Лифт шнивы своими руками

Для чего нужен лифт подвески Шеви Нивы и как его сделать своими руками?

Лифт подвески — один из самых популярных элементов тюнинга Нива Шевроле. В результате операции увеличиваются два параметра: клиренс и пространство в колесных арках.

Это позволяет установить колеса с большим внешним диаметром и в полной мере раскрыть внедорожные качества автомобиля.

Преимущества и недостатки

Установка лифт-комплекта неоднозначно сказывается на ходовых качествах машины. К достоинствам этой разновидности тюнинга можно отнести:

• Увеличение дорожного просвета.
• Улучшение дизайна машины.
• Возможность установки колес большего размера и грязевой резины с крупными грунтозацепами.
• Улучшение проходимости на пересеченной местности.
• Уменьшения вероятности повреждения картера двигателя, выхлопной трубы или КПП.

Однако лифт подвески оказывает не только положительное влияние на характеристики Нивы Шевроле.

Изменение заводской конструкции проявляется в виде следующих недостатков:

• Увеличивается угол излома ШРУСов. Это уменьшает срок службы приводов.
• Поднимается центр тяжести. Машина ухудшает поведение на повороте и растет вероятность опрокидывания.
• Растет нагрузка на трансмиссию и ходовую. В результате детали быстрее изнашиваются.

Совет: лифт подвески улучшает проходимость по грунтовке и ухудшает поведение машины на скорости. Поэтому увеличивать дорожный просвет имеет смысл лишь при регулярной эксплуатации Нивы на грунтовке, в грязи или песке.

Правила лифтинга

Увеличение клиренса — трудоемкая процедура. Она требует специальных навыков и инструмента. Поэтому лифтинг, как правило, выполняется на СТО. Однако при наличии умений можно установить лифт-комплект своими руками. При этом необходимо уделить внимание следующим моментам:

• Лифтинг требует комплексного подхода. Одновременно с увеличением клиренса нужно менять амортизаторы и реактивные тяги. Иначе лифт подвески сделает машину непригодной к эксплуатации.
• Справа в задней части кузова находится бензобак с трубками вентиляции. Это нужно учитывать, если кроме лифтинга вы решите увеличить колесные арки.
• При сильном изменении клиренса следует установить удлиненный тормозной шланг и отрегулировать отбойники. Также придется перенастроить работу регулятора давления в заднем тормозном контуре.

Для тюнинга в домашних условиях лучше применять готовые лифт-комплекты заводского изготовления.

Способы лифтинга

Существует несколько путей увеличения дорожного просвета:

Установка колес с большим внешним радиусом. В этом случае мастера сталкиваются с ограничением — слишком большие шины не помещаются в колесные арки. Приходится расширять их или выносить колесо за пределы авто, устанавливая удлиненные ступицы.

Монтаж проставок. Данный метод позволяет слегка приподнять кузов и не требует больших трудозатрат.

Установка увеличенных пружин. Этот способ дороже, но позволяет добиться большей высоты подъема кузова.

Установка колесных редукторов на заднюю ось. Эти детали позволяют опустить ступицы вниз и увеличить расстояние от моста до земли.

Смещение вниз передней балки. Для этого придется приварить специальные крепления на лонжероны и установить удлиненные рычаги.

Установка удлиненных пружин и проставок под шаровые опоры. Простой и недорогой способ сильно увеличить клиренс.

Как увеличить клиренс Нивы Шевроле своими руками?

Рассмотрим один из методов лифтинга.

Перед началом работ необходимо подготовить набор инструмента:

• домкрат (2 штуки);
• набор гаечных ключей;
• приспособление для стяжки пружин;
• съемник шаровых опор;
• пассатижи;
• монтировку.

Для установки кронштейна заднего амортизатора понадобится сварочный аппарат, а для перестановки чашек задней подвески — болгарка.

