Лифт комплект для оки своими руками

Лифт комплект на оку чертежи и размеры схемы

Лифт комплект +10 см

Ну что, наступил самый главный и переломный момент моего проекта под названием «PROвОКАция», был заказан лифт комплект «под ключ» + 10 см у всеми известного в узких кругах Окаводов, Алексея mrproq из Новочеркасска. Так как он живёт от меня в 30 км, то за комплектом поехал лично)
Собственно лифт комплект от Алексея:

Ну и дождавшись выходных принялся за монтаж. Устанавливал сам, в одну каску на яме. Сначала открутил переднее крепление подрамника, и вкрутил длинный болт из комплекта, потом туже операцию совершил по диагонали, и вставил проставки, со второй диагональю аналогично. В принципе сложного ничего нет, но придётся попотеть, так как с задними проставками сложновато из за того, что там конструкция сварная, и крепится к полу.
Так стал выглядеть подрамник спереди:

Сзади получилось вот так:

Далее были установлены проставки под переднюю стойку:

Дальше принялся за удлинение передних тормозных шлангов. Ещё когда планировал приобретать лифт комплект, то для себя сразу решил, что колхозить с соединением двух тормозных шлангов не буду, тормоза всё таки…В комплекте от Алексея были положены два новых передних тормозных шланга, они были успешно отложены на полку в дальний угол.
Ну а далее, поехал в ближайший магазин ГАЗ, УАЗ с заводским шлангом, показал им шланг, и сказал, дайте мне такой же, только на 10 см длиньше, после 10 минут поисков, он увенчался успехом, был подобран тормозной шланг от УАЗ Хантер, который длиньше на 12 см:

Единственный нюанс, надо сточить болгаркой наружнюю резьбу в месте соединения с тормозной трубкой, так как на ВАЗе шланг крепится скобой, а на УАЗе гайкой, и переставить резиновое кольцо с шланга УАЗ, в остальном всё ставится болт-он.

Ну и далее опустил машину с домкрата, и получил вот такой вот Азер-стайл))

На этом первый день был закончен. и на утро следующего дня я принялся за лифт задней части автомобиля. Там всё немного попроще:

ВАЖНО. Необходимо сточить ближний к салону угол балки, иначе будет задевать за диск.
Ну и опускаем с домкрата, и получаем:

Проставки под пружины ещё не ставил, с ними зад будет еще выше. Теперь осталось поставить диски R13(уже куплены Арбузы), и станет маленьким джипом) Сейчас по просвету примерно как стоковая Нива Шевроле.

Даже сейчас уже можно ездить там, где совсем нет дорог, в городе на дорогах общего пользования машина привлекает внимание и недоумение) Цель почти достигнута)

Лифт комплект для «Зелёного окуня»

Запись номер два. Продолжение темы лифта Оки.
На просторах драйва много искал информацию о лифте Оки, но так чтобы в меру, ну собственно говоря под уже известные колёса. Всё лифтуют машины на 10 см и ставят квадроколеса, ну оно и понятно, даже жигулёвские 13-е колеса требуют доработок (арки подрезать, поставить проставки под пружины), а уж москвичевские и подавно требуют переделок. Для начала нужен лифт, а для этого нужен лифт комплект.
Что же входит в лифт комплект:
1. Проставки под подрамник 50мм.
Проставки выполнены в виде цилиндров с шайбами с обеих сторон, для пущей надёжности и точности я заказал их у токаря, он выточил и подогнал детали так, что комар носа не подточит. А я уже приварил шайбы к цилиндрикам. Получились вот такие бочёнки.

2. Наставки на поворотные опоры передних стоек 70мм.
Здесь ситуация следующая, если мы сделаем надставки так же как для подрамника 50 мм, то увеличения просвета под подрамником мы не получим, у нас просто поднимется кузов и всё, а клиренс определяется самой нижней точкой автомобиля, а это как раз и есть подрамник. Поэтому чтобы поднять его нужно надставки сделать больше. Сказано — сделано, но! Есть нюанс, надставки нельзя делать больше чем проставки подрамника более 20мм иначе будет вылетать левый привод из внутренней гранаты при полном вывешивании колеса, а правый привод будет упираться в кронштейн поперечного рычага. Поэтому надставки я сделал 70мм, не больше.

Изготовление их тоже не сложное, берём трубу внутренним диаметром не менее 72 мм, (иначе не встанет на опору), отрезаем 2 отрезка по 60мм, затем из листа железа толщиной 5мм, по образцу опоры вырезаем 4 пластины, и каким-нибудь образом делаем в них отверстия равные внутреннему диаметру труб, мне это делал опять-таки сосед токарь. Потом стыкуем детали соблюдая соосность отверстий под шпильки и свариваем. Я на своих надставках сверху использовал шпильки от старых опорников, что позволяет их монтировать без проблем, но можно и просто болты прихватить.

По подготовке переда на этом всё.

3. Переходные пластины для переноса задней ступицы. На драйве нашёл их чертёж по нему изготовил и доработал под свою конфигурацию.

К сожалению фото не сделал, но есть видео обзор этих проставок, он будет внизу статьи.

