Лебедка якорная для катера своими руками

Как делается лебёдка своими руками

Сразу следует отметить, что при наличии достаточного количества денег всегда лучше приобрести готовую лебёдку. Однако очень высокие цены на них делают этот вариант неприемлемым для многих автолюбителей. Рассмотрим основные узлы лебёдки на УАЗ или Ниву. В принципе, они одинаковы для практически всех автомобилей.

Если нет желания делать лебедку самому, ее всегда можно купить

При самостоятельном изготовлении следует учесть:

Почему не стоит делать лебёдку из стартера

Стартер представляет собой очень мощный двигатель, но он рассчитан на кратковременную работу при огромном потребляемом токе. Как правило, хорошо засевший автомобиль при использовании такой лебёдки очень скоро оказывается ещё и с полностью посаженым аккумулятором. Неплохие лебёдки получаются при использовании двигателей стеклоочистителей.

Чем удобна ручная барабанная автомобильная лебёдка

Основным достоинством этого механизма являются не только простота конструкции и универсальность использования, но и огромное количество комплектов чертежей в интернете. Использовать это простейшее приспособление может даже женщина, так как червячная передача имеет очень большой коэффициент передачи. Главное — надёжно закрепить её на корпусе автомобиля или прикрепить к любому массивному предмету (камень, дерево).

Самым сложным при изготовлении всегда оказывается редуктор, поэтому желательно подобрать готовый и подгонять все чертежи под него. Для человека, берущегося самостоятельно изготавливать лебёдку, сделать переходники для соединения с двигателем или барабаном не представит никаких сложностей.

Особенности установки лебёдки на Ниву

Нива — популярный автомобиль среди рыболовов и охотников

В среде любителей рыбалки и охоты Нива пользуется заслуженной популярностью. Поэтому подробнее рассмотрим варианты установки лебёдки на этот внедорожник:

Предпочтительным является использование не металлического троса, а синтетического каната. Это объясняется тем, что при неравномерной намотке троса на барабан возможно повреждение радиатора, а если неприятность может произойти, то она обязательно произойдёт в самый неподходящий момент.

Лебёдка из бензопилы

Бензопилы используются для заготовки дров большинством любителей экстремального отдыха. При желании в интернете можно найти комплект чертежей для использования этого мощного инструмента в качестве источника энергии для лебёдки, лодочного мотора, бура или бензореза.

Требуется снять шину с цепью и установить на их место конструкцию из барабана, каркаса и шестерёнки. Результатом будет абсолютно автономная лебёдка, развивающая тяговое усилие от 2-х тонн. При этом шестерни объединяются цепью, что значительно упрощает их изготовление или подбор.

Общие правила безопасности при работе с автолебёдками:

Бензопила часто используется как источник энергии для лебедки

Якорная лебёдка своими руками

Учитывая, что очень многие любители активного отдыха используют катера, яхты и лодки, нельзя обойти вниманием якорные лебёдки, предназначенные для опускания и подъёма якоря, а также в качестве даунриггера при ловле рыбы троллингом.

Принцип действия механических и электрических лебёдок, устанавливаемых на катерах и лодках, не отличается от автомобильных, но максимальная масса, которую имеет якорь или груз при троллинге, во много раз меньше. Это позволяет изготавливать их с меньшими затратами.

Тяжело поднимешь — живот надсадишь, лебёдка для лодки

Лебедка — простой механизм, который значительно упрощает погрузку\выгрузку якоря в водоеме в условиях ветряной погоды, когда на воде образуются достаточно высокие волны, или сильного течения, к примеру, для лова рыбы через кольцо.

На рыбалке спиннингом лебедка будет востребована когда вам понадобится много перемещаться на лодке.

Лебедки бывают ручными и с электрическим мотором.

Конструкций достаточно много на рынке, все они различные. Если лодка небольшая, то приоритетом для выбора будет служить вес, тяжёлая конструкция будет неприемлема.

Для вёсельной и моторной лодки мощность лебедок будет также отличаться.

Лебёдки используют для любых лодок, в том числе и для ПВХ.

Конструкция

Любая лебёдка для лодки состоит из следующих частей:

Способ крепления к лодке ПВХ

Вообще, устанавливают лебедку в различных местах: на носу лодки, на переднем, заднем сиденьях, придумывая при этом различную систему блоков.

Крепится лебедка к баллону надувной ПВХ-лодки различными способами.

Самый простой — на транец.

Если транец не предусмотрен конструкцией, можно установить направляющие профиля непосредственно на выступающие резиновые накладки (их приклеивают к основанию методом спайки).

Уже готовые наборы для крепления лебёдки, к примеру, выпускает компания Stronger.

Своими руками

Сделать ручную лебёдку — катушку не так уж и сложно.

Все необходимое для этого продается практически в каждом магазине строительных материалов. В вашем случае понадобится:

• 2 направляющих профиля

• катушка с креплениями (можно использовать и металлическую, шириной примерно 200-400 миллиметров)

• 2-4 выступающие захвата (для крепления к баллону).

Такую конструкцию дополнительно комплектуют направляющим роликом, который устанавливается на конце выступающего профиля — он снижает силу трения при движении веревки и предотвращает её случайный обрыв. Диаметр сердечника ролика (внешнего) — 15-20 миллиметров.

Гораздо сложнее сделать электрическую, подобрать к ней подходящий моторчик.

Какая веревка подойдёт для лебедки

Веревка для лебедки должна быть прочной, сейчас в продаже есть кевларовые шнуры, их используют для электрических лебедок.

Для ручных конструкций на надувную лодку подойдёт обычная синтетическая верёвка.

Поскольку глубина каждого водоема разная, движение веревки необходимо блокировать. Удобнее это сделать прижимными кулачками, которые продаются в специализированных магазинах по продаже яхт-оборудования.

Установка лебедки

Монтаж лебедки, изготовленной из металлических профилей, выполняется в несколько этапов:

Если используется электрическая лебедка, к ней дополнительно подводится питание (12 вольт, постоянное напряжение). При этом аккумуляторную батарею обязательно прячут в «карман», чтобы предотвратить короткое замыкание (вода является проводником).

Если лебедка устанавливается на транец, «нос» нужно поднять как можно выше, чтобы якорь в поднятом состоянии не мешал нормальной работе установленного двигателя.

Выбор лебёдки для лодки

Если вы приняли решение приобрести уже готовую лебедку с креплением, рекомендуется отдать предпочтение электрическим моделям, с регулирующейся катушкой (она самостоятельно «подвигает» веревку в процессе сматывания).

