Лебедка своими руками ударно канатного бурения

Самодельное устройство для бурения скважины своими руками (ударно-канатный метод)

Есть у меня дом в глубокой деревне, практически в лесу, там проблемы с водой. Ближайший колодец находится в более чем 200 м, а глубина его порядка 25 м. То есть пока сходишь, пока достанешь оттуда воду, уже ничего не хочется. А еще приходится это делать и зимой по сугробам.

Решил я пробурить скважину своими руками, по крайней мере, попробовать. Бурение у нас стоит в районе 250 грн (10$) за метр, а так как бурить нужно более 25 м, да плюс еще и оплачивать дорогу до места, не считая насоса и прочего оборудования, короче обходится это дороговато, и еще нет 100% гарантий, что они пробурят воду.

Для бурения скважины своими руками я выбрал самую простую (конструктивно) и, наверное, самую древнюю технологию — ударно канатное бурение. Но так как я всегда все делаю по-своему, то устройство я сделал в корни отличающееся от тех, что есть на ютубе и прочих описаниях.

Сразу скажу, что самоделку делал чисто для себя и чисто для эксперимента, чтобы посмотреть, как это будет работать и так далее. Конечно, тут еще можно и нужно делать много доработок, которые позволят сделать самоделку безопасной, эффективной и не затрачивать столько сил на бурение как я.

Материалы и инструменты:

1. Толстостенная стальная труба. У меня длиной 114 см и весит 42 кг (но длина маловата, надо метра полтора минимум). Диаметр точно не помню, но выбирал под обсадные трубы на 125. Учитывайте, что диаметр скважины при бурении будет процентов на 15 больше, чем ударная труба. Чем длиннее труба, тем ровнее будет скважина.

2. Кусок крепкой тонкостенной трубы для создания ножа (лучше всего из нержавейки толщиной 1-2 мм)

3. Стальной трос, у меня 4 мм. Четверки хватает тык притык, этот трос слабоват, лучше всего берите пятерку, ее должно хватить без нервов. Хотя и четверкой все идет нормально.

4. Стальной уголок или трубы (у меня пошла старая кровать) для создания рамы.

6. Вертлюжок для троса (нужен обязательно). Еще бы хорошо с карабином, чтобы трубу можно было отстегнуть при необходимости.

7. Всякие гайки, железячки, куски цепи, дверные петли, резинка и прочее барахлишко, который каждый наверняка найдет у себя в гараже.

Из инструментов:
— болгарка;
— сварка;
— плоскогубцы и пр.

Касательно вложений. Труба на металлобазе обошлась в 8 грн за 1 кг. Можно было найти и дешевле, просто не было времени и желания искать.
Троса купил 30 м по 10 грн каждый метр. Еще купил вертлюжок. Все остальное нашлось дома. Короче потратил я на все не более 1000 грн.

Процесс изготовления бурильной машины:

Шаг первый. Подготовка деталей и сборка рамы
Вообще для таких устройств принято делать треногу, ну а я решил сделать двуногу. Нашел металлический каркас от кровати и разрезал его по диагонали. Далее сварил вверху уголки так, как видно на фото.

Чтобы укрепить раму, я приварил к правой и левой стороне по куску арматуры. В принципе, этого хватило с головой. Еще для надежности можно приварить кусок уголка к основанию спереди.
Рама готова, переходим к созданию лебедки.

Шаг второй. Лебедка
Лебедка у меня получилась реально опасная для жизни, так как не имеет храпового механизма. Если отпустить при подъеме или опускании трубы, может запросто убить. Но меня это не пугает, ведь все пользуются десятилетиями колодцами с таким механизмом и еще никого не убило (по крайней мере у нас).

На трубе лебедки есть отверстие, в котором находится стальной стержень. Он работает как фиксатор лебедки.

Шаг третий. Установка конструкции на место бурения и подготовка
Бурить я скважину решил прямо под домом, поскольку угадать местоположение воды вряд ли выйдет, а так выиграю на экономии труб. Конструкцию важно надежно зафиксировать, чтобы она не смещалась. Я установил ее на две толстых тяжелых доски и прибил гвоздями.

Труба крепится к тросу с помощью стального стержня, к которому приварена гайка. Сам стержень также надежно приварен к трубе.

