Ленточная пила своими руками чертежи размеры

Как сделать ленточную пилу по дереву своими руками

Древесина — популярный материал, который часто используют в строительстве. Чтобы произвести распил в домашних условиях, применяют ленточные станки — самодельные или заводские. В статье будет дана информация, после которой читатель поймет, что изготовленная ленточная пила своими руками выполняет необходимые функции не хуже заводского оборудования. Кроме того, собирать ее довольно просто.

Самодельная ленточная пила

Области применения самоделки

Ленточные пилы ценят за распиловку очень больших материалов в домашних условиях.

Значительное преимущество лобзика ленточной пилы перед дисковым вариантом — в толщине полотна (1,5-2,5 мм). Благодаря этой особенности, инструмент является очень экономичным, если речь идёт о распиле толстых деревьев.

Поскольку используется очень аккуратный подход к работе, самодельные ленточные пилы часто используют на лесопилках.

Для справки! Данный агрегат применяют и при производстве мебели, где необходима высокая точность и расчет, а также ровность распила деревянных заготовок.

Технические возможности

До изготовления самодельной ленточной пилы, необходимо изучить технические особенности и возможные сферы применения. Агрегаты обычно разделяют по категориям:

• Данные о распиле за определенный промежуток времени.
• Ширина ленточного полотна.
• Угол, под которым можно осуществлять поворот механизма.
• Количество скоростей для проведения обкатки.

Если толщина ленты составляет примерно 14 мм, то целесообразно использовать подобный агрегат в бытовых нуждах при небольшом объеме обрабатываемой продукции. Если же объём нужен больше, и продукция поступает в промышленных масштабах, то толщина ленты должна составлять 20 мм.

Лента пилы

Расположение ленты может быть горизонтальным или вертикальным. Вертикальные агрегаты снабжают специальной панелью, с помощью которой можно контролировать процесс работы. Оператор должен в полной мере контролировать эту консоль, внимательно наблюдая за процессом нарезки древесины или другого материала.

Если агрегат небольших размеров, особое внимание необходимо уделять фиксации пильной поверхности. Горизонтальное размещение в таком случае используется для пила твердого типа древесины.

Конструкция ленточной самодельной пилы

В сети имеется множество чертежей для изготовления ленточной пилы в домашних условиях. Для самоделки желательно выбирать пилорамы, имеющие вертикальное расположение полотна.

• основной каркас;
• стол, где производится распиливание;
• шкивы;
• привода;
• пилы.

Для самоделки используют электродвигатель, работающий от 220В. Если планируется резать очень массивные заготовки, то желательно искать более мощный аппарат.

Важно! Если нет возможности или желания брать за основу электродвижок, то можно заменить его на бензиновый аналог.

Режущее полотно необходимо надежно закрепить на шкивах. Движение полотна происходит по замкнутой траектории (круговая или овальная форма).

Размер будущей установки нужно выбирать в зависимости от тех целей, которые необходимо выполнить. Если владелец живёт в квартире и на балконе желает установить ленточный агрегат, то можно изготовить мини-станок, преобразовав электролобзик.

Ленточная пила из лобзика

По какому принципу работает самодельный станок

Режущее полотно размещено на нескольких шкивах. Они начинают вращаться, приводя в движение остальные механизмы. Так происходит распилка древесных материалов.

Параметры ленточных пил

В зависимости от типа изготовления, ленточная пила может служить для обработки следующих материалов:

Металл обладает высокой прочностью, а потому необходимо использовать усиленную сталь для резки. При использовании стандартных пилок, зубья будут деформироваться очень быстро. Поэтому нужно заранее подготовиться к работе, учитывая тип материала.

Размер и шаг зубьев полотна

Для выбора резца, необходимо отталкиваться от размеров созданного станка. А также есть полезные рекомендации, которых стоит придерживаться:

• Для продольного пропила используют широкие полотна, в результате выходит качественный и ровный срез.
• Если предстоит обрабатывать тонкую заготовку, нужно использовать очень узкое лезвие.
• При необходимости контурной и фигурной резки, подбирают режущие элементы в диапазоне ширины от 14 до 88 мм. Предпочтительный размер — 35-40 мм.

