Летающее крыло вжик своими руками

Делаем авиамодель летающее крыло «Вжик»

Эта модель летающего крыла довольно быстро и просто собирается. По словам автора, на ее сборку уйдет всего пару вечеров в неспешном режиме сборки. Модель отлично летает и слабо чувствительна к порывам ветра в пределах до 4-ех метров в секунду. Еще уникальна модель тем, что умеет планировать. Впечатляет и скорость передвижения летающего крыла, при установке рекомендуемой электроники самоделка разгоняется до целых 80-ти км/ч.

Характеристики модели:
Полетный вес модели находится в пределах до 550 грамм.
Размах крыльев составляет 980 мм.
Длина судна 460 мм.

Материалы и инструменты для модели:

1. В модели использовался двигатель Turnigy SK 28-26 1350Kv / 260W. (Как альтернатива подойдет D2826-10 1400kv Brushless Motor).
2. Регулятор для двигателя TurnigyAE-25A.
3. Серводвигатели HXT900.
4. Аккумулятор типа Turnigy 2200mAh 2S 30C.
5. В качестве винта APC9х6.
6. Потолочная плитка (упаковка).
7. Линейка.
8. Канцелярский нож.
9. Шариковая ручка.
10. Клей для потолочки.
11. Цветной скотч.

Процесс изготовления модели:

Шаг первый. Разметка
Чертить придется с нуля, но не стоит пугаться, так как здесь все очень просто. В первую очередь с краев листа необходимо срезать по 3-5 мм, тем самым мы уберем округлые края, которые для самоделки не понадобятся. Далее нужно разметить нижнюю обшивку крыла, как видно на фото. Также необходимо вынести и вырезать разметку для установки лонжеронов.

Лонжероны необходимо приклеить к нижней обшивки консолей, а затем происходит разметка задней части крыла для стачивания на «ус».

Шаг четвертый. Верхняя обшивка
Верхняя обшивка делается точно так, как и нижняя, но она больше по размерам. Чтобы обшивку было проще приклеить к лонжеронам, ее следует изогнуть.

Источник

Летающее крыло вжик своими руками

Подписываемся на VK

Ежедневные новости, видео и приколы.

YouTube канал

Подбор двигателя

Меню сайта

Магазин

TOP статьи

Оборудование

Плосколеты

Создание авиамоделей

• Фотоинструкции
• Cessna 150
• Cessna 152 +закрылки
• Сам5Бис2
• «Рама» для FPV
• Чирок низкоплан
• Изготовление Crazy Pig
• Полукопия DHC-2 Beaver
• Бутербродный Mustang P-51D
• Katana 3D
• Ultron 3D
• Слойка-С
• Биплан Manon 3D
• Биплан Ultimate
• Птиц — мелколет
• Тренер в 64 см
• Минипланер
• Полукопия Як-3
• Go-Go Dancer для FPV
• IKAR1600 для FPV
• Видеоинструкции
• 3 авиамодели
• Авиамодель Тренер
• Messerschmitt Bf.109
• Летающий Картинг
• Обзоры изготовления
• Бутылочная технология
• Делаем Slow Stick
• Фламинго верхнеплан
• Из микромашинки
• Мультяшная авиамодель
• Планер из потолочки
• Снежинка
• Shark Bait
• Shark Bait Биплан
• Слойка 3D
• Делаем ЛК
• ЛК Вжик
• ШокФлаер Як 55
• GoGo Dancer 1.2м
• Alula — слопер из потолочки
• Моторная Алула
• Питтс Питон
• Строим полукопию

Возможно, многие видели эту модель и даже делали, но подробной инструкции для новичков раньше наблюдать не приходилось.

Данная модель очень проста в изготовлении и может быть собрана за пару вечеров (ну и вечерок на неспешную обтяжку скотчем). Летает как по рельсам, малочувствительна к ветру до 3-4 м/сек. А как он умеет планировать – все с нашей тусовки просто обомлели! Скорость при рекомендуемой электронике около 80 км/час!

Характеристики модели:

Полётный вес: до 550 гр

Электроника:

Turnigy SK 28-26 1350Kv / 260W HobbyKing Паркфлаер

UPD: Так как указанный выше двигатель снят из продажи, рекомендую следующий:

Turnigy 2200mAh 2S 30C HobbyKing Паркфлаер

Материалы и инструмент:

Упаковка потолочной плитки, канцелярский нож, линейка, канцелярский угольник, шариковая ручка, скотч цветной, клей (в идеале «UhuPor» или «Регент»).

Изготовление авиамодели, как правило, начинается с консолей крыльев, но у нас и так нет выбора, так как кроме них ничего и нету практически 😉

Начнём с разметки (я разве не сказал, что готовых выкроек не будет и придётся чертить самому?). Не волнуйтесь, тут всё очень просто, просто до безобразия! J

Для начала срезаем по 3-5мм с краёв листа потолочной плитки, т.к. она имеет закругления и они нам абсолютно не нужны.

Размечаем нижнюю обшивку крыла, здесь ничего сложного нет.

Вырезаем и наносим разметку под установку лонжеронов.

Чтобы упростить себе жизнь и не делать заново разметку обшивки – можно приложить готовую деталь к листу потолочки и вырезать. Но я бы не рекомендовал этого делать, т.к. велика вероятность, изготовить деталь больше желаемого размера.

Далее нарезаем полоски потолочки шириной 2см, они нам понадобятся, чтобы дополнительно усилить лобик крыла.

Приклеиваем полоски к лобику крыла в два слоя.

Стачиваем на «ус».

Сначала по черновому ножом

Потом доводим наждачкой.

Лонжероны можно изготавливать и однослойные, но я люблю запас прочности и делаю их из двух слоёв потолочки.

Приклеиваем лонжероны к нижней обшивке консолей и размечаем заднюю кромку крыла, для стачивания на «ус».

Приступаем к верхней обшивке, она изготавливается аналогично нижней, только немного больше размером.

Её нужно будет изогнуть, чтобы проще было её приклеивать к лонжеронам.

