Лифт для еды своими руками

Как сделать ресторанный подъемник на кухне на второй этаж для еды и посуды

Нас спрашивают:
Н е могу найти пошаговое наглядное пособие по строительству маленького подъемника для транспортировки из кухни на 2 этаж еду с посудой и обратно. Мы хотим построить пансионат для пожилых. Заранее спасибо.

Мы отвечаем:
Нам представляется, что на задачу устройства подъёмника еды и посуды на кухне на второй этаж нужно посмотреть немного с другой стороны.

Начать с того, что построить подъемник даже при наличии пошаговой инструкции не просто, особенно если это первый опыт. Кроме того, в случаях подобных вашему оборудование обязано иметь сертификат на соответствие СанПиН. Для самоделки такой документ получить нереально.

Наилучшим выходом будет приобрести или заказать оборудование с требуемыми характеристиками, что и советуем сделать.

Даже если изготовитель и не выполняет шеф-монтаж (что вряд-ли), подробной инструкцией вас точно снабдит. При этом вы будете уверены что в случае проверки сан. службами к вам не придерутся, а само оборудование будет стоять на гарантии минимум три-пять лет.

Стоимость с учетом возможных ошибок, переделок, времени на поиск инструментов (к примеру, для сварки нерж. стали), времени затраченного на поиски нужных двигателя, редуктора, привода, материалов… приобретение готового подъемника обойдется едва ли не дешевле и уж точно будет быстрее.

Найти поставщика несложно наберите в «Яндексе» «подъемники для ресторана купить». Их делают и в Туле, и в Новокуйбышевске, в Ростове и Харькове. То есть, выбрать где вам удобнее вполне возможно.

Источник

Лифт в частном доме своими руками: что нужно знать и как сделать всё самостоятельно

Особенности изготовления лифта для погреба

Лифт — достаточно тяжелая конструкция, зоной его фиксации является несущая стена
Планируя изготовление домашнего лифта нужно понимать, что это тяжелое сооружение, которому нужна прочная, надежная опора и основание.

Изготавливая подъемник в погреб своими руками, необходимо соблюдать такие правила:

• Соблюдать инструкции производителей на комплектующие, которые будут использоваться при сборке.
• Обустраивать мощный фундамент, рассчитанный на вес каркаса, оборудования, человека и груза, плюс резерв не менее 30%.
• Крепить направляющие допускается только на бетонные или кирпичные стены толщиной два камня и более.
• Иметь достаточное пространство для размещения кабины и платформы. Это довольно объемные конструкции, для которых нужно много места.

Следует предусмотреть вероятность пропадания электричества или внезапного выхода из строя одного из механизмов. На такие случаи должна быть приготовлена переносная или стационарная лестница и аккумуляторный источник света. Другое эффективное решение — ручная лебедка. Подъем и спуск будут производиться медленнее, но работоспособность лифта сохранится.

Какие нюансы берутся во внимание?

Часто возникает вопрос, какую дверь подобрать. На данный момент есть два типа конструкций. Это распашные и телескопические. Но решение принимается не только на личное усмотрение. Учитываются места в зоне остановок и посадки. Для первого варианта нужно иметь больше свободного пространства. Телескопические – это возможность не занимать много места в холле. Если проблем с ограничением пространства нет, то можно выбирать любые.

Ролет – это один из упрощенных вариантов по монтажу и стоимости. Чтобы такая конструкция приходила в движение, монтируется лебедка с запасом мощности. Помимо этого, приобретаются надежные комплектующие:

• Электромеханизмы.
• Станция управления.
• Узлы безопасности.

Помимо этого, заранее готовится каркас кабины. Для этого применяется металлический профиль (выбирается самый прочный), после чего он обшивается выбранным материалом (деревом, пластиком и т. п.).

Требования к домашнему подъемнику

Главный критерий лифта — грузоподъемность
Чтобы сделать подъемник для погреба своими руками, необходимо внимательно изучить устройство данного сооружения, и требования, которые к нему предъявляются.

