Лифт кузова мазда бт 50 своими руками

Тема: Лифт Кит BT 50.

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Лифт Кит BT 50.

Всем привет:-)
Помогите пожалуйста хочу на Бт 50 11 года поставить Кит как на фото.
Где взять? Сайты Америка, Тайланд?Буду рад за любую инфу.
Если тема уже поднималась простите,не смог найти нужную инфу на форуме:-)
Всем спасибо:-)

ды не от бэтэхи эти комплекты чего тут помогать то.

Что это стоит на л 200 я вижу,спасибо.Я видел фото Форда с таким комплектом.Что на Мазду типа нет такого?

Есть зайди на ебей можно купить.
Если не путаю по цене 1300бак.
Во нашел . По Таю такие часто видел. Знатоки подскажите размер колес.
http://autoexclusiveinter.trustpass. TS_RANGER.html

http://www.vmd4x4.com/mazda.html

Последний раз редактировалось Akhiron; 09.11.2012 в 09:51 .

Спасибо,я тоже видел,и на ебеи и на тайский сайтах,только они там разные и цена от 1300 до 2500 баков,только я запутался и не знаю
Что брать,вот и прошу совета,может кто сталкивался с этим,как заказать,платить вопросов у меня нет:-):-):-):-)
Да вот еще интересно Мазда и Форд разные комплекты?:-)

Что-то переднего моста не видно на фотках

смысл ее лифтоватьт, если ни мотор не трансмиссия не тянут/переваривают колеса больше 33?
если хочется реальный лифт, то надо покупать 2 моста с низкими ГП и внедрять.. ничего сложного в этом нет, просто машины свежие, еще никто особо не решается, старые сюрфы, терраны, 4 раннеры, паджеры на ура ставят на мосты и лазиют там где до селе не снилось. рейки нет, с рулевой значит уже все реально, кронштейны под пружины, клюшки, панару и вперед.. лифтуется мостовая машина проще и без последствий. в результате в машине останется одно слабое место-маховик. ни слабых редукторов, ни недостаточности тяги в следствии высоких ПЧ, ни вечно мозг ипущих шрусов, шаровых, сальников полуосей попросту не будет.

Последний раз редактировалось Aleksey; 09.11.2012 в 23:58 .

Источник

Тема: Замена кузова БТ-50

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Замена кузова БТ-50

И так, случилось. 20 лет безаварийного стажа и вот она пришла зима, как паранойя. Под Красноярском на гололеде на встречку вылетел какой-то идиот. Уходя от лобового столкновения стал потихоньку принимать вправо, но беда не приходит одна — в снегу на обочине валялся кусок арматуры, который пропорол мне переднее правое колесо. Развернуло. И улетел на 11 метров вниз, завалив по пути пару елок. Причем ушел крышей вперед. Кверху колесами. Подушки не сработали))) Спереди и сзади машина абсолютно целая — бампера, оптика, капот, кузов, все работает, светится. НО! Нет крыши, ибо машина упала на нее. Совсем нет. Ни одного целого стекла, крыша изжевана как фольга и обернулась вокруг сидений. Как жив остался — не понимаю. Честно. Не должен был.
Все, что ниже нижнего края окон абсолютно целое. Машина гудит и едет. Но.. Крыши нет)
Взвесив ЗА и ПРОТИВ было принято решение реанимировать верного друга. Ибо надежнее машины еще не встречал, прошел на ней 300 тысяч. Кстати, сцепление родное еще стоит
Долго искал подходящего донора. Нашел. Теперь стоит вопрос — перекинуть кузов на мою раму, по минимуму тревожа трансмиссию, двигатель, коробку и т.д. Вся начинка салона остается моя. Мотор и все что с ним связано — тоже. Естественно блок управления двигатеоем тоже мой. По факту надо перекинуть голое железо.
В связи с этим вопрос — как с минимальными потерями во времени перекинуть кузов с рамы на раму? Кто сталкивался? Важен любой совет и информация.
Сразу скажу. Имею опыт перестановки кабины Грузовика Вольво) Но там, кажется, все проще)

Моя история Такая же
Я поступил так.
Купил б\у машину с номерами и живую по железу.
И потихонечку с моей на новую перекидал все что можно.
кузов и раму утилизировал через гаи.
Если в подробностях могу рассказать все что интересует.

