Лифт ховера своими руками

Боди лифт ховера своими руками

Great Wall Hover Н3 Блондин › Бортжурнал › Боди лифт 40мм или подрос еще немного

Боди лифт
Вообще в это раз планировалось поставить на место оттопыренные уши бампера,

и снять размеры (мне принесли пластину 10 мм) для установки будущей лебедки и силовой трубы

Но т.к. до вечера было свободное время и в багажнике почти год лежал комплект для б.л. 40 мм, по совету Григория (GRV) для перестраховки (он с черными машину на учет ставил – ничего не сказали) покрашенный в черный цвет)

Решил таки установить данный комплект на автомобиль, для тех кто еще не в курсе – порядок проведения процедуры
— установить автомобиль на ровную поверхность
— снять запасное колесо
— ослабить винт рулевого карданчика (со стороны левого колеса)

— открутить 2-а винта бочка ГУР-а

— снять нижнюю пластиковую обшивку багажника и частично отсоединить правую боковую часть обшивки

— накладки дверей я не снимал – просто задрал ковровое покрытие, потом легко вернул все на место

— Ослабляем с одной стороны все гайки и болт, с другой откручиваем полностью и домкратим автомобиль за кузов

— вынимаем все болты, вставляем проставки, устанавливаем новые длинные болты, наживляем гайки, опускаем домкрат, переходим на другую сторону

— повторяем процедуру с другой стороны

— Затягиваем по кругу все гайки и болты под задним сиденьем, ставим на место обшивку багажника, заправляем ковролин в салоне, затягиваем рулевой карданчик, чуть подогнув крепление бачка ГУР крепим его на место, (лифтом запаски займусь завтра, там тоже ничего стожного), и … как же плохо без гаража, пошел дождик, а я не успел поставить бампер, перерыв почти на час…

Дождь, закончился, ставлю бампер (для боди лифта бампер снимать не нужно)
Вся процедура заняла 6 часов, если убрать бампер, обед и дождик – на боди лифт затрачено около 3,5 часов

— еще предстоит решить

Переварить крепление подножек, чтоб убрать появившуюся щель

Переварить крепление фаркопа
И лючок рукоятки КПП посмотреть, с переключением проблем нет, но на 2,4, задней передачи когда руку ложишь на рукоятку появляется дребезжащий звук (рычаг задевает за накладку)
Размеры

Зад должен был быть 94 (каяба опять просела, нужно ее менять)

Great Wall Hover H3 Китайский Танк › Бортжурнал › Бодилифт 5 см

Итак, после покупки новых 32х тапок пришлось поднимать кузов. Обчитался форумов, сделал выводы. Изначально хотел сделать лифт хоккейными шайбами, но решил раз уж колхозить, то по-взрослому. Купил лифт комплект от УАЗа с 12-ми болтами и копролоновыми проставками на 5 см. Взял потому что только они в нашей деревне были в наличии, к тому же болты на 12 как-то понадежнее 10-х.
Загнали машину в бокс, начали поднимать кузов с левого бока. Машина поднималась неохотно и криво. Болты было вставить тяжко. Признали кривизну своих рук и опустили на место. Прикрутили все кроме жопы — там дырки так и не совпали. Посоветовался с опытными УАЗоводами, они меня научили плохому.
Вторая попытка началась позавчера вечером. Лифтовать решили с задней части к переду, как и порекомендовали взрослые дядьки. Алгоритм был следующим:
1. Задние вытаскиваем (уже были вытащены во время неудачной попытки)
2. Следующий ряд, который под пассажирскими сидениями полностью откручиваем гайки, но болты оставляем.
3. Следующий ряд гайки откручиваем почти до конца, но не снимаем
4. Последующие ряды — ослабляем гайки.
Ну и так далее по мере поднятия кузова и установки проставок. В действительности открутить пришлось все гайки кроме морды, а потом, когда поднимали морду — наживили гайки на вставленные болты и открутили передние гайки.

А вот теперь самое важное. Нюансы. Когда народ пишет отчеты, то ли боится опозориться, то ли не желает признавать каких-то моментов, в которых был не прав… Но хрен с ним. Вот выводы которые я сделал.

1. Рулевой карданчик нужно открутить от рулевой колонки а не ослабить! Даже если лифтовать не на 5 см, а на меньшую высоту, все равно лучше открутить, ибо кузов все равно поднимается выше чем высота проставки, чтобы ее было легче засунуть.

