Лезвие для складного ножа своими руками

Хотите сделать складной нож своими руками? Рассказываю как

Подбор инструментов и материалов

В этом деле может быть два подхода — дилетантский и серьёзный. Кому какой из них лучше подойдёт? Давайте разберёмся:

• При дилетантском подходе к делу нет особой необходимости озадачиваться подбором стали нужных характеристик. Берётся имеющийся под рукой материал, и из него делается ножик. Этот вариант подойдёт тем, кто ещё не пробовал свои силы в изготовлении ножей, и тем, у кого нет лишних денег либо желания утруждаться поисками.
• Если подходить к делу серьёзно, нужно перелопатить энное количество специальной литературы по маркам различных сплавов, приёмам металлообработки, а также по закалке и созданию заготовки из хорошей инструментальной стали. Не будем рассуждать здесь о булате — не саблю же ковать собрались. Кстати, не всякий кузнец это дело осилит.

Необходимый набор инструментов тоже напрямую зависит от подхода к делу. Возможно, вы обойдётесь карманной артиллерией в виде напильника, ручной дрели, наждака и ножовки по металлу. Но если работать на результат, неплохо бы иметь:

• стационарный сверлильный станок;
• болгарку;
• заточной станок;
• слесарные тиски и набор струбцин.

Для изготовления шаблона понадобятся бумага, карандаш, плотный картон либо оргалит, а для отжига, закалки и отпуска — некое подобие горна и духовой шкаф, а также отработанное либо растительное (лучше оливковое) масло.

Как сделать своими руками

Необходимо учитывать, что выкидная модель потребует от вас навыков механического конструирования, а раскладной вариант – немного проще. Изготовление обеих моделей, практически ничем не отличается, за исключением монтажа пружинного механизма.

Прежде чем приступить к подготовке чертежа-схемы и изготовлению перочинного изделия с боковым выбросом клинка, стоит подготовить необходимые материалы и инструменты, а их будет немало:

• сталь N690 или ее аналог для клинка, лист алюминия для ручки и текстолит;
• пружина;
• болт, винты и штифты;
• эпоксидный клей;
• ленточная шлифовальная машина;
• тиски;
• сверлильный станок;
• сварочный инвертор;
• болгарка;
• напильники;
• маркер;
• «дремель» со шлифовальными и полировальными насадками;
• ключи, плоскогубцы и прочее.

На самом деле список может быть не окончательным и вполне вероятно, что могут понадобиться еще различные мелочи.
Если ваше место работы мастерская в гараже, то при надобности наверняка найдется, в помощь завалявшаяся деталь.

Чертёж и макет

Перед тем как начинать обработку металла, всё выполняют на бумаге, а затем из картона изготавливают шаблон. К чему такие формальности — спросите вы. Дело в том, что такие огрехи как, скажем, выпирание обуха в сложенном положении или недостаточное погружение лезвия в рукоять, выявятся ещё на первоначальном этапе. Проще переделать картонный шаблон, чем изделие из металла.

Если дизайнер-проектировщик из вас так себе, позаимствуйте чертежи в интернете. Замочные механизмы у складных ножей классифицируются на:

• Штифтовой — один из самых сложных в исполнении. Пружинный механизм со штифтом располагают между накладок рукоятки ножа.
• С фиксатором на обухе. Пята клинка пропиливается, а в рукояти устанавливается коромысло, при нажатии на которое и происходит раскрытие ножа. Для изготовления такого замка нужно обладать определёнными слесарными навыками и набором инструментов.
• Линейный — самый простой в исполнении вариант замка. Суть его в том, что плоская полоска стали вогнутой формы, вмонтированная между накладок, удерживает нож от раскрытия. По сути, эта полоска играет роль плоской пружины. Чтобы сделать такой замок, не нужны ни специальные инструменты, ни какие-то специфические навыки.

Изготовление клинка

Работу следует начать с выбора дизайна клинка. Важная особенность клинка — в нем должны быть два паза, за счет которых лезвие будет фиксироваться в закрытом и открытом состоянии.

Работа с макетом

Рекомендуется нарисовать модель-схему на бумаге, после чего можно переносить профиль на сталь. Проще всего обвести шаблон маркером на стали и вырезать заготовку болгаркой или ленточной пилой.

Заготовку клинка доводим до идеала с помощью ленточной шлифовальной машины, затем вытачиваем пазы, болгаркой и плоским напильником. На завершающем этапе просверливаем отверстие для поворотной оси.

Шаблон переносим на металл.

Работаем болгаркой.

Ровняем напильником.

Метчиком отмечаем.

Просверливаем отверстие.

