Лифт хендай терракан своими руками
Сделан лифт подвески,заменены штатные аммо на родные Каяба эксель.Заменены штатные пружины на усилленные пружины ОБК от П2.Попутно прошприцеваны карданы,заменен маятник и упорные колца в шрусах.
Итог лифта поразителен- машина мягче проглатывает ямы, колодцы и полицейских.Стала менее валкой, перестала козлить.
В машину стало не удобно садиться без подножек)))
Расходы на доработку:
1.Пружины- 3300 руб+1000 руб установка
2.Аммортизаторы- 7300 руб+2000 установка
3.Замена маятника+крестовины кардана+регул торсионов+шприцевание карданов+замена упорных колец шрусов-4500 руб(включая детали)
До лифта расстояние от асфальта до арок сотавляло перед-80см, зад- 83см, после лифта 85 и 90 см соответственно
Наблюдения по лифту.
1.Заметил что машина перестала замечать колеи в асфальте
2.Раскачка свелась к минимуму
3.переднее колесо (при максимальном угле поворота )передней внутренней частью стало задевать за резиновый брызговик моторного отсека(сделал дырку и притянул хомутом к переднему стабилизатору)задняя часть колеса почти задевает за брызговик на крыле.
на фото номера оригинальных усиленных пружин ОБК(диаметр прутка 14 мм, у обычных 12 мм)
Каяба + ОБК колесо почти задевает брызговик
номера усиленных пружин ОБК(диаметр прутка 14 мм, у обычных 12 мм)
Источник
HYUNDAI TERRACAN
Корейцы народ трудолюбивый и расчетливый, и чтобы не тратить воны впустую, они сделали ход конем. Взяли проверенное шасси и агрегатную базу Hyundai Galloper и одели на нее новый кузов. Так в 2000 году родился Terracan. С экономической точки зрения подход безусловно правильный, а вот с практической – оказалось, что не очень. Поправка на заметно увеличившийся вес корейскими инженерами сделана не была. И поэтому у «таракана» есть пара фирменных болячек, почти не встречающихся на Galloper. Как нам рассказали в специализированном сервисе, у трех из десяти приезжающих на ТО Terracan гнутые передние поворотные кулаки. Правда, понять, что они потеряли свою геометрию, непросто. Ведь даже полностью исправный автомобиль управляемостью не блещет. Он склонен к козлению, очень мягкий и валкий в поворотах, да и отзыв на руль оставляет желать лучшего. Вторая проблема из-за выросшего веса проявилась в пружинах задней подвески. Просаживаются они довольно быстро, и это без эксплуатации в режимах полной загрузки.
В конце 2004 года Terracan получил небольшие изменения во внешности, но вся техническая начинка осталась прежней.
ВНИМАНИЕ ТРЕБУЕТСЯ
Пройдемся по узлам и агрегатам, живущим под днищем. В задней подвеске, кроме упомянутых пружин, не особо долго живут амортизаторы. Амортизаторы простые газомасляные, и если они потекли, то лучше покупать не родные «хюндаевские», а Kayaba. В передней торсионной подвеске небольшой ресурс у верхних рычагов, шаровых опор. В рулевой системе недолговечны рулевая сошка, маятниковый рычаг. Встречаются течи рулевого редуктора, и кардинально вылечить их нельзя, можно только подливать масло.
В тормозной системе претензии вызывают суппорты, где частенько закисают направляющие. Ну а ржавые тормозные поршни – это, как правило, следствие долгой езды с сильно изношенными дисками и колодками.
Все крестовины карданов и шлицевые соединения снабжены пресс-масленками, однако люфт в шлицах обнаруживается у каждой третьей машины. Примерно в такой же пропорции отмечается гудение заднего редуктора, но ездить с этим звуком можно очень долго.