Крепление троса
Еще важно сказать пару слов о зачаливании троса, это очень важно. Я его вставлял в медную трубку, а потом ее загибал. Ну а петлю троса обматывал алюминиевой проволокой. В принципе, еще не порвало. Его держит в основном согнутая трубка, к тому же она не дает ему перетереться.
Еще очень важно крепить ударную трубу через вертлюг, иначе трос будет постоянно закручиваться. А если пользоваться закрученным тросом, вы его сразу порвете (у меня так было по началу).
Вертлюг само собой должен быть очень крепким. Еще полезно установить карабин, так трубу можно будет отстегнуть при транспортировке.

Клапан мне пригодился тогда, когда шли сильные ливни, и я плохо закрыл скважину. Там было очень много воды, я ее всю без проблем откачал благодаря этому клапану. А так при бурении он в принципе не нужен. Разве что при бурении водоносного слоя.

Шаг пятый. Устройство почти готово. Делаем спусковой механизм
Спусковой механизм у меня очень простой, работает по типу «мышеловки». Я его сделал из дверной петли, болтика с гаечкой, кольца и куска цепи.

К петле нужно еще приварить кусок цепи с кольцом. Кольцо можно сделать из стальной проволоки, если под рукой нет подходящего. К раме машины надо приварить стержень напротив скважины, на него будет вешаться ударная труба.

Теперь берем дверную петлю, крепим к тросу с помощью болтика и завешиваем кольцом на приваренный к раме стержень. Устройство взведено и готово к бою!

Еще важное замечание. Чтобы трос не дай бог не проскользнул, перед креплением петли мотните вокруг него листового алюминия или меди, а потом хорошенько затяните ключом.

Как бурить?
Так как на конце трубы находится острый нож, то большая сила удара здесь не нужна, у меня диапазон удара находится в районе 1-2 м. То есть труба до места удара должна лететь не более 2 м. Если вы сделаете больше, то вам будет тяжело потом выдернуть трубу из грунта. Это может быть вплоть до обрыва троса. Поэтому лучше сделать два метровых удара, чем один двухметровый. Ну, с двух метров своим 4 мм тросиком я выдергиваю без проблем. Конечно, все еще зависит от типа грунта.

Итак, процесс бурения:

1. Крепим фиксатор на тросе таким образом, чтобы труба висела над местом удара на высоте 1-2 м.

2. Отпускаем лебедкой 1-2 м троса с запасом и кладем трос так, чтобы он не спутался при движении трубы.

3. Отходим на безопасное расстояние и палкой сдергиваем кольцо со стержня. В итоге труба летит вниз и ударяет в грунт.

4. Вытягиваем трубу лебедкой и кладем на землю для удобной чистки. Я ее кладу под углом на пенек, мне вполне удобно опускать, поднимать и чистить.

5. После чистки опять опускаем трубу, заряжаем конструкцию и так далее.

За один удар труба заходит на 10-15 см (смотря какой грунт). На практике легко идет песок с глиной, суглинки. Тяжеловато верхний сухой слой светлой глины (в моей местности).
Можно делать 1-2 удара и вытягивать трубу. Если грунт твердый, то надо делать несколько ударов, так как набирается маловато.

Если идет сухая и твердая порода, можно линуть в скважину воды и немного подождать. Потом продолжить бурение.

Процесс долгий, тяжелый, только для настоящих энтузиастов)) Я вот прошел уже более 15-ти м и доволен собой. Пока идет влажный песок с глиной и камушками. Надеюсь, вода в месте бурения будет ближе, и я добьюсь своей цели. За время бурения достал много интересных камушков, сухую глину с отпечатками древних моллюсков, остаток какой-то очень древней палки.

Источник

Самодельное устройство для бурения скважины своими руками (ударно-канатный метод)

Время чтения: 7 минутНет времени?

Ссылка на статью успешно отправлена!

Отправим материал вам на e-mail

Бюджетным вариантом изготовления автономного источника водообеспечения является скважина своими руками без оборудования по нескольким существующим технологиям. Имеются ввиду способы, позволяющие обойтись без аренды бурового станка. Однако некоторое оборудование и инструменты домашнему мастеру все же потребуются.