Цена на некоторые популярные модели, присутствующие на российском рынке колеблется в следующем диапазоне:

Чем они отличаются между собой? Надежностью механизма и максимальной грузоподъемностью.

Многие хотят приобрести лебедку с функцией свободного падения, при нажатии кнопки такая лебедка свободно отдаёт якорь, это актуально больше для катеров.

Яхтенные стоят несколько дороже, поскольку поставляются уже с готовыми профилями для монтажа на жесткий каркас.

При покупке обратите внимание на метод крепления лебедки.

Чтобы избежать неприятностей с зацепом якоря на ходу лодки необходимо учесть следующее:

Где приобрести лебедку для лодки

В Москве лебедки приобрести можно в магазинах:

В Санкт-Петербурге лебедки продаются в салонах:

Следующие интернет-магазины реализуют якорные лебедки с доставкой по всей России:

Народная примета: Если у грома длинные раскаты — ненастье будет долгим!

Электрическая якорная лебедка для катера

Какие размеры у моего катера?

Какой длины якорный трос я собираюсь использовать и достаточного ли размера ящик для хранения троса на моей лодке.

Какой мощностью должна обладать моя лебедка?

Какие размеры у моего катера?

Используйте рекомендации, предоставляемые производителями якорных лебедок для выбора подходящей модели. Основой выбора служит длина вашего катера и его водоизмещение. Например, если у вас шестиметровый катер, то подходящей моделью, выпускаемой Lewmar будет модель v700. Максимальная нагрузка на такую лебедку составляет 320 кг. После того как вы ответите на следующие два вопроса, можно будет, при необходимости, скорректировать свой первоначальный выбор.

Какой длины якорный трос я собираюсь использовать.

Измерьте глубину шкафчика для троса, чтобы определить доступное пространство. Измерять следует расстояние между крышкой ящика и верхом полностью сложенного троса внутри него. Это наиболее важное измерение, которое поможет вам определить лебедку какого типа следует выбрать для катера.

Лебедки делятся на вертикальные и горизонтальные. Какой тип подойдет для вашей лодки?

Большая часть механизма таких лебедок располагается на палубе лодки. Вам необходимо будет просверлить в ней отверстия через которое будет проходить трос и подключаться питание. Установка такой лебедки проще чем вертикальной. Горизонтальные лебедки хорошо подходят для лодок с маленькими ящиками для троса. Трос у такой лебедки огибает ворот и под углом 90 градусов входит под палубу в ящик. Глубина ящика должна быть больше 30 см.

Наиболее популярный тип якорных лебедок на рынке. Они более компактные и занимают меньше места. Большая часть корпуса таких низкопрофильных устройств скрыта под палубой лодки и защищена от воздействия влаги. Вертикальные лебедки обычно требуют большего отверстия под мотор, который располагается под палубой. Такой тип лебедок подходит для лодок с большим ящиком для троса. При этом минимальный размер ящика должен составлять 12” (30 см) от верха уложенной веревки до крышки. Это позволит тросу натянуться под собственным весом. Кроме того, нейлоновые тросы мало весят, и небольшая глубина ящика может помешать его равномерной укладке. Для обеспечения большей безопасности трос у вертикальной лебедки оборачивают один раз вокруг шпиля, и опускают сквозь отверстие в палубе под углом 90 градусов.

Какой мощности должна быть моя лебедка

После того как вы выбрали тип лебедки – вертикальную или горизонтальную и определили модель исходя из размеров лодки и ее водоизмещения, можно проверить свой выбор по следующей формуле.

Определяем общий вес якоря и троса.

Источники: lodki-pvc.kiev.ua, avtomotospec.ru, kakulov.ru, fisherninja.ru

Следующие:

Для чего нужна в лодке рыбака якорная лебедка, популярные модели

Каждый из нас в детстве рисовал кораблики, и составной его частью обязательно был якорь. В своем классическом виде он представляет собой штангу с поперечинами. Нижняя поперечина имеет зазубрины, так как якорю приходится цепляться за дно водоема. Назначение якоря каждому понятно, хотя на больших судах важно не зацепление якоря и грунта, а сила трения, возникающая между цепью якоря и поверхностью. Для небольших катеров, яхт и даже легких надувных лодок необходимость статичного поведения на воде остается актуальной, следовательно, перечисленные плавсредства также оснащаются якорем. Форма такого «тяжелого» устройства несколько отличается от классической, однако назначение остается неизменным.

Многие не понимают, зачем в стоячем водоеме якорь. Действительно, в безветренную погоду скорость лодки относительно воды и относительно берега равна нулю. Это означает, что достаточно подплыть к назначенному месту и можно рыбачить, не отвлекаясь на положение лодки. Но такая погода случается редко. Лодка в воде очень подвижна, независимо от формы дна. Дело в том, что при движении лодки смещаются слои воды друг относительно друга, поэтому сила трения поверхности днища о воду здесь ни при чем. Даже малейший ветерок может привести лодку в движение. Амуниция, рыболовные снасти, сам рыбак лишь увеличивают парусность, а зачастую рыбалка требует, чтобы лодка длительное время не двигалась.

Назначение и устройство

Любая якорная лебедка для лодки, независимо от устройства, предназначена для автоматизации процесса поднятия якоря или снижения усилия в случае ручной работы. Если опускается груз под действием силы тяжести, то при травлении придется эту силу преодолевать. Лебедки могут быть различного типа. О методах их классификации поговорим чуть позже. Но существуют составные части, присущие любому устройству.

Прежде всего, это катушка или бобина, на которую укладывается трос, канат, веревка, цепь. С точки зрения физики, она представляет собой неподвижный блок, который, как известно, выигрыша в силе не дает. Зато само вращение барабана гораздо сподручнее, чем непосредственное поднятие якоря. С другой стороны, канат наматывается на катушку, поэтому он не занимает столько места, сколько бы занимал при отсутствии лебедки.

Некоторые устройства дают выигрыш в силе. Обеспечивается это наличием редуктора, представляющего зацепление шестерен с разным числом зубьев. Такие редукторы встречаются как в ручных лебедках, так и в электрических. К составной части следует отнести детали крепежа, так как механизм должен быть надежно закреплен на плавательном средстве. Прочие элементы не являются ключевыми, а лишь обеспечивают удобную работу или служат для компактного размещения оборудования.