ПОЛНЫЙ И НЕ ОЧЕНЬ
Для Terracan предлагалось два варианта полного привода: постоянный АТТ (аналог TOD) и классический part-time 4WD с ручным подключением переднего моста ESТ. Раздаточные коробки у обеих систем практически одинаковые, и разница лишь в управлении. Обе эти системы к беспроблемным не относятся. В раздатке отказывают электропривод подключения переднего моста и механическая часть, которой он управляет. Еще возможны проблемы в вакуумной части. Причем без комплексной диагностики понять, что именно случилось с трансмиссией, скорее всего не получится. А еще в моделях с системой АТT есть одна особенность, связанная с модулем ABS. Отмечается следующая закономерность: если 3–4 раза на автомобиле «в ноль» разряжался аккумулятор, мозги АBS могут «съехать с катушек». И тогда не будет работать полный привод, потому как компьютер АТT анализирует сигналы с датчиков ABS. Кстати, существовали и дешевые заднеприводные версии.
Что касается коробок передач, то они вполне надежны: это относится и к простой по конструкции АКПП, и к механической КПП.
МАТЧАСТЬ: HYUNDAI TERRACAN
БОЙСЯ CRDI
Ну и напоследок про двигатели. Моторов для модели предлагалось три. C бензиновым 3.5-литровым (195–200 л. с.) проблем нет, ест себе горючку в нескромном количестве, и все. Правда, обязательно надо следить за многочисленными радиаторами, в том числе и за масляным (есть он и у дизелей), который с возрастом начинает течь.
Турбодизель 2.9 л (150–163 л. с.) с системой впрыска топлива common rail – это бомба замедленного действия. Отрегулировать и починить его топливную аппаратуру даже в столице невозможно. Если удастся решить проблему заменой насос-форсунок (10 000 руб. за штуку) – считай, повезло.
Второй турбодизель 2.5 л (100 л. с.), где применена система с балансирными валами, сделан по лицензии Mitsubishi. Ремонт ТНВД для этого мотора вполне реален и обойдется в 8000–20 000 руб.
Турбины у обоих дизелей, если не забывать их остужать на холостом ходу, выносливы. Все моторы с ременным приводом ГРМ, регламентная замена которого осуществляется через 60 тыс. км пробега. В случае разрывов ремня при лучшем раскладе удастся отделаться заменой рокеров, при худшем – менять головку в сборе.
Что касается кузова и рамы, то даже у машин первых лет выпуска пока все достойно. Правда, кромки колесных арок, спрятанные под накладками, с возрастом начинают ржаветь. Несмотря на раму и понижающую передачу, Terracan чистой воды «паркетный» внедорожник. У него маленький дорожный просвет и большие свесы, так что оторванные бамперы – это суровая реальность.
Конечно, кто-то скажет, что Terracan неплох хотя бы тем, что недорог, но мне почему-то на ум приходит афоризм о том, что мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи.
Петр, специалист по диагностике автомобилей (Hyundai Terracan, дизель 2.5 л, МКПП, 2002 г. в.):
– Автомобиль куплен мною чуть больше года назад. Он сменил нескольких хозяев в России, а до этого ездил по Корее. Один раз зимой не хотел заводиться, и дело было в некачественной солярке. После эвакуации в теплое помещение ожил без всякого вмешательства. Это был единственный случай, когда он меня подвел. А все остальные ремонтные и регламентные работы, которые я делал, действовали, так сказать, на опережение. Сразу после покупки я поменял ремни ГРМ и балансирных валов, а также ролики и помпу. Чуть позже потребовались вмешательства в подвеску – это были все амортизаторы, поворотные кулаки, пара передних рычагов, шаровые опоры и рулевые наконечники, маятниковый рычаг. Надо отметить, что с учетом размера и класса этого автомобиля запчасти стоят не запредельно. Конечно, сделать Terracan, чтобы он стал как новый, не получилось: там люфт небольшой, тут слегка гудит, но все это в пределах нормы, так что пока я вполне доволен этим вместительным, большим и совсем недорогим вседорожником. Жаль только, что разгонная динамика со 100-сильным мотором просто никакая, «Жигули» и те обгоняют.
