды.
Итак, для работы нам понадобятся следующие основные материалы: жидкий прозрачный пластик, молды фигурок, разделительная смазка, перчатки, стаканчики, морилка спиртовая, витражная краска (не водная).
1. Обрабатываем модлы смазкой-разделителем
2. Надеваем перчатки. Жидкий пластик состоит из двух компонентов. Смешивать компоненты нужно в равных частях, работать быстро и аккуратно. После смешивания компонентов пластик очень быстро твердеет.
3. Для удобства я на одном из пластиковых стаканчиков делаю маркером отметку. И до этой отметки наливаю компонент «А». Переливаю отмеренную жидкость в свободный стаканчик
4. Далее наливаем в стаканчик с отметкой компонент «В» и добавляем его к компоненту «А»
5. Хорошо перемешиваем компоненты
6. Пластик бесцветный, и если не подцветить, изделие будет прозрачным, но мне нужен цвет. Можно для подкраски пластика использовать, наверное, разные материалы, но я использую спиртовые морилки или витражные краски на спиртовой основе.
Разделяю полученную смесь компонентов на три части. И в каждую из частей добавляю разные красители. Красители можно смешивать, но добавлять много не стоит.
Работать нужно быстро, чтобы смесь не застыла, прежде чем вы ее разольёте по молдам.
7. Разливаем подкрашенный жидкий пластик в молды и ждем минут 10-15.
8. Вынимаем готовые изделия из молдов.
Если цвет не подходящий, то пластик прекрасно можно покрасить сверху любым цветом акриловой краской, но не стоит использовать глянцевую, лучше использовать матовую, но о покраске, возможно, в другой раз.
Всем успехов в творчестве!
Источник
