Лестница для пирса своими руками

Лестница своими руками
для спуска в воду садового водоёма
Конструкция на компьютере
методом трёхмерного моделирования

После того, как мы на своём садовом участке произвели очистку и реконструкцию садового водоёма, превратив его фактически в бассейн, появилась необходимость устроить новую лестницу для спуска в воду, так как прежняя конструкция лестницы уже не годилась. В интернете имеется информация о продаже готовых лестниц для этой цели. Изготавливают их в Финляндии, и стоят они достаточно дорого. Поэтому, как всегда, используя прошлый мой опыт конструкторской работы, пришлось придумывать способ изготовить лестницу своими руками, точнее, руками мужа. Поскольку в домашних условиях трудно производить гибку металлической трубы, а, тем более, сварочные работы, то в качестве материала для лестницы я выбрала стальной профильный равнополочный уголок размерами 25х25 мм. и толщиной 2,5 мм. Такой уголок вполне реально купить, он выпускается длиной шесть метров. Все детали будущей конструкции лестницы для водоёма я наметила скреплять с помощью болтов и гаек, приобрести которые также не проблема.

Поскольку лестница для спуска в воду – это не то же самое, что для спуска со второго этажа дома в гостиную, то угол подъёма можно взять довольно крутой, я выбрала угол 70 градусов. Ширину лестницы определила 60 см. по деревянной ступени. С учётом необходимых конструктивных зазоров ширина лестницы по металлическому каркасу 61 см. Ширина деревянной ступени выбрана 12 см. Толщина доски для ступеней 32 мм. В справочной литературе рекомендуется пролёт между ступенями выполнять с размером около 20 см. У меня получился этот размер 18,8 см. таким образом, чтобы разметка отверстий по наклонным угольникам каркаса под угольники для ступеней была удобной и составила ровно 20 см. Глубина нашего водоёма 2,5 метра. Соответственно я решила, что будет достаточно, если по лестнице можно спуститься вниз примерно на 1,5 метра. Исходя из этих соображений конструкция лестницы содержит 8 ступеней. Вернее, одинаковых ступеней семь, а верхнюю широкую ступень можно сделать из двух подходящих по ширине досок.

Для наглядности конструирование лестницы я выполнила на компьютере методом трёхмерного моделирования, используя бесплатную версию программы «Google SketchUp».
Ниже представлена фотография готовой модели каркаса лестницы. Размеры даны в сантиметрах.

Поскольку водоём после реконструкции представляет собой ящик из деревянного бруса с вертикальными стенками, каркас лестницы прилегает к стенке двумя своими задними вертикальными угольниками. Два самых верхних горизонтальных угольника предназначены служить в качестве опоры на поверхности перед водоёмом. Впоследствии при необходимости они могут быть закреплены болтами к вбитым в землю двум вертикальным угольникам.

Жёсткость каркаса обеспечивается треугольником в конструкции правой и левой боковин, а также горизонтальными стяжками между ними. Правая и левая боковины каркаса зеркальны. Поэтому позиции обозначены только на одной боковине.
Детали для левой боковины следует размечать зеркально деталям правой боковины.

Для того, чтобы открыть чертежи деталей, нужно щёлкнуть на ссылках спецификации:

• Поз.1
• Поз.2
• Поз.3
• Поз.4
• Поз.5
• Поз.6
• Поз.7
• Поз.8
• Доска
• Доски для самой верхней широкой ступени следует взять длиной не 60, а 61 см. Кроме того, нужно сделать выборки под болты вертикальных полок верхних угольников поз. 7.

Более подробно рассмотреть узловые соединения деталей, обведённые красными линиями и пронумерованные,
можно на увеличенных фотографиях трёхмерной модели.

Масса одного погонного метра применённого стального уголка составляет примерно 1 кг. Общая длина погонных метров уголка равна 1311 см, с учётом потерь на распилы между деталями добавляется ещё 12 см. Итого общая длина уголка равна 13,23 погонных метра. Масса всего каркаса без учёта крепежа 13 кг.
Одна доска ступени весит 2,3 кг. Восемь ступеней весят 18 кг.
Итого масса всей конструкции лестницы без учёта крепежа составит 31 кг.

После того, как мой муж изготовил все детали, он произвёл предварительную сборку каркаса. В результате выяснилась недостаточность жёсткости конструкции. Поэтому он изготовил ещё один угольник, на концах которого обрезал по одной полке и загнул вторые полки таким образом, чтобы угольник можно было закрепить в виде раскосины на задней поверхности каркаса.