4. Усиленые пружины от таврии, если я не ошибаюсь, или как в моём случае пневмоподушки,

но они пока не установлены. Пока собрал всё на родных пружинах но усилил их классическими автобафферами (это такие межвитковые резиновые/силиконовые/полиуретановые вставки) а сверху поставил усиленые проставки от восьмёрки.

5. Нужны удлиненные тормозные трубки задних тормозов, я взял от восьмёрки, они нужны, во-первых, чтобы дотянуть их до смещенных задних барабанов, а во-вторых, потому что старые всё равно засохли и обломились. Фото их тоже нет, но я думаю многие представляют что это такое.
Ну вот как то так получилось, это что можно подготовить заранее, всё остальное придется дорабатывать в процессе установки.

А ещё я заранее приобрёл гофру для глушителя и прикупил комплект сцепления Hofer, у него ведомый диск толще стандартного на 1 мм.

В следующем посте начну рассказ о монтаже лифта и о подводных камнях на которые я наткнулся.
Ну и видеообзор проставок

Бюджетный лифт-комплект для Оки

Старая школа, 30 лет назад журнал » За рулём» над такими смеялся.

Что там? Картошка?

Мамуля жжёт.

Маме моей 71 год. Периодически натыкалась в её маленьком городке на стаи бездомных собак. Ну и что бы защищаться могла от свор этих бездомных собак купил ей струйный газовый баллончик «Шпага».
Сегодня звонИт:
— На рынок пошла вчера.
Цыганка меня под руку поймала :
— Погадаю тебе, бла-бла-бла.
Я ей говорю:
— Женщина, отойдите от меня!

Тут их толпа налетела: и бабы из Будулая в юбках и мелкие, меня крутят, орут что-то и сумку всё пытаются вырвать с кошельком. Ну, я думаю, как есть — собаки! Баллончик этот вытащила из сумки, глаза зажмурила, вздохнулась, ну и их перекрестила струёй из баллона этого два раза!

Ой, ты знаешь, а помогло ведь! Разбежались, ироды! Орали только громко и пахло неприятно потом! Наверное от собак тоже поможет!

Обожаю мою мамулю.

Мудро однако

В Японии тяжело быть женой главы местной администрации.
Всему виной их геологические особенности.

В Японии часто случаются стихийные бедствия. И жители остаются без своих домов. Приходится жить в уцелевших школьных спортзалах, сборно-щитовых домах и т. д.
Бывает, что и в палаточных городках.

По заведенной традиции, в таких случаях глава местной администрации должен с женой временно переселиться в зону бедствия. И должен выбрать самое худшее место (если стоит выбор между мотелем и палаткой, он должен перебраться в палатку). Туда же должен перебраться необходимый минимум чиновников.

И сидит бедолага японаХоким с женой в палатке. В спальном мешке спят. Жена газовый баллон притащит, лапшу варит. Хоким , сидя верхом на перевернутом ведре, совещания с МЧС проводит. А кругом красота: свежий воздух, океан.

И долго ему на ведре сидеть? До тех пор, пока не будет решен вопрос с последним пострадавшим. Сэнсэй покидает палаточный городок последним.

В Японии вопросы пострадавших решаются очень быстро. И дело не в какой-то японской эффективности. Просто в древности кто-то мудро решил: на место бедствия посылать чиновника обязательно вместе с женой.

Потому что сам чиновник, один, может долго в палатке жить: сакэ притащит, начнет шашлыки жарить, подруг подтянет, рыбалку устроит. Устроит себе отпуск на природе. Оттопырится на славу. Это уж как принято (думается, многие бы не отказались неделю-другую пожить в палатке у океана).

А вот жена не даст такого счастья. Она своего мужа с потрохами съест: надоело в палатке торчать, дети ждут, быстрей заканчивай дела, домой надо. И чиновник, вздыхая, быстро решает вопросы.

Очень мудрый человек жил в древности. Он знал, что посылать одного чиновника — бесполезно. Только с женой. Хорошо знал жизнь и людей.

Источник

Лифт подвески оки своими руками

Лада Ока Wide Custom Truck › Бортжурнал › Лифт задней подвески Ока

Привет мои маленькие любители извращений.Сегодня расскажу про заднюю подвеску.Вариантов по сути много, основные варианты это 1)Пластина для смещения ступицы назад и вниз
,выглядит вот так

Из плюсов сохранение стандартной подвески, смещение колеса назад, не надо резать арки(хотя какая разница, все и так слишком далеко зашло) Из явных минусов, смещение назад увеличивает колесную базу, это явный минус для проходимости, стоковая задняя подвеска, нету хода, нету жесткости, чем то грузануть не вариант.Изготовление, надо чертить стоять над душой станочника и тд. 2)Пружины

Вот тут вариантов масса.Обычно ставят 08 пружину, режут ее немного, и жалуются на жесткий зад, неработающую подвеску, шток аммортизатора удлиняют(опять же имеем мозги токарю), и нужно резать арки, на больших колесах.Мы пошли по следующему варианту, ждать у моря погоды я не люблю больше всего, дабы не иметь колхоз с пилеными пружинами и их торчащими витками, куплены пружины фобос 2108-40мм, проставка под задний аммортизатор +40мм.Аммортизатор был переварен из обычного от оки и классики, на 60мм, стало жестко, можно возить сзади пару человек не переживая за уменьшение клиренса.

