Лифт ваз 2109 для бездорожья своими руками

21093 — максимизируем внедорожную проходимость

Есть боевая карбовая 9-ка. Не молодая, конечно, 1999 года выпуска, но родная, бралась новой, хозяин один. Обслуживалась, в основном, у Мины в Очаково (очень качественный и тщательный капремонт двигателя и т.д.), Единоличника в Биберево и, было дело, у Дениса093 в Железнодорожном.

Возникла идея — максимизировать проходимость данного пепелацца для поездок на природу. Я отлично понимаю, что это не внедорожник с тремя блокировками дифференциалов, это обычный переднеприводный автомобиль. Но тем не менее, идея такая есть.

Кто-нибудь из достопочтенных соконфетников устанавливал самоблоки в пятиступенчатый коробас 9-ки? И как оно?

2) Найти максимально внедорожную резину. Раньше для этих целей подходила злая резина НИИШП-2000, но сейчас её уже не выпускают.
Посоветуйте, какую максимально злую резину можно натянуть на имеющиеся литые девяточные 14″ диски K&K Ореол? Интересно, делают ли в таком типоразмере резину такие внедорожные монстры как BF Goodrich или Super Swamper? 😉

3). что бы ещё придумать?
Посоветуйте, пожалуйста.

колесья обязательно, самоблок годная железяка, топор, лопата, пару комрадов и можно на рыбалку 🙂

пы.сы. мой диф продавался как винтовой торгмаш, видимо VAL — последыш

Нашёл инфу про ДАК-5 и ДАК-7 ДАК — Дифференциал Автоматический Красикова:
http://dak4x4.com/produkt/vybor
Вопрос в том, что для 9-ки для бездорожья больше подходит: ДАК-5 (мягкий) или ДАК-7 (средний)?

И как они, эти ДАКи, в сравнении с Val/Racing?

для переднеприводных ВАЗов : ДАК 58, ДАК 08 http://dak4x4.com/catalog?category=62

ВАЗ «передний привод»
Для переднеприводных автомобилей ВАЗ: LADA Kalina; LADA Priora; LADA Granta; LADA Samara;

Направление 100/90 может быть изготовлено по спецзаказу.

ДАК ВАЗ 08 00 09
Блокировка при движении «вперёд/назад» %: 90/100
Цена без стоимости доставки: 10000.00 руб.
Место установки «ДАК»: передний мост (мкпп)

Кто-нибудь из достопочтенных соконфетников устанавливал самоблоки в пятиступенчатый коробас 9-ки? И как оно?

Оно логичнее и понятнее, чем свободный диф в любых условиях. Газ, опять же, становится органом управления.

. что бы ещё придумать?

Лебедку поставь. Девятка — это все равно Девятка. Когда лежит на брюхе, роется в прибрежной глине или таранит сугроб бампером — торсен не панацея.

Мой опыт — цепи, клиренс и доска 21113, теперь 2171

11ю купил с клиренсом 125мм. некоторыми ухищрениями его удалось без особого вмешательства в подвеску увеличить до 140.
Дорога у меня к даче — обледенелая бетонка, в марте с колеями от тяжелых машин по 15-20см, спуски — подъемы.
К участку — 500м 8% бетонный спуск. Без цепей там делать нечего вообще.
Что на летней, что на зимней, что с шипами что без.
При определенной тренировке цепи я надеваю за 15 минут.
ими надо уметь пользоваться конечно, потому что машина едет несколько ДАЛЬШЕ чем без цепей, при этом клиренс уже исчерпан.
Фактически машина по снегу останавливается тогда, когда колёса полностью выбирают ход подвески на отбой.

На приоре клиренс 185 (замерял шаблоном) — колеи мне больше не страшны ни разу. Но увы — не вездеход.
В прошлом апреле 5 раз затревал, 4 раза откопался сам, на пятый лёг бортом по стёкла — выталкивали втроем.