Я наоборот хочу ОСТАВИТЬ все на раме и поставить другой кузов. Живой. Хожу вокруг и думаю — чтоб снять с рамы кузов, движок же не обязательно трогать? он же на раме висит?

Не получится рама и кузов под одним номером.
При замене одного у тебя будет две машины в одной и ГИБДД не зарегистрирует ее так как это самодел.
Выбирай или свою восстанавливаешь замена крыши, и все из этого вытекает.
Или на другую все с со своей перекидываешь (мой вариант).
Всю последовательность могу рассказать.

подтверждаю. заменить кабину никак не получится, т.к. деталь номерная. Можно отпилить крышу и приварить.

Ford Ranger | 2011 | Броневик Лаура | «Заготовка под кемпер» (с)

Продается:
Mazda B2500 | 2006 год | Бампера: РИФ. багажник: НИИС. Защита днища: Шериф | Спереди: амморты, торсионы TouchDog Сзади: ARB+IronMan | Свет: Wesem |

Тоже хотел просто заменить крышу, но когда прикинул во что это выльется, понял что проще купить донора.
Хорошо что повезло с донором в городе была одна с мертвым движком, вот на нее свое все и поставил.

во, примерно так же. Только ни одна дверь вообще не открывается)
Вопрос о регистрации и т.д. прошу больше не поднимать.

mtsybin, если не сложно, можешь вкратце последовательность действий накидать? С чего начать лучше? Делал сам или на СТО? Я сам планирую. Условия есть, большой бокс под фуру, освещение, лебедка и т.д. Фура пока во дворе постоит)

Последний раз редактировалось MBT-50; 24.10.2016 в 19:47 .

Думаю, тему пора закрывать. Уголовка это на другой форум

Ford Ranger | 2011 | Броневик Лаура | «Заготовка под кемпер» (с)

Продается:
Mazda B2500 | 2006 год | Бампера: РИФ. багажник: НИИС. Защита днища: Шериф | Спереди: амморты, торсионы TouchDog Сзади: ARB+IronMan | Свет: Wesem |

Начинать надо с кабины.
Разборка полностью.
Должен остаться только двигатель и ходовая (страшно).
А лучше мне звони с 10:00 -13:00 и с 14:00 до 18:00 я буду консультировать.
т 89028197576 зовут Михаил.

Источник

Тема: Хотел подкрутить торсионы.

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Хотел подкрутить торсионы.

Почитал и толком не понял как это сделать.Может кто подскажет последовательность действий или сцыль с картинкой подкинет?Поиском рыл,но как то не очень удачно.В основном процесс как раз и не описан

Ставите авто на ровную площадку,выравниваете давление в покрышках, измеряете расстояние от центра ступицы (колеса) до края крыла(арки),лезете под машину поливаете вд40, берёте ключ на 17 или головку на 17 с воротком (трещетка) — крутите до достижения нужного результата.

Расстояние от центра ступицы до арки должно быть 502-542мм.

Чтобы легче крутить было, можно передок поддомкратить.

+100, лучше передок вывесить — намного легче крутить. А вообще уже не раз обсуждалось — лень что ли по форуму поискать?

Загони на станцию где сход -развал делают. Слесаря под машину с гайковёртом пневматическим , сам с линейкой к аркам. И не надо ничего вывешивать.

Sarmat, ты крутил торсионы — что за чушь ты опять несешь. Почему не надо вывешивать? Какой гайокверт?! Болты очень хорошо вытягиваются со временем и могут сломаться — крутить только руками, предварительно пролив ВД-шкой. По мне так лучше болты в первую очередь вообще выкрутить, потом смазать графиткой и после этого приступать к затяжке.

Советую еще посмотреть на www.vnedorog.ru в разделе «Техника» — там правда по Форду Олд и Мазде В2500, но конструкция абсолютно аналогичная, зато с фотками. При затяжке торсионов и замене элементов подвески на своей ВТ руководствовался именно этими рекомендациями.