В итоге, ход подвески получился неплохой, пружина не вываливается, хотя ее положение ни на сток машине не на нашей особо мне не нравится, на опущеной машине все хорошо, резинка села на свое место, положение пружин адекватное.

Как я выше и говорил, нужно было допилить арку в передней ее части, отец мастерски все исполнил, на всех машинах только ему доверяю резать арки)

Забегая вперед могу сказать что спереди и сзади машина стоит одинакого, а это значит общий лифт 100мм.На днях пытался купить трос сцепления, под заказ, 5 дней, 160р, вообще с запчастями беда, найти трудно не смотря на половину знакомых людей с крупных рынков, уже начал жалеть что купил не 2108, ну да ладно.Так получилось еще Shadoff посмотрев проводку, спросил как я не сгорел пока в ней ехал, вся проводка под замену, везде оплавленная и оголенная, итог попадос на передний пучок, в одном месте в городе-3650, жесть, хотя сам виноват надо было суетить раньше, собрали бы с нуля, сейчас нет времени.На этом пока все, выезд надеюсь скоро, не переключайтесь, не забывайте подписываться на другие мои автомобили. p/s Игорь прислал фото проводки

Как поднять зад на оке

Стандартная подвеска Оки, которой она комплектовалась с завода, совершенно никудышная — мягкие масляные амортизаторы и столь же мягкие пружины наделили Оку рядом неприятных свойств, стойко вошедших в представление обывателя об этой маленькой машинке — козление задка на кочках, валкость и раскачка автомобиля на трассе, сдувание автомобиля потоком воздуха от проходящей навстречу фуры — всё это приходилось не раз слышать от владельцев Оки.

Стандартные пути тюнинга подвески известны уже давно и много лет — прежде всего, нужно оснастить автомобиль газо-масляными амортизаторами. В прошлые годы выбор был широк — это и питерские «Плаза», и Кони (которые никто в глаза не видел), и польские Делфи. Установка газо-масляных амортизаторов решала многие проблемы — машина становилась гораздо устойчивее, уменьшались крены и раскачка, улучшалась управляемость автомобиля на трассе на высоких скоростях.

В последние годы (2010-2012) наметилась тенденция к сокращению предложения на рынке амортизаторов на Оку — машин всё меньше и меньше (напомню, автомобиль более не выпускается с 2006 года в Челнах и с 2007-2008 годов в Серпухове). Исчезли «Плаза» (впрочем, учитывая их нестабильное качество и чудовищное количество брака — не жалко), начали пропадать польские Делфи — что особенно грустно, т.к. эти амортизаторы автор считает наиболее оптимальными и ресурсными именно для Оки. Еще можно найти и заказать газо-масляные Монро, китайцы выпустили на рынок задние газо-масляные амортизаторы «HDE» (надолго ли?). На Украине начал делать на Оку масляные амортизаторы в вариантах Стандарт, Спорт, Люкс и даже газо-масляные стойки, но до Челнов добрались лишь стойки в варианте «Стандарт».

Лада Ока Зелёный Окунь › Бортжурнал › Лифт и смещение задней балки.

Простите, что долго не писал про лифт подвески. Было много дел и не было желания много печатать. Для тех кто не любит читать, в конце будет видео с установкой пластин. В этом посте расскажу про лифт задней балки, а точнее о смещении задних ступиц для установки большего диаметра колёс. В прошлом посте я выкладывал видео обзор комплекта для лифта и там я рассказывал о переходных пластинах под задние ступицы. Эти самые переходные пластины и обеспечивают лифт задней подвески, позволяя при этом оставить балку в заводском положении. Из дополнительных запчастей нам понадобятся удлиненные тормозные трубки, у меня они от восьмёрки задние, и 4 болта м10 с шагом 1,25, длинной 30мм, и 2 болта м10 шаг 1,25, длинной 40-45мм. Для начала посмотрим как стоят задние колеса в стоке: Рабочее положение;

А дальше разбираем задние ступицы, снимаем колесо, откручиваем гайку ступицы, снимаем барабан, не забывая ослабить распортные пластины ручника, снимаем колодки и откручиваем тормозной цилидрик. Остаётся открутить 3 болта ступицы и выбить ее из посадки, к слову прикипает она очень сильно, и без помощи молотка зачастую не снимается. И вот такая балка предстает перед нами.

За годы эксплуатации, железо порядком заржавело, поэтому берём зачистной Круг и приводим все в божеский вид.

Резьбу, для простоты сборки, лучше сразу прогнать метчиком. У данных проставок, есть два варианта установки, все зависит от того какую цель вы преследуете:

Когда вам надо сместить колесо только назад, например, чтобы поставить 15-е колёса. ступица смещается на 80мм назад.

Мой случай, когда нужно сместить колесо назад и увеличить клиренс. Колесо смещается на 80мм назад и на 50мм вниз. Прикручиваем пластину к балке и примеряем к ней ступицу. В процессе примерки обнаружилось, что кожух упирается вот в этот болт

Его пришлось подпилить, и ещё штуцер тормозной трубки на цилиндрике тоже упёрся в пластину и под него пришлось сделать выборку.