Собираем получившиеся детальки в кучу. У данной модели есть одна особенность при приклеивании верхней обшивки крыла. Начинать клеить нужно не с лобика, а с задней кромки крыла!

Собрали, теперь нужно довести получившееся безобразие до нормального состояния. Это делается всё той же шкуркой и канцелярским ножом.

Затем склеиваем консоли вместе.

Для этого приклеиваем по стыку консолей снизу полоску скотча.

Промазываем места соприкосновения клеем и плотно сжимаем консоли между собой.

Получаем почти готовое крыло.

И навешиваем их на крыло.

Остается только изготовить «Винглеты» и приклеить их к торцам крыла.

Электронику устанавливаем как вам удобнее. В моём случае был изготовлен короб под крылом.

Сервомашинки клеются к кусочку тонкого ПВХ пластика (от сим-карт) и на тонком двухстороннем скотче приклеиваются к уже обтянутому скотчем крылу.

Центр тяжести находится в центр тяжести снаряженной модели находится в 135 мм от задней кромки.

Вот вроде-бы и всё. Если остаются какие-либо вопросы — прошу в комментариях к статье, отвечу всем.

Равного количества взлётов и посадок!

Дополнительно (если вам не совсем понятна сборка авиамодели) можно посмотреть статью — Авиамодель Вжик — Бешенная пчелка

Источник

Как сделать микро квадрокоптер своими руками — Сделай сам

Изготовление радиоуправляемого летающего крыла pyth-700 v2 из пеноплэкса. от начала до конца.

Приветствую, уважаемые подписчики, коллеги-моделисты и просто читатели! Продолжая тему необычных самолётов периода Холодной Войны, я не мог обойти вниманием весьма своеобразный и красивый шведский истребитель SAAB Draken. К тому же, здесь на Пикабу, мне предлагали собрать его модель. Изначально я искал понравившийся на фото тёмный серо-зелёный вариант ВВС Швеции, но в наличии был только один набор, предлагающий собрать светло-серые машины ВВС Швеции или Австрии и машину в специальной парадной ливрее, посвящённой 1000-летию образования Австрии. Выбор между банальным серым и красно-белым с шикарной надписью склонился со временем ко второму варианту, благо серых машин у меня достаточно. Работа с этой моделью была бальзамом на раны, оставленные прошлыми работами с бюджетным сектором модельного рынка ( Де Хэвилленд Вампир от AModel и Де Хэвилленд Си Виксен от FROG в перепаке Восточного Экспресса). Посмотрим, как это было.

О наборе: набор средней сложности (около 80 деталей) от немцев Revell, но не совсем. Дело в том, что оригинальная модель разработана японской Hasegawa в 1994-м, немцы же в 2007 начали перепаковывать их пластик, снабдив собственными обновлёнными декалями и инструкцией. Таким образом, набор можно назвать перепаком. В коробке семь литников из белого пластика и один из прозрачного с деталями фонаря кабины и прицелом, огромная декаль, инструкция из очень дешёвой газетной бумаги (почему-то) и ещё пара ненужных бумажек.Качество литья и самого пластика на высоте — Хасегава, как-никак. Никаких утяжин и облоя, есть пара следов от толкателей в условно-видимых местах (внутренняя поверхность створок ниш шасси), превосходная внутренняя расшивка, отличная стыкуемость. Модель собирается легко, быстро (чисто сборка займёт 1 вечер) и с удовольствием. Хорошо представлен интерьер кабины, к тому же собрать самолёт можно с открытым фонарём. В целом деталировка очень радует. Инструкция понятна, хотя и размер печати кое-где мелковат. Из набора можно собрать 2 модификации Дракена — более позднюю J-35J ВВС Швеции и более раннюю J-35Ö (да, именно Ö, в названии я написал Ое, потому что Пикабу не пропускает буквы с умлаутами в заголовки) ВВС Австрии в боевой и юбилейной раскраске. Есть небольшая претензия: набор всё же рассчитан на сборку шведского J-35J, отличающегося бОльшим количеством деталей, потому в деталях фюзеляжа имеется несколько отверстий для их установки. При сборке австрийского J-35Ö их предлагается зашпаклевать. Не забыли про груз в носу. Схемы окраски и нанесения декалей могут вызвать нарекания только своей монохромностью, остальное на высоте. Декаль высочайшего качества — тонкая, прекрасно садится, в полном объёме представлена техничка, всего лист декалей включает примерно 150 элементов. Однозначно рекомендую данный набор всем моделистам, благо его цена вполне демократична.

О создании: всё начинается традиционно с интерьера кабины, который красился в основном акрилами Vallejo и был задут матовым лаком.

Сделан интерьер форсажной камеры: алюминий Mr.Metal Color, чёрная смывка.

Собран фюзеляж, ПТБ, подготовлены к покраске мелочи. При работе с данной моделью пользовался только сверхтекучим клеем. Зашпаклёваны технологические отверстия шпаклёвкой Mr.White Putty. Кстати, все предыдущие этапы сделаны за один вечер.

Маскировочной лентой Tamiya замаскирован фонарь кабины. Задняя деталь не приклеена, а прификсирована к креслу пилота Патафиксом, так как кабину я решил делать открытой.

Шпаклёвка зашлифована шлифовальной насадкой фрезера и полировочным баффиком. От этого пострадала расшивка, но была восстановлена скрайбером-пилкой Jas.

Задута в жёлтый и кистью нарисованы чёрные полосы на носовой антенне. После окраски эта деталь отложена до самого конца строительства, ибо имею горький опыт неоднократного отламывания и потери подобных деталей.

Окрашены чёрные и алюминиевые детали: створки и ниши шасси, стойки шасси, колёса, обтекатель РЛС, законцовки крыльев… Посадочные прожекторы на стойках шасси доработаны: высверлены пластиковые «стёкла» мелкой фрезой-шариком, полученные выемки окрашены цветом хрома и залиты Vallejo Aqua Tranquilas в качестве жидкого стекла.

Окрашенные участки замаскированы лентой, патафиксом и поролоном. Сделан прешейдинг серой эмалью Testors.