Если говорить о назначении, то по ряду причин лебедка для якоря, установленная на лодку, выполняет только указанную функцию. Использовать ее не по назначению теоретически можно, но практически нереально.

По причине ограниченной функциональности различных видов устройств для травления якоря не так уж и много. Единой принятой классификации не существует, поэтому разделять устройства можно по нескольким параметрам. Прежде всего, принято делить лебедки по типу привода основного механизма.

• Ручные лебедки. Приводятся в движение вращением рукояти или прочими устройствами, подразумевающими применение мышечной силы человека. Даже при наличии редуктора такие устройства не лишены своих недостатков. К таковым относится необходимость прикладывать усилие, а также необходимость находиться в непосредственной близости к устройству. Последний фактор следует пояснить детально. В ряде ситуаций наличие пульта дистанционного управления позволяет рыбаку поднимать или опускать якорь, не отрываясь от процесса ловли. К достоинствам можно отнести простоту, надежность и недорогую стоимость. Такого типа лебедки можно изготовить даже своими руками.
• Электрические лебедки. Они позволяют автоматизировать весь процесс. Зачастую погружение якоря осуществляется в режиме свободного вращения барабана, то есть, якорь просто падает в воде. Подъем якоря производится посредством электродвигателя и редуктора. Здесь редуктор не столько снимает усилие, сколько понижает обороты. Минусов такого устройства является необходимость возить в лодке аккумулятор и питающие провода. Естественно, стоимость электрической лебедки на порядок выше, чем механической. Плюсы просматриваются даже без детального описания.
• Гидравлические лебедки. Они устанавливаются на больших судах и катерах. Имеют сложную систему привода и практически не рассматриваются на форумах, так как подавляющее большинство посетителей – частные рыбаки, в арсенале которых имеется максимум небольшой катер.

Остальные способы классификации вряд ли заинтересуют читателя. К примеру, разделение лебедок на горизонтальные и вертикальные свойственно большим судам, где якорная цепь прячется в специальном месте трюма. Существуют также редукторные и безредукторные типы, но о них было уже сказано выше.

Изготовление прицепа-трейлера для мотолодки собственными силами

Сегодня, когда в некоторых регионах довольно трудно найти хорошую и недорогую стоянку для катера, и для обеспечения мобильности у водномоторников возникает необходимость в лодочном трейлере, существуют два варианта получить в собственность столь необходимое транспортное средство. Первый – это приобрести прицеп промышленного изготовления. На рынке в настоящее время представлены трейлеры следующих производителей:

К сожалению, цены на продукцию этих фирм колеблются от 700 до 1000 USD, что довольно дорого для среднестатистического водномоторника. Второй способ – это изготовление трейлера своими силами. Для меня этот способ наиболее предпочтительный в виду того, что можно изготовить прицеп непосредственно под мою лодку «Сарепта» и сэкономить несколько сотен долларов. У меня уже имелся опыт переоборудования грузового прицепа в трейлер под ПВХ-лодку «Кайман-400» (к сожалению, фото нет), но здесь задача стояла более сложная – изготовление прицепа «с нуля». Переоборудовать какой-нибудь грузовой прицеп практически невозможно т.к. под «твердокорпусную» лодку до 5 метров колея трейлера должна быть около 1900 мм. Грузовые прицепы с такой колеей – редкость, а при использовании обычного прицепа лодку придеться размещать выше колес, что сильно затруднит спуск-подъем лодки на трейлер. Поискав в Интернете, я не обнаружил никакой подробной информации по данному вопросу, пришлось думать самому и опираться на устные советы Энди Крым Вихрь-30 г. Москва уже изготовившего трейлер самостоятельно, кстати, спасибо ему.

За основу был взят трейлер производства ООО «Вектор» ЛАВ-81014 (Рис. 1).

На мой взгляд, этот прицеп наиболее подходит для перевозки лодок длиной до 4,5 м и не снимаемыми моторами весом от 100 кг. Если лодка у вас короче и мотор полегче или вообще его снимаете, для лучшей балансировки прицепа ось желательно сместить вперед. На трейлере ЛАВ-81014 использована рессорная подвеска, но я рекомендую вам применить торсионную. Хотя она и менее надежна и долговечна, но легкость монтажа перекрывает все недостатки.

Вот чертеж с размерами, по которым я изготавливал трейлер (Рис.2). Советую вам немного изменить размеры, что бы прицеп получился именно под вашу лодку.

Теперь остановимся на комплектующих для изготовления трейлера и их стоимости. Они подразделяются на две группы. В первую входят сертифицированные узлы промышленного изготовления: 1. Торсионная ось -3000 руб. 2. Сцепное устройство – 270 руб. Во вторую – комплектующие которые можно приобретать везде или изготавливать самому: 1. Опорная ножка – 490 руб. 2. Крылья – 500 руб. 3. Светотехника – 450 руб. 4. Проводка – 300 руб. 5. Крепеж – 400 руб. 6. Лебедка – 1300 руб. 7. Колеса – 2200 руб. 8. Кильблоки – 1600 руб. 9. Металлопрокат – 2000 руб. 10. Краска – 850 руб. Итого материалов необходимо на 13360 руб. или 430 USD. Забегая вперед скажу, во сколько мне обошлась работа специалистов: 1. Сварщик – 500 руб. 2. Слесарь -300 руб. 3. Маляр – 500 руб. Итого 1300 руб. или 50 USD. По предварительной информации экспертиза мне встанет в 400 руб. и регистрация в ГАИ 300 руб. Всего 700 руб. или 20 USD.

Можно подвести итог, трейлер мне обошелся в 500 баксов. Самый дешевый прицеп в Москве стоит 700. Для кого 200 бачей не деньги могут дальше не читать, а сразу идти по вышеуказанным ссылкам за готовыми решениями. Для остальных добавлю, что прототип моего трейлера стоит на заводе 1000 USD. Оговорюсь конечно, что прицеп под катер «Скиф» стоит в Перми 500 баксов, но, как говорит пословица – «Телушка полушка, да рубль перевоз». Правда, однажды наФишинге я предложил скооперироваться и нанять фуру для доставки десятка прицепов в Москву. Идея нашла понимание у 7 человек и была поддержана Василием Румянцевым, но после подробного ознакомления с прицепом я понял, что он мне не подходит, и вышел из концессии. О дальнейшей судьбе проекта мне ничего не известно.

