Лигерад своими руками все

Как своими руками сделать лежачий велосипед (лигерад) с длинной колёсной базой

Это инструкция по сборке лигерада (лежачего велосипеда) своими руками.

У этого самодельного лигерада множество интересных уникальных особенностей:

• подседельное дистанционное управление;
• промежуточный привод с эллиптической передней ведущей звездой;
• сборка из стандартных компонентов, что облегчает модернизацию и ремонт велосипеда.

Когда велосипед собирался, то к сожалению не было сделано ни одной фотографии. Но для улучшения восприятия информации всё же были добавлены фотографии, полученные после разборки велосипеда.

Шаг 1: Материалы, необходимые для создания лежачего велосипеда своими руками.

Для сборки лежачего велосипеда своими руками нам потребуется только два велосипеда донора, которые должны удовлетворять ряду специфических требований.

С него необходимы следующие компоненты:

• задняя часть (задний треугольник, каретка, шатуны, переключатели передач и т. д.);
• руль, вынос, рулевой стакан, труба вилки;
• дискретная система переключения передач.

Второй велосипед — горный велосипед с колёсами 20 дюймов.

С него необходимы следующие компоненты:

• передняя часть (вынос руля, рулевой стакан, вилка, колесо);
• каретка, шатуны.

Идеально, если бы оба велосипеда имели тройную ведущую звезду, не составляющую одно целое с шатунами.

• стальная прямоугольная труба длиной 2,8 м, сечением 50 мм x 25 мм и толщиной 1,2 мм;
• фанера для сиденья;
• поролон для сиденья;
• кусок стальной пластины толщиной 3 мм;
• стержень с резьбой длиной 1 метр и шириной 10 мм;
• наконечники для стержня размерами 2 мм х 10 мм;
• пластиковые трубы (внутренний диаметр 10 мм).

• сварочный аппарат (успешно использовался дуговой сварочный аппарат на 130 А);
• обычные инструменты для велосипеда.

Шаг 2: Сборка рама для лигерада.

Я проектировал раму под себя, но с возможностью перемещения сиденья, чтобы можно было отрегулировать длину рамы. При сборке рамы в качестве отправной точки можете воспользоваться моими размерами, которые подбирались под длину ноги чуть более 80 см. Я оставил на раме немного запасного пространства, чтобы можно было отодвигать сиденье назад на 10 см.

Приступим к сборке лигерада. Сначала с большего велосипеда возьмём задний треугольник, подседельную трубу и каретку. Приварите 1,3 метра стальной прямоугольной трубы размерами 50 мм х 25 мм под к подседельной трубе под правильным углом на 175 мм выше каретки. Это будет верхней трубой самодельного лежачего велосипеда.

Затем вырежьте каретку с меньшей рамы — она станет передней кареткой на новой раме. Чтобы создать новую нижнюю трубу, приварите каретку к стальной прямоугольной трубе 50 мм х 25 мм длиной один метр.

Из большей рамы вырежьте рулевой стакан и сточите вырезанные секции, чтобы осталась только труба. Удалите обойму подшипника и укоротите трубу примерно до 75 мм. Просверлите и отшлифуйте достаточно большое отверстие, чтобы рулевой стакан подошёл к новой нижней трубе. Это отверстие должно находиться примерно на 650 мм позади каретки. Приварите рулевой стакан к нижней трубе и затем снова вставьте обойму подшипника.

Чтобы соединить верхнюю и нижнюю трубу, сначала вырежьте гнездо шириной 25 мм по центру передней каретки. Верхняя труба должна войти в это гнездо, а нижняя труба приваривается к остальной раме (это хорошо видно на фотографиях). Чтобы просвет каретки мог функционировать, нужно отшлифовать верхнюю трубу, которая выглядывает внутрь из каретки.

Далее изготовим заднюю опору для сиденья. Это отрезок прямоугольной трубы, которая приваривается к верхней трубе как раз перед подседельной трубой и к верхним перьям заднего треугольника. Установите колесо, чтобы убедиться, что новая задняя опора хорошо согласуется с ним. Мне повезло, так как я выбрал раму, где верхние перья соединялись с одиночной трубой перед переходом в подседельную трубу, что значительно облегчило решение проблемы.

Чтобы полностью завершить сборку рамы, добавим новый рулевой стакан. Отрежьте рулевой стакан с меньшей рамы и приварите его к верхней трубе. Привариваем её под таким углом, чтобы она стала параллельной к другому рулевому стакану.

Чтобы закрыть отверстие в подседельной трубе, я воспользовался резиновой заглушкой от ножки стола.

Шаг 3: Трансмиссия.