Резюме:
1) увеличить клиренс до максимально возможного (там по ШРУСам главное ограничение)
2) купить цепи и научится их быстро надевать, этот процесс надо представлять с закрытыми глазами, потому что большая половина происходит на ощупь.
3) максимально увеличить момент двигателя в диапазоне 1-2 тыщи оборотов. — как- понятия не имею.
4) иметь короткую удобную лопату, установить пластиковую защиту порогов (иначе ей все их обдерешь)
Иметь 1, а лучше 2 надежных домкрата с небольшой начальной высотой (2108 усиленный — самое оно).
Иметь 2 доски примерно 40х150, лучше х200 длиной сколько влезет, оптимально около 1,5м.
5) Я застревал в смешных ситуациях этой зимой — 30 см снега на стоянке у работы, и хоть ты тресни. помогали складные «траки» — пластиковые площадки с зацепами в 2 стороны, собирающиеся в ленту.
Одна из них геройски погибла, но газель мы вытолкали.
6) Самоблок. имхо, надо попробовать всё вышеперечисленное, и если окажется мало. совместить это с капремонтом КПП.
Сам думаю об этом.

7) Скинуться с соседями и сделать наконец дорогу >> Дорога у меня к даче — обледенелая бетонка, в марте с колеями от тяжелых машин по 15-20см, спуски — подъемы.
у нас строительным мусором засыпают

> 3) максимально увеличить момент двигателя в диапазоне 1-2 тыщи оборотов. — как- понятия не имею.

При очередном прохождении ТО мне принудительно опрегулировали СО/СН, снизили, попутно и сместился тяговый момент на низах с 2000 об до 2500 об

На льду, когда уже ничто не помогает, помогает часто просто выйти из машины и самому ее толкнуть.

Для особо-тяжелых случаев я бы заимел бы лебедку в багажнике, хотя бы ручную + мешок с песком

Ни разу ни ересь, советы ценные. Защиту картера ставить передумал 100%, ибо путь, куда мы собрались ехать не каменист и не пнист, но грязь там знатная, это точно.
Денис, спасибо за советы!

А вот насчет самоблока можешь что-то ценное засоветовать? Если действительно отвлечься от финансовой составляющей вопроса и максимизировать проходимость? 🙂

ну дергать нужно с умом можно и лонжероны разогнуть
лучше мужиков побольше — кули там 1200 кг.

ока в этом смысле вооще СУПЕР

ЗЫ я как-то уже тут вещал про лично виденный случай.
иду домой с работы.
вечереет.
на встречу два мужика по дороге с двух сторон идут рядом с Окой и спокойно так общаются между собой. один пердически подруливает.
Подчеркиваю, оне не толкают машину, а просто идут рядом с ней и трындят зща свое.

Мужики так типа 80-85 кг — не шкафы.

сровалось в догонку по поводу камаза 6х6 дядка покойник был геолог.
Дык вот в один мотор соглашался ездить только на ГАЗ-66 и никогда на урале или зилу 6х6.

ГАЗ вытаскивался из любого берьма подваживанием стволами деревьев.
для урала или зила нужен был как минимум второй.

Это подтвердилось, когда я в свое время я для итальянцев на жипах и мотах организовывал пробег Новосиб-Ташанта-Уланбатор-Улан-Уде-Новосиб.
Ну дык вот новосибирцы наобтеротказались ехать одной техничкой на КАМАЗЕ 6х6

или два ГАЗ-66 или 2 КАМАЗА.
Вариант ГАЗ-66 и КАМАЗ — то же был отказан.

Хотя, вспомнив историю трехнедельной давности, уже не берусь это утверждать))

Суть такая.
У хороших друзей дачка недалеко от Стали. После первомая поехали они туда порядок навести. У них участок крайний, затем дорога, водоотводящая канава и поля болотисто-торфяные. По эти полям практически проложена дорога, по которй регулярно ездят куда-то дачники.
Сразу после обеда приходит к ним мужик и просит лопату, Логан откопать, застрявший в этом поле.Ну дали лопату ему. проходит часа 4, мужиа все нет. Выглялули за ворота — Логан в поле, к нему присоедился Паджеро)). Еще через часа 3 лопату пришлось вернуть, тк друзья домой собирались, времени уже было десятый час вечера. К тому времени к этим двум машинам прибавилась ТЛК, приехавшая на помощь Паджере и Уазик-головастик.
Следующим днем ближе к обеду мы поехали к ним шашлычка откушать. На этом поле видим следующую картину: Логана, Паджеры и ТЛК уже нет. НО: в этом месте сидят трактор Владимирец (благо, что монозадний привод), Уазик-головастик и Камаз 6х6 с манипулятором на бортовом кузове)))).
Камаз лопатами откапывают 5 мужиков. И это им удалось довольно быстро — часов за 5. При попытке вытащить Владимерец порвали нормальный трос, после чего сначала с трудом выдернули Уазик, и уже часа через полтора справились с трактором.