Теперь расскажу, какие и где я приобретал комплектующие для изготовления трейлера. Искалось все через Яндекс

. Пункты 1,2 и 1-3 были приобретены в фирме
Автофлекс-Кнотт
. Очень любезные люди, даже бесплатно доставили в Питер. Пункты 6,7 и 8 во
Франкарди
, но вообще рекомендую приобрести по каталогу
Билтема
или заказать в фирме иномарочных автозапчастей работающих по этому каталогу, будет дешевле. С остальными пунктами я думаю ясно. Металлобазы и магазины запчастей. Обязательно берите чеки и сертификаты на все что покупаете. Они понадобятся при регистрации прицепа в ГАИ.

Читать также: Как убрать канифоль после пайки

Для изготовления рамы я использовал прямоугольную трубу 80х40х3,5. Тоньше не рекомендую т.к. у Энди, изготовившего прицеп из трубы 2 мм, были проблемы. Хватает двух хлыстов по 8 м. 5 часов работы сварщика – и готово (Рис.3). Стыки труб необходимо усилить косынками, нарубив их на гильотине (тогда не будет такой порнухи как у меня – резал газом). Сверлим отверстия и болтами М12 через втулки крепим ось и сцепку. Тут очень важный момент правильно подобрать балансировку и соблюсти четкую перпендикулярность оси центральной балке. Потом надеваем колеса, цепляем прицеп за автомобиль и едем, проверяя не тащит ли трейлер в сторону (перпендикулярность). Потом, набросав покрышек, ставим лодку и проверяем балансировку. Нагрузка на сцепной шар должна быть в пределах 40-80 кг. Если что-то не так, лучше сразу пересверлить ось (еще одно преимущество торсиона, с рессорной подвеской так просто не изменишь).

Теперь вешаем опорную ножку и страховочный трос (Рис.4).

Далее из трубы 60х40х2 варим опору для лебедки и устанавливаем ее (Рис.5). Хочу обратить внимание на талреп. Он служит для фиксации лодки при транспортировке. Использование для этих целей лебедки приведет к быстрой поломке ее шестеренок, что подтверждают два человека.

Теперь из такой же трубы делаем опоры крыльев (Рис.6).

И опять используя эту трубу, изготовляем опоры кильблоков (Рис.7). Сначала я поставил одну пару, но потом добавил еще т.к. два могут промять или даже продавить днище лодки. Про опоры килевых роликов скажу только, что металл не менее 4 мм нужно нарубить на гильотине и сварить. На рисунке все видно. Оговорюсь, что ролик на оси должен ходить очень легко иначе при его заедании киль лодки быстро порежет его до непригодного состояния. Кстати, для пластиковых лодок лучше подойдут резиновые ролики. Хочу добавить, что нужно подобрать длину опор кильблоков так, чтобы колеса попадали на элемент продольного набора, тогда днище будет меньше проминаться. Угол колес я подбирал с помощью профиля днища, вырезав его из фанеры.

И вот трейлер в основном готов (Рис.8). Рекомендую в этот момент провести ходовые и спусковые испытания, а уже убедившись что все в порядке, красить и вешать светотехнику.

Я после проверки внес некоторые изменения. На фото (Рис.9) видно, что вместо второй пары кильблоков еще использованы покрышки.

Кроме того, оказалось очень сложно пристроить светотехнику, а точнее пластину с подсветкой для номерного знака. В конце концов, подварил балку из легкой трубы, на ней все прекрасно разместилось (Рис.10).

Ну вот и все, трейлер покрашен и готов к регистрации (Рис.11).

Еще добавлю, что при транспортировке лодки перо мотора находится довольно низко над дорогой, и чтобы не повредить на ямах редуктор, рекомендую возить мотор в наклонном состоянии с помощью вот такой конструкции (Рис.12). Она же фиксирует боковые смещения мотора и бережет рулевой редуктор. Рекомендую собрать сначала из дерева, а уже потом по «заточенному» прототипу сварить их той же трубы 60х40х2. На предыдущем фото(Рис.9) видно экспериментальную модель устройства из дерева. Если лодка транспортируется на большое расстояние, необходимо зафиксировать ее транспортной лентой как видно на том же фото (Рис.9).

Теперь коснемся такого вопроса, как регистрация нашего транспортного средства. Чтобы зарегистрировать прицеп в ГАИ, необходимо провести экспертизу прицепа. Этим занимается Всеросийское общество автолюбителей (ВОА). В каждом регионе – свое. Вот адреса известных мне отделений ВОА:

1.Санкт-Петербург. ул. Жуковского д.55 тел. 273-47-30 ВОА Алексей Павлович, 2.Пермь Всероссийское общество автомобилистов, тел. 12-83-14 и 12-69-65, 3.Москва ГНЦ РФ ФГУП НАМИ тел. 456-32-31 Фёдоров Артём.

Чтобы пройти экспертизу прицеп должен соответствовать следующему ГОСТу (Еще раз спасибо Энди).

ПРИЦЕПЫ К ЛЕГКОВЫМ АВТОМОБИЛЯМ Параметры, размеры и общие технические требования ОСТ 37.001. 220-80

Настоящий стандарт распространяется на все типы прицепов, предназначенных для буксировки легковыми автомобилями и микроавтобусами по дорогам общей сети СССР. Стандарт не распространяется на прицепы, технические задания, на проектирование которых утверждены до введения настоящего стандарта. Основные термины, используемые в стандарте, и их определение приведены в справочном приложении.

1. ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ 1.1. Полная конструктивная масса прицепа не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля, не должна быть более снаряженной массы тягового автомобиля и превышать 1800 кг. 1.2. Полная конструктивная масса прицепа, не имеющего тормозов, не должна превышать разрешенной изготовителем тягового автомобиля и не должна быть более половины снаряженной массы тягового автомобиля. 1.3. Вертикальная статическая нагрузка в центре шарового шарнира сцепного устройства при любом весовом состоянии прицепа должна соответствовать величине, разрешенной изготовителем тягового автомобиля, но не должна быть менее 240 Н (25 кгс) и более 980Н (100 кгс). 1.4. Длина прицепа не должна быть более 1,5 длины основной тягового автомобиля или более 8 м. 1.5. Ширина прицепа не должна превышать ширину основного тягового автомобиля более чем на 200 мм с каждой стороны и не должна быть более 2,3 м. 1.6. Высота прицепа не должна быть более 1,8 ширины колеи прицепа или более 3м. 1.7. Центр тяжести груженого прицепа должен быть расположен таким образом, чтобы отношение высоты центра тяжести к величине колеи колес прицепа составляло не более 0,725. 1.8. Дорожный просвет прицепа не должен быть менее дорожного просвета основного тягового автомобиля.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1. Общие требования 2.1.1. Прицепы должны быть одноосными, допускается применение спаренной оси. 2.1 2 Прицеп с горизонтально расположенным внутренним полом, установленный на горизонтальной поверхности, должен иметь на шину (шины) одной стороны нагрузку не более 55% его полной массы. 2 1.3. Конструкция прицепа должна быть рассчитана на движение в составе автопоезда полной конструктивной массы с максимальной скоростью, разрешенной изготовителями тяговых автомобилей. 2.1.4. Конструкция и размеры дышла (рамы) прицепа должны обеспечивать возможность его отклонения относительно сцепного шара, установленного на автомобиле, на углы, предусмотренные ОСТ 37.001.096-77. 2.1.5. Прицепы должны быть оборудованы двумя несъемными предохранительными цепями (тросами), которые в случае аварийного обрыва (поломки) тягово-сцепного устройства не должны позволять дышлу касаться поверхности дороги, обеспечивая при этом управление прицепом. 2.1.6. Прицепы должны иметь два противооткатных упора, («башмака»). 2.1.7. Прицепы должны иметь места для установки домкрата. 2.1.8. Орган управления стояночной тормозной системой прицепов должен быть съемным и расположен с правой стороны в передней части дышла (рамы). 2.1.9. Прицепы должны быть оборудованы надколесными защитными устройствами (крыльями, брызговиками), если детали кузова не выполняют функции этого устройства. 2.1.10. Материалы, применяемые для изготовления прицепов, должны обладать стойкостью против возгорания воздействия воды, топлива и масел не ниже стойкости материалов деталей и узлов аналогичного назначения основного тягового автомобиля. 2.1.11. Окраска прицепов и контроль внешнего вида покрытия по ГОСТ 7593-80. 2.1.12. Прицеп должен иметь климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69, соответствующее климатическому исполнению основного тягового автомобиля, и должен быть рассчитан на условия хранения на открытых площадках. 2.1.13. Срок службы прицепа в соответствии с назначением и условиями эксплуатации регламентируются нормативно-технической документацией, утвержденной в установленном порядке.

Читать также: Как паять резисторы на плате

2.2. Требования к системам, узлам и агрегатам 2.2.1. Тормозные системы прицепов должны соответствовать требованиям ОСТ 37.001.016 70. 2.2.2. Замковое устройство для сцепки с тяговым автомобилем должно соответствовать требованиям ОСТ 37.001.096-77. 2.2.3. Электрооборудование, внешние световые и сигнальные приборы должны соответствовать требованиям ГОСТ 3940-71. ГОСТ 8769-75, ГОСТ 10984-74 и ГОСТ 20961-75. 2.2.4. Прицепы должны иметь кронштейны (или место) для крепления номерного знака по ГОСТ 3207 -77. 2.2.5. Для соединения с электросистемой автомобиля прицеп должен иметь вилку по ГОСТ 9209-76 с соединительным кабелем. 2.2.6. Прицепы должны иметь опорные стойки, обеспечивающие устойчивость прицепа в отцепленном состоянии и не ухудшающие проходимость автопоезда. При вертикальной статической нагрузке от замкового устройства прицепа более 390 Н (40 кгс) передняя опорная стойка должна быть оборудована механизмом подъема-опускания, обеспечивающим установку замкового устройства в необходимое для сцепки (расцепки) положение. При ручном приводе механизма усилие на рукоятке не должно быть более 118Н (12 кгс).

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ 3.1. Прицепы, оборудованные не унифицированными с основным тяговым автомобилем шинами, должны иметь запасное колесо и устройство для его крепления. 3.2. К прицепам должны прилагаться необходимые инструменты и принадлежности, если комплект инструментов и принадлежностей основного тягового автомобиля недостаточен для обслуживания прицепа.

4. МАРКИРОВКА 4.1. Прицепы должны иметь заводскую табличку и маркировку по отраслевой нормативно-технической документации. 4.2. Прицепы должны иметь вблизи замкового устройства дополнительную табличку по ГОСТ 12971-67 с указанием полной конструктивной массы прицепа; величины максимальной статической нагрузки на сцепной шар.

Термины и определения, принятые в настоящем стандарте

Если ваш прицеп будет соответствовать этим требованием, пройдет экспертизу, и в наличии будут чеки, сертификаты, а также копия удостоверения сварщика, проблем при регистрации в ГАИ у вас не возникнет.

Вот еще один вариант лодочного трейлера изготовленного по образцу немецкого. Особого внимания заслуживает выдвижная и съемная рамка под электрооборудование (Рис.13)

Возможность снять ее перед спуском в воду позволит защитить светотехнику от пагубного воздействия воды. Я, к сожалению, не догадался сделать такую. Единственный, на мой взгляд, минус – это жестко закрепленный опора лебедки и кильблоки, но если не использовать прицеп для транспортировки других лодок, это вполне приемлемо. Привожу рекомендации по изготовлению прицепа от автора – Олега из г. Николаев

Для изготовления рамы прицепа использовалась коробочка (профиль) 60 Х 40. Для изготовления выдвижной рамки, на которой расположены габаритные огни и номерной знак, коробочка 20 Х 40. Центральная труба – 2?(диаметр 60 мм.) можно толще. В данном случае, трубу буду усиливать на четверть длины со стороны замка (вставлю во внутрь кусок трубы и приварю). Ось на колеса труба 2? , ступицы точились под «Жигулевские» колеса. Предусмотрена рессорная подвеска (рессоры с М-412) + амортизаторы от Жигулей. Резиновые валики покупались на рынке заводского производства, подойдут также от старых стиральных машинок «Вятка» (отжимные ролики), там же замок на фаркоп (только обязательно с сертификатом, в противном случае будут проблемы при регистрации в ГАИ) и лебедку на 380 кг. Упор для конька катера на центральной трубе делается передвижным (или стационарно приваривается, если другой катер ты возить не будешь) для удобства регулировки развесовки катера относительно оси колес (эти рекомендации очень доступно и подробно освещены в журнале «КиЯ» по-моему за 2000 или 2001 год – рекомендую ознакомится перед началом работ), в принципе, поэтому сделана и выдвижная рамка с габаритными огнями и номерным знаком, но не только поэтому. Для того, чтобы каждый раз при спуске на воду катера с прицепа (подразумевается, что прицеп находится в воде) не сливать с габаритов воду и не менять после короткого замыкания предохранители в машине, проще отсоединить электроразъем, открутить стопорные болты и снять рамку в сборе. Ролики под реданы можно найти и готовые, можно и сделать самому (из тех же валиков от стиралки) – ума много не надо (для удобства лучше сделать их регулируемые по высоте, под разные катера с разной килеватостью).