Задут белой нитрой Mr.Color участок фюзеляжа, который станет белой полосой. На него положена маска из тамиевской ленты и обычного малярного скотча.

Самолёт задут красным акрилом Vallejo Dark Vermillion. Сняты маски и проявилась красота!

Самолёт собран (кроме носовой антенны и чёрного «плавника») и задут глянцевым эмалевым лаком Tamiya.

При помощи Tamiya Mark Fit нанесены декали. Их достаточно много, и чтобы не пропустить ничего, я вычёркивал уже нанесённые на схеме. Большая надпись Österriki не разрезалась на фрагменты, как я изначально планировал, и прекрасно села минут за 20.

Поверх ещё одного слоя эмалевого глянца сделана чёрная акриловая смывка Vallejo. Если что, на фото смывка только нанесена, без удаления излишков. При удалении при помощи ватных палочек, смоченных в Vallejo Airbrush Thinner, сформированы загрязнения.

После финального лака, удаления масок и установки антенны получилось вот так:

На этом пока всё, полноценная фотосессия красно-белого Дракона со статьёй об этом интересном истребителе выйдет в ближайшее время! Потому подписывайтесь, а также заходите в мою группу Вконтакте, где можно обсудить лично всякие вопросы и даже заказать изготовление модели ( https://vk.com/warminiarts ), а также подписывайтесь в Инстаграмме, где много фото, и ничего лишнего (https://www.instagram.com/warminiarts_lugansk/). А сейчас — благодарю за внимание и хорошего времени суток!

Базовые узлы и компоненты

Чтобы построенный аппарат был способен подниматься в воздух хотя бы в теории, а сборка квадрокоптера своими руками доставляла удовольствие, необходимо приобрести ряд соответствующих компонентов:

1. Полетный контроллер – «голова» будущего БПЛА, в которой установлены все базово необходимые датчики, а также программное обеспечение для обработки их показаний, а заодно и команд, приходящих с пульта управления, контроля скорости вращения каждого двигателя. Это самый дорогой компонент, который придется покупать, чтобы собрать квадрокоптер.
2. Раму продвинутые моделисты делают самостоятельно из тщательно выбираемых материалов (алюминий, пластик, дерево, карбонат или их комбинации). При недостатке опыта или инженерных познаний, если проекту больше подходит готовая рама или нет ни желания, ни времени проектировать квадрокоптер и его части самому, то на помощь придут готовые рамы, производимые в широком спектре размеров.
3. Двигатели лучше выбрать бесколлекторные – они несколько дороже, но гораздо надежнее коллекторных. Для полетов необходимо вращение со значительной скоростью, поэтому отсутствие коллектора положительно сказывает на сроке эксплуатации. Приобретается не менее 4 (или 8, если нужен октокоптер), если бюджет позволяет, то с 1-2 запасными.
4. Контроллеры двигателей это платы, регулирующие скорость вращения каждого двигателя и питающие его, будут смонтированы на «лучах» корпуса. Их количество соответствует количеству двигателей.
5. Пропеллеры или движители следует выбирать с особым вниманием, ведь размер должны подходить к габаритам будущей рамы, независимо от того, что она самостоятельно построена или куплена.
6. Плата распределения питания предназначена для разводки питания с аккумулятора на контроллеры оборотов двигателей. Как правило, каждый покупной корпус снабжается небольшой платой, куда можно припаять вводы со всех котроллеров, а затем аккуратно их запитать. При желании можно заказать более продвинутый вариант основной платы питания если ваша схема квадрокоптера предполагает особенности компоновки.
7. Покупка аккумуляторов – один из самых непростых моментов подбора запчастей. Тип подходящего элемента питания полностью зависит от целевого назначения создаваемой модели. Для быстрых моделей лучше брать небольшие батареи с высокими показателями KV (количество оборотов в минуту × Вольт), а для тихоходных аппаратов для съемок в приоритете соотношение емкости и веса, ведь перегружать конструкцию нельзя в любом случае. Полезное дополнение – монитор заряда батареи. Не обойдется и без специального балансирующего зарядного устройства для выбранного типа аккумуляторов (литий-ионные или литий-полимерные).
8. Пульт управления с модулем ресивера, который подключается к полетному контроллеру, чтобы аппаратом можно было управлять. От типа пульта управления зависит комфорт управления и некоторые другие доступные функции.
9. Дополнительные опции выбираются в зависимости от назначения будущего аппарата. Так, на дроны для съемки часто крепят стабилизаторы камер, а гоночные невозможны без комплекса FPV (first person view, вид от первого лица).

Инструментов для сборки понадобится немного – отвертка для сборки рамы, паяльник и, естественно, навыки работы с ним.

Недостаток последнего несложно устранить в процессе сборки, благо, «высший пилотаж» владения паяльной станцией не нужен. И лучше использовать паяльники с тонким жалом.

Чертежей квадрокоптеров в полном смысле этого слова не существует, да они и не нужны. Сборка из модулей исключает подобную потребность. С расходными материалами все немного сложней. Чтобы собрать квадрокоптер своими руками понадобятся:

1. Фиксатор резьбы, чтобы ни один из винтов не выкрутился от полетных вибраций.
2. Термоусадочная изоляция на каждое место пайки.
3. Полимерные затяжки-хомуты для фиксации элементов на корпусе.
4. Гидроизолирующий состав для печатных плат.
5. Коннекторы типа «банан» для двигателей.

Ничто не помешает внести необходимые правки и доработки в конструкцию в процессе сборки или летных испытаний. Может для поставленных целей лучше собрать октокоптер своими руками.

При наличии внимательности и осторожности даже самые технически неграмотные любители аппаратов смогут построить летающего дрона. Более того, летные испытания в дальнейшем выявят все недостатки, которые устранятся.

В результате должен получится идеальный персональный дрон. Главное – четко представлять сценарий его применения.

Делаем авиамодель летающее крыло «вжик»

летающего крыла довольно быстро и просто собирается. По словам автора, на ее сборку уйдет всего пару вечеров в неспешном режиме сборки. Модель отлично летает и слабо чувствительна к порывам ветра в пределах до 4-ех метров в секунду. Еще уникальна модель тем, что умеет планировать. Впечатляет и скорость передвижения летающего крыла, при установке рекомендуемой электроники

разгоняется до целых 80-ти км/ч.