Модернизации машины требует наличия готового лифтинг-комплекта или самостоятельного подбора деталей:

• Амортизаторы увеличенной длины.
• Стальные чашки и резиновые проставки.
• Крепление для задних амортизаторов.
• Комплект пружин (иногда используются старые).
• Проставки под шаровые опоры толщиной 30 мм.
• Шайбы под чашки.
• Длинные болты.
• Проставки под задние амортизаторы.

Процедура лифтинга задней и передней подвески отличается. Поэтому рассмотрим операции отдельно.

Лифт передней подвески

Для увеличения дорожного просвета нужно выполнить следующие действия:

• Поддомкратить машину.
• Снять переднее колесо.
• Подставить второй домкрат под шаровую опору и поднять так, чтобы нагрузить пружину.
• Установить приспособление для стяжки.

Совет: стянуть деталь скрутками из стальной проволоки. Однако такой способ опасен. Стяжка может раскрутиться или лопнуть, после чего пружина резко распрямится и может нанести травмы или повредить крыло.

• Ослабить кронштейн амортизатора.
• Открутить крепления стабилизатора и шаровых опор, затем извлечь детали.
• Демонтировать пружину.
• Опустить домкрат под рычагом.
• Отвести ступицу в сторону.
• Снять чашку.
• Установить шайбы-проставки.
• Закрепить чашку и пружину.
• Поддомкратить рычаг.
• Закрепить ступицу, стабилизатор и шаровые опоры.
• Прикрутить амортизатор.
• Установить колесо.
• Повторить действия с другой стороны передней подвески.

На этом первая часть процедуры закончена.

Лифт задней подвески

Чтобы увеличить дорожный просвет в задней части Нивы, придется использовать сварку. Сначала следует поддомкратить машину, демонтировать колеса, амортизаторы и пружины. После этого придется выполнить такие операции:

1. Приварить новый кронштейн амортизаторов.
2. Отрезать нижние чашки.
3. Сместить их на 3 см и приварить.
4. Удлинить коромысло тормозной системы.
5. Приварить пальцы под амортизаторы.
6. Заменить реактивные тяги.
7. Установить амортизаторы и пружины.

Остается поставить колеса и опустить автомобиль на землю. При сильном лифтинге нужно поставить удлиненный тормозной шланг заднего контура и прокачать тормоза.

Подробное видео об увеличении клиренса Шнивы:

Достоинства и недостатки в устройстве подвески Нивы Шевроле и стоит ли ее ремонтировать своими руками?

Лифт подвески Нива 21214 самостоятельно чертеж

Для чего нужны реактивные тяги, какие выбрать для Нивы Шевроле и как их заменить своими руками?

Источник

Нива Шевроле. Делаю лёгкий лифт подвески.

Приветствую всех зашедших почитать !

Всякие доработки собственных машин это полностью дело индивидуальное, во многих вещах нет одного правильного решения, у каждого свои нужды и задачи, остаётся просто показать собственный подход.

Сразу оговорюсь, о всех возможных способах приподнять машину лично я знаю, самый простой это тупо купить увеличенные пружины, их сейчас в продаже, как у бездомной собаки блох, но это трата денег, практика показывает, что любые пружины всё равно просаживаются, на то они и пружины, а поделки некоторых производителей бывает ещё и лопаются, примеров хватает.

Второй способ, подкладываются спереди бочонки между рычагами и нижними чашками пружин, тоже в принципе нормальный способ, делал так на первого своего Шевика, можно таким способом сделать чисто под свои нужды, так как бочонки можно выточить любой высоты, тогда делал так, чтобы компенсировать нагрузку, стоял у меня раньше спереди силовой бампер фирмы OJ и лебёдка

Есть и ещё более серьёзные способы, например опускание балки, но это уже если машина чисто для бездорожья и ставится резина намного больше штатного размера.