Затем, разобрав предварительную сборку, он покрасил все детали специальной краской для металла «Hammerite» производства Великобритании. Эту краску мы уже использовали ранее, она ложится прямо на ржавчину, прекрасно держится у нас на металле в течение многих лет и выдерживает любую нашу погоду.

Все болтовые соединения выполнены оцинкованным крепежом с применением двух шайб и пружинной шайбы Гровера.

Досок толщиной 32 мм для ступеней у нас не оказалось. Поэтому пришлось сделать ступени толщиной 20 мм, что получилось вполне приемлемо. Ступени промазаны антисептиком «Сенеж», который предназначен для самых тяжёлых условий, в том числе для причалов, и является экологически безопасным.

Совершенно случайно у нас обнаружились два небольших куска стального уголка 50х50. Их муж закрепил к самым верхним горизонтальным угольникам, предназначенным служить в качестве опоры на поверхности перед водоёмом.

Это позволило не использовать первоначально предусмотренный способ крепления лестницы к вбитым в землю двум вертикальным угольникам. При установке лестницы вертикальные полки угольников 50х50 встают в зазор между брусом и тротуарной плиткой.

Таким образом обеспечено абсолютно надёжное крепление и неподвижность конструкции лестницы для спуска в воду нашего садового водоёма. Осенью лестница легко снимается без применения инструмента и убирается на зимнее хранение.

Источник

Изготовление ступенек в пруд своими руками

Добавить в избранное

Водоёмы являются одним из распространённых и популярных элементов ландшафтного дизайна. Они могут быть исключительно декоративными, с подводными жителями либо иметь функциональное предназначение и использоваться для купания. В последнем случае необходим удобный и безопасный спуск в виде ступенек для входа в водоём.

Конструкция ступенек

Наиболее долговечный вариант спуска в воду — металлическая лестница с поручнями. Чтобы ногам было приятнее ступать, ступени можно выполнить из дерева. Верхняя часть конструкции расположена на уровне поверхности земли. Нижняя часть устанавливается в почву.

Её установку лучше произвести одновременно со строительством водоёма, но возможно также сделать уже в готовом пруду.

• Описываемая конструкция лестницы имеет ряд преимуществ, среди которых:
• надёжность;
• простота в изготовлении и монтаже;
• отсутствие надобности в специальном оборудовании;
• долгий срок службы;
• возможность замены деревянных деталей.

Какие материалы и инструменты нужны

Поскольку лестница будет постоянно контактировать с влагой — наиболее неблагоприятной средой для любого материала, то для неё стоит подбирать металл и дерево, срок службы которых в таких условиях наиболее долгий. Металл должен быть устойчивым к коррозии. Его желательно покрасить специальной краской. Древесину необходимо выбирать прочную, стойкую к влажности и гниению. Её обязательно нужно обработать антисептиками.

Для изготовления лестницы необходимы будут следующие материалы:

• равнопрочный профильный уголок длиной и шириной 25×25 см, толщиной 2,5 мм;
• крепёжные элементы;
• доска шириной 12 см, толщиной 3,2 см;
• пила;
• профильная труба.

Для ступеней стоит выбирать древесину из лиственницы, дуба, сосны и других хвойных культур. Они смогут прослужить долгое время.

Разметка и чертежи

Чтобы определиться с конструкцией лестницы, необходимо предварительно нарисовать её чертёж. На нём обязательно следует указать размеры всех составляющих.

Источник

Как построить мостки, помост, причал у водоёма своими руками

Если вы счастливый обладатель участка около реки, озера или другого водоёма, рано или поздно вам потребуется помост, мостки на берегу. Зачем? Удить рыбу, принимать солнечные ванны, прыгнуть с разбега в воду и просто любоваться закатом. Сайт RMNT расскажет вам, как построить такой помост на берегу.

Кроме того, может быть у вас есть лодка или катер, которые нужно где-то пришвартовать. Тогда вам придётся заняться строительством полноценного причала. С инженерной точки зрения все подобные конструкции делятся на такие виды:

• Понтонный причал, который обустраивается на плавающих бочках и других ёмкостях.
• Помост на металлических винтовых или деревянных сваях, которые вкручиваются или вбиваются в дно водоёма.
• Пирс, волнорез, то есть причал, который идёт перпендикулярно к берегу.
• Причальные стенки, которые строятся вдоль берега из железобетонных конструкций или габионов, о которых портал Rmnt.ru вам подробно рассказывал.

Причальные стенки в первую очередь предназначены от защиты береговой линии от подмыва. Полноценный пирс, волнорез своими силами построить практически невозможно, это традиционно капитальные железобетонные сооружения, требующие наличия специальной техники. Чаще всего владельцы участков у воды строят простые мостки на сваях или понтонных платформах. На них и сосредоточимся.