Одной из интересных особенностей данного велосипеда является промежуточный привод. Он имеет несколько преимуществ по сравнению с обычной конструкцией трансмиссии лежачего велосипеда.

Во-первых, вокруг шатунов имеется свободная область и отсутствует передний переключатель скоростей. Во-вторых, меньше провисает цепь. Перед тем, как спроектировать этот самодельный лежачий велосипед, я просмотрел множество других моделей, у которых была проблема регулярного спадания цепи.

Конструкция достаточно продвинутая. Чтобы создать промежуточный привод, отрежьте шатун от тройной ведущей звезды и гладко отполируйте. Снимите внутреннюю ведущую звезду и установите несколько шайб, чтобы отодвинуть её достаточно далеко от средней ведущей звезды, чтобы передняя цепь не мешала задней цепи.

На передний шатун установите только маленькую ведущую звезду. Используйте такие же шайбы, как и в случае с промежуточным приводом, но скорей всего в этом не будет необходимости. Спереди я использовал эллиптическую ведущую звезду. У меня ушло много времени на трансмиссию, но в итоге я добился её стабильной работы.

И в завершении нужно натянуть переднюю цепь, чтобы убрать провисание. Для этого мне понадобился самодельный холостой ролик из куска стали и звёздочка с заднего переключателя скоростей. Настройте передний переключатель скоростей так, чтобы он не мог переключаться на самую маленькую ведущую звезду.

Шаг 4: Рулевое управление.

Второй интересной особенностью этого самодельного лигерада является управление. При проектировании велосипеда я решил сделать руль ниже сиденья, так как по моему мнению это удобней. На велосипеде с длинной колёсной базой это требует удалённого рулевого управления.

Передняя часть рулевого рычага очень простая. Отрежьте конец одного из выносов и приварите кусок стали для плеча рычага. Установите вынос на трубу передней вилки и затяните заглушку как обычно.

Задняя часть рулевого рычага немного сложней. Сначала отрежьте трубу от второй передней вилки. Далее необходимо создать новое крепление для обоймы подшипника, чтобы после вставки трубы в рулевой стакан сверху оставалось около 30 мм резьбы. Укоротите второй вынос, чтобы его можно было вставить в рулевой стакан. Постарайтесь сделать его как можно длиннее.

Вставьте вынос в рулевой стакан. Затем вставьте трубу вилки и отметьте до куда она поднимается на выносе. Верх выноса должен находиться как раз ниже конца верхней трубы, но чтобы руль не оказался слишком низко. Удалите всё лишнее и приварите кусок стали чуть выше отмеченной линии, чтобы образовалось плечо рычага. Соберите тем же способом.

И в завершении необходимо изготовить рулевую тягу из стрежня с резьбой 10 мм и наконечниками с каждой стороны. После того, как вы определитесь с необходимой длиной, покройте стержень пластиковой трубой, чтобы получилась гладкая поверхность. Рулевая тяга должна находиться между левым шатуном и рамой, как раз над кареткой.

Шаг 5: Сиденье из фанеры для лигерада.

Сиденье изготавливается из фанеры и покрывается поролоном высокой плотности. Основа сиденья крепится с каждой стороны верхней трубы таким образом, чтобы руль оставался на той же высоте по отношению к велосипедисту.

Установите сиденье на велосипед и переместите его вперёд или назад, чтобы добиться необходимой длины. После этого я изготовил крепление, чтобы прикрепить заднюю часть сиденья к верхним перьям заднего треугольника.

Просверлите отверстия в верхней трубе и верхних перьях заднего треугольника. Закрепите сиденье с помощью болтов.

Шаг 6: Подведение итогов сборки лежачего велосипеда своими руками.

Я собрал лежачий велосипед своими руками и уже успел проехать на нём около пяти тысяч километров во время поездок на работу.

На этом велосипеде легко ехать, им легко управлять — чтобы задать направление движение, нужно просто легонько надавить на руль. Самодельный лигерад оказался удивительно динамичным, несмотря на длинную колёсную базу. А высоко расположенное сиденье предоставляет хороший обзор по сторонам и высокую заметность в потоке машин.

Источник

Український HPV клуб

Змінюємо світ на краще

Инструкция по сборке лигерада “Колумб-2”

Вступление:
Вернее это даже не инструкция, а пример сборки с общими рекомендациями. Пример показываю на прототипе “Колумб-2”. Прототип был сделан из остатков материалов, на нём я учился красить (не совсем удачно) и исправлять некоторые ошибки в геометрии, чтобы потом на основе него сделать стапели для серийных лигерадов. По этому прототип выглядит хуже, чем серийные образцы.