Это очень важная часть работы. Дело в том, что у нас травмобезопасная рулевая колонка. Это значит, в случае ДТП, когда кузов все равно сместится вперед относительно рамы, руль не должен воткнуться в грудь или голову водителю. Рулевая колонка прикреплена к кузову. Рулевая рейка — к раме. Их соединяет рулевой карданчик. Следовательно, во время ДТП он должен деформироваться, ломаться, делать все что угодно, но не дать рулевой рейке загнать рулевую колонку в салон навстречу водителю. Поэтому металл, из которого делается рулевой карданчик очень мягкий и хрупкий. Брат сразу начал хаять китайский автопром, типа на такой важной детали сэкономили, не умеют сталь делать, и все такое. Но он не прав. Так сделали специально и вовсе не из-за экономии, а из соображений безопасности.

Рулевого карданчика нехватило. Буквально пары сантиметров. Пришлось наращивать. Дело было ночью, вариантов не было, пришлось разобрать резиновую муфту, предназначенную для гашения вибраций, и вставить болты подлиннее, проставив гайки.

2. Два болта, которые держат кузов в районе заднего ряда сидений вкручиваются снизу. Сверху с левой стороны в узкое отверстие вставляется гайка. Она меньшего размера чем шляпка болта, поэтому ее реально удержать головкой, а головка для шляпки болта в отверстие не проходит. Справа еще интереснее. Отверстия нет вообще и там внутри то ли приварена гайка, то ли в кузове нарезана резьба. Ставить туда болт на 10, когда везде на 12, не хотелось. Поэтому просверлили снизу-вверх. Высверлили гайку, разработали отверстие в полу. Поставили болт на 12, как и везде. Обработал мовилем.

3. Задние 2 болта не удобно держать. Руки в окошечки не пролезают. По крайней мере мои. Пролезает 3 пальца, держать ими болт или надевать на него головку вообще не удобно. Пришлось задействовать человека более хрупкой конституции 🙂

4. Задний бампер лучше снять. Если не снимать, то, как минимум вытащить противотуманки — жить им теперь негде, рама мешается. Еще можно вытащить запаску, тогда вероятность не сломать бампер повысится. Провода датчиков парковочного радара отсоединял от рамы. Противотуманки буду переделывать — поставлю туда светодиоды.

5. Рычаг КПП упирается в кузов. Снял пластик. Сточили рамку. Поработали молотком. Фото будет позже, когда доделаю. Сейчас все еще постукивает на кочках на 2-й передаче.

Заключение
Лифт удался. Торсионы вернул в близкое к стоковому положению, колеса теперь не цепляют. Высота до центра передних арок — 92.5 см, задних — 93 см. Сделал сход-развал, раз уж новые колеса и торсионы крутил. Подвеску оставляю в стоковом состоянии принципиально. Шланг к бачку ГУРа еще не удилил — купил, сегодня заменю и прикручу обратно к раме. На момент лифта откручивал от рамы и натягивал рукой во время поднятия кузова чтобы не обломился носик.

Сообщества › Great Wall › Блог › Боди-лифт Great Wall Hover H5 — трудности перевода

Ну, начну по порядку. Съездив под конец зимы в Малинки с клубом (кстати очень здорово всем рекомендую) задумался о подготовке автомобиля. Чего хотелось:
1. Увеличение клиренса
2. Самоблоки (хочу, чтобы не только выглядел хорошо, но и лазил неплохо)
3. Главные пары
4. Лебедка
5. Экспедиционник ну и т.д. 🙂

К этому всему прикупил втулки (4 шт.) для задних амортизаторов, купил резиновые ГАЗелевские (поэлеритановых не было). Будем смотреть на износ, но вроде должны быть нормальными. Для передних покупать не нужно — встают штатные! Так же прикупил шайбы под размер втулок (2 шт.).
После установки амортизаторов и пружин накрутил торсионы на

4 оборота. У меня в вывешенном состоянии тяга над баком (по левой стороне) не цепляет (может это происходит при более длинных амортизаторах (не знаю).
Все больше ничего не делал (сайлентблок под рычаг не переносил)
После этого съездил и сделал сход/развал.
Машинка заметно поднялась.