Изготовление фиксирующего рычага

Для изготовления фиксирующего рычага потребуется прочная сталь, что исключает изнашивание удерживающего крюка при длительной эксплуатации. Рычаг нужен для того, чтобы фиксировать клинок в открытом и закрытом положении складного ножа.

Так что разработанный профиль переносим с бумаги на металл и выпиливаем его, используя напильник и ручную ножовку. Для крепления рычага на оси необходимо просверлить отверстие. В варианте складного ножа без применения пружины, эта деталь обязательно пригодиться, игнорировать её не следует.

Выпиливаем рычаг.

Вырезаем.

Шлифуем.

Подгоняем по размерам.

Делаем отверстие.

Шлифовка клинка

Используя шлифовальный станок, формируем скосы на клинке — они должны быть симметричными. При этом клинок не должен быть очень тонким, иначе его «поведет» при закалке и он покоробится.

Изготовление ручки

Для изготовления ручки используется листовой алюминий, при этом для внутренней части дополнительно придется использовать 2 слоя текстолита. При желании можно сделать накладки из пластика для привлекательного дизайна.

Работа стартует также с разработки дизайна — необходимо вырезать по две заготовки из алюминия и текстолита по шаблону — склеиваем их попарно между собой с помощью эпоксидного клея. После этого можно отшлифовать заготовки на ленточной шлифмашине.

Шлифуем клинок.

Размечаем.

Вырезаем рукоять.

Склеивание.

Шлифование.

Последовательность действий

Если вы делаете нож впервые, лучше всего будет придерживаться нижеописываемой последовательности, тогда дело пойдёт значительно проще.

Начинается процесс с лезвия — его выпиливают и доводят до полного соответствия макету. Далее изготавливают части рукояти, доводят до ума и их, после чего в них сверлят отверстия под крепление для накладок.

Замочный механизм делается после того, как будут готовы основные части рукоятки. Затем приходит черёд декоративных накладок. Заточку лезвия производят на заключительных стадиях после его термообработки. Ниже я вкратце опишу, как закаливать лезвие.

Механизм трансформации дивана «Итальянская раскладушка

Данный механизм трансформации относится к механизмам двойного сложения так же как и американская раскладушка..Механизм двойного сложения – это такой механизм, который приводится в рабочее положение в два приема.

Принцип работы механизма

Для раскладывания Итальянской раскладушки из дивана в кровать необходимо потянуть на себя за верхнюю часть спинки дивана ( обычно спинка для этих целей имеет специальную петлю).

• На первом шаге раскладывания спинка дивана вместе с подушками наклоняется вперед и затем ложится и опирается на сидение дивана.
• На втором этапе внутренняя часть конструкции дивана делает оборот вокруг своей оси, это напоминает раскручивание скатанного в рулон матраса. После этого разворота открываются опорные ножки, скрытые до этого были скрыты и сложены внутри конструкции и на них опирается, образовавшееся спальное место дивана.

За счет усиленных пружин механизм можно складывать и раскладывать без существенных усилий .

Достоинства Итальянской раскладушки: этот механизм самый надежный и долговечный из раскладушек, это стало возможным благодаря применению усиленных металлических труб в каркасе механизма, диван в сложенном состоянии имеет компактный размер, при раскладывании нет необходимости снимать подушки с сидения дивана, итальянскин раскладушки среди прочих раскладушек имеют самый толстый и комфортный матрац для сна , кроме того в каркасе используют ламели и ремни, которые создают ортопедический эффект.

Недостатки отсутствие мест для хранения белья, высокая цена

По удобству использования и по ортопедическим свойствам этот вид механизма наиболее подходит для спального дивана для ежедневного использования

Процесс закаливания

Если под рукой нет специальной литературы о металлообработке, есть рабоче-крестьянская методика. Независимо от того, собираетесь ли вы закалить металл или произвести отжиг, алгоритм действий на начальном этапе одинаков. Лезвие нагревают в горне или при помощи горелки до такой температуры, чтобы оно перестало магнититься.

Если изначально была взята калёная сталь хорошего качества, то перед обработкой заготовки производят её отжиг. Суть его в том, чтобы дать заготовке медленно остыть после её нагрева до температуры размагничивания. В итоге сталь становится мягче и вполне поддаётся обработке.

Процесс закалки необходим, чтобы вернуть клинку твёрдость и стойкость к износу. Для этих целей нагретую до температуры размагничивания заготовку быстро охлаждают путём окунания в отработку или оливковое масло.

Внимание! При работах с маслами и раскалённым металлом держите под рукой средства пожаротушения. Не пытайтесь в случае возгорания тушить масло водой, используйте огнетушитель.