Расстояние от одного ролблока до другого вымеряется опытным путем. Есть другой вариант – вместо ролблоков сделать полозья, обитые войлоком либо ковролином. Тоже удобно и главное – проще. Длина полозьев по своему усмотрению. Делают и по длине всего кокпита катера и на половину его длины, как кому нравится. Важно, чтобы и ролблоки и полозья ложились под реданы, дабы не было бокового перемещения катера на прицепе во время буксировки. Трейлер конструктивно оборудован рессорами от М-2140 и амортизаторами от ВАЗ-2101. Крылья интегрированы с тяжелого мотоцикла, по моему МТ старого выпуска. Кильблоки изготовлены из отжимных роликов со старых стиральных машинок «Вятка», «Ревтруд» и т.д. Лебедка фирменная на 350 кг. Электрооборудование стандартное. Сцепное устройство сертифицированное.

Вот в принципе пока все. Желаю успехов в творчестве. Огромное спасибо Энди, Морису, Олегу и SKR за помощь в подготовке этой статьи.

PS. К сожалению, с 1 января 2004 года в силу вступило новое законодательство, которое затрудняет и даже делает практически невозможным регистрацию самостоятельно изготовленных прицепов а ГАИ. Поэтому рекомендую прежде чем приступать к строительству, узнать о возможности регистрации в вашем региональном МРЭО.

Смастерил из подручных материалов лебедку, т.к. в одного тяжеловато ее поднимать и опускать. Минусы конструкции уже найдены, осталось найти время их доработать. Пока только учусь снимать обзоры, поэтому сильно не ругайте )))

В дальнейшем думаю развести троса пошире, чтобы не терли об лодку и сделать площадку на которой поднимается лодка.

Популярные модели

Начнем обзор с моделей, которые можно купить в готовом к использованию виде. Если возникнет вопрос об оставшейся категории лебедок, то здесь можно однозначно отметить, что подавляющее большинство владельцев лодок заинтересуется возможностью изготовить самодельное устройство. Причина такого положения достаточно банальна – высокая стоимость лебедки, которая практически достигает стоимости самой лодки.

• Minn Kota Deckhand 40. В комплекте с лебедкой поставляется и сам якорь, масса которого составляет 18 кг. Нейлоновый шнур, длиной 30 м способен выдержать нагрузку 365 кг. Этого вполне достаточно, чтобы поднять якорь, даже если он зацепился в водоеме. Приводится в движение лебедка одной кнопкой. Электрический двигатель питается от аккумулятора 12 В. Удобство пользования заключается в том, что на лебедке предусмотрен специальный держатель, который фиксирует якорь в поднятом положении и предотвращает его раскачивание. Якорь можно приобрести отдельно. Универсальное крепление позволяет быстро и удобно поменять груз. Стоимость такой лебедки составляет 36 000 рублей.

• Stronger Steel Hands 20. Модель является ярким примером целой линейки якорных лебедок от компании Stronger. Ее можно устанавливать на легкие надувные лодки длиной до 4 м. Оснащается пультом дистанционного управления, что позволяет манипулировать якорем без отрыва от рыбной ловли. В комплекте идут элементы крепления и кронштейны, которые устанавливаются в носовой части лодки методом пайки. У официального представителя компании-производителя такую модель можно приобрести за 20 000 рублей.

Типы лебедок

В продаже можно встретить самые различные варианты исполнения лебедки. Основной классификацией принято считать то, какой устанавливается привод. По этому показателю выделяют следующие конструкции:

1. Электрические конструкции на сегодняшний день получили самое широкое распространение. Это связано с тем, что подобная конструкция способна работать под весьма высокой нагрузкой. Как правило, питание установленного электромотора проходит от аккумулятора транспортного средства, а блок управления может быть расположен внутри автомобиля или снаружи.
2. Механическая лебедка проще всего в изготовлении. Большое распространение получила червячная конструкция, когда для передачи усилия и его увеличения устанавливается редуктор. Небольшая автолебедка механического типа предназначена для небольшого усилия.
3. Гидравлическая. Встречаются и конструкции гидравлического типа. Их принцип работы основан на подаче жидкости под большим давлением, за счет чего происходит перемещение подвижного элемента. Как правило, гидравлический привод устанавливается на конструкцию, предназначенную для транспортировки груза.

Чаще всего самодельная конструкция имеет механический привод, так как он проще в изготовлении и установке.

Ручная

Ручная лебедка своими руками довольно проста в изготовлении, что определило ее широкое распространение. Основным недостатком конструкции можно назвать ее довольно большие габаритные размеры. Ручная барабанная лебедка может существенно выходить за пределы автомобиля, а для ее установки требуется специальные бампер с широким посадочным местом.

Не стоит забывать также о том, что конструкция имеет ручной привод.

На момент, когда автомобиль застрял одновременно тянуть и управлять им не получится. Именно поэтому рассматриваемая конструкция сегодня встречается все реже.

Чертеж ручной лебедки

Электрическая

Как ранее было отмечено, довольно большое распространение получила конструкция с электрическим приводом. Это связано с тем, что самодельная электролебедка комфортна в использовании и рассчитана на достаточно высокую нагрузку. Ее особенностями назовем следующие моменты:

1. Высокий показатель КПД определяет то, что конструкция эффективнее справляется с поставленными задачами.
2. В качестве источника усилия может использоваться отдельный электродвигатель или генератор. При выборе варианта исполнения, при котором подключение лебедки проводится через генератор, следует быть осторожным, так как этот узел транспортного средства важен и не выдерживает перегрузок.
3. Электрическая автомобильная лебедка должна обладать высоким крутящим моментом. Кроме этого, уделяется довольно много внимания показателю потребления энергии. Это связано с тем, что в неподвижном состоянии транспортного средства большая часть питания будет поступать не от генератора, а аккумулятора. Слишком высокий показатель электропотребления может стать причиной быстрой разрядки аккумулятора. Однако, слишком низкий показатель электропотребления может стать причиной существенного снижения мощности устройства.

