Лестница для кессона своими руками

1 Традиционный погреб – каким он должен быть?

Существует ряд общих правил, без соблюдения которых сделать хороший классический погреб и ледник на участке не получится. Под классическим мы подразумеваем сооружение из бутового камня, кирпича, ракушечника, бетона, с надежным перекрытием. Удобные стеллажи и полки – на усмотрение каждого.

Хороший классический погреб

Рекомендуем ознакомиться

• Аквадизайн своими руками
• Строительство альпийской горки своими руками
• Овощехранилище своими руками – пошаговое руководство начинающему строителю

Обустройство погреба следует начать с выбора места на участке. Традиционные закрома и ледник можно соорудить только в тех случаях, если грунтовые воды залегают достаточно глубоко, минимум 2,5 метра ниже уровня грунта. Такой уровень чаще всего возможен на возвышенных местах. Погреб и ледник в низине в дождливые сезоны может превратиться в большую лужу – даже если все время откачивать воду, уровень влажности будет слишком высок для хранения продуктов, быстро придут в негодность стеллажи и полки.

Погреб-ледник на участке

Форма погреба может быть любой. Высота стен – не меньше двух метров, как раз достаточно, чтобы расположить полки в три ряда. При строительстве следует избегать использования деревянных перекрытий – лучше всего использовать плиты или монолитный бетон. Из деревянных досок можно изготовить разве что полки и лестницу. Ледник на участке можно соорудить своими руками и без перекрытий – сверху яму накрывают утепленным дощатым щитом, а для спуска и подъема служит обычная прикладная лестница или стремянка.

2 Проект строительства – строим погреб на века

Первым делом следует обозначить наружные стены. Намеченный контур – ориентир, от которого отступают минимум на полметра наружу и начинают копать котлован. Если лестница наружная – это учитывают в разметке. Чем больше котлован, тем лучше – удобнее будет проводить гидроизоляционные и штукатурные работы своими руками.

К высоте будущих стен не забудьте добавить еще хотя бы сантиметров 30, которые потребуются для обустройства гидроизоляции. Самый простой и эффективный способ – выстелить дно ямы мятой жирной глиной. Ее выкладывают в три, а то и четыре слоя, каждый по 5 см толщины, тщательно трамбуя каждый слой. Поверх глиняного слоя своими руками устраивают опалубку высотой 15 см.

Обустройство гидроизоляции погреба

Для бетона можно брать цемент марки 200 или 300 – первый слой густой смеси распределяют по периметру толщиной 5 см, трамбуют и оставляют на несколько суток, чтобы он мог просохнуть. Поверх него расстилают несколько слоев тюля или рубероида, обязательно с нахлестом не меньше 10 см. Затем следует еще один слой бетона, по которому уже можно будет делать стандартную цементную стяжку.

Готовая стяжка высыхает несколько суток – перед началом возведения стен рекомендуем покрыть пол опилками или сухой травой, чтобы избежать загрязнения пола. При этом основание под будущей кладкой должно быть идеально чистым. Стены возводят своими руками из любого доступного материала, кроме древесины – камень, кирпич, бетон, готовые железобетонные конструкции. Для перекрытия лучше всего использовать железобетонные плиты толщиной не меньше 10 см, или сделать монолитное перекрытие своими руками.

В последнем случае сначала устанавливают опалубку и делают конструкцию из арматуры диаметром не менее 8 мм, и заливают опалубку бетоном. Опалубка убирается через 2–3 недели. Само собой, в перекрытии оставляют достаточно широкое отверстие, в котором обустраивают люк-лаз, лестницу, а также вентиляционные отверстия или хотя бы отдушину. Если есть место на участке, можно отказаться от люка, соорудив дверь в одной из стен и сделав удобные ступеньки снаружи. Дверь делают из дерева – она способствует правильному воздухообмену.

С наружной и внутренней сторон стены следует оштукатурить цементным раствором, а также покрыть несколькими слоями битумной мастики снаружи. Если есть средства, не пожалейте на заделку стен толем или рубероидом – особенно это актуально для погреба, который строится во влажных грунтах. Но даже в этом случае не помешает дополнительная глиняная гидроизоляция, такая же, как для пола. Только после выполнения всех этих процедур короб погреба можно засыпать землей, слоями по 20 см, как следует трамбуя каждый слой.