Характеристики модели:
Полетный вес модели находится в пределах до 550 грамм.
Размах крыльев составляет 980 мм.
Длина судна 460 мм.

Материалы и инструменты для модели:

1. В модели использовался двигатель Turnigy SK 28-26 1350Kv / 260W. (Как альтернатива подойдет D2826-10 1400kv Brushless Motor).
2. Регулятор для двигателя TurnigyAE-25A.
3. Серводвигатели HXT900.
4. Аккумулятор типа Turnigy 2200mAh 2S 30C.
5. В качестве винта APC9х6.
6. Потолочная плитка (упаковка).
7. Линейка.
8. Канцелярский нож.
9. Шариковая ручка.
10. Клей для потолочки.
11. Цветной скотч.

Процесс изготовления модели:

Шаг первый. Разметка
Чертить придется с нуля, но не стоит пугаться, так как здесь все очень просто. В первую очередь с краев листа необходимо срезать по 3-5 мм, тем самым мы уберем округлые края, которые для самоделки не понадобятся. Далее нужно разметить нижнюю обшивку крыла, как видно на фото. Также необходимо вынести и вырезать разметку для установки лонжеронов.

Чтобы не делать разметку обшивки заново, готовую деталь можно приложить к потолочке и обвести ручкой. Но здесь есть вероятность того, что изготовленная деталь будет больше по размерам.

Шаг второй. Усиливаем крыло

Далее из потолочки нужно вырезать две полоски, их ширина составляет 2 см. Эти полоски затем приклеиваются к крайней части крыла, как видно на фото. Всего полосок должно быть 4, то есть клеить нужно в два слоя с каждой стороны. Таким образом, автор укрепляет лобик крыла. Когда клей высохнет, крылья нужно сточить на «ус». Сперва это делается по грубому при помощи канцелярского ножа. Затем все нужно выровнять с помощью наждачной бумаги.

Шаг третий. Лонжероны

Сперва лонжероны нужно разметить, размеры указаны на картинке. Ну а затем вырезать при помощи линейки и канцелярского ножа. Лонжероны можно делать как однослойными, так и двухслойными, для большой прочности автор выбрал последний вариант.

Лонжероны необходимо приклеить к нижней обшивки консолей, а затем происходит разметка задней части крыла для стачивания на «ус».

Шаг четвертый. Верхняя обшивка
Верхняя обшивка делается точно так, как и нижняя, но она больше по размерам. Чтобы обшивку было проще приклеить к лонжеронам, ее следует изогнуть.

Шаг пятый. Завершающий этап сборки

Особенностью сборки этой модели является то, что начинать склеивание следует не с лобика, а исключительно с задней кромки крыла. После сборки детали нужно выровнять с помощью канцелярского ножа и хорошенько обработать наждачной бумагой до гладкого состояния. Впоследствии консоли склеиваются вместе. В итоге должно получиться готовое крыло.

Теперь нужно изготовить установить на крыло элевоны. Также в заключении нужно сделать «Винглеты» и установить их к торцовым частям крыла.

Что касается электроники, то каждый ее устанавливает по-своему. Автор изготовил для этих целей специальный короб, размещенный под крылом.

Для крепления сервомашинок понадобится кусочек пластика ПВХ (подойдет от SIM-карт). Крепятся они к крылу с помощью тонкого двустороннего скотча.

Центр тяжести у модели размещен на расстоянии в 135 мм от задней кромки. Вот и все, теперь модель готова к испытаниям. Удачных полетов.

Детский планер. переделываем в радиоуправляемый самолёт.

За последний год в России продано более миллиона таких планерочков. И возможно, пол миллиона пап и мам, услышали вопрос от сына или дочери.

— Пап, а что будет, если к планеру моторчик прикрутить, он далеко полетит?

На этот детский вопрос я постараюсь ответить в статье. Итак, встречайте переделку самой массовой авиамодели в истории России — метательного планера в радиоуправляемый самолет.

В июне, когда я вышел на работе на перекур я заметил, как на детской площадке через дорогу пацан лет 7-8 кидает симпатичный планерок из ЕПП. Меня тут же посетила мысль, а откуда он его взял? Вряд ли его родители дошли до того уровня, что все можно купить на АЛИ, авиамодельных магазинов по близости не было. И очень мало вероятно, что он с папой посещал один из них. Загадка природы, однако.

Через пару недель я обнаружил, что похожий самолетик продается в газетном киоске на Октябрьском поле. Через месяц я заглянул в десяток киосков по дороге на работу — самолетики были вывешены на стекло в 7 из них. Это означало, что они пользуются хорошим спросом. Кто-то очень не глупый привез ну очень большую партию этих игрушек, да еще и умудрился без рекламы пропихнуть их на газетный рынок. Применив секретную арифметическую формулу, я прикинул, что только в Москве за лето этих самолетиков было продано минимум тысяч 300, а то и больше… Получалось, что этот безымянный китайский планерочек стал самой массовой авиамоделью в России.
Отказать себе в удовольствие, сделать из САМОГО массового планера модель не убиваемого радиоуправляемого самолета, я не смог.
В конце августа, возвращаясь с работы, на Савеловском вокзале я наткнулся на мужика, который торговал с рук этими игрушками, видимо, не от хорошей жизни. Цена в 300 рублей показалась мне адекватной и я приобрёл у него игрушку.

Потом в киоске я видел похожую модель за 546 рублей. Тут меня бесы подбили зайти на Али-экспресс и сравнить цены. Мой планерок стоил там около 3 баксов, за 582 рубля, я заказал 4 модели. Две с размахом крыльев 48 см и две с размахом крыльев 34 см. Зачем мне это надо, легко отвечу – планерочек очень хороший подарок на день рождение кому-нибудь из моих коллег. Они с удовольствием покидают его со своими детьми.