Инструкция:

Часть 1 – сборка основных элементов:

Итак, после того, как вы распаковали фреймсет и срезали все 100 метров скотча и 2.5 квадратных метра упаковочного материала, разложите компоненты на какой-нибудь не слишком твёрдой поверхности. Я делал сборку на асфальте и поцарапал краску 🙁

В начале установим каретку в кареточный вынос. Для этого надо открутить гайки, чтобы освободить хомут:

Затем вставить кареточный картридж (всё равно какой стороной)

И закрутить гайки. Не забудьте про шайбы и гроверы, они сильно повысят надёжность. Затягивать надо довольно сильно.

После этого можно сразу поставить шатуны. Отложим пока каретку и поставим амортизатор. Я использую обычный пружинный амортизатор. При езде на лигераде в демпфировании нет острой нужды, по этому вы не потеряете много комфорта, если поставите дешёвый амортизатор без демпфера. Демпфер имеет смысл ставить только для участия в гонках.
Амортизатор может быть как 150 так и 165 мм длиной (но лучше по-короче). 165 оправдан только для заднего колеса на 28 дюймов. Во всех остальных случаях хватит и 150.
Для удобства установки вилку можно повернуть на 180 градусов – к рулевой колонке.

Затем поставить второе крепление. Если вы планируете ездить без груза и ваш вес до 70-ти кг, то можно ставить на первую позицию. На вторую надо ставить если ваш вес 80-90. А на 3-ю – если вы везёте много груза или сами весите более 90 кг. Чем ближе к ролику тем меньше жёсткость.

Теперь можно перевернуть раму.

Приступаем к установке передней вилки. В началу надо установить чашки подшипников. Они могут входить довольно туго, так что возможно вам понадобиться деревянный молоток. Но бить можно ТОЛЬКО КОГДА ЧАШКА СТОИТ СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО (а не так, как на фото). Нужно посадить чашку до упора по всей окружности.

Дальше надеваем нижний упор и сепаратор на вилку

И вставляем вилку в рулевую колонку, а сверху – второй сепаратор

Затем накручиваем первую гайку и кладём шайбу:

Скорее всего шток вилки окажется слишком длинным и вторая гайка не сможет закрутиться

В таком случае нужно обрезать лишнюю трубу, как показано на следующем фото. Обрезать лучше всего обычной ножовкой по металлу, предварительно положив раму на бок (можно что-то подстелить под заднюю вилку, чтобы не царапать её). Затем обработать края напильником и закрутить гайку.

После установки передней вилки можно поставить колёса.

Перед установкой сидения нужно снять хомут для защиты цепи (который там стоит, чтобы его не погнуло при транспортировке) и переставить на его место, как показано на фото:

В начале нужно поймать, продеть и наживить первые два верхних болта сидения. Под первыми двумя болтами обязательно должны быть по две шайбы! Под остальными шайбы не нужны.

Затем можно стать сверху над лигерадом задом наперёд, чтобы рама оказалась между ногами, и в таком положении поймать и продеть остальные болты. Сидение придётся немного согнуть для этого. Оно пружинит.

Затем можно закрутить все гайки. Чтобы болт при этом не прокручивался – его нужно заклинить отвёрткой, вставленной в трубку сбоку

Теперь можно вставить кареточный вынос. В начале не стоит вставлять его до упора, так как каска, хотя и крепкая, но всё-же будет повреждена при этом.

После примерной настройки расстояния до педалей (о точной настройке я напишу отдельно) можно затянуть фиксирующий болт. (поцарапанная краска – следствие сборки на асфальте)

Также как и багажник, кареточный вынос лучше вставлять находясь сверху на лигераде (в случае с багажником надо сидеть спиной вперёд). Не забудьте полностью ослабить болты, перед тем как вставлять трубы кареточного выноса и багажника.

После этого можно установить руль. После покраски трубки очень плотно входят вилку, по этому может понадобиться помощь деревянного молотка. Прежде чем вставлять руль в вилку, нужно установить в него якорь. Закрутить ось якоря нужно так, чтобы он имел небольшую свободу в 2-3 мм.

Стучать молотком нужно по шляпке болта якоря.

После всех этих операций шасси вашего лигерада должно быть собрано (на фото заднее колесо 24, переднее – 20)

Забегая вперёд скажу, что в этой модели есть крепление для флагштока толщиной до 10 мм. Флагшток может быть сделан из наконечника для удочки. Вставляется за сидением.