Стандартные лифты состоят из таких частей и механизмов:

• Грузоподъемное приспособление. Работает от ручного усилия или электричества.
• Платформа. Основание, служащее для размещения подвижного фрагмента.
• Кабина. Предназначена для размещения человека и груза. Может быть открытого и закрытого типа.
• Рельсы. Крепятся на стене и служат направляющими для движения кабины.
• Органы управления. К ним относятся пускатели, реле, предохранители и прочие детали, регулирующие работу конструкции.

Самодельный лифт в погреб должен соответствовать таким критериям:

• безопасность;
• достаточная грузоподъемность;
• удобство пользования;
• экономичность;
• наличие страховой системы;
• эстетичность;
• долговечность;
• возможность монтажа своими руками.

При выборе способа управления рекомендуется использовать пульт с кнопками подъема, опускания и аварийной остановки.

Покупка и установка лифта

Для покупки лифта Вы можете обратиться на сайт продавцов, где Вы сможете посмотреть все предложенные модели и выбрать подходящую.

После выбора с Вами свяжется администрация сайта, делается это для уточнения размеров будущей шахты лифта. Далее Вы сможете подъехать на склад и посмотреть модель в живую. Ну а далее все просто- оплачиваете сам лифт и его установку, которая может стоить в пределах 20 тысяч рублей.

И так, в данной статье мы рассмотрели основные моменты, которые обязательно помогут вам при выборе и покупке лифта в Ваш частный дом.

Виды лифтов в подвал

Подъемник с электродвигателем
Подъемник в подвал может оснащаться различными видами приводов, различающихся принципом действия прилагаемого усилия.

Электрические сооружения оборудуются двигателем, редуктором и лебедкой. Движение кабины производится за счет наматывания и сматывания троса с барабана. Для обеспечения плавности перемещения и снижения нагрузки на мотор платформа комплектуется противовесом, масса которого соответствует подвижной части или несколько ее превышает. Система надежная, но подверженная быстрому износу из-за наличия множества трущихся под нагрузкой деталей. Устройство издает сильный шум, который слышен во всех уголках здания.

Гидравлические лифты работают тихо, подъем груза производится поршнем, в который по шлангу высокого давления нагнетается специальная жидкость. Силовая установка может размещаться снизу, сверху, в том числе и в стороне от шахты. Для случаев отключения электричества предусматривается установка ручных насосов. Минус такого решения в вероятности разрывов шланга и загрязнения маслом всего подвального помещения.

Пневматический лифт двигается за счет создания вакуума в одной из камер под воздействием нагнетательных насосов. Устройства безопасны, надежны, но используются редко. Это обосновано их высокой стоимостью, недостаточной мощностью и сложностью в обслуживании.

Как вариант можно рассмотреть механические подъемники. Для перемещения кабины применяется мускульное усилие, оказываемое на барабан. Для увеличения вращающего момента применяются удлиненные рукоятки или большие штурвальные колеса.

Безопасность

Обязательно периодически осматриваем детали лифта. Особое внимание уделяем тросу, проверяя:

наличие смазки;
•
равномерность укладки на барабан;
•
отсутствие перегибов и разрыва нитей плетения;
•
исправность узлов крепления троса на барабане и раме лифта.

Двигатель электромеханического лифта с лебёдкой

Нелишним будет сделать простую, но эффективную страховочную систему на случай обрыва основного троса. Для этого просто возьмем пару храповиков от инерционных ремней безопасности легкового автомобиля и установим между ними барабан со страховочным тросом. Сборка и крепление такого механизма не вызовет особых сложностей, а надежность его вполне достаточна, чтобы удержать значительный вес лифта с пассажиром.