На финальный результат обработки будет влиять и шаг зубьев:

• Крупная постановка подходит для обработки тонких листовых материалов.
• Чем «гуще» постановка зубьев, тем больше должно быть полотно.
• Средний вариант можно использовать при обработке синтетических материалов, чтобы не забивать резец отходами.

Но и этого недостаточно для правильного подбора лезвия. Важно обращать внимание на заточку и расположение зубчиков.

Расположение зубьев и заточка

Шаг зубьев влияет на финальную обработку. Выбор необходимо совершать в зависимости от твердости древесины:

• WM-полотна подходят для твёрдых и мягких пород древесины.
• АV — для работы с твердой древесиной, или мерзлым деревом.
• NV — для фигурного распила.
• NU — для мягких пород.

Также необходимо обращать внимание на заточку зубьев. Режущая кромка должна быть очень острой и ровной.

Внимание! Покупая расходные материалы, желательно спросить у продавца о возможности самостоятельной заточки.

Инструменты и материалы

Самодельные ленточные пилы по дереву делают из следующих материалов и инструментов:

• Фанера или лист ДСП для изготовления каркаса и шкива.
• Листовая сталь для пилы (или готовый образец из магазина).
• Швеллер для опорной рамы.
• Металлические уголки или рейки и деревянные бруски.
• Подшипники.
• Стальные штыри для изготовления осей шкива.
• Электродвигатель.
• Болты, гайки, саморезы, шайбы.
• Гибкая резина.
• Втулки.
• Текстолит.
• Прочный ремень.
• Краска или лак, кисточка.
• Пила.
• Ключи под головки болтов.
• Рулетка и карандаш.

Желательно использовать бревна толщиной в 20 мм для повышения надежности аппарата.

Ленточный станок по дереву — пошаговое изготовление

Как только все инструменты и материалы будут собраны, можно переходить непосредственно к изготовлению.

Сборка каркаса

Для изготовления нужно использовать крепкие породы дерева. Часто используют доски из старой мебели. Для начала необходимо сделать чертеж ленточной пилы по дереву своими руками в соответствии с конкретными параметрами.

Монтаж штанги и опоры для шкивов

Самые простые станки можно изготовить из фанеры или брёвен. Толщина штанги должна быть 8 на 8 см. К ней нужно прикрепить несколько опор — для фиксации шкива. Желательно использовать многослойную жесткую фанеру.

Специалисты не рекомендуют использовать большой зазор — при регулярном использовании станок будет раскачиваться из-за создаваемых зазоров.

Высота основы для самоделки зависит от роста конкретного человека. Важно обращать внимание, чтобы приводной и нижний шкивы, и создаваемая в работе стружка могли свободно помещаться в созданном пространстве. Форму можно выбрать любую, но обычно используют вариант закрытой тумбы, наподобие барабана. Он станет контейнером для сбора опилок.

Важно! Стоит учитывать возможность размещения поддона — для удобства чистки агрегата.

Столешница должна быть смонтирована на нижней опоре.

Столешница-самоделка

Создание шкивов и их монтаж

Механизм натяжения требуется сварить. Диаметр шкивов можно выбирать в произвольном порядке, но, чем он больше, тем дольше прослужит ленточная пила без замены каких-то деталей.

Выбирать полотна следует с соотношением 1 к 1000 (по отношению к диаметру шкива). Если детали будут длиной в 40 см, то диаметр должен составлять 4 мм.

При выборе параметров нужно учитывать некоторые особенности:

• Рассчитывают длину окружности шкивов: Д=3,14*R.
• Режущий диск должен вращаться со скоростью не больше 30 м/с.
• Далее высчитывают число оборотов — 0=30 м/с.
• Теперь идет вычисление для оборотов движка к вращению шкива.
• Развод зубьев можно выбрать индивидуально.

Чтобы лента размещалась в центре и не уходила в стороны, требуется сделать кромку выпуклой с углом в 5-10 градусов. На шкиве должна быть маленькая канавка, куда помещается ремень. Сверху всё это обтягивается резиной.