Изготовление скважины без оборудования своими руками

Видео: скважина на воду без помощи буровой установки

Предназначение, нюансы устройства

В сравнении с колодцем скважина имеет меньшие габариты, позволяя сохранить рабочее пространства участка. Устье источника герметизируется гораздо проще, внутрь не попадают осадки и грязь. Не нужно вынимать большое количество грунта, вывозить его со стройплощадки.

Сравнение колодца и скважины

Сооружается скважина своими руками без оборудования несколькими способами:

• путем размывания почвы водой;
• извлечения породы шнеком ручного бура;

Извлеченный из скважины шнек

• или желонкой самодельного приспособления.

Бурение скважины желонкой

Самым экономичным методом является абиссинский колодец, из которого грунт не извлекается вовсе. Почва уплотняется при забивании наращиваемых труб, колонна становится эксплуатационной, по ней вода поступает в напорную линию.

Принцип устройства абиссинского колодца

Способы изготовления, материалы, инструменты

Чтобы сделать скважину своими руками без оборудования по указанным технологиям, потребуются различные инструменты, материалы. Ниже будет рассмотрен бюджет, плюсы, минусы конструкций источников водозабора.

Различные виды устройств для бурения

Ручной шнековый бур

При выборе классического бурения потребуется приобрести ручной инструмент со шнеком или съемными ножами. Технология состоит из операций:

• бурение – высота ручного бура не позволяет достичь, даже горизонты верховодки, поэтому после заглубления на 1 – 1,5 м штанга наращивается следующей секцией;

Устройство шнекового бура

• обсадная колонна – обычно изготавливается из полиэтиленовых труб, в нижней части перфорируется щелями или круглыми отверстиями, либо на забой присоединяется заводской, самодельный фильтр;

Обсадная труба с перфорацией

• промывка – обычно откачивается 2 – 3 ведра очень грязной воды, затем идет 1 – 2 куба жидкости с песком, после чего, качество нормализуется;

Промывка скважины во время бурения

• низкий бюджет строительства – покупка бура + изготовление штанг с замками для наращивания;
• скорость проходки – шнек представляет собой винт Архимеда, по которому грунт самостоятельно перемещается вверх.

Разновидности ручных буров для изготовления скважины

При выборе бура со сменными лопастями резко повышаются трудозатраты. После нескольких оборотов инструмент нужно поднимать, чтобы стряхнуть породу. В любом случае домашний мастер может обойтись без помощников. Недостатками технологии являются:

• сложное позиционирование по вертикали;
• многочисленные спуски/подъемы.

Диаметр оснастки ручных буров ограничен 40 см, при желании можно найти 50 см шнеки, которые выпускают 3 – 4 производителя РФ. Это резко ограничивает диаметр обсадной колонны, позволяя опускать в нее маломощные погружные насосы.

Полезный совет! Как только бур доходит до водоносного горизонта, грунт перестает задерживаться на шнеке, лопастях. Дальнейшая проходка осуществляется промывкой, для чего на забой подается вода под давлением.

Бурение скважины ручным шнековым буром

Существует методика строительства источника водозабора без выемки грунта. Отверстие в земле изготавливается за счет уплотнения прилежащих пород при забивании трубы небольшого диаметра. То есть, рабочий инструмент после достижения водоносного горизонта просто становится обсадной колонной.

Скважина-игла своими руками без оборудования

Поэтому все необходимое оборудование монтируется на трубу перед забивкой:

• конус – чуть большего диаметра, чем труба, чтобы уплотненная почва не повредила оборудование, установленное над ним, изготавливается из стального прутка на токарном станке или кузнечном оборудовании;
• фильтр – труба перфорируется круглыми отверстиями, обматывается сверху проволокой или V-образной сеткой;
• обратный клапан – монтируется внутри трубы над фильтром, обычно это диафрагма с тяжелым шариком от подшипника;
• труба – 1 – 1,5 м, наращивается по мере погружения колонны резьбовыми или сварочными соединениями.

Конструкция абиссинской скважины-иглы

Изготавливается скважина игла своими руками без оборудования, но необходим специальный инструмент – бабка. Для абиссинского колодца не нужна тренога, буровой шнек, промывочный насос. Однако ударное заглубление кувалдой расплющивает верхнюю часть трубы, поэтому применяется другая схема:

• инструмент устанавливается вертикально на устье;
• в 50 – 70 см от земли на тело трубы крепится хомутами площадка-подбабок;
• на трубу надевается бабка (бетонная или стальная заготовка с внутренним отверстием по размеру трубы).

