Обжиг керамики в муфельных печах
Привет всем любителям и профессионалам керамического дела и тем, кто только делает первые шаги в постижении этого ремесла!
В своей профессиональной практике, я часто сталкивался с проблемой обжига. Зачастую не понимая принципов и значимости этой технологической операции и не придавая ей большого значения. Я «наступал на грабли» и хуже всего, что на детские))) и не один раз.
И если вы, читающие сейчас эту статью, «творители» и «виртуозы» керамического искусства не хотите совершать такие же ошибки, предлагаю дочитать эту статью до конца и поставить лайк и оставить комментарий.
Стоит отметить, что все рекомендации, которые будут приведены в этой статье относятся к обжигу в электрических муфельных печах. На сегодняшний день в России (имеются ввиду небольшие производственные мастерские и учебные центры) это самый распространенный вид печей.
- 1. Загрузка(садка) изделий в печь.
Загрузку в печь надо производить таким образом, чтобы максимально использовать пространство камеры печи. Для этого возможно выполнить предварительное размещение изделий на специальном столе. При этом вы сможете без труда определить высоту и количество огнеупорных стоек необходимым для поддержки лещадок (огнеупорных полок).
Отмечу, что лещадки при первом применении необходимо покрыть каолином (развести сухой порошок каолина водой и кистью обмазать полки), это поможет увеличить срок службы печной фурнитуры.
Плотность расположения неглазурованных изделий больше, чем глазурованных.
Вниз следует ставить более тяжелые изделия, а выше – более легкие.
При обжиге неглазурованные изделия могут соприкасаться. Вы также можете ставить одно изделие на другое.
Плитки устанавливают на ребро или друг на друга, если они имеют толстый черепок. Большие плоские и толстостенные чаши, обжигаемые на утель, лучше обжигать вверх дном на огнеупорной полке, а тонкие небольшие чашки — тоже вверх дном, но на специальных сырых дисках (бомзах), чтобы избежать даже незначительной деформации по окружности.
Изделия в печь нужно устанавливать на расстоянии не менее 2-3 см от спиралей или стенок муфельной печи. Слишком близкое размещение может привести к их деформации. То же правило касается размещения изделий возле термопары. НЕЛЬЗЯ ЗАКРЫВАТЬ ТЕРМОПАРУ.
Глазурованные изделия располагают друг от друга на расстоянии достаточном, чтобы при обжиге они не соприкасались друг с другом, со стенками печи, спиралями и не приклеивались к лещадкам (лучше установить изделия на специальные подставки).
Вначале температуру обжига повышают медленно. В первые два-три часа идет процесс «досушки», выпаривание физически связанной воды. Температуру печи стараются не поднимать выше 150—200°С, пока не исчезнет влага. При этом технологические отверстия в печи должны быть открыты для того, чтобы через них выходила влага.
Ступень 1: 1-1,5 часа до температуры 150-200°С с выдержкой от 30 минут до 1 часа.
После предварительного нагрева можно уже быстрее повышать температуру до 300—500°С. Однако при достижении температуры 600°С следует соблюдать осторожность, так как при слишком быстром нагреве даже совершенно высохших изделий они могут разорваться из-за слишком большого давления паров воды, образующихся в результате диссоциации глинистого вещества (удаление химически связанной воды). При температуре около 600°С пары начинают выделяться интенсивно. Кроме того, примерно при этой температуре резко расширяется кварц.
Ступень 2: 2-3 часа до температуры 570-600°С с выдержкой 20-30 минут.
На последнем этапе скорость может быть максимально высокой, но при достижении заданной температуры важно сделать выдержку для того, чтобы нагрев по всему рабочему пространству камеры стал равномерным.
Ступень 3: скорость нагрева 150-200°С с выдержкой 20 минут.
Чтобы избежать образования трещин, изделия надо охлаждать по возможности медленно. К тому же, износ печи значительно уменьшается, если охлаждение («студка») длится приблизительно такое же время, что и нагрев.
Во всех случаях надо твердо придерживаться правила: охлаждение в первые часы должно быть замедленным, пока температура не снизится до 450—400°С.
Особенно важно медленно охлаждать большие изделия и скульптурные произведения. При этом лучше совсем не открывать дверь печи до тех пор, пока температура не снизится по крайней мере до 220—200°С, а затем не открывать ее полностью; выгрузку не рекомендуется производить, пока температура не снизится до 120—100°С. Лучше всего разгружать печь при температуре изделий 50—60°С. Эта предосторожность имеет еще большее значение для глазурованных изделий.
Стоит отметить что существуют частные случаи, когда обжиг может осуществляться совершенно по другой схеме.
Вдохновляйтесь, экспериментируйте, творите.
Источник
Садка в печь: секреты успешного обжига
— Скажите, а вы молились, когда писали эту икону (на керамических изразцах)?