Немного о самой модельке. Модель очень компактна — продается в разобранном виде, собирается за полминуты, вставляете крыло в фюзеляж и полетели.

В пластмассовой кабине находится светодиодная мигалка с батарейками.

Включив бортовую иллюминацию планер прикольно покидать его в сумерки.

Сначала планер немного покидал на даче, чтобы убедиться, что он действительно летает. Убедился, игрушка планирует. Идеальное развлечение для гостей на даче, после шашлыка и коньяка покидать планерок друг другу. Планер лёгкий, стекло машине не разобьёт, это точно.

Сломать его даже после коньяка НУ очень сложно. Было проведено несколько тестовых запусков планера в кирпичную стену.

Ни стена, ни планер не пострадали.

Так же вечером, планер покидали с включённой иллюминацией. Замечательно, сразу найти его в темноте легко, хорошо видно место приземления.

До кучи поснимал ночные полёты металки в режиме «фриз лайт». Гостей, для проверки их реакции на новое развлечение, я так не дождался, руки чесались начать переделку игрушки.
Запаса комплектующих должно было хватить, несколько лет назад мне всё хотелось сделать сверх лёгкую модель весом менее 100 граммов, вот и назаказывал всякой мелочи. Но тогда я смог уложиться только в узаконенные 250 граммов. Так, что был шанс воплотить 100 граммовую мечту.

Для начала взвесил планер, 44 грамма.

С выбором материала, из которого будут изготовлены рули и элероны заморачиваться не стал, был 5-и миллиметровый депрон – подложка под ламинат. Продается в Оби или Леруа. Потолочная плитка лежала в дальнем углу мастерской – за ней не полез.

Для начала займёмся укреплением крыла. Вклеиваем 3-х мм-ю карбоновую трубку на расстоянии 2-3 см от передней кромки крыла. Сначала делаем два параллельных надреза на глубину 3 мм, после этого подрезаем пенопласт, чтобы получилась канавка.

Обильно смазываем трубку клеем и вминаем её в канавку. Лишний клей скатываем катышками.

Вырезаем рули и элероны. Прикинул размеры, разметил ручкой на депроне заготовки. Вырезал по металлической линейке. Депрон хорошо режется обычным канцелярским ножом. Не надо никаких сверх острых скальпелей покупать.

Теперь чурбачком, который завернут в мелкую шкурку доводим заготовки до округлой формы (более или менее обтекаемой). Теперь ищем в бардаке/в мастерской трёх дюймовую дискету, из неё будем делать петли, на которые повесим рули.

В торце рулей делаем надрезы глубиной 10-15 мм, в них будут вклеены петли.

Из дискеты вырезаем полоски, острым шурупом наносим перфорацию. С ней петля вклеивается в депрон на мертво.

Клеем Титан или его аналогом промазываем прорези для петель, для этого удобно использовать зубочистку. Вклеиваем полоски/петли. Элеватор на всякий случай усилил, вклеил карбоновый пруток.

Делаем такие же прорези в крыле/стабилизаторе и вклеиваем в него петли.

Руль подвешен.

Теперь делаем кабанчики для тяг. Тут нам понадобится деревянная линейка (один из основных материал авиамоделиста). Высота кабанчика 15-16 мм, вырезаем канцелярским ножём заготовки. Сверлим парочку отверстий под диаметр стальной проволоки, из которой будет сделан наконечник тяги.

Склеиваем вертикальную часть с основанием. Клеить лучше циакрином. Доводим на шкурке форму кабанчика до обтекаемой Шкурка – основной инструмент, если что не так, то всегда можно зашкурить.

Вклеиваем кабанчики в рули – или нет ещё рано:(. Вклеивать будем после установки серв.

Прикладываем сервомашинку к фюзеляжу и обводим её ручкой. Канцелярским ножом вырезаем прямоугольное углубление.

Втыкаем сервомашинку в отверстие, предварительная установка завершена.

Тяги сделаны из карбонового прутка – короткие из прутка диаметром 1 мм, длинные из 2 мм-го. Прикладываем пруток к сервомашинке и отмечаем место на руле, куда удобно вклеить кабанчик. Вклеиваем кабанчик. Делаем отметку на прутке надфилем, по отверстию в кабанчике. Отпиливаем надфилем по отметке. Наконечники тяг сгибаем из стальной проволоки диаметром около 1 мм. Наконечники приматываем к прутку ниткой, смазываем клеем, тут лучше использовать Титан. Ждём пока клей высохнет. Теперь можно установить тягу.

Тяги установлены, не очень эстетично получилось, но как сделать по другому, я пока не придумал.

Фонарь кабины легко отделяется от фюзеляжа, он приклеен четырьмя капельками клея.

Самая сложная работа – вывести провода сервомашинок через отверстие в кабину. После этой операции припаиваем две сервомашинки, которые будут управлять элеронами, к одному разъёму. Можно, конечно, купить Y-кабель, но модель и так получается тяжёлой.

В кабине вырезаем углубление под аккумулятор. 300 мА-й аккумулятор Турниги помещается идеально.

Плавно перейдём к моторной группе. Двигатель НК 1610/3400 Кv – весит около 4 г. Моторама сделана из деревянной линейки, она приклеена к стойке, которая тоже вырезана из линейки. Двигатель крепится к мотораме на 4-х микрошурупах. Потом стойка обклеена пенопластом. Винт 5*4,3 дюйма, поставил первый попавшийся. Стойка просто втыкается в прорезь в фюзеляже – крепление временное. Надо было понять – полетит или не полетит, в принципе, в этим углом выкоса. В будущем она будет закреплена более надёжно.

Регулятор Турниги 6А, припаян к двигателю.

Долго думал, куда пристроить большой приёмник. Всё поместилось в кабину, надо только выкрутить из-под неё стойку, под неё спрятать приёмник и провода. Даже светодиодную иллюминацию снимать не надо.

Оставалось прикрепить кабину обратно. Тут я вспомнил одну древнекитайскую мудрость. «Всё можно починить с помощью скотча, а что нельзя починить, то можно починить большим количеством скотча!”—перевод не очень точный. Кабина с приемником внутри перед полётом приклеивается к фюзеляжу скотчем.