После всех подгонок и примерок, снимаем нашу конструкцию, грунтуем и красим, дабы защитить от корозии и придать более эстетичный вид. Когда краска высохла, собираем всё на место, крепким пластину двумя верхними болтами, затем прикручиваем ступицу с кожухом. Внимание, передний болт ступицы должен быть длинным, чтобы он прошёл через ступицу, пластину и закрутился прямиком в балку не менее чем на 10мм Получаем что-то типа этого

Следующий наш шаг, это прокладка новых тормозных трубок и троссика ручника. Родного тросика вполне хватает но придется достать его из креплений на кузове и кинуть напрямую, а тормозная трубка встанет без проблем, подгибается по месту.

Собираем задний барабан, подводим тормозные колодки и не забываем прокачать тормоза.

По итогу получается у нас вот такой конфиг. В рабочем положении.

В вывешенном положении.

А где же 5см лифта, спросите вы. А я отвечу, что я слегка облажался в расчетах, и не принял во внимание то, что рычаг задней подвески у меня увеличился на 80мм, а соответственно начал действовать на штатную пружину с большей силой и сжимать её сильнее, отсюда и просадка.

Лада Ока Зелёный Окунь › Бортжурнал › Лифт комплект для «Зелёного окуня»

Запись номер два. Продолжение темы лифта Оки. На просторах драйва много искал информацию о лифте Оки, но так чтобы в меру, ну собственно говоря под уже известные колёса. Всё лифтуют машины на 10 см и ставят квадроколеса, ну оно и понятно, даже жигулёвские 13-е колеса требуют доработок (арки подрезать, поставить проставки под пружины), а уж москвичевские и подавно требуют переделок. Для начала нужен лифт, а для этого нужен лифт комплект. Что же входит в лифт комплект: 1. Проставки под подрамник 50мм. Проставки выполнены в виде цилиндров с шайбами с обеих сторон, для пущей надёжности и точности я заказал их у токаря, он выточил и подогнал детали так, что комар носа не подточит. А я уже приварил шайбы к цилиндрикам. Получились вот такие бочёнки.

2. Наставки на поворотные опоры передних стоек 70мм. Здесь ситуация следующая, если мы сделаем надставки так же как для подрамника 50 мм, то увеличения просвета под подрамником мы не получим, у нас просто поднимется кузов и всё, а клиренс определяется самой нижней точкой автомобиля, а это как раз и есть подрамник. Поэтому чтобы поднять его нужно надставки сделать больше. Сказано — сделано, но! Есть нюанс, надставки нельзя делать больше чем проставки подрамника более 20мм иначе будет вылетать левый привод из внутренней гранаты при полном вывешивании колеса, а правый привод будет упираться в кронштейн поперечного рычага. Поэтому надставки я сделал 70мм, не больше.

Изготовление их тоже не сложное, берём трубу внутренним диаметром не менее 72 мм, (иначе не встанет на опору), отрезаем 2 отрезка по 60мм, затем из листа железа толщиной 5мм, по образцу опоры вырезаем 4 пластины, и каким-нибудь образом делаем в них отверстия равные внутреннему диаметру труб, мне это делал опять-таки сосед токарь. Потом стыкуем детали соблюдая соосность отверстий под шпильки и свариваем. Я на своих надставках сверху использовал шпильки от старых опорников, что позволяет их монтировать без проблем, но можно и просто болты прихватить.

По подготовке переда на этом всё.

3. Переходные пластины для переноса задней ступицы. На драйве нашёл их чертёж по нему изготовил и доработал под свою конфигурацию.

К сожалению фото не сделал, но есть видео обзор этих проставок, он будет внизу статьи.

4. Усиленые пружины от таврии, если я не ошибаюсь, или как в моём случае пневмоподушки,

но они пока не установлены. Пока собрал всё на родных пружинах но усилил их классическими автобафферами (это такие межвитковые резиновые/силиконовые/полиуретановые вставки) а сверху поставил усиленые проставки от восьмёрки.

5. Нужны удлиненные тормозные трубки задних тормозов, я взял от восьмёрки, они нужны, во-первых, чтобы дотянуть их до смещенных задних барабанов, а во-вторых, потому что старые всё равно засохли и обломились. Фото их тоже нет, но я думаю многие представляют что это такое. Ну вот как то так получилось, это что можно подготовить заранее, всё остальное придется дорабатывать в процессе установки.

А ещё я заранее приобрёл гофру для глушителя и прикупил комплект сцепления Hofer, у него ведомый диск толще стандартного на 1 мм.

В следующем посте начну рассказ о монтаже лифта и о подводных камнях на которые я наткнулся. Ну и видеообзор проставок

Как выполнить замену элемента

Можно самостоятельно произвести замену пружины задней подвески, но если произошла поломка или машина просела слишком, лучше произвести замену обоих, чтобы во время поездки не ощущать перекос кузова.

Для ремонтных работ понадобятся:

• подставка под кузов, в идеале она должна регулироваться (лучше приобрести такую);
• стяжка пружин подвески;
• гаечный ключ — 19.

На пружину, которая требует замены, установить стяжку и слегка сжать ее. Если нет стяжки, можно выйти из положения, связав пружину в сжатом состоянии надежной проволокой.