Читать также: Сечение кабеля ввгнг таблица

В последнее время большой популярностью стали пользоваться варианты исполнения, которые могут питаться от источника энергии 12 вольт. В подобном случае устройство лебедки подключается к прикуривателю или соответствующей розетке в автомобиле при ее наличии.

Гидравлическая

Гидравлическая лебедка считается наиболее сложным вариантом исполнения, так как конструкция представлена сочетанием следующих элементов:

1. Барабана с тросом.
2. Механического элемента, передающего вращение барабану.
3. Гидравлического привода.
4. Масляным насосом или компрессором.
5. Баком для масла.

Кроме этого, подобная автомобильная лебедка довольно сложна в изготовлении, имеет большие размеры. Сложность конструкции также определяет необходимость в выполнении периодического обслуживания.

Преимуществом варианта исполнения с гидравлическим приводом можно назвать низкий показатель энергопотребления и более высокую мощность. Лебедку подобного типа целесообразно устанавливать только на крупные внедорожники, которые имеют высокий показатель снаряженной массы. Кроме этого, конструкция подходит для автомобилей, которые часто применяются для движения по пересеченной местности.

Предназначение аппарата

Водитель при езде по бездорожью может столкнуться с непреодолимым препятствием. Тогда автомобиль придётся чем-то вытаскивать из грязи или песка. Лебёдка — идеальный для этого инструмент. Некоторые автомобили имеют заводское устройство на переднем бампере. Приобретение готовой лебёдки может «влететь» в круглую сумму, поэтому есть смысл её самостоятельного изготовления из подручных средств.

Заводская или самодельная лебёдка с ручным приводом (или с электроприводом от стартера) позволяет вытащить автомобиль без буксира. Опытные автолюбители предпочитают как раз устройства собственного изготовления, полностью соответствующие их запросам. Заводские лебёдки часто отказывают или стоят больших денег.

Существуют разные виды конструкций. Однозначно сказать о том, какая из них лучше — нельзя. Различные типы применяют для разных ситуаций и целей.

Преимущества и недостатки самодельной лебедки

Многие автомобилисты задаются вопросом, стоит ли изготавливать лебедку из подручных материалов или лучше приобрести уже готовый вариант исполнения. Для начала отметим, что самодельная лебедка обладает нижеприведенными достоинствами:

1. Высокая ремонтопригодность. Если устройство изготовлено своими руками, то провести его ремонт будет не сложно. При этом все необходимые материалы также будет найти не сложно.
2. Низкая стоимость. Покупные конструкции обходятся довольно дорого. Лебедку изготовить самостоятельно можно при использовании подручных материалов, что существенно снижает стоимость изделия.
3. Проще провести установку на автомобиле. Самодельная лебедка изначально изготавливается под конкретный автомобиль.

Что касается покупных вариантов исполнения, то они зачастую обладают более компактными размерами и высоким показателем КПД. Многие конструкции также пригодные для ремонта. Единственным их недостатком, конечно же, является высокая цена. Кроме этого, некоторые лебедки могут устанавливаться только на подготовленное место, для чего придется изменять бампер или приобретать новый.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Лебёдка — это древнее изобретение, которое появилось до изучения человеком физических законов. Работает устройство по принципу рычага — к рукоятке оператор прикладывает незначительные усилия, а устройство передвигает тяжёлые предметы. Незаменимая вещь для автолюбителей или дачников, но дорогая. Изготовление ручной самодельной лебёдки решает проблему высокой цены. За небольшие деньги можно сделать конструкцию любой сложности.

Типы устройства

Классификация — это первое, что необходимо знать об устройстве тяги. Их делят в зависимости от типа конструкции, привода и технических особенностей. Некоторые типы лебёдок легко выполнить самостоятельно — это простейший механизм с ручным приводом. А сложные конструкции будут надёжно работать только при заводском изготовлении.
Эту специфику нужно учитывать при выборе типа для самостоятельного изготовления. Существуют съёмные и стационарные лебёдки. Первый вариант можно демонтировать с автомобиля, провести обслуживание или использовать для иных хозяйственных целей.

Классификация в зависимости от типа привода:

1. Ручной. Его преимущества — малый размер и относительно лёгкий вес. Работа идёт по принципу барабана. Трос натягивается на отдельную катушку, и её вращают ручным приводом. Недостаток кроется в ограничении массы, с которой возможна работа — не более 1 тонны.
2. Механический. Барабан с тросом вращается двигателем машины. Конструкция отличается большой массой, поэтому автолюбители её редко используют.
3. Электрический. Оптимальный вариант — барабан приводит во вращение электродвигатель. Последний питается от аккумулятора или электросистемы автомобиля. Грузоподъёмность в этом варианте — 4 тонны.
4. Гидравлический. Конструкция сложная, но работает бесшумно и с большим тяговым усилием. Но такие системы ненадёжны и имеют высокую стоимость. Ещё один недостаток — самостоятельно изготовить гидравлическую систему привода невозможно.

Ручная лебёдка идеально подходит для изготовления своими руками. Система имеет простую конструкцию, которую легко выполнить из подручных материалов. Сложные движущиеся части отсутствуют. Нужно лишь определиться с параметрами. При желании на такое устройство можно поставить электромотор, который избавит от физического труда.

Лебедка с канатоведущими шкивами (силовой полиспаст)

В мастерской, гараже или на даче время от времени приходится поднимать и перемещать разные тяжести и габаритные предметы — двигатели авто, наковальни, большие электродвигатели и др.

И чтобы не сорвать спину, советуем воспользоваться самодельным приспособлением — грузоподъемным устройством. Своим опытом поделился автор YouTube канала geniusz K.

Называется устройство силовым полиспастом. По сути же, это самодельная ручная лебедка (или правильно будет сказать — таль) с канатоведущими шкивами.

Принцип работы полиспастов

Состоит самоделка из двух блоков со шкивами, последовательно огибаемых стальным тросом.

Один из блоков является неподвижным, второй — подвижный.

В этом грузоподъемном устройстве груз подвешивают к подвижному блоку со шкивами, а тяговое усилие прикладывается к концу троса, который выходит из неподвижного блока.

Необходимое для подъема тяжестей тяговое усилие при использовании данной конструкции ручной лебедки создается за счет трения стального троса в канавках шкивов.

Давайте теперь приступим к процессу изготовления самоделки. Первым делом на токарном станке автор изготавливает шкивы. Для каждого блока потребуется по шесть шкивов.