Источник
Лифт хендай терракан своими руками
Kostia Eprst
Нужно смотреть на двигатель: должен быть сухой, поскольку поворотные кулаки у таракана слабоватые — если руль стоит кривовато — 90% вероятности, что кулак уже кривой. надо смотреть на маслянный радиатор, он стоит за передним бампером внизу посередине — должен быть сухой. «пробежаться» по всем режимам АКПП на предмет толчков и др. странных звуков при переключении, попытаться проверить раздатку. режим 4H может включаться на ходу — должен последовать характерный толчок, 4L отличить от 4H легко можно. как быть с раздаткой Auto-4L (TODпо-моему) не знаю.
fantjk
Обратите внимание на цвет выхлопных газов.Если синий или не дай бог белый -сразу уходите.Это уже попадалово на ремонт движка.С черным тоже не лучше.Причин черного дыма уйма -от засоренных топл. или возд. фильтров до убитой топл. системы.В идеале ищи бездымный движок.Допускается небольшое чернение при перегазовкеА в остальном это уже лотерея.АКПП проверяй с плавным набором скорости.При переключении не должно быть рывков или толчков.Если таковые будут -ремонт АКПП недешевое мероприятие.
Для желающих преобрести внедорожник
где не требуются быстрые обгоны, также двигатель этот оснащен обычным плунжерным тнвд который не прихотлив к солярке и почти всеяден, в мороз отлично заводиться с учетом если полностью исправен — для жителей крайнего севера или вебасто в помощь или прогревать 3-4 раза за ночь.
2)Дизель 2.9 TD CRDI — средний расход 8-15 л — есть дорестайл(до 2004) 150лс и рестайл 163лс у дорестайла ходят слухи сырая топливная система — топливная рейка с врожденным браком, насос высокого давления тоже какой-то нехороший и т.д. — я не говорю что все эти авто плохие, у многих уже 250000км пробег и все идеально, но они не продают своих Друзей! и ещё раз повторю — это слухи, также говорят из за этого их не экспортировали официально в РФ. у после рестайла болезней поменьше но один общий минус — система комон рейл, очень требовательна к качеству топлива, если пошла стружка то загрязняет через обратку всю топливную — от бака до форсунок а все это стоит очень больших денег, одни форсунки только около 12000руб за каждую(их 4шт) и восстановлению это безобразие слабо поддается — много объявлений типа продам, пол года назад ремонт топливной, поменял все на новое. а начинаешь засыпать вопросами и продавец в ступоре, потому-то знает что через 1000-3000км двс опять начнет дымить, бывали случаи переделки 2.9 под механический ТНВД т.к. владелец за год два раза перебирал комон рейл. короче не советую эту модификацию, она очень на любителя, если всю жизнь занимались дизелями и не один литр солярки выпили при их ремонте то берите, будет чем на досуге заняться 
опять же говорю — не все, наверняка есть и хорошие аппараты, тысяч эдок за 650-700 но дешевле я думаю в идеале аппарат продавать не будут.
3)Бензин 3.5 расход 9-20 л — на мой взгляд самый хороший вариант — каждый кулик свое болото хвалит , итак это митцубовский G6CV атмосферный, брутальный, занимающий почти все место под капотом, итак расскажу про свой — при покупке пробег 140000 маслосъемные колпачки умерли, на бак топлива литр масла сьедалось( для наших условий 9 летняя машина с таким пробегом маслосъемные это стандарт)
как определить что масло сьедают именно колпачки а не убита поршневая или сальник какой течет? — прогретую машину глушим на 2-3 минуты, заводим и жмем на газ — пошли хорошие клубы дыма — значит они.