Подобранный диаметр должен получиться меньше шкива (примерно в 2 раза), тогда полотно не соскользнет. Верхняя часть закрепляется к подвижному блоку, и ставится в горизонтальную позицию. Таким образом, натяжения кромки будет достаточным. Для этого необходимо применять механизм натяжения: кусок древесины под блоком, к которому подсоединяется пружина. Когда мастер жмет рычаг, аппарат поднимается и пила натягивается.

На нижнем блоке необходимо закрепить несколько шкивов: 1 — ведущий, 2 — ведомый. При этом нужно убедиться, что они качественно сбалансированы. Для закрепления верхнего шкива желательно использовать самоцентрирующийся подшипник.

Направляющие полотна

Теперь направляющие зафиксировать под углом в 90 градусов. Таким образом, срез будет получаться максимально ровным и без перекосов. Самое простое решение — прикрутить к брусу несколько подшипников: для фиксации плоской стороны, остальные нужны для крепления по бокам. Направляющие необходимо выровнять по отношению к точке фиксации опоры.

Завершающая отделка

Приступать к работе можно сразу после сборки, но желательно оснастить агрегат кожухом для закрытия шкива.

Важно! Желательно привод ремня разместить вне рабочего стола — для защиты от опилок.

Чтобы древесина прослужила как можно дольше, её нужно покрыть лаком.

Настройка самодельной ленточной пилы

Пила должна быть точно настроена. Для этого проводят первоначальные испытания. Нужно следить, чтобы режущая часть ленты находилась под прямым углом.

И нельзя забывать про проверку кнопки отключения, ведь на устройстве должен быть тормозной узел.

Предоставленной информации достаточно, чтобы самостоятельно собрать ленточную пилу в домашних условиях.

Источник

Ленточная пила своими руками

Друзья, Привет. Хочу представить Вам самоделку, которую я сделал около года назад. Это ленточная пила по дереву. Конструкция у неё не очень сложная, и при должных навыках повторить её сможет практически каждый мастер с небольшим набором инструментов.

Из инструмента нужно: Сварка, шлифмашинка, лобзик, дрель, коронки, ручной инструмент.

Ленточная пила представляет из себя металлический каркас, на котором установлены два колеса . На эти колёса надевается пильная лента. Одно из этих колёс ведущее, и приводится в действие электродвигателем. Начнем с колес. Колёса решил изготовить из фанеры Так как фанеры нужной толщины не нашлось, пришлось изготовить из двух половин толщиной16 мм. Пильная лента у меня была 1920 мм. Чтобы полотно сильно не заламывалось, диаметр колёс выбрал 200мм. Чтобы сделать два колеса, нужно выпилить 4 заготовки. В моём случае толщина одной составляла 16 мм. Нижнее колесо должно приводиться в движение двигателем, поэтому я выпилил ещё две заготовки меньшего диаметра. Получается, верхнее колесо состоит из двух частей, а нижнее из четырёх.

Дальше нам понадобится боковые крышки от двигателей старых стиральных машин. Они будут служить корпусами подшипников. Отрезаем всё лишнее как показано на фото. В дисках коронкой на 40 делаем центральные отверстия. Далее складываем наш пакет, по бокам устанавливаем крышки и дрелью сверлим 4 отверстия. Все фанерные диски хотел сначала склеить, но потом подумал, что это будет лишним и стяжка на 4 шпильки М8 даст неплохую жесткость. Такую же процедуру нужно повторить и с верхним колесом. В принципе колёса готовы, но есть один нюанс. Они жутко кривые и очень сильно бьют. Долго думал, как их выровнять и пришёл к такому решению. На крышках есть отверстие с резьбой, вроде М4. Порывшись в запасах, нашёл на шкив от старой стиральной машины.

Из уголка 50×50 было сварено основание в форме прямоугольника. На одной из коротких сторон перпендикулярно была приварена стойка, состоящая из профильной трубы 40×40 и усиленная 50 уголком.

Все пилил по месту, поэтому точных размеров не скажу. На рамке посередине приварил поперечину, к ней небольшую стойку и верхнюю поперечину, к которой будет крепиться ось колеса. Думаю, на картинке всё будет понятно. Если чего не так, внизу под текстом будут ссылочки на видео, там можно будет всё подробно рассмотреть. К верхней поперечине ось решил тупо приварить. Кстати, оси вытачивал сам на своём тв-16. Ещё забыл сказать, что между крышками была установлена распорная втулка, изготовленная из водопроводной трубы. Подогнал диаметр оси под внутренний диаметр подшипников и с одного края нарезал резьбу.