Резюме: щашлыки получились вкусными и интересными))).

Источник

Увеличение клиренса

Что такое клиренс?

Клиренс (или дорожный просвет) – это величина, которая характеризует расстояние от самой низкой точки автомобиля (чаще всего, порога) до дорожного покрытия. Клиренс измеряется в миллиметрах и может меняться, в зависимости от предназначения автомобиля. К примеру, на внедорожниках клиренс выше, чем у обычного легкового автомобиля. Увеличение клиренса позволяет повысить проходимость автомобиля, но при этом, снижается его устойчивость на дороге к опрокидыванию.

Внизу, в качестве примера, приведена таблица, в которой расписан клиренс модельного ряда автомобилей ВАЗ.

ВАЗ 2101 170мм ВАЗ 2108 160мм

ВАЗ 2102 175мм ВАЗ 2109 165мм

ВАЗ 2103 170мм ВАЗ 21099 170мм

ВАЗ 2104 170мм ВАЗ 2110 170мм

ВАЗ 2105 170мм ВАЗ 2111 150мм

ВАЗ 2106 175мм ВАЗ 2112 160мм

ВАЗ 2107 175мм Lada Kalina 160 мм

ВАЗ 2121 «Нива» 220мм Lada Kalina (универсал) 185 мм

Как вы заметили, клиренс различных моделей различается, причем разница заметна в модификациях автомобиля. Так, например, у «Нивы» клиренс, который составляет 220мм, что позволяет ей преодолевать высокие препятствия, а клиренс «восьмерки» позволяет ей быть более устойчивой на поворотах и развивать большую скорость, так как при уменьшении высоты автомобиля, снижается лобовое сопротивление встречного потока воздуха. Также, высокий клиренс универсалов позволяет им перевозить груз большой массы, при этом автомобиль не проседает и не «цепляет» дном неровности дорожного покрытия.

Клиренс автомобиля также является балансом между большой и малой высотой автомобиля. Ведь слишком большая высота, как было сказано ранее, снижает его скорость передвижения, за счет усиления воздушного потока, а слишком малая высота, хоть и обеспечит достаточно высокую скорость и хорошую устойчивость, но подвергает днище автомобиля повреждениям на высоких ухабах и буграх.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.

• Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.

• Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.

• Третий метод. Напоминает второй метод и заключается в замене штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Таким образом, можно получить значительное увеличение дорожного просвета. Однако, как и во втором методе, необходимо удлинить, или заменить амортизаторы по тем же причинам.

По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

• Четвертый метод. Усиленные пружины. Этот вариант используется для автомобилей, которые эксплуатируются с полной нагрузкой. Ими могут выступать пикапы и универсалы, в которых имеется возможность перевозки крупногабаритных грузов. Усиленные пружины не увеличивают клиренс автомобиля, однако их применение исключает «проседание» при полной нагрузке, сохраняя, при этом, нормальный дорожный просвет и защищает днище от повреждений о неровности дорожного покрытия.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключении стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что существенно увеличивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных частей подвески.

Источник

Лифт 8-клапанного двигателя ВАЗ ПП

С каждым днем становится популярнее покупка высоких автомобилей, так называемых, внедорожников. Высокий клиренс таких автомобилей способствуетпреодолению плохих дорог с глубокими ямами, грязью и грудами снега. Бавали случаи что автомобили застревали в таких жестких условиях, что для их изволения из заподни требовался найм трактора или аренда крана. Если в Вашем автомобиле более низкий клиренс, то с помощью регулировки его возможно увеличить. Разобраться, как возможно увеличить клиренс ВАЗ 2109, нам помогут специалисты.

Доступным и простым способом будет увеличение колес автомобиля. Увеличить радиус дисков и шин необходимо настолько, чтобы резина не задевала кузов автомобиля даже во время некоторой нагрузки. С технической стороны этот способ быстрый и лёгкий, но эффект от него небольшой.

Изменение и оптимизация ходовой части могут привести к значительному увеличению клиренса автомобиля.

Для того чтобы увеличить дорожный просвет возможно сделать проставки между витками амортизатора. В результате этот метод уменьшит ход сжатия пружины и рабочий ход амортизаторов.

Необходимо заметить, что движение станет менее комфортным и жёстким, несмотря на то, что клиренс увеличится на 1-3 см.

