Лесенка шкаф своими руками

Как самостоятельно сделать под лестницей шкаф?

Очень удобным местом для хранения самых разных вещей может стать встроенный шкаф под лестницей. Учитывая, что ширина ее обычно составляет около 1 м, пространство под ступенями может оказаться довольно обширным и позволит разместить там большое количество нужных в хозяйстве предметов.

Шкаф, встроенный под пролетом, может иметь разное назначение и быть декорирован в соответствии с ним: открытый стеллаж или выдвижные полки, купе или распашные дверцы помогут сэкономить место в жилище и добавить в дизайн интерьера новые нотки.

Как выбрать нужный дизайн шкафа

Этот тип мебели не относится к числу стандартных, и каждый домашний мастер будет собирать шкаф под лестницей своими руками.

Поэтому вариантов дизайна может быть сколько угодно: для декоративных целей, для хранения или других хозяйственных нужд. В зависимости от этого и стоит определять, будет ли пространство под лестницей закрыто или послужит в качестве стеллажа для сувениров, книг или телевизора. Рис. 1.

Рисунок 1. Варианты шкафа под лестницей.

В небольшой прихожей или комнате на даче выгоднее всего будет разместить шкаф-купе под лестницей. Сдвигающиеся в сторону панели, служащие ему дверями, позволят не загромождать проход во время поиска нужных вещей.

В случае выбора открытого стеллажа здесь могут быть смонтированы полки для книг, зеркало или стационарный телефон в прихожей, телевизор или другая электроника в маленькой гостиной.

Если позволяют размеры помещения в загородном доме, то шкаф может быть закрыт и распашными дверцами. Интересен вариант и выдвижных ящиков вертикального или горизонтального типа. В таких условиях можно хранить мелкие хозяйственные принадлежности, одежду и обувь, документы, игрушки.

Панели, выполняющие функции дверей любого типа, можно выбрать в соответствии с дизайном другой мебели в помещении, придавая шкафу под лестницей вид обычного предмета интерьера. Оформляя их в соответствии с декором лестницы, хозяева квартиры будут иметь возможность подчеркнуть именно ее как самостоятельный элемент.

Акцентируя внимание, не следует слишком выделять лестницу из общего стиля обстановки. Лучше всего соблюдать гармонию между деталями отделки и мебели, ненавязчиво вписывая и пролет с перилами, и шкаф под ним в общий стиль интерьера.

Технология монтажа встроенных шкафов

Перед тем как сделать шкаф под лестницей, нужно произвести измерения пространства под ней и определить, сколько отделений будет иметь встроенный шкаф, высоту каждого из них, тип ящиков и полок.

Все данные лучше изобразить на бумаге в виде схемы с нанесенными отметками для установки перегородок и дверец.

Рисунок 2. Схема размещения шкафов под лестницей.

Для устройства полок под лестницей потребуются:

• брусок деревянный 5х5 см;
• ДВП, фанера, гипсокартон или другие листовые материалы;
• мебельный фасад, ламинированная ДСП и др. для дверец или панелей;
• фурнитура для установки выдвижных ящиков, петли, механизмы для дверей-купе;
• электропила или ножовка;
• дрель, шуруповерт;
• отвес и уровень, измерительный инструмент.

Каркас для полок и перегородок будет выполнен из бруска 5х5 см. Ориентируясь на высоту боковых стенок каждого отделения, нарезать материал на парные детали нужной длины для монтажа вертикальных опор. Рис. 2. Крепление ближайших к стене брусков производить на дюбели в кирпичной кладке или бетоне, а для деревянной поверхности подойдут гвозди или саморезы достаточной длины. Внутренние перегородки монтировать, прикрепляя брусок к нижней части ступеней вверху и к полу внизу.

Рисунок 3. Сборка шкафа.

На установленные вертикальные опоры крепить горизонтально расположенные отрезки бруска. Их длина равна глубине полок или отделений шкафа. Часть из них обычно делают основанием для крепления полок или фурнитуры ящиков, поэтому расстояние между брусками нужно выбирать в зависимости от высоты каждого яруса.

Подготовленный каркас обшить изнутри выбранным листовым материалом (фанерой, гипсокартоном и пр.), формируя перегородки. Если планировалась постройка открытого стеллажа, то на этом этапе уже можно перейти к отделке внутренних поверхностей шкафа и установке полок.

Если встроенный шкафчик должен иметь дверцы или выдвижные ящики, работа будет продолжаться. Шкаф-купе под лестницей потребует сложных операций по установке механизма для дверей разной высоты. Для качественного выполнения такой работы лучшим выходом будет приглашение профессионального специалиста.