Прошлый мой Шевик и нынешний машины стандартные, от стока далеко уходить не собираюсь, мои нужды такая машина устраивает, резину тоже брал близкую к стоку, совсем чуть больше, 215х70х16, взял Гудрич, уже много лет на этой фирме езжу, доволен качеством, да дорого, но своих денег стоит, у нас машина в основном для поездок в горы, там дороги в основном скальник, нужна крепкая резина, Гудрич одна из таких

Ну и собственно о моём решении лёгкого лифта, проверено всё это дело многими годами и кучей поездок в горы, всё прекрасно работает.

Сзади ставлю просто увеличенные жигулёвские резинки, никогда ничего не выдавливало, спереди с увеличенными резинками лотерея, могут ходить, а может выдавить, пружины спереди всё таки стоят «полукругом».

Спереди вырезаю кольца из транспортёрной ленты толщиной 1 см, почему именно такая толщина, всё это дело в своё время подбиралось методом тыка, разборки-сборки несколько раз.

Когда ставлю такую толщину спереди, то машина как раз стоит ровно, если сзади ставить увеличенные резинки, вырезанные кольца просто подкладываю спереди сверху заводских резинок

Часто вижу фотки у других, многие сами себе жутко усложняют жизнь при разборке подвески, не нужны на ниве никакие бестолковые стяжки, ни при работе с передними пружинами, ни с задними, это же самое касается и любых лифтовых пружин, всё элементарно ставится руками, на перед и зад уходит часа полтора, ну при условии, что всё нормально откручивается

Разбирается при этой позиции минимум
1. Болты на нижней шаровой 3 шт.
2. Крайняя скоба стабилизатора
3. Болт нижний амортизатора или открутить верхнюю гайку ( если закис нижний болт, чтобы не резать его )
Ну ещё ослабить нижнюю ось рычага, но это как-бы само собой разумеется

Так же и ставится пружина, без всяких стяжек, если у кого нет такого домкрата, то ситуацию можно в элементе обойти, поднимать и опускать сам кузов обычным домкратом, ну и под рычаг подкладывать какой нибудь брусочек

Сразу после сборки спереди до балки было 25.5 см, прошло уже 2 года, было тьма поездок по горам, чуть просело, но не критично, сейчас 24 см, для моих задач хватает.

Есть конечно и такие люди, которые говорят, что лифт зло, может и так, спорить нет смысла, у каждого своё мнение по разным вещам, а для кого-то это осознанное действие, как бы там ни было, моя практика показала, что от такого небольшого лифта нет никакого вреда.

Если уже поднимать выше, то могут захрустеть гранаты, этот момент ожидаем и к нему нужно быть готовым. Кстати, лифтовал свой первый Шевик, выехал, гранаты хрустели жестоко, разбирать тогда назад времени не было, продолжал ездить, так и передвигался около недели, хруст пропал, видно гранаты выбрали своё новое место работы, так я тогда и проездил на них ещё 100 тысяч км, раньше правда было качество намного лучше.

• Во всём этом нет никаких советов, поговорка правильно говорит — Советовать что-то людям, это самое неблагодарное дело, просто показал как делаю себе.

С салоном своим закончил, сделал, что хотел, получилось как-то так

Спасибо за уделённое время, желающие могут ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ

Пусть каждому машины дарят только приятные моменты, всем хороших путешествий и крепкого здоровья !

Что ещё у меня посмотреть из поездок на природу

Источник

Лифт своими руками

Как сделать лифт своми руками.

И так, щадящий лифт шнивы 3 — 3.5см без всяких заморочек.

Если 4см то спереди над пружиной ставить укрупненную резинку в наваренной по высоте обойме!

Работу делали вдвоём с 9-00 до 17-00 но это при том что всё хорошо откручивалось.

1. Вытачиваем втулки размерами: высота 20мм-17.8мм-13.2мм-10.7мм

Наружный диаметр 30мм, внутренний 10.5мм.

Закупаем более длинные болты : Для чашек пружины, болт от нижнего рычага подвески ваз 2108 ( М10Х75Х1.25) — 8штук.

Болты под верхнию шаровую: болт хомута глушителя 2108 ( М8Х65) — 6 штук. ( в идеале бы длинну 60мм)

Вытачиваем проставку под шаровую толщиной 2см.

