Лифт ниссана навары своими руками
Вывешиваем морду авто, снимаем колёса дальше снимаем стойку. Для этого: откручиваем стабилизатор и убираем его вперёд, откручиваем верхнею шаровую, стойку снизу затем три гайки сверху (порядок кому как нравится, если что забыл не в обиду)
Меряем диаметр чашки, если не ошибаюсь 141-142мм и отверстие под амортизатор, по этим размерам ищем болванку (можно проще купить кругляк у металлистов или в металлопрокате)
Я не покупал, нашёл. При помощи не хитрых приспособлений делаем кругляк, для того чтоб в дальнейшем отдать токарю на доработку (у меня уже с отверстием под аморт даже диаметр подошёл )
Токарю надо всё это дело тарценуть, подогнать по размерам и просверлить три отверстия под шпильки, как на чашки аморта.
Пока токарь занят делом, мы не сидим, разбираем стойку, все знают, как это делать? Снимаем чашку, выбиваем шпильки три и ставим три болта длинней ( длина кому какая нравиться) и привариваем их, всё это зачищаем турбиной, подгоняем под выемки в резинки и красим .
Болты если длинней не беда, подрежем и резьбу прогоним как надо, гайки можно оставить родные.
Всё высохло! тогда собираем стойки назад.
Готовые проставки ставим сверху и к машине, собирать. Ставим стойку крепим гайками сверху, если что, под нижний рычаг домкрат и поджали стойку, всё собирается нормально, если проставка 25мм как у меня. Чем выше проставка тем сложней собрать.
Всё скручиваем, затягиваем, готово, ставим колёса и опускаем на землю.
С задком каму- как нравиться, вариантов уйма в моём случае нашёл лист метала 35мм толщиной, значит проставки под рессору 35мм (как и задумано). Откручиваем стремянки, аморт с обеих сторон, снимаем пружину с тормозного регулятора, подымаем в раму на необходимую высоту, ставим проставки, опускаем. Проставки вырезал резаком, потом подровнял турбиной и покрасил. Что делать со стремянками? Они кажись на 14мм у нас, я подобрал на 18 или на 16мм точно не помню. С “сака” военного, кстати рессоры от туда тоже подойдут ( листы если добавлять). Рассверливаем отверстия в нижнем креплении, не чо страшного и особо критичного не случиться проверено, ставим стремянки, всё собираем и готово.
Дальше смотрим на раму и кузова (кабину), ага давайте замути ещё небольшой боде лифт, вроде всего хватает (длины проводов и.т.п.) прочтено про это уже было заранее, но без фанатизма и чтоб смотрелось, решено делаем 20мм, откручиваем подушки на кабине, их 8 штук (самые сложные спереди под бампером почти и тока тем что надо снять нижний пластик и немного отогнуть подкрылок). Одну сторону совсем откручиваем, другую нет, тока ослабляем, подымаем кабину домкратам, упрем его в дно, есть хорошее место, прям по середине, в районе ручника, там идёт усиление и какркас одним домкратом подымается одна сторона, смотрим диаметр места соприкосновения кабины с подушками и диам болта вроде 12. Проставки все одинаковые кроме двух они стоят по центру у них площадь чуть побольше и всё, с размерами к токарю. Берёт кругляк торцует, нарезает по 20мм (наружный диаметр подобрал) и сверлит отверстие, сразу скажу на кузове такие же тока там болт на 10 вроде, пока делаются втулки подбираем болты длиньше на 20мм если надо дорезаем резьбу .
Втулки готовы(заранее покрашены) приподымаем домкрат чтоб вставить втулки, ставим и приспускаем, наживляем болты, опускаем, подымаем вторую сторону, ставим проставки, опускаем, всё затягиваем и готово. Тоже самое с кузовом, там ещё 4-е места где кузов ложиться на раму, туда вырезаем проставки (я из листа железа 20мм шириной в раму и по 20мм в каждую сторону от стенок упора в раму). Вроде всё, да нет, бампер задний к раме крепиться, надо приподнять на должный уровень, снимаем бампер, там всё просто (не забыть про подсветку номера). Выпиливаем отверстия ( турбинкой), ниже на 20мм, лишние прорезы завариваем и зачищаем, подбираем шайбы под болты, ставим всё на место, бампер выставляем кому как нравиться (заранее окрашиваем места где варили или резали) например при помощи двух домкратов, всё затягиваем готово
Теперь едим делаем развал и вот теперь готово.
Надо ещё резину менять стоит, 255/70/16,
Сделано:
про ставки спереди 25мм
Про ставки с заде 35мм
Про ставки между кузовом и рамой 20мм
Сперва сделал спереди 35мм как и с заде пробивает подвеску мне не по кайфу при 25мм тоже самое но меньше. Ещё умные люди ….. подсказали что если больше 35мм про ставка развал не отрегулируешь (за совет спасибо).