Ударный инструмент для абиссинской скважины

• на самый верх трубы крепится хомутами талевый блок;
• веревки/троса крепятся к бабке, перекидываются через шкивы блока на разные стороны.

После чего, один два рабочих одновременно поднимают бабку вверх к талевому блоку, отпускают троса. Бабка ударяет по площадке, труба забивается в грунт, операция повторяется до тех пор, пока площадка не окажется у грунта. Затем труба наращивается, подбабок и талевый блок поднимаются выше.

Несмотря на низкий бюджет строительства (5 – 7 тысяч рублей), технология имеет некоторые минусы:

• сложности в поиске бабки, опорной площадки или изготовлении этих приспособлений своими руками;
• полимерные трубы не могут применяться при ударном бурении, стальная труба обладает меньшим ресурсом.

Полезный совет! При необходимости можно закрепить подбабок хомутами на трубе, вытащить колонну домкратами, чтобы прочистить или заменить фильтр, обратный клапан.

Желонковое бурение

Кроме перечисленных методов может изготавливаться скважина своими руками без оборудования методом желонки, который так же называется ударно-канатным бурением.

Ударно-канатный способ бурения

Для этого используется последовательность операций:

• тренога – высотой 1,5 – 2 м монтируется на устье, в верхней части закрепляется талевый блок;
• бурение – желонка приподнимается тросом до талевого блока, освобождается, падает на грунт, заполняется породой, после извлечения земли операция повторяется.

Скважина своими руками без оборудования методом желонки

Желонка изготавливается из трубы, нижний край которой заострен (фаска) или имеет зубья для разрушения пласта. Внутри на шарнире установлена круглая заглушка в размер внутреннего диаметра трубы. При ударе о землю заглушка открывается на шарнире, при извлечении закрывается под весом набравшейся внутрь почвы.

На плотных грунтах после удара труба дополнительно вращается приваренными либо пропущенными в отверстия рычагами. Это позволяет повысить производительность, снизить трудозатраты.

Полезный совет! Основным преимуществом является возможность извлечения породы при достижении водоносного горизонта. Скважина получается глубже, что обеспечивает больший дебит, чем при ручном бурении.

Недостаток методики – необходимость покупки толстостенной трубы длиной 1 – 1,5 м. Поскольку от тяжести инструмента зависит эффективность бурения.

Гидробурение

Грунт можно, не только уплотнить «иглой» при вбивании колонны, удалять из скважины желонкой, шнеком бура, но и разрушать напорной струей. Однако в технологии гидробурения так же используется желонка для формирования круглого отверстия. Поэтому методика состоит из этапов:

• изготовление приямка – глубина 40 – 60 см, размеры 0,5 х 0,5 м;
• подготовка резервуара – еврокуб, поливная емкость или котлован в земле возле устья скважины;
• установка насосного оборудования – размещается между резервуаром и скважиной.

Гидробурение скважины своими руками без оборудования

Затем в приямок устанавливается желонка, внутрь нее подается вода из резервуара под давлением. Жидкость размывает породу, буровой раствор отводится грязевым насосом в емкость или стекает в котлован по выкопанной траншее для отстаивания, повторного забора, повторения цикла.

Котлован для слива бурового раствора

Желонка необходима при прохождении твердых пород, с которыми вода не может справиться самостоятельно. После отключения насоса на глинах желонку вращают рычагами, на крупнообломочных, гравелистых грунтах сбрасывают в скважину при помощи талевой системы.

Выводы

Таким образом, владелец загородного участка может выбрать оптимальный вариант для изготовления источника водозабора без дорогостоящего оборудования. Максимальный дебит будет у скважин, созданных методом желонки, ручного бурения, разрушения породы гидравлическим способом. Абиссинский колодец проще в строительстве, однако дебит будет меньше.

Видео: скважина на воду своими руками

Ударно канатное бурение своими руками при помощи стакана

Самый простой и приемлемый способ устройства гидротехнического сооружения – ударно-канатное бурение скважин. Главная особенность такого метода выполнения работ состоит в том, что для этого не нужно использовать сложную специализированную технику.