В управляющем блоке для лифта, сделанного своими руками, предпочтительно применить кнопки без фиксации. По принципу: «нажал – едет, отпустил – не едет». И обязательно предусмотреть аварийную кнопку отключения эл. питания в случае «залипания» управляющей кнопки.

Кроме того, обязательно обеспечьте надежное заземление электрооборудования лифта.

Мы не упомянули об отделке кабины лифта. Это может быть либо окраска металлических деталей (по ссылке рассказано о том, как правильно красить металл) лифта, либо зашивка листовыми материалами, типа ОСП с последующей облицовкой. Думается, решив конструктивную часть вопроса как сделать лифт своими руками, работы по отделке не составят для вас особого труда.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

В первой части статьи мы рассказывали о трудностях, подстерегающих тех, кто задумался о собственном лифте в доме. Конечно, истинных «самодельщиков», твердо уверенных в собственных инженерных силах, они лишь вдохновляют (на попытки) и раззадоривают (на дискуссии). Особенно тех, кто уже сделал подобный лифт у себя дома. И как показывает их опыт, у внимательного механика и хозяина всегда находится время и для регулярного техосмотра, и для установки многочисленных «защитных» приспособлений.

Пользователь Tehnoman выделяет следующие узлы «домашнего» лифта:

1. Оборудование приямка: натяжное устройство ограничителя скорости. 2. Привод (лебедка). 3. Кабина:

• каркас кабины;
• балка верхняя;
• балка нижняя;
• стояк;
• ловитель;
• купе кабины;
• пол (подвижный или неподвижный);
• привод дверей кабины.

4. Противовес. 5. Установка направляющих. 6. Дверь шахты. 7. Ограничитель скорости.

Судя по историям участников портала, они придерживаются именно такой компоновки (с небольшими вариациями).

. Несколько лет назад пользователь Дедуш закончил ремонт в стареньком деревенском доме. После всех переделок у него получилась просторная жилая комната внизу и спальня в мансарде. Оставалось только сделать лестницу на мансарду. Однако, изучив все варианты, умелец отказался от этой идеи: лестница заняла бы слишком много места, уменьшив площадь комнаты. В результате он решил сделать устройство, которое по своим характеристикам относит к подъемникам, поскольку «лифт — более сложное сооружение».

Тем не менее, свои функции оно выполняет исправно. «Пользуюсь подъемником три года, очень доволен», — писал Дедуш в 2014 году.

Схема устройства проста, утверждает он. Основные части подъемника – это кабина, направляющие с роликами, электрический тельфер и кнопки управления с ограничителями. Размеры кабины: 600*600 мм (длина-ширина), высота – 1800 мм. Боковые и задняя стенки кабины имеют сплошное ограждение, верх и вход оставлены без ограждения. Каркас сделан из бруска 45*45 мм. Электротельфер грузоподъемностью 300 кг располагается за стенкой мансарды на перекрытии. Несущий канат проходит вдоль стены.

По словам пользователя, сложнее всего ему было выбрать направляющие и ролики для кабины. В итоге поиски привели к направляющим и роликам для подвесных дверей массой до 100 кг. Ролики установлены по 2 штуки вверху и внизу кабины – верхняя пара работает на отрыв направляющих, нижняя – на сжатие.

Кабина такого лифта рассчитана на одного человека весом до 130 кг. Для управления подъемником использованы три двойные (вверх-вниз), с самовозвратом, кнопки: пока держишь кнопку, подъемник идет вверх или вниз. Когда отпускаешь, происходит остановка. Вся система управления переведена на 12 вольт. Вверху и внизу в схему включены концевые выключатели, обеспечивающие остановку в крайних положениях кабины. Скорость движения — 15 см в секунду.

Подготовка к монтажу

Чтобы изготовить лифт своими руками, потребуется сварочный аппарат
От правильности выполнения подготовительного этапа работ во многом зависит успех всех последующих действий. Для начала нужно выбрать тип лифта, определиться с местом его установки, составить подробную схему. Затем нужно сделать расчеты и приобрести необходимое имущество.