3 Погребница, люк-лаз, лестница и другие удобства своими руками

Погреб обязательно следует побелить известью – она хорошо дезинфицирует поверхность, отпугивает насекомых и избавляет от грибка. Известью можно покрыть стеллажи и полки, лестницу, люк. Если закрома возводятся не под домом, а на участке, над погребом строят погребницу – подсобное помещение, которое служит для хранения пустой тары, инструментов и оборудования, и в то же время защищает подземную часть от снега зимой и жары летом.

Погребница должна быть хорошо изолирована от воздействия ветра, поскольку пронзительные зимние сквозняки могут привести к понижению температуры в самом погребе. Дверь в погребнице делают с северной стороны из толстых досок, кровлю выполняют из материалов, которые не сильно нагреваются на солнце. Стены погребницы делают длиннее на метр-полтора, чем стены погреба, чтобы не создавать на них нагрузку. Плюс еще обязательно стоит сделать отмостку от стен погребницы не меньше метра – благодаря этому вы обезопасите нижнюю часть от атмосферных вод, и создадите больше места под стеллажи и полки.

Дверь в погребницу

Люк-лаз – не единственное отверстие в перекрытии. Дополнительное удобство пользования погребом обеспечит загрузочный люк. Его стороны можно сделать метровыми – через люк удобно будет поднимать и опускать бочонки, емкости для закваски, мешки с овощами, стеллажи и полки для ремонта. Для удобства можно придумать складную лестницу. Также предусматривают два отверстия с задвижками для приточно-вытяжной вентиляции. Суть ее работы совершенно проста – приточная труба подводится на расстояние 20–30 см от пола, а вытяжная труба начинается под самым потолком.

Теплый воздух, поднимаясь к потолку, будет выходить через вытяжную трубу, а свежий воздух – заходить через приточную. Задвижками регулируют интенсивность воздушного потока. Сверху трубы вентиляции обязательно следует утеплить и закрыть сеткой от грызунов, прикрыть конусными колпаками от осадков. На зиму загрузочный люк утепляют, для чего используют деревянную или металлическую крышку с пенопластом. Часто крышку заменяют старыми одеялами.

Труба вентиляции погреба

Ледник – это тот же погреб, куда зимой наносят снег или лед. Они создают достаточно низкую температуру, в которой долгое время будут храниться скоропортящиеся продукты. Чтобы предотвратить быстрое таяние льда, ледник изнутри засыпают опилками, лед и снег накрывают соломенными матами. Вдоль стен ледника обустраивают полки для продуктов, которые также засыпают снегом.

Если ледник вырыт в сухом, песчаном или каменистом грунте, то можно обойтись без сточной ямы – она нужна для сбора растаявшей воды. Если же погреб вырыт в сырой земле, понадобится и яма, и бетонный пол, по которому растаявшая вода будет стекать. Стеллажи и полки в таком леднике следует устанавливать на некотором удалении от стен, чтобы они меньше гнили. Очень важно сделать качественную теплоизоляцию потолка, стен, утеплить крышку, чтобы через люк ледник не покидал холодный воздух.

4 Кессон – погреб в грунтовых водах

Кессон – это, как аквариум, только наоборот. Роль погреба в этом случае исполняет сухая, герметичная камера, которая создает воздушный карман во влажном грунте с высоким уровнем грунтовых вод. Погреб-кессон можно как сделать своими руками, так и купить уже абсолютно готовым. Кессон не боится грибка, поскольку его стенки зачастую выполняются из устойчивых к микроорганизмам материалов.

Самое главное достоинство подобного удобства – возможность пользоваться погребом при любом уровне грунтовых вод. Кессон можно обустроить в любом месте – под домом или гаражом, под сараем или даже на открытой местности. При проведении соответствующих гидроизоляционных работ кессону не страшны ни проливные дожди, ни авария водопровода.

Еще один плюс – высокая степень защищенности такого погреба от взломщиков – входную крышку при желании можно оборудовать увесистым замком.