Кроме этого, сборка буровой установки выполняется в кратчайшие сроки. Все эти особенности привели к тому, что данная технология очень часто реализуется владельцами загородных участков для выполнения скважины на воду своими руками.

С использованием данной методики можно наиболее качественно вскрывать поверхностные водные горизонты.

Описание технологии

Для выполнения работ таким методом необходимо иметь основной набор приспособлений, благодаря которым вы сможете выполнить всё своими руками:

• лебёдка с блоком для подъёма и сброса снаряда;
• бурильная штанга;
• специальный забивной стакан;
• каркас буровой установки;
• трос, который крепится к стакану и лебёдке.

Главный рабочий инструмент в данной технологии – это стакан. Если работы вести своими руками, то его можно сделать из отрезка толстостенной стальной трубы.

Это изделие должно обладать достаточно высокой прочностью и значительной массой. При этом нижняя кромка трубы может иметь зазубрины или быть заточенной для облегчения разрыхления породы.

Забивной стакан в верхней части имеет специальную наковальню, по которой при помощи штанги производят удары.

По мере забивания стакана в землю в нём накапливается порода, которая удерживается там за счёт силы трения. Периодически стакан необходимо извлекать из забоя, чтобы убрать из него накопившийся грунт. Для этого и нужна лебёдка с тросом.

Ударная штанга позволяет глубже погрузить стакан в породу. Для этого штангу сбрасывают сверху на наковальню. Такие действия повторяют много раз, пока стакан полностью не заполнится породой. После этого его извлекают на поверхность, тщательно очищают от грунта и снова опускают в забой.

Вся процедура повторяется, пока проходка не достигнет водоносного горизонта. Как видите, ударно-канатное бурение скважин – довольно простая технология, которая может быть реализована своими руками. Более того, для работы вам не нужно покупать дорогостоящее оборудование, обычную буровую установку легко сделать своими руками, что позволит вам сэкономить много денег.

Преимущества и недостатки

Ударно-канатный способ бурения скважин, как и любой другой метод, имеет свои достоинства и недостатки. К плюсам данной технологии можно отнести следующее:

1. В процессе выполнения работ можно брать раздельные образцы породы.
2. Особенность технологии позволяет выполнять скважины со значительным начальным диаметром – более 50 см. Для этого необходимо сделать стакан соответствующего размера.
3. Эксплуатировать скважину можно сразу после выполнения работ, поскольку в ходе них не используются промывочные растворы, которые могут загрязнить воду в горизонте.
4. Вскрытие горизонта происходит наиболее качественно (без засорения породой и глиной из промывочного раствора), поэтому вода в источнике сохраняет свои первозданные характеристики.
5. Буровые работы можно с успехом выполнять в галечниково-валунных слоях и породах, впитывающих промывочные жидкости.
6. Поскольку в ходе работ не используются промывочные жидкости и вода, рабочий инструмент не так сильно загрязняется и изнашивается.
7. Данная методика позволяет наиболее быстро и качественно вскрыть и опробовать водоносный слой.
8. Срок службы скважины, созданной таким методом, значительно повышается.
9. В процессе работы можно контролировать уровень воды в различных слоях породы.
10. Экономически высокая эффективность бурения в зимний период.

Несмотря на такой большой перечень достоинств, есть у этой методики и свои недостатки, среди которых можно назвать следующие:

1. Ударно-канатная технология бурение может вестись только по вертикали.
2. При обустройстве скважин значительной глубины в ходе работ могут возникнуть определённые сложности.
3. В песчаных грунтах данная технология бурения не позволяет проводить работы. Даже использование специального инструмента не решает проблемы.
4. Самый значительный недостаток этого метода – низкая скорость выполнения работ.

Используемый инструмент и оборудование

Главные рабочие инструменты и приспособления:

• для разрушения грунта используется долото;
• чтобы извлекать разрушенную породу на поверхность, нужна желонка;
• также необходим бурильный снаряд, который состоит из ударной штанги, специальных ножниц, замка и каната.

Важно: для работы также нужен вспомогательный инструмент. С его помощью производится сборка и монтаж бурового снаряда. Сюда относятся гаечный и рожковый ключ, отвёртка, затяжная трещотка.

Для работы с обсадными трубами понадобятся специальные инструменты, среди которых можно назвать забивную головку, башмак, хомуты и снаряды.