Как сделать распашные дверцы или ящики

С этой работой под силу справиться и домашнему мастеру. На передних вертикальных опорах каркаса и нижней части лестницы закрепить бруски для дверной коробки. Под наклонной частью пролета коробка будет иметь сложную форму, поэтому нужно тщательно выполнить промеры углов, под которыми будут стыковаться ее вертикальные и наклонные элементы. Добившись точного совпадения деталей, надо скрепить их между собой шурупами и монтировать короб под пролет, прикрутив саморезами к каркасу.

При навешивании дверей важно установить петли так, чтобы в закрытом состоянии створки не перекосило. Горизонтальность навески на наклонном участке проверить сложно, поэтому придется ориентироваться на визуальное совпадение верхней кромки и дверного короба.

Ящики горизонтального типа изготовить с таким расчетом, чтобы между их боковинами и каркасом оставался зазор в 5 мм. Это нужно для монтажа фурнитуры и свободного передвижения внутри шкафчика.

После того как все ящики будут изготовлены и примерены, смонтирован механизм движения, можно перейти к креплению на них декоративных фасадов. Нужно помнить, что высота внешней панели должна быть выбрана так, чтобы не мешать соседним ящикам, но и не оставлять слишком большого зазора.

Крепление фасада нужно производить через переднюю стенку ящика, вкручивая шурупы в заранее просверленные отверстия. Длина крепежа должна быть на 2-3 мм меньше, чем совокупная толщина материала передней стенки и фасада, чтобы острие самореза не вышло с лицевой стороны.

По этому же принципу монтируют и ящики вертикального типа. Рис. 3. В отличие от горизонтальных для них не нужен роликовый механизм, так как движение происходит благодаря закрепленным внизу ящика колесикам. Поэтому при расчетах и сборке внутренней части ящиков нужно руководствоваться только легкостью перемещения этих элементов относительно друг друга.

Внешняя панель должна быть чуть шире передней стенки ящика, чтобы перекрывать зазор между соседними элементами, но не мешать движению.

Обычно ширину припуска рассчитывают как ½ ширины желаемого зазора между ящиками, минус 1 мм. При соседстве 2-х панелей в этом случае получится визуально незаметный зазор в 2 мм, а фасады ящиков не будут задевать друг друга.

Ручки на фасады, зеркала на шкаф купе и прочий декор установить в последнюю очередь.

Эти элементы могут повторять стиль фурнитуры на остальной мебели в помещении, тем самым объединяясь с ней.

Источник

Лестница-шкафчик вместо времянки и деревянная лестница с забежными ступенями как проба пера

Пространство под лестницей используют различными способами – под чулан, хозяйственное помещение или полки, иногда его достаточно даже для кабинета или библиотеки. Один из участников нашего портала тоже пустил простаивающие квадраты в дело – собрал целый стеллаж с симпатичными фасадами вместо крутой и неудобной лестницы-времянки.

Второй же выбрал конструкцию с забежными ступенями, так как проем при строительстве дома был оставлен «на глазок». Результатом довольны оба умельца, но как уже говорилось неоднократно, все необходимо просчитывать еще на этапе планирования.

Лестница-шкафчик от Bavarа

Для доступа на мансардный этаж в процессе строительства коробки дома рабочие собрали деревянную лестницу, довольно привлекательную визуально, но неудобную в пользовании.

Проблем было две:

• Крутизна – наклон больше 50⁰.
• Узкие ступени – невозможно нормально поставить ногу при спуске.

При ширине проема в 2,22 м и высоте от пола до пола 2,54 м принципиально другую конструкцию не собрать, но модифицировать исходный вариант и максимально использовать подлестничное пространство Bavar смог. Новую лестницу он скомбинировал с системой хранения, проблему крутизны решил кардинально.

Произвел полный демонтаж конструкции, из доски собрал «скелет». Для исправления угла пришлось вгрызаться в межэтажное перекрытие, чтобы добавить одну недостающую ступень.

Каркас собран из доски толщиной 50 мм, обшивка стеллажа и фасады – из фанеры (18 мм). Благодаря врезной ступени, угол наклона стал меньше – около 44 ⁰, ширина лестницы – 90 см, ширина ступени – 26 см, высота – 22,5 см, что значительно удобнее, чем в предыдущем варианте. Ступени составные, из двух досок, толщиной 40 мм, площадка и первая ступень – из них же.