Со стороны износившейся пружины отсоединить нижний конец амортизатора. Автомобиль должен находиться в состоянии отрыва колеса от поверхности, кузов должен быть на опоре — задняя часть автомобиля со стороны поломанной пружины.

Чтобы пружину снять, отжимается вниз рычаг задней подвески. Вся операция проводится в пределах упругости сайлентблока. Затем демонтируется стяжка.

Если на кузове, в нише колеса, осталась прокладка от пружины, ее надо обязательно убрать.

Может случиться и так, что пружина окажется в порядке. Ее нужно осмотреть: есть ли дефекты, деформация или трещины. Следует изучить маркировку. Если наблюдаеся желтая краска, значит, группа жесткости нормальная, зеленый цвет расскажет о повышенной жесткости. Обе пружины должны быть одного класса жесткости.

Если прокладка имеет твердую поверхность или явно испорчена, она подлежит замене. Перед тем как поставить новую пружину, на нее нужно закрепить прокладку-изоляцию, но так, чтобы конец крайнего витка находился четко в выемке прокладки, затем следует прокладку на пружине укрепить. Подойдет изоляция или скотч. Пружину необходимо сжать стяжкой. Весь процесс повторяется в обратном порядке.

Закончил наконец заниматься лифтом. Что было сделано: Перед: 1. Проставки под подрамник и аммортизаторы 10см 2. Удлинен рулевой вал на 5,5см 3. Удлинил тормозные шланги (2 шланга ВАЗ2108 соединенные через медную шайбу) 4. Перенесены кронштейны тормозных шлангов 5.Расширены колесные арки 6. Удлинен патрубок бочка охлаждения, печки и топливный шланг 7. Доработана кастрюля воздушного фильтра, что бы не терла патрубок печки

Зад: 1. Изготовлены проставки балки. Опущены ступицы на 10см вниз и 6см назад 2. Установлены задние ступицы ВАЗ2108 3. Установлены задние тормоза от ВАЗ2108 4. Задние тормозные трубки от ВАЗ2108

Лада Ока PROвОКАция › Бортжурнал › Лифт комплект +10 см

Ну что, наступил самый главный и переломный момент моего проекта под названием «PROвОКАция», был заказан лифт комплект «под ключ» + 10 см у всеми известного в узких кругах Окаводов, Алексея mrproq из Новочеркасска. Так как он живёт от меня в 30 км, то за комплектом поехал лично) Собственно лифт комплект от Алексея:

Ну и дождавшись выходных принялся за монтаж. Устанавливал сам, в одну каску на яме. Сначала открутил переднее крепление подрамника, и вкрутил длинный болт из комплекта, потом туже операцию совершил по диагонали, и вставил проставки, со второй диагональю аналогично. В принципе сложного ничего нет, но придётся попотеть, так как с задними проставками сложновато из за того, что там конструкция сварная, и крепится к полу. Так стал выглядеть подрамник спереди:

Сзади получилось вот так:

Далее были установлены проставки под переднюю стойку:

Дальше принялся за удлинение передних тормозных шлангов. Ещё когда планировал приобретать лифт комплект, то для себя сразу решил, что колхозить с соединением двух тормозных шлангов не буду, тормоза всё таки…В комплекте от Алексея были положены два новых передних тормозных шланга, они были успешно отложены на полку в дальний угол. Ну а далее, поехал в ближайший магазин ГАЗ, УАЗ с заводским шлангом, показал им шланг, и сказал, дайте мне такой же, только на 10 см длиньше, после 10 минут поисков, он увенчался успехом, был подобран тормозной шланг от УАЗ Хантер, который длиньше на 12 см:

Единственный нюанс, надо сточить болгаркой наружнюю резьбу в месте соединения с тормозной трубкой, так как на ВАЗе шланг крепится скобой, а на УАЗе гайкой, и переставить резиновое кольцо с шланга УАЗ, в остальном всё ставится болт-он.

Ну и далее опустил машину с домкрата, и получил вот такой вот Азер-стайл))

На этом первый день был закончен. и на утро следующего дня я принялся за лифт задней части автомобиля. Там всё немного попроще:

ВАЖНО. Необходимо сточить ближний к салону угол балки, иначе будет задевать за диск. Ну и опускаем с домкрата, и получаем:

Конструкция подвески

Устройство подвески «Ока» спереди во многом копирует ВАЗ-2108, но имеются и некоторые отличия. Основной разницей является использование подрамника для фиксации рычагов к кузову авто в нижней части на ВАЗ-1111, в то время, как на «Восьмерке» они соединяются с кронштейнами, прикрепленными к кузову. Естественно, несколько отличаются и размеры запчастей.

Передняя подвеска

Передняя подвеска малолитражки включает в себя:

• 2 амортизационных стойки (каждая из них состоит из стакана, амортизатора, пружины, верхней опоры);
• 2 ступиц;
• 2 поперечных рычагов;
• 2 продольных растяжек;
• 2 шаровых опор;
• 1 стабилизатора поперечной устойчивости (со стойками);

Парное количество деталей указывает на то, что один полный комплект их устанавливается на одну сторону авто (левую, правую). Что касается стабилизатора, то в конструкции подвески он один, располагается он поперечно авто и соединяет между собой подвески двух сторон.