Возможен повтор процедуры , обращайтесь 89114525603
Потрачено Финансы 0р 0к(т.к. всё сам себе делал)
Добавлено через 5 минут
Разницу до и после не мерил но она видна сразу
Источник
Лифт ниссана навары своими руками
Вывешиваем морду авто, снимаем колёса дальше снимаем стойку. Для этого: откручиваем стабилизатор и убираем его вперёд, откручиваем верхнею шаровую, стойку снизу затем три гайки сверху (порядок кому как нравится, если что забыл не в обиду)
Меряем диаметр чашки, если не ошибаюсь 141-142мм и отверстие под амортизатор, по этим размерам ищем болванку (можно проще купить кругляк у металлистов или в металлопрокате)
Я не покупал, нашёл. При помощи не хитрых приспособлений делаем кругляк, для того чтоб в дальнейшем отдать токарю на доработку (у меня уже с отверстием под аморт даже диаметр подошёл )
Токарю надо всё это дело тарценуть, подогнать по размерам и просверлить три отверстия под шпильки, как на чашки аморта.
Пока токарь занят делом, мы не сидим, разбираем стойку, все знают, как это делать? Снимаем чашку, выбиваем шпильки три и ставим три болта длинней ( длина кому какая нравиться) и привариваем их, всё это зачищаем турбиной, подгоняем под выемки в резинки и красим .
Болты если длинней не беда, подрежем и резьбу прогоним как надо, гайки можно оставить родные.
Всё высохло! тогда собираем стойки назад.
Готовые проставки ставим сверху и к машине, собирать. Ставим стойку крепим гайками сверху, если что, под нижний рычаг домкрат и поджали стойку, всё собирается нормально, если проставка 25мм как у меня. Чем выше проставка тем сложней собрать.
Всё скручиваем, затягиваем, готово, ставим колёса и опускаем на землю.
С задком каму- как нравиться, вариантов уйма в моём случае нашёл лист метала 35мм толщиной, значит проставки под рессору 35мм (как и задумано). Откручиваем стремянки, аморт с обеих сторон, снимаем пружину с тормозного регулятора, подымаем в раму на необходимую высоту, ставим проставки, опускаем. Проставки вырезал резаком, потом подровнял турбиной и покрасил. Что делать со стремянками? Они кажись на 14мм у нас, я подобрал на 18 или на 16мм точно не помню. С “сака” военного, кстати рессоры от туда тоже подойдут ( листы если добавлять). Рассверливаем отверстия в нижнем креплении, не чо страшного и особо критичного не случиться проверено, ставим стремянки, всё собираем и готово.
Дальше смотрим на раму и кузова (кабину), ага давайте замути ещё небольшой боде лифт, вроде всего хватает (длины проводов и.т.п.) прочтено про это уже было заранее, но без фанатизма и чтоб смотрелось, решено делаем 20мм, откручиваем подушки на кабине, их 8 штук (самые сложные спереди под бампером почти и тока тем что надо снять нижний пластик и немного отогнуть подкрылок). Одну сторону совсем откручиваем, другую нет, тока ослабляем, подымаем кабину домкратам, упрем его в дно, есть хорошее место, прям по середине, в районе ручника, там идёт усиление и какркас одним домкратом подымается одна сторона, смотрим диаметр места соприкосновения кабины с подушками и диам болта вроде 12. Проставки все одинаковые кроме двух они стоят по центру у них площадь чуть побольше и всё, с размерами к токарю. Берёт кругляк торцует, нарезает по 20мм (наружный диаметр подобрал) и сверлит отверстие, сразу скажу на кузове такие же тока там болт на 10 вроде, пока делаются втулки подбираем болты длиньше на 20мм если надо дорезаем резьбу .
Втулки готовы(заранее покрашены) приподымаем домкрат чтоб вставить втулки, ставим и приспускаем, наживляем болты, опускаем, подымаем вторую сторону, ставим проставки, опускаем, всё затягиваем и готово. Тоже самое с кузовом, там ещё 4-е места где кузов ложиться на раму, туда вырезаем проставки (я из листа железа 20мм шириной в раму и по 20мм в каждую сторону от стенок упора в раму). Вроде всё, да нет, бампер задний к раме крепиться, надо приподнять на должный уровень, снимаем бампер, там всё просто (не забыть про подсветку номера). Выпиливаем отверстия ( турбинкой), ниже на 20мм, лишние прорезы завариваем и зачищаем, подбираем шайбы под болты, ставим всё на место, бампер выставляем кому как нравиться (заранее окрашиваем места где варили или резали) например при помощи двух домкратов, всё затягиваем готово
Теперь едим делаем развал и вот теперь готово.
Надо ещё резину менять стоит, 255/70/16,
Сделано:
про ставки спереди 25мм
Про ставки с заде 35мм
Про ставки между кузовом и рамой 20мм
Сперва сделал спереди 35мм как и с заде пробивает подвеску мне не по кайфу при 25мм тоже самое но меньше. Ещё умные люди ….. подсказали что если больше 35мм про ставка развал не отрегулируешь (за совет спасибо).