Все отсеки закрыты дверцами с интересными веревочными ручками, вдобавок к ажурным наружным навесам и контрастной окраске. Для защиты от загрязнений в процессе мытья пола и для красоты, на дверцах Bavar смонтировал накладки, как и на ступеньках, которые обшил виниловым ламинатом.

Все вместе не только органично смотрится и украшает интерьер, но и дает массу места для хранения хозяйственной мелочевки или бытовой техники. Теперь в доме не только удобная лестница, но и вместительный стеллаж.

Лестница с забежными ступенями от ZlojGenij

Как и многие люди, строившие дом, уделял внимание основным моментам: фундамент, стены, кровля, высота потолков и т. п. Лестничный же проем оставил на глазок. Длинна 210 см, ширина 180 см, высота подъема (от пола первого этажа до пола второго этажа) – 290 см. Размеры проема, как оказалось, недостаточны для Г-образной лестницы с площадкой. Пришлось колдовать с забежными ступенями. Изначально хотел П-образную лестницу, но Г-образная оказалась компактней.

Несмотря на допущенную оплошность, к строительству лестницы умелец подошел основательно, и его первый блин совершенно не комом. Отсутствие опыта компенсировалось горячим желанием, золотыми руками и большим количеством доступной информации, поэтому сомнений в собственных силах и правильности самостоятельной сборки лестницы не возникло. Сомнения возникли только касаемо количества забежных ступеней: выбор делался между тремя и четырьмя, но после многочисленных расчетов и прикидок, победили четыре ступени.

После создания чертежа удобство выбранного варианта проверено на испытательном стенде.

Для упрощения сборочного процесса и минимизации ошибок, основные элементы будущей конструкции перенесли на стены в полную величину. Немного изменены габариты, вместо длины ступени в 280 мм – 300 мм. Но свисание шести, а не четырех сантиметров, не принципиально – ступени крепятся в тетиве пазовым способом.

В качестве материала выбрана сосна и заказаны как готовые комплектующие – тетивы, ступени, балясины, столбы и поручни, так и щиты для изготовления забежных ступеней. И здесь случился первый промах – большой щит (1000×1000 мм) не подходит для раскройки на ступени. Нужен или маленький, практически под размер, чтобы обойтись формовкой, или уже готовые ступени. Главное правило, на форуме озвученное пользователем с ником Вит1959 – передняя кромка ступени должна быть параллельна направлению волокон древесины. Если при раскрое ступеней это правило нарушается, теряется их несущая способность, что и случилось. Поэтому пришлось дополнительно усилить ступени доской, посаженной на клей и саморезы.

Столбы ZlojGenij выстругал из цельного бруса, было – 100×150 мм, стало – 90×95 мм. Удачно подвернулась выдержанная древесина, шесть лет пролежавшая на чердаке и прекрасно высохшая за это время. Больше всего нервов и времени ушло на монтаж забежных ступеней – на правильные запилы.

Дальше процесс пошел легче и быстрее – делал разметку на одной тетиве (толщина 50 мм), «отзеркаливал» на соседнюю, запилы (глубина 20 мм) делал циркулярной пилой, выбирал древесину стамеской, пазы сразу зачищал. Было бы еще проще, если бы удалось найти в магазине специальный инструмент – малку (ею пользовался один из самодельщиков портала при изготовлении чердачной складной лестницы), но за неимением выручил и фиксирующийся угломер.

Желание супруги сделать «пригласительную ступень», выдвинутое и принятое к реализации уже в ходе работ, привело к необходимости докупить саму ступень (1000×300 мм), закруглить ее, а также доклеить недостающий угол из обрезков тетивы и вырезать еще один паз. В результате начало марша смотрится действительно интересно.

Все элементы умелец шлифовал (зернистость 80, 150 и 180 мкм), проблемные места проходил акриловой шпаклевкой по дереву, собирал на железные саморезы и столярный клей. Предварительно марш собирал на месте, подгонял, разбирал и собирал в столярке (в столярку временно превратилась комната сына), отверстия под саморезы просверливал. Чтобы избежать скрипа, перед фиксацией маршей к площадке, все места соприкосновения обработал простой парафиновой свечой, как и подошвы столбов и тетивы в зоне соприкосновения с полом и пазы, выбранные в столбах для посадки тетивы. Для окраски выбрал морилку и лак. Результат обработки морилкой семейство не порадовал, но покрывать вторично не стал, что оказалось правильным – после покрытия лаком древесина «заиграла».

Источник