была убита заслонка перепусконого дросселя — это болезнь у 3,5 (как у Териков так и Сорренто) лечиться заменой части 29221-39800 но можно просто вырезать убитые заслонки и заклеить их ось, но авто проиграет в разгоне. — как диагностировать? —
снимаем верхнюю защитную крышку и брызгаем спреем для очистки тормозов в ось заслонки и вокруг впускного коллектора — если двс начинает работать не ровно то это попадалово на 12000 руб в среднем. и не надейтесь что это прокладки.
ну и все, не считая замены некоторых датчиков, масел и ремней — это рабочие моменты, о них позже.
раздаточная коробка — есть два вида EST и TOD по EST точно не скажу т.к. не имею ее, но ни в одной ни в другой нет меж осевого дифференциала — это значит что полноценный постоянный полный привод для владельца Терракана это мечты. у раздаток есть свой отдельный мозг, он должен нормально диагностироваться комп диагностикой (нормальная диагностика должна находить 3 мозга — ДВС АКПП и 4ВД) и находиться под водительским сиденьем, переключатель на панели при это раздатке имеет только два положения АУТО и ЛОУ (на коробке EST 3 положения) при положении ауто — распределение крутящего момента перед — зад от 0 -100 % до 40-60 % (по документам, на практике при вывешивании или пробуксовке задней оси на передок передается 100% усилия, вот как-то не допетрили до этого инженеры хундай) при положении лоу включается пониженная передача (число точно не скажу, но тяга становиться галактическая) и распределение момента происходит 50-50 — нельзя использовать на твердом покрытии т.к. нет меж осевого дифа, порветься коробка. также есть идеи у Кулибиных (да и официальный девайс был) чтобы сделать кнопку подающею на Электра магнитную муфту 12В постоянки и блокирующую 50-50 усилия — но бывали случаи сгорания муфты — думайте сами, если мозг радатки вырезан и под водительским сиденьем пусто или релюшки то Кулибины постарались.
EST коробка на мой взгляд получше, но реже встречаеться.
итак пошли выбирать Терика, расскажу как брали бензинку, все моменты кроме двс общие для других моделей.
1) Лучше брать после рестайл — у дорестайла блок АБС при попытке завести с севшим АКБ умирает, выдает ошибку и загорается желтая иконка на панели приборов — лечиться или прошивкой микрохи в мозгах насоса АБС — это высший пилотаж ремонта АБСки и не всегда выполним. или заменой блока который стоит 1000$ поэтому если на приборке при самотестировании не загорается или после самотеста не тухнет лампа АБС то от покупки этого аппарата лучше отказаться, или крепко подумать, и запомните на Терике АБС НИКАК НЕ ЗАВИСИТ ОТ ПОЛНОГО ПРИВОДА. только косвенно — для переключения режимов раздатки.
отличия рестайл и дорестайл — рестайлинг произошел в 2004 году (мой аппарат выпущен 25.05.2004 ) внешние отличия — решетка радиатора, пластиковый обвес, передний и задний бампер, противотуманки — круглые — дорестайл, фонари — с круглыми формами — дорестайл, салон — дорестайл темный, кроме крыши. в рестайле светлый. также двс 2,9 у дорестайла 150лс у после 163. на рынке очень много конструкторов — все дорестайл а пишут 05-06 год а то передок от дорестайла а зад от рестайла — смотрим фото внимательно.