Схема подвески на авто очень проста – стакан, пружина, амортизатор и верхняя опора формируют собой основной компонент подвески – амортизационную стойку. В верхней части стойка посредством опоры фиксируется к кузову. Низ же стойки крепиться к ступице болтовым соединением (одно из них регулировочное).

К ступице также подходит поперечный рычаг, крепиться он к ней через шаровую опору. Второй конец рычага фиксируется в кронштейне, сделанном на подрамнике.

Для предотвращения продольного смещения колеса во время движения, поперечный рычаг удерживается продольной распоркой. Эта распорка одним концов вставляется в рычаг, где и фиксируется гайками, а вторым – крепиться к кронштейну подрамника.

Стабилизатор установлен поперечно авто и своими концевиками подходит к амортизационным стойкам. Концевики этой детали соединены с поперечными рычагами, но не напрямую, а через специальные стойки. В центральной части стабилизатор фиксируется кронштейнами к подрамнику.

Поскольку подвеска – узел высоконагруженный, для снижения ударных нагрузок между ее составными компонентами в местах их соединения используются упругие элементы, изготовленные из резины. К ним относятся сайлентблоки, втулки, упорные шайбы. Указанные резинотехнические элементы относятся к категории расходных материалов и требуют периодической замены.

Особенности и качества

Особенностью подвески МакФерсона является использование амортизационной стойки в качестве поворотного кулака, что и позволяет ее устанавливать на передок. Роль поворотного кулака стойка выполняет благодаря возможности проворачивания вокруг оси, а обеспечивается это использованием шаровой опоры и подшипника, входящего в конструкцию верхней опоры.

Помимо резинотехнических компонентов «слабыми местами» передней подвески на «Ока» считаются амортизаторы и верхние опоры.

Амортизаторы на ВАЗ 1111 и 11113 выполнены в виде вкладышей (картриджей), устанавливаемых в стакан стойки и фиксируемые в нем опорной гайкой.

С устанавливаются масляные амортизаторы, которые особой надежностью не отличаются. К тому же они достаточно «мягкие», что отрицательно сказывается на управляемости автомобиля.

Верхние опоры работают в очень сложных условиях – на них приходится основная нагрузка (вес авто, усилия, поступающие на стойку от колеса во время движения). К тому же они принимают участие в управлении авто – благодаря подшипникам, входящим в конструкцию этого узла, обеспечивается проворот стойки вокруг оси. Все эти особенности работы опор приводят к тому, что со временем он изнашиваются и требуют замены.

Задняя подвеска

Задняя подвеска – полузависимая, представлена в виде балки, состоящей из двух продольных рычагов и пружинистой поперечины. Между собой указанные компоненты соединены неразъемным соединением (сварены).

Одними концами продольные рычаги крепятся к кузову через кронштейны, на вторых концах их закрепляются ступицы колес.

Амортизация балки осуществляется амортизатором и винтовой пружиной. Причем в «Ока» эти элементы установлены раздельно.

Сзади самыми менее надежными компонентами подвески выступают все те же амортизаторы и резинотехнические элементы, используемые в местах соединения балки с кронштейнами.

Отдельно стоит отметить пружины. Винтовые пружины, установленные как спереди, так и сзади, изготовлены с прута небольшого диаметра. Это обеспечивает высокую упругость пружине, но жесткости недостаточно, что делает малолитражку «валкой» и на поворотах возникают большие крены кузова, что ухудшает управляемость авто.

Как поднять оку своими руками

ВАЗ 1111, больше известный как Ока, благодаря компактным размерам и простому дизайну стал предметом насмешек. Между тем, этот автомобиль предвосхитил эру экономных, малолитражных автомобилей. Сегодня практически каждый мировой бренд автомобилестроения разрабатывает собственную «малютку», поэтому в классе компактных автомобилей развернулась нешуточная конкурентная борьба. Отечественный автопром, наряду с итальянским, можно считать пионером в области освоения производства компактных автомобилей. Другой вопрос, что ВАЗ 1111 не получил достаточного развития в виде разработки рестайлингов и новых поколений. Зато Ока предоставляет фанатам осуществлять тюнинг автомобиля своими руками и широкие возможности для модернизации.

Тюнинг Оки своими руками

Существует множество вариантов трансформации, рестайлинга ВАЗ 1111:

Наиболее простым и доступным является тюнинг Оки для бездорожья, так как внешне автомобиль имеет сходства с этим классом машин. Для усиления этого эффекта достаточно сделать лифтинг подвески, установить диски большего диаметра и резину с мощным протектором. Но тюнинг Оки под джип не ограничивается только вышеперечисленными изменениями, их можно считать только первым этапом в деле создания эксклюзивной малютки-вездехода.

Внешний тюнинг Оки можно стилизовать под популярную модель внедорожника Grand Cherokee. Этому способствует схожесть фар и радиаторной решетки. У обоих автомобилей они продолговатые, прямоугольной формы. Достаточно установить обвес, колеса с большим диаметром и тракторным протектором резины, а также придать соответствующую конфигурацию капоту и невзрачная ОКА превратится в миниатюрный клон популярного в 90 годы внедорожника.