Последний раз редактировалось Весельчак У; 14.09.2011 в 09:10 .

да можете хоть пол машины разобрать и подвесить её под потолок и потом спустившись на верёвке вниз головой крутить болты. Только для чего всё это? Мой машин гораздо старше вашего. Ничего там ещё до сих пор не вытянулось . Никаким графитом не мазал . Ибо не за чем. Крутятся они раз плюнуть. Колёсный гайковёрт (как в шиномантажках) делает это очень быстро и без усилий. Для лучшего скольжения можно помазать чем нибудь резьбу (хотя и этого не делал).
Зачем делать из простейшей операции проблему?
Второй раз крутил вообще на эстакаде сам. Единственный минус -бегать вверх мерить линейкой часто приходилось , неудобно.

Лучше бы человеку объяснили , что «перекрут» торсионов увеличивает жёсткость передней подвески и плохо влияет на работу и износ приводов. Везде всё должно быть в меру , а по выше нам всем хочется быть . Есть другие методы лифта.

solarys . Можешь конечно слушать кого хочешь . Можешь сделать из простейшей операции ритуал , как первые советчики советуют. Но самый дельный совет будет заключаться всё же не в этом.
После подтяжки торсионов на твоей машине изменится развал передних колёс. Станет ли оно нормой при подтяжке просевших торсионов только одному богу известно. Проверить это самому без инструментов сложно. Лучше всего подтяжку торсионов совместить с регулировкой углов развал -схождения на профильной станции. Стоит это копейки , польза огромная.

Последний раз редактировалось sarmat; 14.09.2011 в 11:15 .

Источник

Боди лифт мазда бт 50 своими руками

Тема: Подготовка BT-50 (бодилифт 6см, силовой бампер, лебёдка)

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Подготовка BT-50 (бодилифт 6см, силовой бампер, лебёдка)

Итак, на днях моя БТшка была успешно доработана.
Всё по порядку:

ЛИФТОВКА
Лифтовалась на 6см боди комплектом из 4x4shop. Комплект этот, к сожалению подошёл не полностью. С копролоновыми проставками все ок, а вот болты не те. Дело в том, что в Мазде используются болты с шагом резьбы 1.5 (а в комплекте от 4х4шопа болты с шагом 1.75) и гайки болтов кабины наглухо замурованы в кузов. Таким образом пришлось искать и докупать 8 болтов длиной 9см и шагом резьбы 1.5. Болты М12.

При лифтовке, как и ожидалось, возникли следующие проблемы:

1. Недостаточная длина воздуховода, соединяющего воздухан с двигателем. Пришлось разрезать воздуховод и вставить в него небольшую металлическую вставку, закрепив хомутами.
2. Недостаточная длина резиновых тормозных трубок. Пришлось перенести (переварить) кронштейн крепления трубки.
3. Не втыкается задняя, 4 и 2 передачи. Подпилена тоннель КПП.
4. Крыльчатка цепляет низ кожуха радиатора. Срезали нижнюю часть кожуха.
5. Недостаточная длина рулевого вала. Даже если бы длины и хватило, то угол изгиба в месте стыковки с рулевым редуктором был бы критическим. Вместо штатного рулевого вала была внедрена часть рулевого с карданной передачей от УАЗа.

Последствия лифтовки. Уменьшились передний и задний свесы. В машине стало несколько шумнее, что, вероятно, связано с возникновением пространства между тоннелью кпп и двигателем/коробкой. Стала возможной установка колёс бОльшего диаметра.

Был установлен силовой бампер Piak за 25 тыс. руб от Kunga.net. Сам бампер понравился, сделан аккуратно, хорошо покрашен. Аналоги от TJM и ARB не рассматривал из-за высокой цены. Для установки лебёдки бампер Piak подходит лишь частично. Есть прорезь и отверстия для установки губок или клюза, но нет площадки для лебёдки. Так что в бампер была вварена стальная площадка. Крепление бампера было немного переделано чтобы поднять его на 6см в соответствие с бодилифтом. Жаль, что у бампера нет проушин, видимо поставлю в него пару рым-болтов. Предстоит отрезать выступающие под бампером элементы кузова (см http://pickupclub.ru/forum/showthrea. ighlight=Piak), из за боди лифта торчат они сильно.