Чтобы построить лифт в подвал своими руками потребуются такие инструменты:

• сварочный аппарат;
• болгарка;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• гаечные ключи;
• электродрель;
• рулетка;
• угольник;
• паяльник;
• отвертки;
• уровень;
• малярная кисть.

Редуктор червячного типа
Список материалов:

• швеллер;
• рельсы;
• стальной уголок;
• барабан;
• трос;
• червячный редуктор;
• ролики;
• тельфер;
• электрический двигатель;
• лебедка;
• силовой кабель;
• пускатель;
• профильные трубы;
• анкерные болты;
• монтажные коробки;
• акриловая краска;
• средства против коррозии.

Заранее нужно продумать вопросы техники безопасности. Следует обустроить эффективную вентиляцию, освещение, приготовить респиратор, каску, защитные очки и перчатки.

Простой ручной подъемник (лебедка)

— профильная труба; — кусок толстой стальной пластины; — болт; — листовая сталь для изготовления крюка; — краска.
Список инструментов:
— болгарка (УШМ); — сварочный аппарат; — тиски; — дрель или сверлильный станок; — точило; — рулетка, маркер, штангенциркуль. Процесс изготовления самоделки:

Шаг первый. Корпус

Первым делом изготовим корпус для самоделки. Для таких целей автор использовал кусок прямоугольной профильной трубы. Обрезаем трубу до нужной длины и размечаем. Нам нужно вырезать на одной из сторон трубы вилку. В завершении сверлим на краях вилки отверстия под ось.

Готовую ось ставим на вилку и привариваем к ней храповое колесо.

Шаг пятый. Крюк и сборка
Изготавливаем надежный крюк, при помощи него мы будем крепить лебедку к цепи, балке или другому крепежу. Крюк можно сделать из листовой стали, а можно и согнуть из арматуры или другого крепкого материала.

На этом проект завершен, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное. Не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Место для обустройства лифта

Угол — лучшее место для установки подъемника
Готовый подъемник должен обеспечивать комфортные условия для эксплуатации. Конструкция должна помогать, а не мешать хозяйственной деятельности.

В первую очередь нужно предусмотреть вопросы обеспечения и сохранения прочности несущих конструкций строения. Общий вес лифта вместе с грузом может достигать тонны, а это большая нагрузка на пол и стены погреба. Лучшим вариантом считается монолитный короб из железобетона, где все составные части обладают достаточным запасом прочности, а дополнительный вес равномерно распределяется по плите. Минимальным считается толщина плиты 10 см. Если этот показатель меньше, то потребуется провести усиление основания.

Есть такие варианты:

• Сделать внешний подкоп под фундаментом. Уложить в него несколько больших камней и залить их цементным раствором.
• Пробурить в плите четыре отверстия, сверху сделать расширение. Заполнить скважины арматурой и залить их бетоном.
• Обустроить поверх существующего основания дополнительную стяжку толщиной 5-10 см.
• На стенах закрепить и зашпаклевать решетку из арматуры. Другим способом является прикручивание анкерными болтами двух железобетонных столбиков.

Лучшим местом для установки лифта является угол погреба. Там пол крепче и для крепления направляющих есть две стены.

Виды газовых амортизаторов

Различают такие виды мебельных газлифтов:

1. Газовый подъемник прямого действия, то есть это устройство работает на сжатие штока (шток при этом находится в полном выдвижении);
2. Газовый подъемник обратного действия устройство срабатывает на выдвижение штока (шток при этом находится в утопленном состоянии).

Чаще всего при изготовлении мебели используются амортизаторы именно прямого действия.

Устанавливая устройство в различных диапазонах, можно достигнуть того, что дверка будет открываться под разным углом. Это особенно актуально для шкафов, которые расположены очень высоко, или, наоборот, низко.

Какие же основные преимущества использования газовых лифтов перед другой крепежной фурнитурой?