В шкивы запрессовываем подшипники, затем надеваем шкивы на вал, после чего собираем корпус подвижного и неподвижного блоков. Детали для корпуса вырезаны из листового металла.

В завершении останется только последовательно пропустить трос через шкивы нижнего и верхнего блоков.

К верхнему (неподвижному) блоку крепится крюк, чтобы его можно было подвешивать на нужной высоте.

Подробно о том, как сделать ручную лебедку с канатоведущими шкивами, можно посмотреть на видео ниже.

Простой вариант из подручных материалов

Некоторые автомобилисты часто выезжают в поле или лес, в результате чего могут возникнуть проблемы с преодолением сложных участков — грязи и песка. Машина застревает, и приходится ломать голову над тем, как её вытащить. Простейшую ручную самодельную лебёдку можно сделать в полевых условиях.
Материалы:

• Лом и обрезок трубы.
• Трос.
• Отрезок трубы для рычага.

Вряд ли в дороге материалы будут с собой. Но всё необходимое можно найти в ближайшем селении. Вместо троса подойдёт прочный канат.

Порядок изготовления:

1. Вбивают лом или трубку небольшого диаметра в землю, чтобы получить ось.
2. На ось надевают трубку большего диаметра, к которой прикрепляют трос.
3. Под нижний виток троса подсовывают рычаг. Это может быть ещё одна трубка, черенок от лопаты, жердь. Главное — чтобы материал был прочным.

Подобным устройством, которое собирается за десять минут, можно сдвинуть любую тяжесть с места, а не только автомобиль. Рычаг вращают так, чтобы трос наматывался на трубу. Такая ручная лебёдка поможет оперативно решить проблемы передвижения тяжёлого груза. Это не полноценное устройство, но с задачей справится.

Изготовление

Многие автомобилисты придерживаются мнения, что самодельные лебедки более надежные и долговечные. Если и приобретать подобную конструкцию на авто, то следует отдавать предпочтение дорогим вариантам исполнения от известных производителей.

Важным конструктивным элементом можно назвать барабан, на который наматывается трос. Изготовить барабан для лебедки можно своими руками при применении трубы определенного диаметра в качестве сырья. Толщина стенок трубы должна быть не менее 3 мм, так как в противном случае барабан под воздействием нагрузки деформируется. В данном случае понадобится сварочный инструмент, так как щеки крепятся именно сваркой.

Изготавливая лебедку своими руками также приходится проводить установку редуктора. Сегодня самодельный редуктор встречается крайне редко, так как проще всего его снять с другого механизма. В большинстве случаев проводится установка редукторов, которые применяются для открытия и закрытия дверей троллейбусов. При отсутствии подобного механизма к рассматриваемой задаче можно приспособить и другие разновидности редуктора.

Необходимые детали подбираются в зависимости от выбранного чертежа. К примеру, лебедка из дрели обладает своими особенностями, в большей степени подходит для мотоцикла, так как установленные механизм не рассчитан на высокую нагрузку. Рассматривая способы изготовления стоит учитывать, что в большинстве случаев применяется сварка для создания неразъемного соединения. Однако, сама конструкция к бамперу крепится зачастую болтами, так как нужно обеспечить возможность для обслуживания.

Изготовление системы с универсальным приводом

Система с ручным приводом проста в изготовлении. Из особых навыков от мастера требуется только владение сварочным аппаратом. Для работы подойдёт любой металл. Внешний вид устройства не столь важен, главное — это работоспособность и устойчивость к большой нагрузке. Рама не должна деформироваться.

Материалы и инструменты:

• Прямоугольная труба для рамы.
• Вал для барабана, можно использовать трубку круглого сечения.
• Лист металла толщиной не менее 3 мм для изготовления дисков барабана.
• Шпильки с резьбой М10-М12 длиной 24 см – 6 штук, гайки.
• Трубка диаметров 14 мм – 6 одинаковых отрезков 20 см.
• Звёздочки — большая и малая. Цепь.
• Ступицы, чтобы закрепить барабан на валу, а вал закрепить на раме.
• Рычаг для привода.
• Трос с карабином.
• Сварка и электроды.
• Болгарка и шлифовальный диск к ней.
• Краска и грунтовка.
• Гаечные ключи в наборе.

Конструкция

Прежде чем приступать к изготовлению лебедки своими руками следует рассмотреть особенности конструкции. Устройство лебедки для авто может существенно отличаться, к примеру, по типу используемого привода при изготовлении.

Классическая конструкция автомобильной или мотолебедки имеет следующие особенности:

1. Барабан, на который проводится накручивание применяемой лебедки. Лебедки самодельные для автомобиля могут иметь различные размеры применяемого барабана. Стоит учитывать, с увеличением его размера можно проводить наматывание большого количества троса, но и нагрузка также повышается.
2. Привод. Конструкция предусматривает создание усилия, за счет которого и происходит наматывание троса. Существуют самые различные схемы привода, все они обладают определенными достоинствами и недостатками.
3. Очень часто устанавливается редуктор. Она предназначен для повышения передаваемого усилия на барабан.
4. Чертежи предусматривают и наличие самой различной основы. Стоит учитывать, что шасси должно обладать высокой устойчивостью к нагрузке, надежно крепиться к основанию.
5. Самодельная таль.

Скачать чертежи, по которым будет проводится создание конструкции можно в интернете. Технология сборки во многом зависит от сложности реализуемого проекта.

Советы по сборке

​Разработку конструкции выполняют внимательно, равно как и сборку. Задача — к каждой операции относиться максимально ответственно. Цель — выполнить сборку с высоким качеством. Это позволит избежать неприятностей при эксплуатации в экстремальных условиях. Поэтому форсировать работы не стоит, даже если очень нужно.

Действия для достижения высокого качества сборки:

• Работу делают не спеша, осмысленно. Сырой, недоработанный агрегат нельзя использовать.
• Следуют чертежу.
• Сварные швы обрабатывают антикоррозийным составом. Сварку делают в углекислоте, чтобы получить шов высокого качества.
• Пульт управления электроприводом выносят на максимально удалённое место от вращающихся деталей.
• Электропроводку тщательно изолируют. Контакты защищают дополнительной изоляцией от воздействия влаги и грязи.

Негативный результат часто возникает по причине поспешных действий. Вопрос перемещения грузов в горизонтальной плоскости со своим устройством будет успешно решён. Чтобы поднимать грузы над землёй, следует перетянуть трос через прочную опору.

Источник