Расширитель

При бурении в твердых породах используется специальный расширитель. Он помогает срезать породу со стенок скважины. Расширитель имеет подвижные резцы, которые складываются во время его движения по обсадной трубе. После того, как расширитель достигает нужного места в проходке и соприкасается с породой, резцы открываются благодаря специальному пружинному механизму.

Внимание: когда резцы расширителя срезают породу со стенок проходки, диаметр скважины увеличивается.

Чтобы пройти через промежуточный водоносный горизонт, устанавливают обсадные трубы. Они забиваются ниже водоносного пласта. По мере прохождения этой прослойки производится откачка воды и удаление при помощи желонки со дна проходки смеси грунта с водой. Если будет использоваться забивной стакан, то смеси на дне нужно придать необходимую густоту. Для этого в забой подсыпается почва.

Обсадные трубы

Стенки скважины рекомендуется укреплять обсадной трубой из асбеста, стали или пластика. Пластиковые изделия самые лёгкие, простые в установке и недорогие. Основное предназначение обсадных труб:

• Эти изделия защищают скважину от осыпания породы со стенок в процессе бурения, сопровождающегося механическим воздействием.
• Не дают воде из вышерасположенных водных горизонтов попадать в скважину.
• Защищают дно скважины от загрязнения в ходе эксплуатации.

Обсадные трубы забиваются одновременно с углубление проходки. Первый участок труб должен быть оборудован расширительным конусовидным башмаком. Чтобы забивной стакан мог свободно перемещаться внутри труб, их сечение должно быть больше его ширины.

Желонки

С помощью желонки можно вычерпывать жидкость со дна скважины, подавать цементный раствор или производить забор воды для анализа при прохождении промежуточного водного горизонта.

Существует три вида желонок:

• Труба с расположенным в нижней части вогнутым или плоским клапаном. Сверху у трубы есть ручка для крепления троса.
• Желонка с поршнем, который всасывает смесь воды и грунта в момент удара штангой.
• Пневматическая желонка, состоящая из двух камер (песчаной и воздушной). Заполнение этого изделия происходит благодаря возникновению в камере необходимого давления.

В свою очередь желонка первой разновидности называется клапанной и может иметь один из трёх видов клапанов:

• С помощью плоского клапана скважину очищают от ила. Он может быть резиновым, стальным или комбинированным.
• Шариковый клапан с приваренными к нему металлическими зубьями может хорошо измельчать породу.
• Карбюраторный клапан.

Особенности бурения в разных грунтах

Технология выполнения буровых работ по данной методике напрямую связана с геологическими условиями. Рассмотрим основные этапы и тонкости бурения в песках, глине и гравии.

Песок

Для работы в песчаных грунтах и плывунах используется желонка, оборудованная плоским клапаном. При этом стенки проходки одновременно укрепляются обсадными трубами.

В чистом и водоносном песчаном грунте применяются желонки с укороченными ударными штангами. Технологические особенности работы в таких породах требуют сократить до минимума частоту ударов.

Важно: строжайше запрещено опускать изделие ниже зафиксированного башмака обсадной колонны более чем на 0,5 м. В противном случае может произойти обвал с захватыванием в процесс и самой желонки.

При бурении в песчаной породе происходит заполнение желонки смесью песка и воды. Важно следить, чтобы желонки не переполнялись. Иначе порода перебросится наверх и приведёт к заклиниванию изделия. При работе в плывунах стараются как можно быстрее провести весь процесс без остановки.

Гравий

Для выполнения бурения в галечниковой или гравийной породе используется двутавровое долото. В этом случае подходит только желонка, имеющая плоский клапан, а также низко посаженный башмак.

Когда глубина проходки достигает 15 м, может использоваться любая подходящая желонка. Бурильный станок можно применять при бурении в гравийно-песчаных грунтах. При этом желонка может быть без клапана.

Глина

В вязкой глине работу ведут при помощи долота с приваренными на конце лопастями, от чего изделие приобретает крестообразную форму. При работе с помощью такого инструмента в скважину доливают пять литров водного раствора. Сама процедура бурения продолжается не больше нескольких минут, после чего при помощи долота удаляется скважинный шлам.

Важно: если на пути проходки встречаются валуны, их дробят при помощи утяжелённого долота.