Для увеличения клиренса ВАЗ 2109 оптимальным методом будет создание пространства между опорами стойки и кузовом машины.Для этого размещается проставка между опорами стоек и кузовом, которая поднимет сам кузов автомобиля. Размер проставки должен быть не большим. В противном случае ухудшиться управляемость автомобиля. С помощью такого метода дорожный просвет увеличится на 3 см. Так же радует, что элементы подвески не будут изнашиваться.

Проставку делают из разного вида материалов. Учтите особенности каждого.

— Полиуретан. Хоть он и является самым популярным, но может способствовать сжиманию проставки, в результате чего кузов автомобиля будет деформироваться втулками.

— Алюминий. Проставки получаются довольно прочными. С эстетической точки зрения проставки из алюминия становятся несколько заметными под капотам автомобиля. Могут приводить к появлению коррозии на кузове автомобиля

— Резина и пластик (АВС-пластик). Это идеальный вариант. Проставки из пластика или резины не окисляются и довольно прочные. Никакой деформации и коррозии кузова не происходит. Комфорт при вождении не снизится.

Следует учесть, что установка проставок мероприятие затратное, а клиренс увеличится всего на 3 см.А также должны насторожить возможные неисправности тормозной системы из-за смещения центра тяжести после установки проставок.

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.

• Первый метод. Увеличение клиренса достигается установкой колес с большим диаметром. Это особенно актуально для автомобилей с базовой комплектацией.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.

• Второй метод. Установка проставок под креплениями деталей подвески к кузову, например, пружин, тоже позволяет увеличить дорожный просвет. В комплекте с проставками следует приобрести удлинители амортизаторов, или новые удлиненные амортизаторы, так как при въезде в глубокую яму амортизатор может вылететь из чашки.

Лифт двигателя ваз 2114

Вообщем посадка посадкой. Стиль стилем.

Но постоянно выпрямлять защиту надоело из за того что она дубасила по поддону. Задевать приемной трубой. Срывать её порой. Греметь поддоном и мять его. Проверять поддон после каждой жесткой ямы и т.д. К тому же гранаты работали на излом и лифт движка исправил бы это. Да и к зиме меньше гемора будет.

Вот и созрел как раз к концу сезона лифтануть двигатель. Постараюсь максимально подробно все описать. Все нюансы лифта двигателя на самарах.

Прежде чем лифтовать двиг, я подумал что же сделать со стабом то. Ведь: — он был впритирку с лонжероном даже с проставками под шаровую. — крепления стаба находятся низко и чиркают жестко. — при лифте двигателя, штаны или лямбда просто упрутся в стаб.

Выхода два: — перевернуть или переварить стойки стаба (яйца), но при этом они буду висеть очень низко, и скорее всего чиркать об диски при полном вывороте колеса.

Кстати вот описание лифта движки от Shade72 . Это уже про новые самары, с е-газом, с датчиком абсорбера на впуске, из-за которых мотор на 4 см поднять не получится. Так что у кого новые самары, читать бж Кирюхи обязательно!

Собственно комплект состоит из 3ех пластин и боковой опоры с уже приваренной пластиной.

Ставить всё можно одному, не особо сложно. Но чем больше рук, тем быстрее само собой) Помогал мне DimaPavlov-UL . Предварительно ставим машину на доски/кирпичи, снимаем защиту и алюминиевые пыльники. Домкратил двиг двумя домкратами, один под коробку, второй под генератором где то.

Там все просто, на шпильках. Снял старую, поддомкратил двиг, поставил новую, закрутил) Заходила она обратно неохотно, статрер мешает, но молоток помог.

Видео — Как увеличить клиренс ВАЗ

В заключении стоит сказать, что учитывая все достоинства и недостатки разных методов, водитель сам решает как увеличить клиренс автомобиля. Кроме того, допускается комбинирование разных методов, что существенно увеличивает эффект, но не рекомендуется при данном «тюнинге» ходовой части выходить за рамки технических характеристик автомобиля, так как это может увеличить износ остальных частей подвески.

Всем добрый вечер, а может быть и утро. Вопрос такой — надо поднять передок у ваз 2109 (знаю что большинство наоборот пружины пилит, но я запарился поддоном за ямы цепляться по нашему «асфальту». как можно реализовать это дело? мог ли движок «упасть» вниз из-за уставшей подушки (хотя внешне она как новая). Жду любых предложений. может быть пружины заменить на какие то другие? проставки есть но ими поднимать сильно тоже нельзя — прямолинейность приводов нарушится.. короче я не знаю что делать, прошу вашего совета).Как завысить ваз 2109.