Тюнинг автомобилей Оки своими руками делать достаточно легко. Это обусловлено простотой технического устройства машины и непритязательным внешним видом, что, с одной стороны, делает модернизацию простой и дешевой, а с другой – позволяет проводить над автомобилем всевозможные эксперименты. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что тюнинг ВАЗ 1111 – это лучшая школа для новичка и своеобразная творческая студия для опытного мастера.

Нюансы тюнинга «Оки»

ВАЗ-1111 считается одним из самых дешевых и экономичных автомобилей: расход топлива на 100 километров составляет всего 3-4 литра, сказываясь при этом на динамике.

В связи с этим автовладельцы прибегают к модернизации технической части модели, перед которой необходимо учитывать несколько нюансов:

Ассортимент материалов и комплектующих к «Оке» может варьироваться в зависимости от того, какой конкретно тип тюнинга будет использоваться и что планирует видоизменять автовладелец.

Читайте НАС ВКонтакте

Тюнинг двигателя Оки

Процесс улучшения характеристик двигателя условно можно разделить на 2 направления:

В первом случае идеальным вариантом станет инжекторный мотор от Rover Mini с объемом 1,3 литра. Преимуществом такого вида тюнинга является значительное увеличение технических показателей, минусами станут высокая стоимость реализации и необходимость перерабатывать под новый мотор большинство систем автомобиля. Это дорого и занимает много времени.

Второй вариант – модернизация штатного силового агрегата более дешевый и простой, но не позволит получить такого прироста мощности, как в первом случае.

Тюнинг двигателя Оки своими руками необходимо начинать с карбюратора. Первый шаг – увеличение диаметра дроссельной заслонки до 52–54 мм. Это позволит получать двигателю больше воздуха, что облегчит его работу, повысит показатели и увеличит моторесурс. Можно сразу установить тюнинговую модификацию карбюратора.

Установка нового распредвала позволяет повысить обороты до 7000 единиц. При этом обязательно необходимо подтянуть мощность двигателя, что делается при помощи следующих операций:

Дополнительно нужно заменить на спортивные модификации впускной и выпускной коллекторы, а также воздушный фильтр на модель K&N с нулевым сопротивлением. Этот комплекс мероприятий позволит значительно повысить технические характеристики двигателя и оптимизировать его работу, то есть потеря мощности будет минимальной.

С помощью насадки на глушитель можно придать двигателю спортивное рычание. Модели с подсветкой будут создавать эффект пламени, вырывающегося из реактивного сопла.

«Машинка». Спортивная Ока

«Машинка»
Именно такую табличку довелось как-то увидеть на задней двери Оки вместо стандартного шильдика. И она замечательно отражает те нежные чувства, которые испытывают многие владельцы к своим машинкам. Да, они знают об их низкой пассивной безопасности, скромных технических характеристиках и других недостатках, но все равно любят их. А некоторые даже пытаются эти недостатки исправить.

Основной объем работ пришелся на головку блока цилиндров. «Гвоздь программы» — карбюратор ДААЗ-21073, устанавливаемый взамен штатного. Особенность этого карбюратора, применяющегося на большеобъемных моторах ВАЗ, — в больших диаметрах диффузоров (2х24 мм). Ноу-хау Картюнинга заключается в индивидуальной настройке карбюратора под объем и степень сжатия конкретного двигателя. Для этого в карбюраторе помимо замены жиклеров дорабатываются внутренние каналы и подбираются профили кулачков, управляющих заслонками и ускорительным насосом.

Тюнинг подвески Оки

Улучшение ходовых характеристик ВАЗ 1111 – первоочередная задача владельца, так как в базовом варианте подвески они никудышные и вызывают кучу нареканий. Для исправления ситуации необходимо установить газо-маслянные амортизаторы. Этого хватит, чтобы придать автомобилю устойчивость и улучшить его управление.

Штатные пружины специалисты не рекомендуют менять на продвинутые модификации, так как последние быстро выходят из строя.

Если из Оки планируется сделать внедорожник, то необходимо произвести лифтинг подвески. Это можно сделать при помощи специализированного набора или путем добавления проставок под пружины. Результат – задранная задняя часть автомобиля. Но при этом придется дорабатывать крепления амортизаторов. Собственно это все, что необходимо для улучшения подвески ВАЗ 1111 своими руками.

Какими должны быть пружинные элементы Оки

Но все же, несмотря на то, что и материал, из которого пружины сделаны, и простота конструкции обещают долговечную работу, по истечении определенного срока они начинают выходить из строя.

Обычно происходит это после 5-7-летней эксплуатации автомобиля. Если машина испытывает большую нагрузку, пружинки начинают проседать. Причина — усталость металла, и подвеска дает сбои, которые выражаются в уменьшении хода и энергоемкости. При этом, срабатывая до самого упора, она способствует разрушению деталей кузова.

Тюнинг панели Оки

Тюнинг торпеды Оки связан с трудностью – компактными габаритами автомобиля. В связи с этим установить торпеду с других моделей вряд ли получится. Или придется долго искать подходящие размеры. Здесь лучшими помощниками станут воображение и подручные средства.

Можно прибегнуть к стандартному, проверенному варианту – обтянуть торпеду кожей или пленкой карбон. Если хочется создать эксклюзив, то поможет в этом монтажная пена, эпоксидная смола, шлифовальный инструмент. С их помощью можно менять дизайн торпеды как вздумается. Это также хороший метод переделки посадочного отверстия под приборную панель.