Зачастую кессон имеет округлое строение или форму параллелепипеда, готовый люк и горловину, внутри – уже собранные стеллажи и полки, удобная лестница, приточно-вытяжная вентиляция. Если уровень грунтовых вод такой высокий, что может поднять камеру, то кессон закрепляют специальными анкерами. Существуют три типа кессонных погребов. Первый тип – железобетонный, сегодня встречается все реже и реже, поскольку его сложно гидроизолировать, для него требуется солидный фундамент, который выдержит вес железобетонных колец. От него сегодня отказываются в пользу пластиковых или металлических конструкций.

Пластиковый погреб-кессон – современное решение, которое не боится влаги и ржавчины. При установке такого погреба вы сэкономите на монтажных работах, поскольку камера обладает небольшим весом, и поднять ее смогут своими руками несколько человек. Правда, это же является и минусом – погреб придется как следует закрепить, чтобы под напором грунтовых вод он не поднялся выше положенного уровня. Лестницу в таком кессоне делают винтовой. Пластиковый кессон обладает очень высокой степенью герметичности, так что в гидроизоляции нет никакой необходимости. Впечатляет и срок эксплуатации – такой погреб может безотказно прослужить все пятьдесят лет.

Однако самыми популярными пока остаются конструкции из металла. Для их изготовления используют стальные листы толщиной 15-20 мм, из которых сваривается герметичный куб. Встроенный люк и лестница также прилагаются. Вся конструкция неоднократно обрабатывается антикоррозийным покрытием, как изнутри, так и снаружи. Металлические кессоны могут прослужить долгие десятилетия, обеспечивая идеальные условия для хранения продуктов питания.

Самое сложное в установке погреба-кессона – это вырыть котлован. Что, впрочем, делается и при строительстве классического погреба. В остальном же вы сэкономите и время, и силы – установка кессона проводится за несколько часов, после чего можно использовать его, как душе угодно. К слову, в таком погребе можно также своими руками обустроить ледник, который еще лучше будет удерживать холод и прослужит до нового снега.

Источник

Как сделать лестницу в погреб своими руками

В подвал нужна прочная устойчивая лестница. Ступеньки и косоуры выполняют из различных материалов, поэтому характеристики и конструкции отличаются. Деревянная или металлическая лестница в погреб должна быть удобной, для чего ее проект составляют с учетом разработанных пропорций, которые используют в строительстве.

Выбор лестничной конструкции

Главное требование — лестница должна быть удобной

При составлении проекта учитывают квадратуру погреба в той части, которая отводится на установку схода. Параметр напрямую влияет на длину марша, высоту и глубину ступенек, уклон лестницы.

Обращают внимание на факторы:

• Влажность в подвале. От этого зависит материал прогонов и ступеней, а также степень их обработки перед монтажом.
• Прочность материала, его долговечность. По маршу поднимаются люди с дополнительным грузом в руках, который может иметь значительный вес.

На выбор влияют финансовые возможности хозяев. Некоторые строения сложные, например, складные или выдвижные, поэтому их стоимость высокая.

Требования нормативно-технической документации и правила расчета

Лестница должна быть оборудована перилами

В нормативах указано, что конструкцию снабжают перилами высотой не меньше 0,9 м, а опорные стойки ограждения ставят с шагом не более 1,5 м. Не ставят поручни только в случае, если с двух боков марша располагаются капитальные стены.

Ориентируются на документы:

• ГОСТ 23.120 – 1978, где приведены техусловия для маршевых лестниц и площадок;
• СНиП 2.08 – 1989, в них указаны нормы размещения в жилых строениях;
• ГОСТ 25.772 – 1983, здесь приведены общие техусловия по изготовлению стальных лестниц.

При расчете конструктивной схемы учитывают, что ширина ступени для удобства постановки ноги не должна быть меньше 25 – 32 см. Меньший размер сделает подъем неудобным, а увеличение ширины усложнит его. Высоту ступени принимают в диапазоне 12 – 22 см.

В погребе не всегда достаточно места, чтобы выполнить такие условия. При большой крутизне спуска в погреб нет возможности вписать необходимое число ступенек в горизонтальную проекцию, ширина элементов получается меньше нормы. В этом случае на каждой ступеньке предусматривают маленький выпуск вперед (не больше 5 см) над нижележащей деталью. В другом варианте вопрос решают установкой наклонных подступенков, при этом размер скоса не превышает 5 см. Можно ставить только горизонтальные ступени, а подступенки не ставить — тогда нога будет иметь полноценную опору по ширине без упора в передней части.