Тюнинг подвески ВАЗ 2108 ВАЗ 2109 ВАЗ 21099

А именно, про: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Возьмем обычную «08» — до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно и самый «тюнингуемый». Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга. Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не найти. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700. Тюнинг подвески ВАЗ 2108-09-99 Поговорим о тюнинге ВАЗ 2108-09-99. А именно, про: амортизаторы, пружины и стабилизатор поперечной устойчивости. Возьмем обычную «08» — до недавнего времени самый популярный спортивный автомобиль в нашей стране, а следовательно и самый «тюнингуемый». Следует сказать, что пока на ВАЗе не начнут выпуск 10-ки с ограниченным количеством дверей (купе или трехдверный хэтчбек), «восьмерка» никому не уступит своего места в хит-параде глубокого тюнинга. Для правильного тюнинга ВАЗ-2108 вам понадобятся прежде всего амортизаторы и пружины. Их лучше брать набором — когда они просчитаны друг для друга (и для определенного автомобиля). Устойчивых наборов не так уж много. Существуют спортивные Monroe и Plaza, рассчитанные для стандартных пружин, но это не дает полного эффекта. Есть знаменитые Koni Sport с регулировками, но их «родные» пружины Mad не найти. К тому же набор «Koni + Mad» обойдется владельцу «восьмерки» почти в $700. Существует более доступный вариант: не так давно на рынке появились «киты» KW, состоящие из пружин и амортизаторов. Стабилизатор поперечной устойчивости повышенной жесткости с увеличенным сечением прутка оказывает существенную помощь амортизаторам и пружинам. В критических режимах работы подвески стабилизатор, скручиваясь, не позволяет колесам и кузову жить отдельно друг от друга. От этого в немалой степени зависит управляемость автомобиля. Некоторые экстремалы подобный стабилизатор устанавливают и в заднюю подвеску ВАЗ-2108 — для дальнейшего «обострения» реакций автомобиля. Когда эти работы позади, отправляемся к специалистам по регулировке углов установки колес. Может, и здесь удастся что-нибудь «поймать» для дальнейшего повышения управляемости? Да. И тут начинается самое интересное. Не стоит приезжать на развал с неисправными (изношенными) элементами подвески — нужно сперва заменить их на новые. А так как подвеска не в воздухе висит, а крепится к кузову, то и сам кузов должен быть ровным. В отношении автомобиля слово «ровный» подразумевает, что должна быть соблюдена геометрия всех точек крепления подвески. Иначе разговор о специфических настройках придется отложить до лучших времен. Можно выделить три основных параметра, входящих в обобщенный термин «развал-схождение» — развал колес, схождение колес и кастр Схождение — это угол между плоскостью колеса и осью симметрии или осью тяги автомобиля. Если колеса «косолапят», заворачиваются внутрь по ходу движения, то схождение будет положительным, если разъезжаются в стороны — отрицательным. Угол развала колес формируется плоскостью колеса и вертикальной плоскостью. Он считается положительным, если верхняя часть колеса имеет наклон к внутренней стороне («домиком»). Угол продольного наклона (кастр) образуется вертикалью и проекцией оси рулевого механизма на продольную плоскость автомобиля. Хороший мастер, через руки которого прошло немало спортивных автомобилей, первым делом постарается выяснить, для каких целей предназначена машина. Одно дело — соревнования (разного рода любительские «покатушки» в последнее время вошли в моду); в этом случае остается выяснить их специфику (трек, спринт, кольцевые или раллийные гонки) и покрытие трассы (грунт, снег, асфальт). Другое — ежедневные (пусть и динамичные) поездки по городу. В первом случае настройки будут более радикальными, а комфорт и сохранность резины отойдут на второй-третий план. Будем считать, что нашей «восьмерке» уготована каждодневная служба по доставке хозяина из одной точки пространства в другую с максимальным удовольствием от этого процесса. При таком варианте специалист первым делом уделит внимание продольному углу наклона — кастру.