Тюнинг панели Оки своими руками также предусматривает 2 варианта:

Первый вариант предусматривает замену стандартных ламп подсветки на светодиодные. Установка новой подложки или доработка штатной позволит создать нестандартный вид. Полная замена панели приборов потребует доработки торпеды.

Не стоит забывать о качественном уплотнении, новая или доработанная торпеда не должна издавать скрипов. Это требование можно считать неотъемлемой частью тюнинга.

Тюнинг бампера для Оки

Стандартные бамперы ВАЗ 1111 плохо поддаются модернизации, так как обладают ограниченным тюнинговым ресурсом. Причина – небольшая площадь поверхности, где близко друг к другу расположены противотуманные фары и место для госномера. Но при желании можно раскачать и штатные бамперы. Это делается при помощи монтажной пены, эпоксидной смолы и шлифовального инструмента. Например, можно увеличить бампер в нижней части, добавив диффузоры по примеру раллийных автомобилей. Но такая технология непрактичная и трудоемкая.

Основная сложность модернизации штатного бампера – создание симметричной поверхности и четкой прорисовки линий. Также определенную трудность может вызвать разработка дизайна. Чтобы долго не мучиться за основу стоит взять какой-нибудь продвинутый образец спортивного бампера.

Тюнинг фар для Оки

Тюнинг оптики Оки – один из важных элементов, влияющих на внешний вид автомобиля. Действенным методом преображения фар является установка накладок. Их можно купить или сделать самостоятельно. Перед тем необходимо поставить светодиодные лампы и отполировать фары. Есть возможность полной замены оптических приборов. Для установки продвинутой модели потребуется доработка кузова.

Какие еще приемы можно применить для изменения внешнего вида фар:

Тюнинг задних фонарей Оки осуществляется в основном за счет установки накладок. При этом стоит помнить, что они не должны нанести ущерб безопасности – фонари в любом случае остаются хорошо заметными.

дроссель 52 см? из канализационного люка делать? чем автор думал, когда писал это?

Лифтинг оки своими руками

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Игорь61 » 15 янв 2021, 19:33:53

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Лифтинг оки своими руками

Сообщение ALEX 161rus » 15 янв 2021, 21:13:07

Лифтинг оки своими руками

Сообщение serj 23 » 15 янв 2021, 21:42:32

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Admin » 15 янв 2021, 21:51:38

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Игорь61 » 16 янв 2021, 03:43:58

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Лифтинг оки своими руками

Сообщение игорь123 » 16 янв 2021, 12:02:56

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Игорь61 » 16 янв 2021, 21:18:18

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Лифтинг оки своими руками

Сообщение serj 23 » 16 янв 2021, 21:37:30

Лифтинг оки своими руками

Сообщение Игорь61 » 16 янв 2021, 22:33:20

У меня была идея сделать не зависимую как на передне-приводный ВАЗ делают. Только с повышенным клиренсом.

Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок Не бойтесь делать то что не умеете. Ковчег строил любитель, а Титаник профессионалы.

МОЙ камень из за пазухи, носит моя жена на безымянном пальце. Войдите на форум или зарегистрируйтесь для просмотра ссылок

Метки: ока, джип, внедорожник, грязь

Комментарии 43

а че такого, обычная дорога для моей девяточки)

Ока это не внедорожник. Проверено. Надо собирать 4вд. Я сделал проще, купил ниву 3д

Мы не ищем лёгких путей, да и на самом деле было интересно попробовать собрать что то своими руками)

Норм, а поставь другую резину и не поедет ни куда

Поедет, дифференциал то заварен)

Замылится другая на зиму снял симекс, поставил гудрич и поехал покататься, и болше симекс не снимаю

Поедет, дифференциал то заварен)

Тоже перед заварен

Сколько такая резина стоит?

Я купил 2 комплекта б/у резины, за 1000р и за 3000р

Да, но для нас это было дорого, поэтому мы своими силами все собрали и уложились в 7к вместе с резиной и покраской кузова)

Как увеличить дорожный просвет (клиренс)

Увеличением дорожного просвета, чаще всего занимаются любители езды по бездорожью, охотники и прочие любители выехать за город. Дороги в городе существенно отличаются от загородных проселочных дорог. Именно поэтому увеличение клиренса для неприспособленных для этих дорог автомобилей является важной одной из самых важных процедур.

Среди недостатков данного метода можно отметить появление погрешности спидометра и ограничение диаметра колесными арками. Это значит, что если поставить колесо слишком большого диаметра, то оно будет задевать арки на крутых поворотах.

Недостаток данного метода заключается в том, что задние проставки намного толще передних и увеличение клиренса происходит неравномерно. В связи с этим, регулятор тормозных сил, или как его называют «колдун», получает некорректную информацию. Впрочем, «колдун» имеет возможность регулирования.

По сравнению с проставками, новые пружины прослужат намного дольше и надежнее, однако, помимо тех же недостатков, имеют высокую стоимость.

Среди преимуществ данной системы можно отметить увеличение срока службы всей ходовой части, однако снижается комфортность поездки без нагрузки, так как задняя часть будет «пружинить» на небольших неровностях.

Источник