Размеры и уклон лестницы

Площадку для поворота делают 1,4 х 1,5 м

Лестница для погреба должна быть одинаковой ширины на всей протяженности, удобным считают размер 0,7 – 0,9 м.

Другие параметры марша:

• если сход в погреб имеет повороты, делают площадку 1,4 х 1,5 м, чтобы можно было развернуться с коробкой, мешком;
• вместо площадки допускаются поворотные ступени общей длиной не более 1 м;
• уклон пролета не должен превышать 20° – 75°, но крутизна больше 50° используется для стремянок и приставных моделей.

На ступенях предусматривают наладки из рифленого металла, резины. Детали снижают степень скольжения, продлевают срок эксплуатации.

Чертежи лестниц для погреба

Проект лестницы в погреб

Спуск в подвал сложно сделать без скрупулезного расчета и вычерчивания всех элементов на бумаге. Координируют высоту, ширину, ступеней, угол уклона, при этом вся конструкция должна органично вписаться в просвет. Учитывают, что размеры элементов должны быть одинаковыми.

Высоту проема принимают такой, чтобы в него проходил высокий член семьи, стоя на любой проступи лестницы во весь рост. При этом человек не должен задевать головой потолок или балку. Обычно принимают высотный габарит на уровне 1,9 – 2,0 м.

Виды подвальных лестниц

В погребе-кессоне лестница выходит в тамбур

В каждом погребе присутствуют индивидуальные условия для организации спуска. Труднее выполнить лестницу в маленьких подвальных помещениях.

Различают основные конструкции:

Сложностью отличаются и сходни в погреба-кессоны, в них марш выступает на улицу и поднимается над землей в специальном тамбуре.

Приставная лестница

Приставная лестница — довольно распространенный вариант

Распространенный вариант спуска при входе в погреб. Изготавливают из металлической трубы, круглого или профильного сечения, используют стальной уголок.

Подходит для подвала небольшой высоты. Виды конструкций:

• съемная;
• в виде выдвижной секции;
• складную;
• жестко закрепленную внизу и вверху.

Предусматривают небольшой промежуток между лестницей и стеной, чтобы было удобно пользоваться. Иногда рядом располагают стеллажи, чтобы брать банки, другие предметы, находясь на лестнице. На стационарно установленных приставных моделях делают боковые поручни.

Маршевая лестница

Маршевые лестницы используют в просторных помещениях

Такие модели не всегда можно построить из-за нехватки места. Марш может быть прямым или с поворотом под прямым углом, выполненным из разного материала. Два марша соединяют промежуточной площадкой или поворотными ступеньками.

Такая разновидность характеризуется:

• пологим удобным уклоном;
• поручнями с одной или двух сторон;
• возможностью комбинировать разные материалы при изготовлении.

Переставлять конструкцию нельзя, поэтому перед изготовлением просчитывают размеры элементов и тщательно выбирают место. Делают из металла, бетона, древесины.

Винтовая лестница

Из-за специфического расположения ступеней винтовая лестница не всегда удобна

Конструкция не требует много места, ее ставят в маленьких подвалах. Использовать лестницу такого типа не всегда удобно из-за специфического расположения ступеней и их формы. Винтовые сходни ставят посередине подвала или рядом с одной из стен.

Внизу возле марша предусматривают пространство, чтобы можно было сойти со ступеней и обойти конструкцию с другого бока, где располагаются овощи, коробки с продуктами. Винтовую лестницу можно сделать с центральной стойкой, к которой фиксируют ступени, или сделать несколько опор по кругу.

Материалы и их особенности

От выбора зависит долговечность, тип конструкции, уход и удобство применения. Для лестниц используют кирпич, железобетон, дерево, сталь.

Кирпич

Кирпич — прочный и долговечный материал

Материал применяют редко, т. к. кладка из мелкоразмерных камней трудоемкая. Лестница получается тяжелая, поэтому под нее делают железобетонное основание.

Особенности кирпичной конструкции:

• прочная, долговечная;
• требует отделки по бокам и ступеням;
• выполняют из керамического обожженного кирпича, т. к. в погребе может быть влажность;
• ступеньки по краю обрамляют стальным профилем в форме уголка.