— Да! Особенно перед тем, как открыть печь!
(Из интервью с художником-фарфористом).
К нам в Школу Фарфора часто обращаются мастера за советами. Самая частая тема обращений — брак в обжиге. Черные точки. Непропеченый низ изделий. Остеклившаяся поверхность изделий, пузырьки и так далее.
Успех обжига складывается из многих факторов. В огромной степени он зависит от правильной садки в печь, то есть размещения изделий в пространстве печи, на полках.
Тема обширная, начнем.
1. Печь не нужно перегружать. Расстояние между изделиями должно быть от 0 до нескольких см, зависит от толщины/размера/геометрии изделий.
2. Мелкие неглазурованные изделия (бижутерию) допустимо обжигать без интервалов, навалом.
3. Глазурованные изделия более капризны, требуют соблюдения дистанции. От 0,5 см до 5-7 см, зависит от размера и толщины изделия.
4. Расстояние от изделий до нагревателей — не меньше 2-3х см (для бисквита), 8-10 см (глазурованные).
5. Лучше избегать одновременного обжига бисквитных и глазурованных изделий. Если все же обжигаете, бисквит ставьте в самый низ. Почему: глазурь парит, испарения поднимаются, бисквит может быть испорчен испаряющимся стеклом.
6. Если изделие глазуровано внутри, допустимо обжигать бисквит на той же полке. Если обжигаете бисквит рядом с глазурованным (снаружи) изделием, ждите с этой стороны оплавленной блестящей, как бы слегка глазурованной поверхности.
7. Минимальное число стоек в обжиге — 3 шт.
8. В маленьких печах (10-30 литров) многие используют самодельную, непромышленную лещадку. Это всегда рискованно! Рекомендуем разориться на комплект лещадок и стоек, это долгосрочное вложение, хорошая лещадка прослужит долго (если вы ее не зальете глазурью).
9. Самодельные полки изготавливают из ШВП, из пористой керамики. Такие лещадки пригодны только для очень маленьких легких изделий. Это же касается керамических бетонов. При обжиге на 1200 такая самодельная лещадка «плывет».
10. Бережем лещадку от взаимодействия с глазурью! Используем каолиновую замазку, или засыпку из корундового песка, или термостойкую вату.
11. Перед садкой глазурованных изделий убедитесь, что глазурь внизу изделия утоньшается, сходит на нет. Для этого ее нужно подрезать стеком под острым углом и еще и затереть влажной губкой. Это нужно для того, чтобы под воздействием t глазурь не потекла по изделию и не припеклась к лещадке. Это — конец и изделию, и лещадке.
12. Если глазурь все же попала на лещадку. Осматриваем место, руками не трогаем (можно порезаться!). В перчатках и защитных очках абразивным кругом круговыми движениями, не торопясь, зачищаем место аварии до основания!
13. Если не удается механически, можно сделать наждачным кругом с помощью болгарки или шлифмашинки (если большое поле). Шлифуйте с паузами, от перегрева лещадка может лопнуть! Шлифуйте в шахматном порядке (а не от и до). Лучше поручить это мужчинам.
14. Все новые изделия советуем обжигать сначала в бисквите и смотреть, как геометрия изделия меняется (или НЕ-) в обжиге. Изделие может повести, клюнуть. Есть к нагревателю прислонится глазурованное изделие, нагреватель придется менять!
15. Такое клюнувшее изделие может устроить завал в печи. В случае, если «виновник» глазурованный, все отправится в брак!
16. Особенно это относится к сложным изделиям, на ножках, лапках, скульптурам, вазам с тонкими талиями, светильникам, букетам.
17. Сложные изделия советуем спекать на бонзах. Бонза — заранее приготовленная, отлитая и отутиленная на 800 градусов фарфоровая лужица подходящего размера. Благодаря бонзе усадка будет равномерной, так как изделие будет усаживаться вместе с бонзой. Без бонзы сложное изделие может повести, порвать.
18. Если изделие тяжелое, смазывайте бонзу тонким слоем каолиновой замазки (чтобы бонза не припеклась к изделию).
Источник
ЛЕЩАДКА : самостоятельное защитное покрытие лещадки от потёков глазури Kiln Shelf Wash
Ресурс кордиеритовой лещадки (это самый распространённый тип) — 1200 циклов обжига. Редко у кого она столько живёт и основная причина — лещадку прожигает стекающая глазурь. Даже если глазурь «спилить», всё равно останется рытвина на поверхности полки которая далее ведёт к внезапному тресканию лещадки (прямо в печи во время обжига)! — при этом всё падает вниз ( лучше всё же такой лещадкой без крайней необходимости не пользоваться.