итак вот нам понравилось объявление, мы приехали смотреть авто — осматриваем как всегда краску, залезаем под переднюю часть, кроме стандартных подергиваний(лучше на яме и фомкой) салент блоков и рычагов беремся за передний кардан — болезненное место шрус где кардан входит в раздатку — если разбит то или покупка нового кардана(шрус отдельно не продается) или вытачивать шруз от других авто (от многих подходит) , смотрим также приводы переднего моста — малоубиваемы но крайне дороги, остальное по стандарту, опускаем авто и проверяем наличие и цвет жиж — в двс неплохо бы увидеть то есть масло(когда выбирали в 3 из 7 масло небыло) также фонариком лазим в поисках течи масел и качестве прокладок — о течах, любят течь на 3,5 свечные колодцы, особенно правый, прокладки ТОЛЬКО оригинал — если есть герметик — скоро почет, прокладки почти все алюминий слоеный с чем-то еще, типа стали, стоят дорого но поменял и не паришся. итак далее повернули ключик, пошла самодиагностика — смотрим чтобы все лампы загорелись — если нет то насилуем мозг продавца почему не горит? скорее всего выкрутил чтобы не показало ошибок, допустим все ок, заводим — шумят гидрокомпенсаторы — так надо на 3.5, прогреться должны замолчать (на 2,5 их к слову вообще нет) газуем прогретый двигатель на предмет стабильности оборотов и работе двс — 20-60 сек на 2000, 30-100 сек на 3000 оборотов и 20-40 сек на 4000-4500 оборотов — если есть неисправность двс то часто вылетает чек на приборной панели — обычно или пропуски зажигания или датчики, один авто после такого даже заглох проверяем впускной коллектор (писал выше) , проверяем кондиционер — один авто оказался вообще без компрессора — продавец в волосатую ковказкую грудь бил что авто в полном порядке!
проверка раздатки — выворачиваем руль на полную в сторону и резко газуем — никаких лишних звуков быть не должно, на ровной дроге — максимально резкий разгон, с кик дауном и отключенным O/D (кнопка на селекторе акпп под серебристой кнопкой, отключает верхнюю передачу), опять не должно быть звуков (у меня что-то убито и идут глухие улары из под ног водителя) звуки типа хрустов или проскальзованний цепи или глухих ударов — капиталить раздатку а это 50-80 руб, теперь проверяем понижаную и вообще отсутствие ошибок по линии раздатки — выжимаем тормоз, переводим рычаг в положение N и переключаем крутилку на ЛОУ держа нажатым тормоз — если все работает то через 1-3 сек идет легкий стук под водителем и на панели загорается иконка мостов и надпись ЛОУ если при переключении загорелась лампа АБС то залезаем в салонный блок предохранителей который скрыт в раёне левой ноги водителя — в нем смотрим есть ли на месте предохранитель №4 — он отвечает за мозг раздатки, если он вынут то у вас только задний привод — если он вынут то спрашиваем у продавца зачем, и вставляем его и проводим все процедуры заново( его можно проверить с заранее) если он вставлен то проверяем идет ли на него напряжение — если идет то дело дрянь. если переключение на ЛОУ не происходит то скорее всего ошибка в датчиках карданных валов (болезнь Териков) замена обойдется около 6000-7000 руб (у меня так было) итак допустим все ок и раздатка работает, далее есть такая штука мост с дифференциалом повышенного трения — это не блокировка но копают при пробуксовке оба колеса, устанавливается в задний мост и имеет обозначение LSD если есть эта надпись в комплектации или на заднем мосту то проверяем его живость — вывешиваем задний мост и крутим одно колесо — другое должно крутититься в ЭТУ ЖЕ СТОРОНУ если как у обычных авто крутиться в противоположенную то он сдох, пр
принципе смертельного ничего, но лечить дорого, дешевле и практичнее поставить пневмоблок от АРБ.
также болячка — шумит ГУР — и замена насоса не всегда спасает, вариантом море, рекомендуют для профилактики подвешивать в бачек жижи гура магнитик, чтобы дрянь всю собирал, бывает шумит и задний мост — тоже трудно решаемый косяк..
акпп обычная 4х ступка — почти неубиваемые, но иногда требуют капиталки
ещё замечание — Терик машина редкая и с годами прошла отсев — хорошего Терика продают крайне редко, поэтому смотреть нужно в оба, Териков вообще плохо покупают — торг очень жаркий, продавцы скидывают хорошо! но все что смотрели по г Москва — дешевле 450 требует значительных вложений, а за 450 искали два дня и еле нашли! халявы нигде не бывает, увы.
остальное вроде как у всех, если чегото упустил то дополню, также предлагаю другим участникам оставлять статейки как выбрать Терика.
Источник