Вид снизу.

Когда взвесил модель после переделки – сильно расстроился. 116 граммов получилось. Не уложился в 100.
Можно было не ставить сервы на элероны и приёмник найти поменьше 4 граммовый, например. Тогда возможно я приблизился бы к весу 100 граммов.f

Первые полёты

Первый выход в поле был не особенно удачным. Центровка модели после переделки получилась 1/3 от передней кромки крыла. Прошлая моя модель с такой центровкой летала очень хорошо. Но планерочек всё норовил зарыться в землю, даже поднятый руль высоты не помог. Да и похоже навыки управления я растерял, два года пульт в руки не брал. Модельку надо было чуток доделать и уговорить пилота приехать на дачу.

201_самикr
Переделка – минимальна, чтобы сдвинуть центр тяжести процентов на 50, я воткнул монету достоинством 1 рубль под хвост.

202_самикr
Немного поднял руль высоты, чтобы модель меньше клевала носом.

Пилот с подружками свалился на дачу в субботу к вечеру, было темно и запускать самик было стрёмно. Вышли в поле в воскресение днём.

Хорошо, что Катя не забыла, на какие кнопки на пульте надо нажимать.

Со второго раза она полетела и сделала круг над полем.

Поворачивала, исключительно используя элероны. Элероны отрабатывали нормально.

У дочери получилось удержать модель в воздухе не более 2-х минут. То, что самолёт, летает с неопытным пилотом, было доказано. Теперь можно приступить ко второму варианту переделки планера.

ТТХ модели планера:

Длина: 46 см
Размах: 48 см
Площадь крыла около: 4 дм кв
Вес: 44 грамма

Стоимость комплектующих:
Сервомашинки 4 шт по 300 руб. – 1200 руб.
Регулятор для двигателя – 800 руб.
Двигатель – 900 руб.
Пульт с приёмником – 2600 руб.
(Пульт с максимальными возможностями по очень умеренной цене FlySky FS i6, )
Цены указаны усреднённые по китайским интернет-магазинам.

Если у вас нет опыта полётов, то очень рекомендую потренироваться пару недель на компьютерном симуляторе, который стоит сейчас очень недорого. Пульт управления подключается к компьютеру. На симуляторе вы сможете отработать необходимые навыки управления моделью, чтобы не разочаровать ваших детей, разбив модель в первом же полёте.

PS:
Пока писал статью. Успел доделать второй прототип переделки планера в самолёт.

Сервомашинку, которая управляет рулём высоты разместил ближе к хвосту. Руль направления делать не стал.

Элероны вырезаны из крыла. Двигатель 10 граммов. В итоге вес модели получился около 120 граммов. Облёта пока не было, но, думаю, модель должна полететь.

Закрылки на пенолете

Изначально хотелось сделать закрылки на небезызвестную Цессну 150 Сергея Шевырина, но буквально накануне при полетах в ветренную погоду у меня ее очень далеко унесло ветром. Чтобы не потерять приемник и аккумулятор (самое ценное), киданул ее в землю. Через два часа поисков нашел обломки и решил уже не восстанавливать, а делать с нуля. Дабы не зацикливаться на одном и том же, выбрал Цессну 182. Выбирал ее по принципу «есть чертеж, вся электроника и материалы…»

Чертеж Цессны 182 взял отсюда — http://rc-aviation.ru/mchertmod/41-chertavia/892-cessna-182-polucopiya
Начинка — один в один Цессна 150 еще одна серва на закрылки.

Сразу скажу, я не преследовал цель выложить в этой статье полный фотоотчет по изготовлению всей Цессны 182, ибо и технологии, и материалы, и сам процесс ничем не отличаются от изготовления Цессны 150 или той же пилотажки IAK-11 X-dream (подробно изготовление пенолета с нуля я описал тут — Как я строил IAK-11 X-dream ) , — хотелось бы только показать, как я делал на этой модели закрылки.

Немного теории про закрылки мне поведали более опытные моделисты в ответах на мой вопрос: Подскажите более точно, как сделать закрылки? 0
22 августа 2020 года в 12:05 Роман Фомин Сыктывкар
Вопрос http://www.radiocopter.ru/blogs/view_entry/12274/
Большое спасибо Дмитрию Киселёву, Алексею Маркову и тезке Роману Демьянову — буквально в паре абзацев рассказали мне всё, что мне хотелось бы знать про закрылки на данном этапе.

Вот так вот выглядит модель целиком.

Вот более крупно сами закрылки.
По принципу изготовления и закрепления закрылков на данной модели — это такие же элероны, только отклоняются они оба вниз. Петли — из скотча, кабанчики покупные, хотя самодельные подойдут не хуже, тяги из стальной проволоки.

Изначально все тяги и качалки прикрутил к плоскости, чтобы прикинуть длину, углы поворота и прочее. Уголки, которые служат своего рода переходниками для поворота тяги на 90 градусов, вырезал из обычного пластика (основа от сим-карты или банковская карта), а позже просто покрасил их маркером.

Была мысль сделать тяги из бамбуковых шпажек, но в дальнейшем решил не заморачиваться — проволочные вполне нормально подошли.

Управляться закрылки будут одной сервой.

На фото можно увидеть, что фиксаторы тяг находятся на разном расстоянии от центра качалки, потому что расстояния от качалки до уголка тоже разные. Тем самым компенсируется разность отклонения закрылков. Подбирал эти расстояния опытным путем, так что размеров или формул тут не будет…
Серву врезал вплотную к лонжерону, к нему же и прикрутил ее шурупчиком.

Уголок крепится на кусочек линейки на обычном болтике. Размеры кусочка линейки сознательно подбирал по размеру сервы, чтобы в случае чего этот уголок на серву и заменить.

По поводу управления закрылками: у меня на аппаратуре ( Р/аппаратура HobbyKing HK6S 2.4Ghz FHSS 6 канальная,цвет белый (Mode 2) (передатчик приемник) ) не задействоваными остались только 5-й и 6-й канал.