Но для 32» колес этого мало. Решился на бодик. Заказал на сайте Подготовка.ру комплект боди-лифта 50 мм. Ребята находятся в Ижевске, но все очень оперативно. (Отдельное им спасибо). Все пришло в полном комплекте: копролоновые проставки, 8 усиленных болтов 12 мм и 2 болта 10 мм, как штатные, плюс комплект шайб и гаек; а главное быстро 🙂 /Немного переживал отправляя деньги в Ижевск :), но ребята ответственные, думаю не последняя у них покупка…/

Начал обзванивать сервисы, где могут установить боди-лифт, но далеко и дорого (цены примерно от 7 000 руб до 20 000 руб. Решили делать сами с другом. Вернувшись ночью в пятницу из солнечного Сочи на субботу наметили эту работу. Решили не с самого ранья (все таки суббота :)) ), тем более, что на форуме писали, что времени это занимает около 2-х часов (забегу вперед — у нас это заняло 15 часов). В общем докупив нехватающий инструмент (лампа галогеновая, перчатки, круглый напильник, гамбургеры и вода :)) ), в 15:00 мы начали сие занятие:
Пошли по науке:
1. Сняли и положили в подкапотном пространстве бачок ГУРа
2. Полностью! (это очень важно, не ослабить а полностью отсоединить) рулевой карданчик
3. Сняли задний бампер
4. Сняли передний бампер
5. Обнаружили все болты крепления кузова к раме и все их ослабили (гайки не снимали)

Дальше самое интересное: нужно оторвать кузов от рамы. Начали искать куда приложить «ньютоны» 🙂 Где-то было написано, что лучше лифтовать от задней части к передней. Взяли мы доски, подложили под усилитель заднего бампера и начали поднимать — ан нет (выгибается, а кузов как был на месте так и остался). Ищем дальше… Сзади слева на кузове обнаружилось ребро жесткости — подкладываем деревяшку и начинаем поднимать (гнется зараза…). Мы подумали ничего, есть же центральная стойка, там должно быть жестко — начинаем поднимать — поднимается пол у задних пассажиров :(((( Пересилив панику и еще раз внимательно прочитав заранее распечатанные отчеты в одном из находим! есть место под передним сиденьем, за которое можно взяться — и точно ставим ШТАТНЫЙ домкрат (хайджек был убран на полку) и кузов начал подниматься и ничего не гнется — УРА! Так что очень важно — точки для отрыва кузова от рамы для H5 (не знаю как на других) только под передними сиденьями!. Поэтому поднимать от задней части к передней у нас не получилось — начали мы с левого бока автомобиля.
Дальше стали устанавливать проставки… Шайбы из комплекта нам показались маленькими, поэтому мы оставили штатные, но тут есть нюанс — они под болты 10 мм, а у нас- 12 мм. Так же не проходит в подушки (до того как начали делать были опасения по поводу расточки — ничего страшного). Берем напильник (заранее приготовленный) и вперед…
Все проставки установили (была проблема попасть в резьбу болтом 10 мм, который стоит под пассажирским сиденьем (товарищ говорит: «А не мог бы ты кузов немного подвигать, чтобы я попал?» :)))) ) В результате везде попали 🙂
Далее стали разбираться с бачком жидкости ГУРа (да кстати забыл, на всяки случай тормозные трубки отсоединили, которые идут от ABS на раме (хотя вроде не нужно было это делать)). Не мудрствуя лукаво крепление бачка опустили вниз и немного наклонили, чтобы трубки не терлись о трубку кондиционера.
Далее нужно было, разбираться с рулевым карданчиком. В общем временное, ПОДЧЕРКИВАЮ ВРЕМЕННОЕ!, так как ездить так нельзя, было принято решение взять более длинные болты и нарастить его (наращивали гайками). Сейчас буду придумывать, как сделать по человечески.
Дальше после установки переднего бампера (кстати встал он четко, не удалось закрутить один винт, центральный снизу) необходимо разобраться с кулисой коробки переключения передач… Коробка-то ушла вниз… С помощью молотка выгнули окошко для кулисы и передачи стали включаться (не включались 2,4, задняя).
Далее ставим задний бампер и вуаля (кстати задний бампер тоже встал нормально, только не закрутились несколько нижних болтов)… КРАСОТА 🙂

Заказал 32» колеса.
По дальнейшим пунктам буду отписываться.

Хочу сказать огромное спасибо всем, кто описывал этот процесс ранее и конечно моему верному другу Михаилу! Надеюсь, что всем, кто планирует заняться лифтом Hover H5 данная статья окажется полезной.