Кирпич относится к дорогостоящим материалам. Внутри боковых поверхностей можно сделать ниши для хранения продуктов, если они находятся в свободном доступе. Направление сходов бывает прямоугольным или полукруглым, все зависит от планировки подвала и расположения стеллажей. Сложить такую конструкцию может хозяин, у которого есть небольшой опыт.

Монолитный железобетон

Монолитная железобетонная лестница занимает большое пространство

По аналогии с кирпичной такая лестница требует обширного пространства и ставится в большом погребе или подвале, объединенном с гаражом.

Заливка бетона происходит быстро, но потребуется много времени на подготовку:

• устройство фундамента;
• гидроизоляция;
• изготовление арматурного каркаса;
• выставление опалубки.

После укладки смеси понадобится 28 суток, чтобы бетон набрал прочность, но пользоваться ступеньками можно на 14 – 15 день. За поверхностью нужно ухаживать — накрыть опилками и поливать водой каждый день, чтобы не появились трещины. Бетон готовят в концентрации 1:3:5 (цемент М400, речной песок, щебень средней крупности, соответственно).

Древесина

Древесина — доступный и недорогой материал

Относится к категории популярных материалов из-за доступности и невысокой стоимости. Лестницу может самостоятельно сделать любой хозяин частного дома.

• перед установкой все деревянные детали обрабатывают антисептиком, чтобы исключить развитие в теле микроорганизмов;
• элементы пропитывают антипиренами, чтобы повысить устойчивость древесины к возгоранию;
• для строительства выбирают сухой материал с небольшим количеством сучков;
• поле установки лестницу окрашивают, чтобы продлить срок работы.

Обработку защитными средствами повторяют периодически, так древесина не разрушится от времени в условиях повышенной влажности подвала.

Металл

Металлическая лестница — популярная постройка для погреба

Стальные косоуры с наваренными металлическими ступеньками также относят к популярному варианту. Для изготовления берут, швеллер, уголок, тавр, двутавр, применяют профтрубу. Сварка и установка не занимает много времени по сравнению с кирпичной кладкой и заливкой бетона.

Лестница в подвал из металла изготавливается с применением сварочного аппарата, поэтому потребуется умение с ним работать. Металлические элементы обрабатывают средством против ржавчины, окрашивают масляными и пентафталевыми составами, чтобы увеличить стойкость к коррозии.

Ступеньки могут быть в виде решетки или сплошными. Поручни также изготавливают из железа. Изделия отличаются небольшой массой, поэтому для них предусматривают заглубленные столбы, на которые опираются косоуры нижними концами.

Комбинация материалов

Материалы для изготовления лестниц часто комбинируют

Вариант с применением нескольких видов встречается очень часто. Наклонные прогоны делают из одного материала, а ступеньки оформляют другим.

Распространенное сочетание материалов:

• дерево и металл;
• бетон, дерево и сталь;
• кирпич и железо;
• кирпич и древесина.

Кирпичные ступеньки отделывают стальными накладками, также поступают с бетонными и деревянными элементами. Перила чаще варят из железа, а устанавливают их для кирпичных, бетонных лестниц. В конструкции ограждения также комбинируют стойки из железа и поручни из древесины.

На металлических прогонах приваривают каркас ступени из уголка, но заполнение делают из досок. На бетонных поверхностях устанавливают железные решетки, чтобы не было скольжения.

Изготовление лестниц в погреб своими руками

Из балки вырезают два косоура, на которых будут лежать ступени. Для порезки используют ножовку по дереву или применяют дисковую пилу.

• из доски вырезают крепежный упор, крепят его к полу и перекрытию, крепят к ним прогоны;
• проступи и подступенки вырезают из толстой доски по лекалу, зашкуривают;
• ступени фиксируют к косоурам саморезами, шпильками, болтами.

После установки все детали окрашивают и лакируют.

Вариант лестницы для начинающего мастера

Металлическая лестница занимает мало времени

Лучше всего подойдет комбинированный вариант, но материалы каждый выбирает по собственному усмотрению. Например, можно с успехом сделать бетонную конструкцию, состав работ несложный, просто придется повозиться.

Металлическая лестница займет меньше всего времени, поэтому вариант с накладными ступенями из другого материала также подойдет человеку без навыков работы. Сваривать детали не так сложно, можно попросить несколько уроков у опытного мастера.

Источник