Пятый канал в виде рубильника:

Шестой канал в виде «крутилки»:

Сначала хотел подключить закрылки на пятый канал, но основываясь на совете бывалых (о том, что закрылки должны двигаться плавно), решил подключить их на шестой канал.
По задумке, «крутилкой» смогу задавать угол отклонения закрылков и для взлета (поменьше) и для посадки (побольше).

Очень хотелось бы выложить и видео полетов, но погода у нас ужасно-осенняя: дождь, ветер, листва сыпется на голову — в общем, все «радости» для начинающего пилота… Но позже обязательно добавлю сюда видео полетов.

Спасибо за внимание!

Буду весьма признателен за конструктивную критику и советы!

Настройка

Вот в этот момент начинаются некоторые проблемы. На данный момент полетный контроллер CC3D перестал поддерживаться, а родная утилита OpenPilot перестала развиваться. Строго говоря, коптеры на базе полетных контроллеров типа Naze, с этой точки зрения на данный момент более выгодны.
Но даже этот контроллер CC3D все-таки без проблем получится настроить при помощи программы Libre Pilot . При подключении к компьютеру на Windows драйверов никаких не потребуется.
Снимите с коптера винты и не подключайте аккумулятор. Подключать к компьютеру тоже пока не надо. Запустите программу:

У этого полетного контроллера относительно много возможностей, но мы не будем сейчас в них вдаваться. Наша задача как можно скорее получить летающий аппарат. Для этого проще всего пройти по шагам помощника настройки, так что кликаем правую верхнюю иконку «Vehicle Setup Visard» и видим снова предупреждение:

Еще раз проверяем, что пропеллеры не установлены и кликаем «Next».
Система предложит нам подключить контроллер по USB и обновить встроенное ПО контроллера. Сделайте это.

На следующем этапе указываем свой тип аппаратуры. В нашем случае это «PWM». Выбираем первый пункт и следуем далее.

Теперь указываем тип нашего летательного аппарата:

Далее указываем тип мультироторного летающего аппарата:

На следующем этапе следует указать тип сигнала для регуляторов оборотов. В моем наборе были регуляторы с частотой, повышенной до 490Гц.

На следующем этапе убедитесь, что корректно указали все данные и нажмите «далее».

Теперь необходимо выполнить процедуру калибровки сенсоров полетного контроллера. Положите коптер на ровную поверхность и нажмите «Calculate». Во время калибровки обеспечьте неподвижность коптера.

На следующем этапе вас просят убедиться, что все винты сняты, а аккумулятор отключен.
Нажмите «Start», подключите аккумулятор, дождитесь, пока двигатели пропищат, отключите аккумулятор, нажмите «Stop», снова дождитесь звукового подтверждения от двигателей и отключите аккумулятор. Далее жмем «Next».

Опять напоминание про винты и то, что аккумулятор должен быть отключен.

Нажмите «Next» и начнется настройка сигнала управления двигателями. Нажимаем «Start», подключаем аккумулятор и двигаем ползунок в левой нижней части до те пор, пока двигатель не начнет стабильно вращаться и после этого нажимаем «Stop». Если вы уверены, что все двигатели и регуляторы одинаковые, то можно поставить галочку «Calibrate all motor outputs at the same time».

Теперь стоит уточнить тип нашего набора комплектующих. Да, у нас китайский клон QAV250.

Нажмите «Next» и произойдет сохранение настроек.

Осталось настроить приемник. Для начала выбираем тип «Acro»:

Далее выбираем «Mode 2». У нас аппаратура на которой газ и руль слева:

На следующем этапе органы управления на пульте в программе будут по очереди двигаться и вам нужно будет делать то же самое. Сначала будет двигаться стик газа и вам также надо будет покачать его вверх-вниз. Далее правый стик влево-вправо и т.д.

Установите все стики и триммеры в центральное положение:

Теперь необходимо подвигать хаотично стиками, меняя все положения от минимумов до максимумов:

В следующем окне вам предлагают убедиться, то ни один из стиков не инвертирован, а если это не так, то исправить это:

Проверьте окончательно, что все работает правильно:

Теперь укажите способ «запуска» двигателей. У нас указан вариант, при котором надо будет отклонить левый стик влево-вниз до упора. Таймаут отключения — 10с.

Летать можно уже сейчас. В перспективе будет полезным разобраться полностью во всех настройках, но чтобы летать хватит и этого.

Советы по сборке гоночного квадрокоптера |

Приветствую, решил я собрать всю информацию и советы из видео, и оформить её в виде статьи, чтобы проще было работать. Начнём:

ВАЖНО!
1. Во время калибровки регуляторов ПРОПЕЛЛЕРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СНЯТЫ, иначе можно порубиться в капусту
2. Перед включением очков, шлема и передатчика видео АНТЕННА ДОЛЖНА БЫТЬ УСТАНОВЛЕНА, иначе сгорит электроника