Проще всего построить понтон на плавучих опорах. Да, конструкция окажется не такой вместительной и надёжной, как в случае использования свай, но двух-трёх взрослых точно выдержит.

• Металлические или пластиковые бочки, минимум четыре, а лучше шесть, для устойчивости и увеличения максимально возможной нагрузки. Объём бочек — от 150 литров. Можно также использовать пластиковые баки для воды прямоугольной формы.
• Деревянный брус, сечением примерно 5 на10 сантиметров.
• Доски для настила, толщиной максимум 3–4 сантиметра.

Советуем начать собирать ваш помост, фактически плот, на берегу. Для начала делаем каркас из брусьев. Можно использовать и металлический профиль, трубы, но тогда потребуется сварка. Размеры стандартного помоста из четырёх бочек объёмом до 200 литров — 2,5х2,5х3,5 метра. Брусья между собой скрепляются просто гвоздями или саморезами по древесине.

Важно! Бочки должны быть без пробоин и щелей, герметичными! Иначе понтон просто потонет. Крышки плотно закручиваются, их резьбу предварительно смазывают силиконом. Вокруг пробок наносится герметик. У металлических бочек можно предварительно проварить швы.

Есть три варианта крепления бочек к каркасу:

• Проделать по 4–6 отверстий в верхней части, которая будет над водой и пропустить через них верёвки.
• Приварить «ушки» к металлическим бочкам.
• Использовать монтажную ленту.

Теперь конструкция переворачивается и можно приступить к обустройству настила из досок. Чтобы ваш помост-плот не уплыл, его привязывают к свае, надёжно забитой на берегу, металлическим уголкам или забетонированному столбу. Осенью не забудьте вытащить понтон на берег.

Кстати, для строительства понтонов используются даже самые обычные пластиковые бутылки и автомобильные шины, скаты.

Помост, мостки на сваях, конечно, надёжнее понтонных. Они могут быть самой разной длины и ширины, в зависимости от потребностей владельцев.

Используются два вида опор:

• Забивные. Металлические трубы с заострённым наконечником или просто затёсанные в виде карандаша деревянные столбы. Их нужно будет вбить в дно водоёма.
• Винтовые сваи. Всегда металлические, как для свайно-винтового фундамента. Они более надёжные, да и вкрутить их в дно будет проще.

Важно! Добраться до нужного места на илистом, поросшем камышами берегу бывает сложно. Советуем вам вбивать или вкручивать сваи для будущего пирса зимой, когда водоём покрыл достаточно толстый лёд. Делаете лунки нужного размера и вкручиваете, вбиваете сваю. Работать удобно втроём — третий человек нужен, чтобы контролировать уровнем, не перекосило ли сваю. Небольшой наклон допускается исключительно в сторону берега!

Важно! Глубина закручивания или вбивания сваи в дно — минимум полметра. И такое же примерно расстояние должно быть от верхнего конца до воды. Учитывайте тот момент, насколько может подняться уровень воды во время таяния льда и проливных дождей.

Ширина между сваями — от полутора метров, иначе мостки будут слишком узкими, шезлонг точно не поставишь. Между собой металлические сваи скрепляются уголками или стальными двутаврами. Нужно обеспечить наличие отверстий для крепления досок настила. Да, не забудьте, что для надёжности внутрь винтовой сваи следует залить бетонный раствор. Или зимой хотя бы набросать камней.

В целом, сложнее всего именно вбить, вкрутить сваи или столбы в дно. В остальном строительство каркаса и настила уже не будет вызывать больших проблем. Для настила вновь можно использовать доску толщиной 3–4 сантиметра, которую следует обработать антисептиком для защиты от влажности, можно покрасить для декоративного эффекта или вскрыть яхтенным лаком. Также можно использовать террасную доску ДПК, в таком случае причал получится особенно красивым, удобным.

Важно! Если ваш причал будет стоять на реке с быстрым течением, делайте его в форме буквы «Т» или «Г», чтобы поперечная перекладина шла навстречу течению, буквально «резала» его.

Каким будет ваш помост, причал — решать только вам. Это может быть самый простой и непритязательный рыбацкий мостик из старых досок и брёвен. А может настоящая зона отдыха с перилами, ступеньками, площадкой для шезлонгов и лестницей, чтобы было удобно выбираться из воды. Всё зависит от ваших финансовых возможностей и потребностей, желания полноценно использовать все преимущества близости водоёма.

Видео по теме

Источник