1. Во-первых, в газовых мебельных подъемниках используется сжатый азот, который не приводит к коррозии устройства, в отличие от обычного кислорода. Кроме того, азот не способен привести к порче резиновых частей амортизатора. Можно сказать, что этот газ намного продлевает службу лифта.
2. Во-вторых, используя такие подъемники можно обеспечить плавность закрывания дверок даже в бюджетной мебели.
3. В-третьих, современные производители фурнитуры выпустили на рынок такие амортизаторы, при установке которых нет надобности использовать какой-либо инструмент.
4. В-четвертых, большой выбор нагрузок, который можно использовать при установке подъемников на фасады шкафа, позволяет выбирать наиболее подходящую фурнитуру, чтобы открывать дверку бесшумно и с минимальным усилием.
5. В-пятых, у газовых мебельных амортизаторов довольно широкий температурный диапазон, благодаря которому их можно использовать в любых помещениях.
6. В-шестых, материал выполнения газовых подъемников (сталь) делает эти устройства надежными и крепкими.
7. В-седьмых, гарантийный срок на эту фурнитуру от десяти до ста тысяч циклов закрывания и открывания, что говорит о высоком качестве этих подъемников.

Давайте рассмотрим основные этапы установки газовых стоек для мебели на дверцы горизонтального открывания.

Обустройство лифта в частном доме самостоятельно

Проект подъемника
Для монтажа подъемника может потребоваться помощь напарника, так как придется иметь дело с довольно тяжелыми предметами, да и поддержка для их крепления тоже потребуется.

Выполнять строительство следует в такой последовательности:

1. В соответствии с проектом нанести на пол, потолок и стены разметку. Перепроверить их точность, сопоставить горизонтали и вертикали.
2. Изготовить раму для движения грузовой кабины. Делается замкнутый контур, который жестко крепится на несущие конструкции здания. На раму закрепляются рельсы в качестве направляющих для роликов.
3. Собрать кабину. Используется швеллер для каркаса и арматурная решетка для пола. Сооружение оборудуется перилами и распашной дверью. Стены при необходимости закрываются стальной сеткой.
4. Установить несущую балку на раму. Затем прикрепить к ней силовые механизмы двигателя, редуктора, лебедки и муфты.
5. Соединить подъемное устройство и кабину. Присоединить трос и ленточный тормоз.
6. Проверить качество и надежность соединений, устранить кривизну и люфты.
7. Очистить металл от окалины и ржавчины. Обработать его средством против коррозии и покраска.
8. Подвести электричество. Сделать каналы для кабеля, закрепить монтажные коробки, пульты и выключатели.
9. Провести тестирование устройства на разных режимах работы, с максимальным грузом. Проверить срабатывание защиты при пропадании света и работоспособность устройства экстренного торможения.

По окончании монтажа нужно подняться наверх и опустить кабину в нижнее положение, чтобы снять нагрузку с несущих конструкций.

Последовательность работ

Условно все проходит в несколько основных этапов, которые должны быть полностью правильными:

1. Формирование шахты. Это самый длительный и трудоемкий процесс.
2. Фиксация редуктора, который будет отвечать за движение всего устройства.
3. Монтаж рельсов в стены шахты.
4. Монтаж вентиляционных укосов, без них нельзя обходиться даже при создании небольшого лифта.
5. Расчет и крепление тросов.
6. Фиксация тормозной системы, а также ловителей на случай, если оторвется трос.
7. Закрепление противовеса.
8. Крепление кабины и проверка работы всей системы.

Как уже отмечалось, силовой механизм может расположиться в любом доступном для дома месте. Чтобы безопасность пассажиров была максимальной, нужно ответственно подойти к фиксации лебедки. Так как электрический лифт считается самым шумным из всех вариантов, то стоит систему старта заключить в одну комнату и постараться сделать помещение звуконепроницаемым.

Источник