СБОРКА РАМЫ И УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОНИКИ
1. Используйте синий фиксатор резьбы для сборки резьбовых соединений рамы. Без него – может открутиться.
1.1 Если взять красный – конструкция получится неразборная.
1.2 Старайтесь наносить фиксатор на винт, а не на гайку.
2. Крепите регуляторы к лучам на двусторонний скотч и изоленту.
3. Провода между камерой и передатчиком скрутите в тугую косичку.
3.1 Косичка должна быть не параллельна и не перпендикулярна сигнальным проводам от регуляторов и проводам от RC приёмника.
4. RC приёмник желательно вытащить из корпуса, припаять к полётному контроллеру, и отрезать лишние ноги.
4.1 Желательно купить микро версию приёмника, она меньше и легче
4.2 Если у вашего RC приёмника 2 антенны, то они должны быть расположены под 90 градусов друг к другу, и по 45 градусов к горизонту.
5. Между рамой и аккумулятором желательно добавить нескользящую прокладку, например кусочек резины или вспененной китайской упаковки. Либо ленту – липучку.
5.1 Балансировочный шлейф крепите либо лентой прямо вместе с аккумулятором, либо используйте крепление этого шлейфа на основных проводах от аккумулятора.
6. Коннектор аккумулятора желательно припаивать не напрямую в плату распределения питания, а на отрезках ТОЛСТОГО провода длиной 2-3 см. Это упростит подключение/отключение аккумулятора, и уменьшит шанс поломки платы распределения при падении.
7. Докупите грибовидные антенны для FPV, вход: RP-SMA male
8. Курсовая FPV камера в пластиковом корпусе гораздо легче, чем камера в металлическом. Но если вы учитесь летать и боитесь убить камеру, то лучше взять металлическую.
9. HD камера необязательна, просто летать можно и без неё. Она нужна для записи красивых видосов.
10. Для съёмки используйте “новый” и сбалансированный комплект пропеллеров, чтобы на камере не были видны вибрации и “кисель”. Для обычных полетушек годятся поцарапанные и имеющие вмятины пропеллеры.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ЗАЩИТА ЭЛЕКТРОНИКИ
1. Для защиты электроники от влаги используйте электроизоляционный лак Plastic 71. Наносить в 3 слоя с просушкой в 1 час.
1.1 Качество нанесения защитного покрытия можно контролировать под УФ лампой
2. Провода от моторов (3 штуки) паяйте напрямую к регуляторам, отпаяв родные провода от регуляторов. ( ФОТО )
3.1 Сделайте это до того, как покрывать плату регулятора лаком.
4. Сигнальные провода от регуляторов к контроллеру паяются в следующем порядке: задний правый, передний правый, задний левый, передний левый. ( ФОТО )
4.1 Если ваши регуляторы поддерживают DSHOT, чёрные сигнальные провода можно отрезать. Если только OneShot или MultiShot, то делать этого нельзя.
4.2 Земля и сигнальный провод должны быть скручены в косичку. Если у вашего регулятора они идут в виде плоского шлейфа – разъедините их, и скрутите в косичку.
5. Припаяйте танталовый конденсатор с напряжением минимум 6.3 В и ёмкостью 10 – 50 мкФ на шину питания полётного контроллера.
6. Пищалку можно достать из компьютера.
7. Барометр нужно защитить чёрным поролоном. Да-да, именно чёрным.
8. Залейте ноги матрицы FPV камеры эпоксидкой.
9. Запеньте монтажной пеной внутреннюю полость FPV антенны.
10. Залейте эпоксидкой светодиодные панели.

ЗАРЯДКА АККУМУЛЯТОРОВ
Аккумуляторы (грубо) имеют следующие характеристики: напряжение, ёмкость, ток заряда, ток разряда. Напряжение пишется в Вольтах, но по хорошему напряжение определяет число банок S. S (англ. “Series” – последовательный) определяет число ячеек (банок) в аккумуляторе, соединённых последовательно. Напряжение одной ячейки лития составляет 3.7 В (3 В минимум, 4.2 В максимум). Таким образом параметр S определяет диапазон напряжений, в которых работает ваша сборка. В умных зарядниках типа IMAX B6 при зарядке выставляется именно число банок S, напряжение зарядник определит сам. Ещё есть индекс P (англ. “Parallel” – параллельный), обозначающий число банок, соединённых параллельно. Например код 3S2P означает, что аккумулятор состоит из 6 банок, 3 сборки последовательно по 2 параллельно соединённых аккумулятора.
Зарядный и разрядный токи напрямую зависят от ёмкости аккумулятора, и связаны через параметр С – токоотдача (токоприём). Чтобы перевести ёмкость в Амперы, нужно ёмкость в Ампер*часах умножить на токоотдачу. Например на аккумуляторе вы можете прочитать 1300 mah 70 С, то есть это 1.3 Ампер часа * 70 = 91 Ампер. Это максимальный ток, который можно снять с аккумулятора без вреда для него. Параметр очень важный, например при проектировании коптера нужно брать акум, который сможет отдать ток, равный сумме максимальных токов через регуляторы оборотов. Например есть 4 регулятора по 25 А каждый, значит суммарный ток 100 А. Хотим акум ёмкостью 3500. 100 / 3,5 = 28, округляем в большую сторону => 30. Нужен акум с ёмкостью 3500 mah и отдачей 30 С. В характеристиках акума токоотдача называется Discharge Rate.
Зарядный ток для обычных LiPo аккумуляторов не должен превышать 1 С, то есть быть меньше или равным ёмкость аккумулятора в Ампер*часах. При токе в 1 С аккумулятор зарядится за 1 час. То есть наш аккумулятор из предыдущего примера можно заряжать током 3,5 А максимум. Можно 1 А, 2 А, 3 А, но вот 4 А уже не рекомендуется. Сейчас есть мощные модификации LiPo аккумуляторов, например графеновые (Infinity RC Graphene). У них в характеристиках можно найти строчку Charge Max Rate: 5C, то есть заряжать можно током, в 5 раз превышающим ёмкость! А это значит, что акум зарядится за 1/5 часа, то есть за 12 минут! Но зарядник и БП такой мощности ещё нужно поискать (пример: гоночный акум из моего видео 1300 mah, заряжать можно током 6.5 А). В зарядниках типа IMAX B6 зарядный ток ставится вручную, и не должен превышать допустимого для аккумулятора, а также мощность (напряжение * ток) не должна превышать мощность вашего БП, иначе будет ошибка.
Что касается хранения аккумуляторов: у меня на канале есть видео “советы по использованию литиевых аккумуляторов”, вот информация оттуда подходит. Основные моменты:

Хранить аккумулятор нужно при заряде

45%. Для этого в зарядниках есть режим STORAGE, он автоматически зарядит в 45%.

Чем ниже температура, тем меньше деградация аккумулятора при хранении. Таким образом, оптимальным для хранения является холодильник, а акум нужно зарядить на 45% или в STORAGE.

Аккумуляторы нельзя переразряжать. Вообще никак нельзя! Потеряет ёмкость, а в худшем случае может загореться.

Хотя бы иногда, а желательно каждый раз, делать балансировку аккумулятора. Для этого балансировочный шлейф вставляется в зарядник, и выбирается режим зарядки BALANCE.

Источник