Производитель рекомендует устанавливать этот параметр на значении +1 градус. «Автора» мы безмерно уважаем, но двинем кастр еще на пару градусов «в плюс», до значения +3 градуса, и насладимся повысившимся стремлением машины к прямолинейному движению. Она так «стоит» на дороге, что на прямом участке можно спокойно отпустить руль и подкурить сигарету, не опасаясь уводов. Спортсмены ставят себе кастр +5 (благодаря изменению точек крепления опор двигателя и коробки передач), но мы находимся в рамках здравого смысла. А он обычно диктует, что регулярная замена «гранат» — не лучший способ получать удовольствие от обладания автомобилем. Так что +3 для «городского» ВАЗ-2108 — предел. А вот на «Мерседесах», например, кастр устанавливается на отметке +10-12 градусов, поэтому их крейсерское стремление к прямолинейному движению никем не ставится под сомнение. Задний привод позволяет так «валить» колеса вперед… Далее мастер обратит внимание на угол развала колес. Стандартное значение для ВАЗ-2108 представляет собой ничего не обещающий «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону. Чтобы улучшить поведение машины в поворотах, предлагается увести развал «в минус» до 45 минут (не градусов!). Обращаясь к опыту спортсменов, нельзя не вспомнить кольцевые автомобили, с колесами, «разваленными» до полного «домика». Оно и не мудрено — угол развала колес на них достигает -6-7°, что позволяет лучше прописывать траекторию (правда, резина при этом выживает только одну гонку). У нас все не так экстремально, но один негативный аспект присутствует: при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь. Чтобы понять это на практике, можно предложить любому желающему сесть на велосипед или мотоцикл и попробовать, слегка наклонив аппарат, поехать прямо. Эффект очевиден — «двухколесное» будет упрямо стремиться повернуть в сторону наклона. Чтобы снизить это стремление, обратимся к последнему параметру — схождению. Стандартное значение — 0, но мы уже зашли слишком далеко. Необходимо установить схождение в диапазоне +0,5 — +1 мм. Таким образом отрицательное значение развала колес будет отчасти компенсировано положительным значением схождения. Вроде бы, ничего не осталось… Хотя нет — мы пока не трогали заднюю ось. Для нее в «восьмерке» доступно, по меньшей мере, два параметра — развал и схождение. Предполагается, что наш автомобиль «заряжен на все деньги», стало быть, сзади вместо барабанных тормозов установлены дисковые. Скорее всего, там же появилась и хитрая проставка, позволяющая регулировать развал. Вооруженные этой надеждой, обратимся к цифрам. На задней оси можно «разгуляться» намного серьезнее, чем на передней, поэтому развал доводится до 1-1,5°. Естественно, «в минус». Так как на заднюю ось действуют те же силы, что и на переднюю (только слабее), этот развал мы компенсируем при помощи схождения +2-4 мм. Для сравнения: на автомобилях BMW (традиционно имеющих задний привод) развал на задней оси составляет -2,5°, а компенсируется это схождением +2 мм. Вот и подросла наша «восьмерка», а мы и не заметили. Машина побежала быстро, предсказуемо, резко. Она «железнодорожно» придерживается заданной траектории, только бы хватало сцепления колес с асфальтом… И почему в таких местах всегда приходится писать «но»?! Большой ребенок — большие проблемы. Прежде всего, он требует больше внимания. Для стандартного автомобиля периодичность настройки углов установки колес (при обычной езде, без сильных ударов по подвеске и замены ее деталей) — 10-15 тыс. км пробега. Для «настоящей» машины 10 тыс. км — пожалуй, максимальное расстояние от настройки до настройки. Можно поездить дольше, но учтем, что установленные параметры являются границей здравого смысла. Поэтому неизбежное изменение настроек (особенно с нашими «как бы дорогами») может отразиться на поведении автомобиля и состоянии резины. После сильного удара (люк, бордюрный камень) следует цепочка негативных последствий. Если элементы остались целы, то пострадали наши хитрые настройки.

Например, кастр может «уйти» всего на 10 минут, а схождение «сбежит» аж на 5 мм! Следующий неприятный момент — для слабых телом. Крутить руль на месте станет тяжелее, и повинны в этом развал и кастр. Появившийся эффект «избыточной поворачиваемости» (в кавычках, поскольку мы имеем дело с передним приводом) может сыграть злую шутку — автомобиль будет сам нырять в поворот. Наконец, при подобных настройках снижается выбег машины. То есть при выключенном сцеплении она по инерции пройдет несколько меньше, чем стандартная «сестрица».

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Похожие записи:

Тюнинг подвески Ваз 2108

проверка технического состояния передней подвески на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Источник