Этап 2 – Установка обвески:

Сначала установим трубку для прокладки возвратной (не силовой)части цепи.
Для этого вам понадобятся кое-какие вещи из строительного или хозяйственного магазина.
1 – Металлопластиквая труба диаметром 16 мм, длиной 195 см
2 – Кусок поливочного шланга длиной 27 см, диаметр 20 мм
3 – Хомут на поливочный шланг

От поливочного шланга надо отрезать два колечка по 1.5 см шириной, затем разрезать их с одной стороны. Это будут прокладки под хомуты.

Дальше из следует вложить в хомуты, а в них вставить мтеллопластиковую трубку, как показано на фотографиях. Нахлёст уплотнительных кусочков шланга должен быть вверху.

Должно получиться вот так:

Затем нужно сделать “Глушитель”. Дело в том, что от вибрации при езде цепь в пластиковой трубки сильно шумит – как погремушка. Но кусок поливочного шланга полностью устраняет этот шум.

Оставшийся кусок шланга (около 24-х см) надо немного надрезать с одной стороны, чтобы он легко обхватил пластиковую трубку

Затем надеть на него хомут и установить на конце металлопластиковой трубки. При этом конец “Глушителя” обязательно должен быть за покрышкой со стороны её центра. В это месте как раз больше всего брызг и грязи, по этому если защитная трубка заканчивается до колеса то от неё мало толку.

После этого можно поставить перекидки

Иногда под хомут передней нужно подложить кусочек плоской резинки (например вырезанный из старой камеры), чтобы она лучше держалась и не портила краску.

Теперь можно продеть цепь. Для начала нужно соединить 3 велосипедных цепи. Можно соединять просто замками, а можно оставить только один замок. Я делал и так и так и разницы не заметил. Когда много замков то даже лучше – проще найти замок 🙂

Общая длина цепи должна быть около 342 см.
Разложите цепь зигзагами возле переднего колеса.

Затем начинайте вставлять конец цепи в трубку.

Чтобы цепь не сминалась прямо возле пальцев, её нужно пускать по дуге, направленной поперёк осей – таким образом она приобретает некоторую жёсткость. То есть просто отклоняйте её на себя.

Продолжайте запихивать цепь в трубку, пока она не покажется с другой стороны.

А как только покажется – проденьте в последнее звено велосипедную спицу (или кусок проволоки подходящего диаметра). Это не даст цепи ускользнуть обратно в трубку.

Теперь нужно обвести цепь вокруг передней звезды.

Продеть в переднюю перекидку

Затем продеть цепь между “беговой дорожкой” ролика и удерживающей скобкой.

Таким образом цепь не сможет слететь с ролика даже при сильном провисании (если она не вращает ролик при вращении педалей назад – это не страшно). Но ролик сам по себе должен вращаться легко и без скрежета. Если он цепляет за защитную скобку, то надо её подровнять (могла погнуться при перевозке).

Дальше пропустить через натяжитель и сомкнуть замок. Следует помнить, что вытянуть цепь из “глцшителя” не получится – мешает трещётка на колесе. По этому, для того, чтобы добыть конец цепи, нужно сначала перебросить её вручную с трещётки (но при этом не тянуть за противоположный конец цепи, иначе она опять попытается удрать в трубку).

Ещё нужно следить, чтобы цепь в трубке не оказалась провёрнутой винтом.

В передней части защитную трубку нужно отогнуть от рамы, чтобы при вращении педалей назад она не сбрасывала цепь со звёзд.

Теперь можно надеть тормозные ручки, переключалки и грипсы на руль. Вот примерные длины тросиков и их рубашек:

Задний тормоз (диск): Трос – 2М, рубашка – 184 см

Задний переключатель: Трос – 2М, рубашка – 171 см

Передний переключатель: Трос – 155 см, рубашка – 136 см

Передний тормоз: Трос – 138 см, рубашка – 105 см

Для прокладки тросов я предпочитаю использовать изоленту. Но можно крепить и хомутами. Примерно так:

Тросик к переднему тормозу следует вводить не справа, а слева в обход рамы:

Следующий этап – настройка. В основном она не отличается от настройки обычных велосипедов. Но есть парочка вещей, которые нужно знать. Если человек сел на лигерад впервые, то ему будет трудно понять, что он сидит неправильно. Тут главное следить, чтобы при педалировании вы могли упереться поясницей в сидение, но при этом номрально доставали до педалей. Впрочем некоторым нравится подтягиваться на руле, но это больше подходит для сопортивной езды по пересечённой местности.

Главный признак того, что каретка слишком далеко – дискомфорт в ступнях.

При использовании контактных педалей лично я отодвигаю каретку дальше, чем при обычных педалях.

Короче говоря “Экипаж желает вам приятного полёта”!

Источник