Возможен повтор процедуры , обращайтесь 89114525603
Потрачено Финансы 0р 0к(т.к. всё сам себе делал)
Добавлено через 5 минут
Разницу до и после не мерил но она видна сразу
Источник
Лифт ниссана навары своими руками
Итак, думаю всем кто лифтовался или только подумывает об этом известен тот факт, что при движении по пересеченной местности существует проблема с бъющим верхним рычагом по чашке!
Проблема возникает из-за того, что устанавливая проставку на пружину мы сокращаем ход подвески. и по сути сокращаем расстояние между рычагом и чашкой аморта!
Можно конечно и так кататься, НО этоже неверно, товарищи!
В связи с этим, я предлагаю обсудить возможные пути решения этой проблемы. Т.е. приветствуется конструктив.
Предложение 1: Сделать проставку под шаровую. придется вытачивать аналогичную штатному шаровую и проставку. Кто что думает по этому поводу?
Ваши предложения и варианты!?
У меня штатные аморты и штатные пружины + 30 мм проставка.
Прошу всех кто комментирует ОБЯЗАТЕЛЬНО писать что по подвеске установлено!
Штатная/нет
Если нештатная, то какие аморты на перед, какие пружины ну и т.д.
А то сейчас будет каша. у одного бъет у другого не бъет, а у третьего вообще нет проставки окажется! 🙂
Прошу всех кто комментирует ОБЯЗАТЕЛЬНО писать что по подвеске установлено!
Штатная/нет
Если нештатная, то какие аморты на перед, какие пружины ну и т.д.
А то сейчас будет каша. у одного бъет у другого не бъет, а у третьего вообще нет проставки окажется! 🙂
точно! у меня усиленные пружины были и поначалу амор отбивал на вылет, потом немного просели и ниче
Леш, давай ближе к телу.
Многие не понимают о чем речь. Ты опиши суть проблемы подробно, нарисуй схему что и как (или хоть на фотке моей укажи), почему оно не работает.
Покритикуй наше предложение КОНСТРУКТИВНО. о опять же КОНСТРУКТИВНО предложи что-нить от себя. Надоело воду в ступе переливать ей-богу. Мы так с мертвого места не сдвинемся.
Короткими фразами тут не отделаешься, тут подумать нужно, поразмыслить, порисовать, попробовать, снова подумать и снова попробовать. в итоге может чего и получиться! А если все будут тихонечко по своим норкам сидеть и сопеть в свои 2 дырочки, то мы так и будем ездить и парабанить железом.
Ребят, у кого-нибудь есть ненужная шаровая? Желательно с рычагом верхним и с поворотным кулаком!
Нужно для ДЕТАЛЬНО изучения.
Все просто ставим второй развальный болт
Чтобы поставить второй развальный болт нужно сверлить овальное отверстие в нижнем рычаге, центровать, варить косынки-ограничители и ставить туда специальный болт (не помню как он называется). При этом нужно снимать показания \—/, чтобы не переборщить.
Сделать это руками не вариант вообще! Нужны станки. У вас есть мощьности такие? Как это сделать?
переделываем верхний рычаг переносом крепежа шаровой вниз на 20мм.
Как конкретно предлагаешь переделывать? Приварить просто к штатному рычагу дополнительную подхлабучку? Или как? Как быть с болтом? Его же нужно удленять!?
Тогда предлагаю вернуться к первоисточнику из-за бугра: http://nissanoffroad.ru/category/frontier
Несколько фоток возможностей и решений.
Также цитирую из первоисточника: Трубчатый верхний рычаг (UCA) от компании Total Chaos. Эти комплекта предназначены для самостоятельной замены заводского шарового соединения на 25 миллиметровый шарнир с тефлоновым покрытием. Хотя мы так и не поняли причину, но все заводские Nissan’ы начиная с 2005 года имеют странную особенность – верхний рычаг касается пружинной корзины при полном сжатии подвески. Эта особенность только усугубляется установкой тюнинговых проставок. Новые трубчатые рычаги имеют полиуретановые ограничители просадки, которые и соприкасаются с корзиной пружины вместо самого рычага, тем самым устраняя эту проблему. Эти рычаги также увеличивают угол кастера, помогая при поворотах и улучшая управляемость как на, так и вне асфальта. С их помощью можно скорректировать несовпадение центров при установке тюнинговых проставок. Рычаги изготавливаются из труб хромомолибденовой стали марки 4130 и покрываются порошковой «серебрянкой» с дополнительным защитным слоем. В некоторых случая рычаги способствую увеличению хода подвески. Система рассчитана на крепление в имеющиеся отверстия, не требует сверления или сварки. Рычаги можно монтировать на Xterra, Frontier и Pathfinder. Имеются специальные приспособления для смазки подшипников скольжения и внутренних вкладышей при монтаже на машину.
Источник