УСИЛЕННАЯ ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА

Для борьбы с возросшей нагрузкой на передок были установлены усиленные торсионы и амортизаторы от Ironman.

ПЕРЕНОС РАДИАТОРА ИНТЕРКУЛЕРА

Радиатор был перенесен на 12 см выше во избежане повреждений на бездорожье. Для этого патрубки были заменены на более длинные, также пришлось немного поколдовать с креплением.

СЕТКА ПЕРЕД РАДИАТОРОМ

Т.к. наш радиатор открыт всем ветрам (а также насекомым, камышам, траве и грязи) перед ним была поставлена быстросъёмная сетка, которую легко прочистить при необходимости.

Впереди подрезка передних арок для установки 33х колёс и установка заднего бампера.

Mazda BT-50 Black BTR › Бортжурнал › KYB Skorched4’s, проставки шаровой, новые торсионы

Всем 👋
Не доходили руки писать. Делал в разное время, сам в гараже, ничего сложного, описывать процесс не буду. Установлены новые аморты скорхеды по кругу.

Причины замены следующие: задние родные амортизаторы устали, но все ещё живы. Передние ранее поставленные Stellar за 800 руб чувствуют себя прекрасно, но явно не рассчитаны под лишние 100кг на морде, на бездорожье пробивали изредка. Претензий к ним нет, хорошо рулились (достаточно жесткие), цена подарок, проехали 20000 примерно, намеков на износ нет.

Начитался на драйве про скорхеды, хвалят, значит надо брать. Сначала хотел собак, но ценник за 4 аморта x2 от цены каябы. Сами скорхеды больше родных, жирнее, шток толще. На вид качественные.

Ранее у меня погнуло правый торсион, потому что я потерял нижний отбойник на рычаге (не знаю как). Поставил от уаза наверное, какой-то валялся в гараже, поставил, отпилил лишнее. Чуда не произошло, следом погнуло и левый. Передок просел и на каждой яме колеса стремились разодрать подкрылки. В итоге у товарища Руслана из группы маздофордоводов лежали аж 4 торсиона в гараже, одни новые и одни Бу. Забрал у него новые за 6000 руб комплект. Процесс замены = танцы с бубнами. Особенно попытки снять крепление со старого, родного торсиона. 11 лет и 170к пробега дают о себе знать. Много грели, много матерились, но сняли. Через некоторое время пришлось повторить процедуру, но уже с новыми торсиона. Забыли прокрутить на 2 шлица торсионы, чтобы иметь возможность головкой на 17 изменять клиренс)

В довесок из барахолки драйва были заказаны проставки под верхнюю шаровую, у парня из Новосиба. 2000 р за проставки и удлиненные качественные болты 12 прочности.

Все поставили вместе и началась эпопея с поиском настроек высоты передка. Консультировался с Андреем (technician94), его рецепт: смотрим на верхние отбойники, между рычагом и отбойником должны влезать 2 пальца. Мне показалось этого мало и крутанул я до состояния «влезает женский мизинец максимум». Поездив пару дней, выплюнув пару зубов, обратно в гараж отпускать торсионы) Рулится конечно отлично, но зубы дороже.

В итоге мой рецепт: скорхеды + проставки верхней шаровой 20мм + 2 шлица по торсионам, нужно докрутить регулировочный болт торсиона до 4,4 см. При этом расстояние до отбойника верхнего рычага составляет чуть менее 3,5 см. Именно такой конфиг считаю оптимальным.