После закаливания необходимо произвести отпуск заготовки в духовом шкафу, чтобы она не была слишком хрупкой, но осталась твёрдой и износостойкой. Для этих целей клинок держат пару часов в шкафу при температуре 200 градусов, затем дают самостоятельно остыть.

Термообработке подвергают только лезвие, поскольку к рукояти нет каких-то особых требований насчёт закалки.

Подготовка всех деталей

На этом этапе необходимо сделать отверстие и нарезать резьбу в месте установки винтов в ручке. Также необходимо разогреть удерживающий рычаг и выгнуть его, чтобы вмонтировать в ручку.

Поскольку выбрасывание клинка обеспечивается за счет пружины, ее наматываем на ось поворота клинка — после этого в текстолите на внутренней стороне ручки необходимо вырезать посадочное место под пружину.

Для этого понадобится сверлильный станок. Саму пружину одним концом крепим к клинку, а другим — к ручке, высверлив предварительно отверстия.

К рычагу спускового механизма привариваем болт — это та самая «ручка», которая будет активировать поворот клинка. Лишнюю часть болта отрезаем. Далее в ручку ножа необходимо установить полученную «ручку» — под нее необходимо выточить круглый паз.

Насверливаем отверстие.

Устанавливаем пружину.

Паз под болт.

Привариваем болт.

Ещё одна пружина в ручке поддерживает рычаг — для неё вытачивается и устанавливается упор, который крепим на штифты или гвозди. При упрощённом варианте изготовления – складного ножа, спусковой механизм не понадобится.

Закалка клинка

Если клинок выполняется из стали N690, то для нее температура закалки равна 1071 градусов по Цельсию.

Поскольку мало кто может похвастаться наличием промышленной печи, такую операцию можно сделать горелкой «на глаз».

При указанной температуре сталь имеет жёлтое свечение. Как вариант, для определения нужного температурного режима можно использовать магнит — если заготовка не притягивается к магниту, то можно прекратить нагрев. Охлаждение осуществляется в минеральном/растительном масле. Кстати, кроме клинка, стоит закалить и рычаг.

Закалка клинка.

Для стабилизации напряжений в металле проводим отпуск — температурный режим 200-300 градусов Цельсия, выдержка — 1 час. Для такой операции подойдет обычная домашняя духовка. Оставляем клинок остывать в закрытой нагревательной камере.

Проверить качество результата можно напильником — на правильно закаленной и отпущенной стали не останется царапин. После этого клинок можно отшлифовать, отполировать и заточить — готовое лезвие заклеиваем изолентой.

Сборка ножа

После того как все детали были тщательно обработаны мелким наждаком, а при желании ещё и отполированы с помощью пасты гои, начинают сборку изделия. Крепёжные винтики берут хорошего качества, дабы нож не люфтил и прослужил долго. При изготовлении штифтового замка, выберите добротный материал для штифта, скажем, титан.

Декоративные накладки заранее подготавливают к сборке, делая в них при необходимости выемки под крепёжную фурнитуру. Тщательно всё подогнав, сажают накладки на клей. После сборки ножа его, если нужно, ещё раз полируют, а накладки пропитывают маслом (деревянные) или лаком.

Как собрать складной нож из металлолома

У меня есть хобби, меня интересует очень многое — я люблю готовить разную еду, делать всякий алкоголь, колбасы-сосиски, работать с эпоксидкой (как оказалось), делать всякие штуки из дерева и т.д. Постоянно чешутся руки

В этот раз — нашел на блошином рынке практически цельный кусок ржавчины, который оказался ножичком СССР. Разобрав его (накладок практически не было) аккуратненько получилось вот это. И из этого решено сделать алконожик! А что? Штопор есть, открывашка для бутылок есть, открывашка для консервов есть. Ножик, чтоб резать закусь, есть. Вилка даже. Пружина, увы, целая осталась только одна. Поэтому вооружившись бормашинкой с отрезным диском, свободным временем (реально долго, в следующий раз засеку), нервами, мантрами приступил к выпиливанию.

Донором послужил иной советский ножик-вилка, который из сталюки чуть лучше (все говорили, что нержавейка, пока не отржавел один клинок и не сломался.

Все детали прошли тщательную обработку «на тарелке» — насадке на дрель с липучкой, на которую цепляют всякий наждак. На фото P80, но работал с р240, кажись р320 и 600 (это было уже вручную потом).