Колесо надевается на ось и упирается в выступ, с другой стороны, через шайбу затягивается гайкой и контрогается. Ось сначала прихватил сваркой, потом отдел колесо, к нему приложил уровень и выровнял его относительно рамы и вертикальной стойки. Потом ось окончательно была заварена. С одной стороны рамы временно установил мотор и накинул ремень. Мотор кстати от стиральной машинки автомат мощностью около 400 Вт. На канале есть ролик по изготовлению контроллера на базе Arduino для управления такими моторами. Этот контроллер позволяет регулировать обороты с поддержкой мощности. Также в скором будущем выложу сюда статью с подробнейшим описанием по сборке такого контроллера. Подождите немного. Включил всё это дело в розетку и потихоньку добавлял оборотов. Всё крутится, ничего не трясётся, подшипники не греются.

Теперь приступим к установке верхнего колеса. Здесь немного всё сложнее. Это колесо должно двигаться в двух плоскостях. В верх-вниз для того чтобы натягивать ленту и отпускать натяжку для её замены. Также колесо должно наклоняться. Это нужно для регулировки ленты, чтобы она бегала строго по центру колеса. Решение этой проблемы выглядело так.

Взял два отрезка трубок длинной около 30 см. По торцам приварил гайки. В двух кусках 50 уголка на равном расстоянии просверлил отверстия и болтами прикрутил трубки. Получилось что-то вроде параллельных направляющих. Теперь из двух уголков варим что-то похожее на профильную трубу, предварительно вставив туда трубку. Получились подвижные элементы. Соединяем их перемычкой. Теперь из этой же трубы нарезаем 4 кусочка. Два из них привариваем по краям, внизу подвижной рамки, это важно, а оставшиеся два ввариваем внутри уголка.

Через трубки продеваем подходящую ось. К этому подвижному уголку будет перевариваться ось верхнего колеса. Верх подвижной рамки тоже скрепляем уголком. Здесь будет просверлено отверстие и приварена удлиненная гайка. В неё будет вкручена длинная шпилька, которая будет проходить через верхний уголок. Там будут установлены шайбы и две законтрогаенные гайки сверху и снизу уголка. На шпильку накручена рукоятка. Это позволит перемещать каретку для натяжки. С обратной стороны каретки внизу также приваривается перемычка, просверливается отверстие и вкручивается болт. Он упирается в уголок с осью и позволяет регулировать наклон верхнего колеса. Как же тяжело это писать так, чтобы было понятно. Когда всё готово, эту конструкцию можно приварить к стойке. Я делал так. Верхний и нижний уголок, на которых держатся трубки, изначально брал длиннее, так как не представлял, как всё это вместе сложится. К торцам колес прикладывал уровень и выставлял колёса строго вертикально относительно стойки. То есть пильное полотно должно двигаться параллельно стойке. Далее отмечал верхний и нижний уголок и отрезал.

Теперь прикладывал уровень к торцам колес и фиксировал струбцинами. Я использовал уровень с одной стороны колеса, а с другой ровную рейку. Так мы добьемся положения колес в одной плоскости. Когда всё выставлено, можно приварить раму верхнего колеса к центральной стойке. После сварки можно накинуть пильную ленту и попробовать включить. Стоять лучше сзади станка, дабы не травмироваться. Перед пуском колёса обязательно прокрутить в ручную. Сначала лента будет сваливаться, но вы поймете, как её правильно отрегулировать. И только после того как она будет стабильно бежать посреди колеса, можно включить двигатель. Если всё хорошо продолжаем дальше . Если лента всё равно пытается слететь с колес, значит где-то неправильно сварили или не отрегулировали.

После сборки и тестов станок был покрашен. Мощи мотора вполне хватает для повседневных задач. очень часто использую для выпиливания реек из обрезков от большой пилорамы.

Очень тяжело все это описывать словами. Лучше один раз увидеть. Прикреплю видео. Там более подробно можно все рассмотреть. До новых встреч. Пока!

Источник