на фото: нанесение защитного слоя на лещадку
Есть и другой тип лещадки — корундовая с добавками (она графитово блестящего цвета, не перепутаешь) — к ней не пристаёт ничего (ну почти ничего) и она легче в два раза. Она же и дороже в четыре раза и у нас в России я такую не видел ни у кого (да и где купить тоже не видел). Так что нам актуально беречь наши родные кордиеритовые.
Например, я специализируюсь на плитке ручной работы (это архитектурная плитка, интерьерная или фасадная). Я её делаю близкой к промышленнным стандартам — обычная толщина моей плитки 10 мм, а бывает и 7, и даже 5мм. Конечно когда плитка вручную покрывается глазурями, то глазурь всё равно должна быть и на торцах. Бывает она при этом в обжиге течёт (иногда течёт даже нетекучая, как это ни странно звучит). Иногда мы делаем объёмные вещи — раковины ручной работы с авторской росписью, и сами раковины и покрытие и роспись и глазури мы делаем сами — и они тоже чуть что прекрасно стекают прямо на полку горна. Так что для меня эта проблема имеет право чтобы ею превентивно заниматься. Представляете — в печи стоит 11 лещадок, на них 55 плиток — и каждая плитка делалась вручную, то есть долго, и если на одну полку протекает глазурь и вся эта конструкция вдруг падает прямо во время обжига, страшно представить .
Я хочу поделиться тем способом и рецептом защиты лещадки, который я узнал сам когда ещё учился в студии керамики — и мои плиточки сделанные с любовью обжигаются на лещадках обработанных так же вручную ) — никуда не деться от ручного труда.
Правил будет несколько:
— Лещадку надо покрывать только с одной стороны
— При скалывании защитного слоя желательно снимать его весь и покрывать заново
— При бисквитном обжиге желательно лещадки укладывать для обжига в печь стороной с защитным покрытием вниз
— При глазурном обжиге изделия ставят на защитный слой, то есть лещадки ставятся защитным слоем наверх
— Пока покрытие визуально целое ничего с ним делать не надо
— Хранить лещадки с защитным покрытием желательно на торце (хотя я сам храню их стопкой, но у меня всего их штук 15 и обращаюсь я с ними бережно)
на фото: необходимые инструменты и ингредиенты
Рецепт:
50% оксида алюминия в порошке (похож на крахмал, даже так же хрустит) и 50% каолина в порошке (похож на муку), процентовка по объёму (то есть взвешивать не надо!). да и пропорции тоже примерные, я вот беру обычной столовой ложкой. Всё это перемешивается в любой таре с водой. Лучше сначала налить воды, а потом добавлять порошки. Можно сначала один, а потом другой, они перемешаются пока вы это всё мешаете. Лично я мешаю кисточкой с синтетической и упругой щетиной (она на фото). Воды добавляете чтобы всё в итоге было как очень жиденькая сметана (Пискарёвская 10%, например, если вам это что-то говорит).
на фото: здесь в 350мл банке количество на 1 слой (обратите внимание на «10%-сметанную консистенцию»)
В англоязычных странах это называется Kiln Shelf Wash (буквально: обмывка полки горна). У нас традиционо применяеют или кварцевый песок мелкого помола или каолин. Но ни тот ни другой не дают защиты от потёков глазури, а только частично (весьма частично) останавливают её, в основном отдельные капли. Kiln Wash намного надёжнее.
Порция:
Каждую лещадку надо покрывать в три слоя. У меня на это хватает 350мл банки из под финской икры )
Процесс:
— Лещадку можно тщательно не очищать от наслоений керамики, а вот глазурь (наплывы или въевшиеся капли) надо спилить. Слишком не углубляйтесь ! достаточно снять основную массу.
— Далее широкой кисточкой (идеальна кисточка для ангобов — она держит много смеси в себе) покрываете лещадку, сначала в один слой, потом два, и три. Надо покрывать до самого края. Наплывов бояться не надо — потом справимся. Смесь будет высыхать сразу же прямо под кистью — это остаточная пористость лещадки будет вытягивать влагу. Поэтому покрываем решительными мазками (впрочем это похоже на покрытие ангобом бисквита). Некоторые места лещадки плотнее других и там смесь долго не высыхает — это нормально, не обращайте внимание, просто дайте время высохнуть.
— Дайте минут 10 подсохнуть и выровняйте поверхность шлифовальной губкой большой зернистости (такой удобнее, она дольше не забивается), хотя можно наловчиться это делать и футировочным ножом (это для тех кто не ищет лёгких путей)
на фото: слева видно покрытие в три слоя, справа следы от одного слоя покрытия
на фото: уже отшлифованная лещадка
Пользуйтесь на здоровье!
—
керамист Сергей Волчук volchuk@hotmail.com
Полюбуйтесь что мы делаем на полках обработанный Kiln Shelf Wash (например, те самые керамические плитки ручного труда и раковины) у себя в Moshkoff Studios
Источник