Mazda BT-50 с лифтом и широченными покрышками выходит на тропу войны

Ибо несть числа построенных из всех видов внедорожников «тракторов-тридцатьчетверок», ползающих среди болот и ухабов нашей родины. Но бывают и исключения. В одном из прошлых номеров мы рассказывали о машине, похожей на пароход. А сейчас нам попалась совсем простая с виду Mazda BT-50 2008 года выпуска, которая, однако, сделана явно для любителя… «Формулы-1». Нет, конечно, сам пикап не предназначен для «королевских» гонок. Дизельный мотор 2.4 слабоват, да центр тяжести высокий, и конструкция подвески не та. Но, как говорится, есть нюансы…

Гармонично подготовленный автомобиль придает владельцу чувство уверенности

Естественно, первым делом пикап отлифтовали. Едва ли вы удивитесь, узнав, что обошлось без лифта подвески. Потому что какой самый простой и экономичный лифт пикапа? Правильно, бодилифт, или, используя правильный термин, лифт кузова. Приподнять на 50 мм кузов над рамой оказалось достаточным для того, чтобы арки вместили колеса диаметром 31 дюйм. И вот в размерности колес-то и скрываются те самые нюансы. Понятное дело, диаметр колес на полноприводном автомобиле – это величина постоянная, передние и задние колеса должны быть одинакового диаметра. А вот с шириной решили поэкспериментировать. Спереди установили шины 31х10R15 на дисках 15х8 с вылетом минус 25 мм. А на заднюю ось пошире – 31х12.5R15 с дисками 15х10 и вылетом уже минус 40 мм. И получилось, что задние колеса оказались мало того что шире на целых 2,5 дюйма (примерно 63 мм), но и торчат наружу еще в общей сложности почти на 100 мм. Задняя колея стала шире передней! Хотя обычно у коммерческих пикапов, и особенно у длиннобазных, заднюю колею делают несколько уже передней, поскольку в крутом повороте при совершении маневров задняя ось всегда идет по меньшему радиусу. И чем длиннее база машины, тем больше разница между траекторией движения передних и задних колес.

Именно по этой причине грузовые машины, разворачиваясь во дворах, частенько заезжают задним колесом на тротуар. Более узкая задняя колея частично помогает решить эту проблему. Но создает другую – уменьшает устойчивость в поворотах. Так вот, поскольку Mazda не слишком длиннобазная машина, владелец решил улучшить управляемость, поиграв с размерами шин и шириной колеи. В итоге получалась конфигурация, которая ближе к устройству кольцевых гоночных машин, нежели внедорожников. Что в итоге? По словам владельца, управляемость и устойчивость, особенно в поворотах, заметно улучшились. А что до офф-роуда, то по бездорожью эта машина ездит сравнительно немного и в экстремальных вылазках не участвует.

Что же владелец хотел получить на выходе? Машину для круглогодичных дальних «прохватов» по трассе на большие расстояния и езды по грейдерам и хорошим грунтовкам.

Отталкиваясь от этого, определился дальнейший тюнинг машины. Естественно, первым делом в пикапе поселился топливный бак увеличенной емкости из нержавеющей стали емкостью 140 литров. Это существенно увеличило дальность автономного пробега. Не лишней оказалась и алюминиевая багажная платформа на крыше. Алюминиевые же силовые пороги даже не обсуждаются: как без них? А вот передний силовой бампер с кенгурином был установлен скорее ради улучшения экстерьера. И почему бы тогда не поставить на него дополнительный свет?

Алюминиевая грузовая платформа – необходимая деталь экспедиционной машины

Так называемый кунг спасает от любопытных взоров и наглых рук имущество в багажнике

Другое дело – задний бампер. Для пикапов – нужнейшая штука. Потому что изделия, которые устанавливают на заводах, не бамперы во-об-ще. Они ничего не защищают, и можно просто сказать, что их нет. Защитив «корму», в задний бампер установили и лебедку. Почему в задний? По той причине, что если машина застряла, то надо возвращаться и искать объезд. Вы же не спортсмен, чтобы бездумно ломиться вперед? Вот и у владельца этой машины другие задачи.

Попробовав машину на бездорожье, мы убедились, что своеобразная колесная конфигурация действительно не уменьшает проходимости. Кроме, может быть, слабых грунтов, где сопротивление в колее увеличивается из-за более широких задних шин и колеи. Но поездки по таким местам не намечаются. В крайнем случае, выручит лебедка. В остальных же случаях машина ведет себя не хуже, чем обычная. А на асфальте и скользкой дороге заметно лучше.

Источник