Увы, ржавчина засела глубоко и «поковыряла» металл. Сошкуривать было не рентабельно — много сил и энергии убить на то, чтоб сделать металл тоньше? Жалко. И сил, и металла. Да и (клёвое оправдание для лени), учитывая задачи, которые этому ножику решать — пусть будет побитый жизнью

Проверка работы выточенной мной пружины — щелкает как родная! Я был очень-очень рад! Боялся, что не подойдёт, да и вообще…

Собираю всю конструкцию. Работает! Щелкает! Всё удобно и хорошо!

Настало время занимательных историй делать накладки на ручки! Для этого я вооружился коробочками, которые оклеил скотчем, чтоб не прилипало. (Не делайте так. Или в крайних случаях) На тот момент идея казалась нормальной

Эпоксидку брал самую обычную, не специальную для заливки. Во-первых, у меня уже был опыт работы с ней, а во-вторых… я не знаю между ними разницы. И, как бы, получаю вполне нормальный результат. И не первый раз

Решил заливать эпоксидкой ? Кусочки щепок от срубленного тополя возле моего дома. ? Сушеный бурьян, пропущенный через кофемолку. ? Рваные куски обоев. Колеровать думал краской для принтера, но в итоге использовал чернила от гелевой ручки, выдувая их из ампулки прямо в стаканы Важно! Если будете сами замешивать эпоксидную смолу с отвердителем, то делайте это в двух стаканах. Сначала в первом несколько минут не интенсивно, потом перелейте во второй и там столько же. Зачем это делать? Где-то рядом со стенками и на дне 100% не размешается. Сам разок принебрёг этим и запорол результат Не повторяйте моих ошибок

И, как бы я ни следовал советам продавца, из-за перелива отвердителя две заготовки закипели. Из них я буду делать, наверное, какие-нибудь кулончики… Остатки из стакана я добавил в формочки с алишки и получил странную сувенирную бижу, которую раздариваю всем подряд.

Вот так выглядят мои обои в колерованной темно-синим эпоксидке. Клёво!

А тут мятая фольга По-моему, это прекрасно!

Для накладок решил использовать щепу от тополя. Она была нужного размера и не закипела. Да и результат мог бы быть интересный.

И… конечно же она лопнула на такие осколки, которые уже на накладки не подойдут. Поэтому я решил сделать еще разок.

На этот раз я использовал не коробочки со скотчем, а… лоток для еды! К пластику эпоксидка не пристаёт, дно ровное! Идеально! В этот раз я использовал рваные обои и эпоксидку с черным колером из гелевой ручки. Понравилось! Назвал «Преступление Грин-де-Вальда». Чем-то стилистически похоже, на мой взгляд И, конечно же, она тоже лопнула в процессе работы. Я сделал еще раз и залил синим. Получилось тоже весьма неплохо.

И вот результат! Я посадил шпильки (рубленную на куски проволоку из стали) на эпоксидку к нкалкдам и немного расклепал. И вот, что получилось!

Хоть и весь побитый жизнью, но теперь пригодный к использованию. И уже в пятницу я применю его по назначению

А вот и моя первая работа — «Невыносимая четкость бытия»

В качестве исходного сырья тоже послужил мертвый советский нож, весь побитый ржавчиной. Накладки сделал шире, чем оригинал, стал намного лучше сидеть в руке. Эпоксидку не колеровал, наполнение — лушпайки от семечек. В следующий раз, как думаете, добавить туда немного пеплу и бычок?

В ближайшее время планирую вернуть жизнь еще одному ножику, сварить пиво в мультиварке, сделать ликёр «Крем де кассис», сделать ветчину в чашке… В общем, больше я не планирую «страдать в одиночестве» и собираюсь вещать обо всех своих хобби

Вопросы заточки

В зависимости от назначения, какой бы не был профиль лезвия, нож сначала точат на грубом оселке, после чего на более мелкозернистом. Угол заточки у складных ножей делают порядка 15-20 градусов. Больший угол хорош для туристического ножа, которым рубят хворост. Не забывайте о правиле: чем меньше вы дадите угол, тем лезвие будет острее, но при этом оно и быстрее затупится. Вы же не собираетесь бриться складным ножом? Тогда не делайте угол заточки меньше десяти градусов. Словом, пробуйте, подбирайте под себя, какая заточка больше подойдёт для ваших нужд.

Подпишитесь на наши Социальные сети

С помощью выемки на лезвии

Для открытия такого ножа, нужно упереть ноготь одной руки в выемку на лезвии, расположенную ближе к кончику, а другой рукой взяться за рукоять обычным хватом, после чего, разводя руки в стороны, раскрыть нож.На фото ниже изображен складной нож Stinger YD-9705.

Система, бесспорно, надёжная, однако, не позволяет раскрыть нож быстро, или сделать это одной рукой.

Источник