Источник

Тюнинг GreatWall Hover — как сделать лифт подвески своими руками

KOMMENTARE • 34

При таком размере проставок под передний мост, последний должен лечь на траверсу рамы, обычно ставят в пределах 17 мм спереди и на 3 мм меньше сзади. Кроме того кронштейн моста может касаться гайки крепления нижнего рычага.

Мне вот интересно перенос шаровой изменил угол верхнего рычага относительно нижнего рычага и рулевой рейки? Если да то это будет давать паразитные подруливание

Фобос долго ходят?

Ну пока ещё езжу на них. Нареканий нет.

все четко, кратко, ясно. declips.net/video/dEKubb1i4Qg/video.html

Друзья подскажите. Если задрал машину, изменился угол на кардане. Ему хана не будет.

@Дмитрий Осипов вот теперь понял👍

как я на видео рассказываю — надо при опускании моста поставить передние шайбы толще, а задние тоньше, чтобы немного провернуть мост и тогда угол опять будет нормальный. И опять же отвечаю, что езжу так уже пару лет. Правда передний мост редко приходится включать

Тоже есть сомнения по установке 245 тых колес,вроде разница пара сантиметров,а визуально. ну бл. дь они больше,или кажется,потому что не на дисках и не сплюснутые в внизу.

Затяжка торсионов ведёт к убийству шрусов, а перенос шаровых может привести к обрыву болтов крепления шаровых к рычагу

Оборвать болты верхней шаровой может при условии что вы её на втулках отодвинете от рычага,а если изготовить нормальную деталь,как вариант старую шаровую попилить,то будет нормально.Вообще верхний рычаг не несет особой нагрузки,т.к. является всего лишь направляющей деталью,т.е. не даёт верхней части колеса отклоняться от заданной траектории.

С новья,т.е. семь лет езжу с выкрученными торсионами,один на десять оборотов,другой на х.з. сколько,потому что крутили гайковертом на стенде сход-развал,проверяли ШРУСы вывешиванием.В результате обошлось только регулировкой схождения.Смотрю на автомобили одногодки,у них морда «на коленях»,колеса по локерам скребут. а хозяева до сих пор боятся ШРУСы убить.😁😁😁Короче дурни,слышали звон-да не знают где он.

Два года уже без проблем езжу, в том числе и по бездорожью. Чтобы со шрусами проблем не было, для этого и опускается передний мост. А чтоб болты не обрывало, надо покупать их в магазине запчастей, а не в стройматериалах, у них там другая прочность.

Привет. Сделал се лифт такой же. Смотрю твоё видео. При накрутке торсионов у тя верх колеса ушол во внутрь. А у меня наоборот низ ушол во внутрь. Может знаешь, что произошло и подскажешь. Я что то понять не могу.

Вообщем на развал надо ехать а там подскажут

Тогда с нижнего рычага надо для начала попробовать вытащить все пластины, регулирующие развал схождение, чтобы он выдвинулся и там уже смотреть сколько не хватает. И если будет мало, то придумывать проставку под нижнюю шаровую. Посмотри как я делал с верхней и посмотри у себя, можно ли так же сделать с нижней.

Я думал у всех этих ховер а так же и сейф. Подвеска одинаковая. У меня развал нижним рычагом регулируется

У меня ховер h2 и там нижний рычаг не регулируется, только верхним можно развал схождение сделать. У тебя наверное какой нибудь другой ховер и там другая конструкция? А вообще чтобы верх затащить во-внутрь, на развале добавляют шайбы к верхнему рычагу

Купил Kayaba 444083, если не делать лифт, можно их вместо оригиналов ставить? Они длиннее на 6,5 см.

@Дмитрий Осипов Вдавлен врятли, пружины усиленные. Мне сейчас не нравится, что понадобится домкрат с большим ходом, чем сейчас есть.

Не уверен. Но стоит померить — будет ли ход амортизатора или он будет максимально вдавлен

Заметил что всем у кого передняя подвеска независимая так и хочется назвать свой передний редуктор мостом)

Всё классно. Так же делаю. Только есть проблема. Колея переднего моста стала уже, на порядок. Тем самым по трассе привет колея. Есть мысль про колёсные проставки. Но страшно , так как увеличивается нагрузка на ступичные подшипники.

Я без проставок езжу. По трассе уверенно дорогу держит..

Источник