2. Снимаем колесо, опускаем машину на бруски нижним рычагом.

3. Стягиваем пружину стяжками для облегчения работы.

4. Откручиваем стабилизатор, аммортизатор, верхнию шаровую и нижнюю. Отводим ступицу в сторону чтоб не мешала.

5. Поднимаем машину за кузов. Достаём пружину. Откручиваем нижний рычаг и снимаем его, для облегчения работы по вскрячиванию проставоки сварки кронштейна стабилизатора.

6. Снимаем нижний рычаг с машины, откручиваем от него чашку.

7. Отрезаем стабилизатор. (если делать лифт 5см ,т.е. чашка поднимается выше. То стабилизатор надо отсверливать от чашки и оставлять его на рычаге. Или переворачивать его в низ головой.) В нашем случае при вывешенном и выкрученном в сторону колесе, рулевая тяга будет чуть задевать ТОЛКО край резинки стаба. И учитывая что такая ситуация в реале редкось да и ничего страшного тут нет т.к. железо об железо нигде не трёт. То идем по легкому пути и просто его отрезаем. Вот так.

8. Обязательно делаем пропил в чашке, глубиной 3-4мм и длинной в аккурат между отверстиями крепления оной со стороны наружнего шруса. Это делается для того, чтобы при вывешенном колесе пластмассовый пыльник не тер по чашке т.к. она поднята у нас.

9. Собираем всё в месте. Самая высокая втулка должна стоять ближе к колесу и по убыванию. Должно получиться вот так.

10. Завариваем получившуюся щель крепления стаба, чтобы его не выгибало.

11. Ставим рычаг и пружину на место. Поднимаем рычаг подкатным домкратом вот так.
ф

12. Фиксируем амортизатор для страховки. (но не затягиваем)

13. Прикручиваем нижнюю шаровую.

14. Затем верхнюю с проставкой и помогаем монтировкой вот так.

15.Убираем стяжки ,ставим машину нижним рычагом на брусок, затягиваем аммортизатор. Ставим колесо, опускаем машину.

16.Затем поднимаем другую сторону. Не прикрученный стаб у нас встаёт на место (прижимается к площадке). Закручиваем его.

17. Проделываем такую же процедуру проделываем с другой стороной.

18. Затем когда машина на колесах затягиваем нижние сайленблоки на рычаге.

С задней подвеской просто поставили укрупненные резинки над пружиной и удленнили кронштейн колдуна на 3см. С удлинением панары заморачиваться не стали, если надо сделаем потом, путем вварки сегмента нужной длинны. Аммы оставили родные т.к. у меня удлиненные (наварка доп уха) при загрузке машины выбивает в другую сторону на ухабах. ИМХО если опу поднимать намного выше чем укрупненная проставка, то обязательно удлиненые панары и нужные кронштейны для аммов.
P.S.

Делал бате для мудрича 215. У меня стоят 235 и при таком лифте и подрезке заднего бампера.

Даже на загруженной машине и при полной диагоналке задние колеса ничего не задевают. По передку вообще всё гуд.

Просвет под балкой при таком лифте на 215 колесах ровно 280мм на 235 резине 295мм.

В планах поставить фобос надю, переделать верхние крепление заднего аммортизатора, благо уже всё понятно как сделать,благодоря форумчанам И поставить укрупненные проставки под передние пружины (уже купленны из очень жесткой резины).

Планы уже сделаны

Укрупненные проставки под переднюю пружину с наваренным по высоте железным кольцом, под нижней шаровой проставка 6мм + описанный лифт. С зади вместо укрупненных проставок, стоят железные стаканы 5см + родная резинка. Сделаны домики под задние аммортизаторы. Лифт с переди составил 4.5-5см. Полёт нормальный )))

Ну вот как то так, вроде ничего не забыл

А вот еще на затравку, сравнение резины . кама евро-215 и мудрич-235 мудрич.

Источник