Скважина ударно-канатным методом своими руками: несложная и

Ударно канатный метод бурения скважин есть наиболее несложным. Наряду с этим он осуществим практически на всех типах грунтов. Работы возможно создавать без применения тяжелой спецтехники, при помощи относительно компактной установки.

Практически все ее элементы возможно изготовить своими силами.

Особенности способа

Исходя из вышеизложенного, данная технология бурения есть хорошим вариантом для независимого обустройства водяной скважины на вашем участке, цена которого мала.

Устройство бурильной установки

Оборудование для ударного типа работ планирует из таких элементов.

1. Бурильный боеприпас. В зависимости от изюминок грунта, это возможно забивной стакан, желонка либо долото.
2. Ударная штанга.
3. Канат или трос.
4. Башня с блоком и лебедкой.

Забивные чашки являются основной инструмент установки.

1. Это отрезок трубы, в ее низу приваривается режущая кромка («клыки» либо зубцы) из очень прочного металла, имеющая скос вовнутрь боеприпаса.
2. Кромка дает боеприпасу возможность глубже входить в грунтовый пласт при ударении.
3. На верху забивного стакана формируется наковальня. По ней ударяет штанга.

Технология ударно канатного бурения скважин требует сооружения башни.

Хороший вариант – сделать ее в виде треножника.

1. Его возможно сварить из труб. В случае если у вас нет сварочного агрегата, трубы возможно заменить брусьями из древесины.
2. В высоту башня должна быть дольше бурильного боеприпаса. Так его возможно будет поднимать всецело над уровнем земли.
3. Вверху треножника монтируется блок. Через него пропускается канат либо трос.
4. Самое простое приспособление для подъема боеприпаса при помощи троса – это ворот, аналогичный колодезному.

Использование конструкции с забивным стаканом

Бурение скважин ударно-канатным методом осуществляется так.

1. Лебедкой забивной боеприпас поднимается над забоем, после этого он резко отпускается.
2. Стакан ударяется о грунтовый пласт и часть его захватывает.
3. Благодаря силе трения, почва удерживается при подъеме в полости контейнера.
4. Чтоб боеприпас прошел глубже, используется ударная штанга. Для этого ее нужно поднять и отпустить. Наряду с этим она ударяет по наковальне бурильного боеприпаса.
5. В то время, когда будут произведены пара ударов, заполненный контейнер поднимается и очищается от содержимого.
6. Потом бурильные работы возобновляются.

Обратите внимание! Ударно-канатное бурение скважин своими руками при помощи забивных чашек возможно осуществлять только при работах на относительно мягких и не сыпучих грунтах.

Частички песка практически не взаимосвязаны. Исходя из этого сила трения не имеет возможности их удержать в полости забивного стакана.

Для обустройства водоснабжающих объектов на жёстких и песчаных почвах используются другие бурильные боеприпасы.

Применение технологии на сыпучих почвах

Для работ на песчаных почвах используются желонки.

1. Внизу таковой боеприпас имеет клапан. Он раскрывается, в то время, когда контейнер ударяется о породу, тем самым позволяет части ее попасть вовнутрь.
2. При подъеме желонки, под давлением захваченной почвы, клапан прикрывается, что не дает содержимому просыпаться.
3. На поверхности контейнер освобождается, потом бурение длится.

В то время, когда ударное бурение скважин своими руками осуществляется на однородном сыпучем грунте или с пластами такового, то он начинает засыпать забой.

1. Чтоб избежать этого, нужно в ходе работ ствол скважины усиливать обсадными трубами.
2. На первой трубе необходимо сделать расширительный (конусный) башмак.
3. В ходе повышения длины забоя, отрезки защиты под действием собственной массы или благодаря аккуратным ударам, опускаются сверху вниз.
4. Сечение обсадной трубы должно быть чуть громадным диаметра бурильного боеприпаса. Так он будет в стволе двигаться вольно. Иными словами – диаметр самого забоя будет меньшим, чем сечение труб, исходя из этого часть почвы с его стенок будет ими срезаться.

Вариант с жёстким грунтом

Для работ на жёстких или каменистых почвах инструкция предписывает использовать буровое долото.

1. Его замечательные удары раскалывают и дробят жёсткий грунт.
2. Полученные маленькие частички поднимаются со дна забоя желонкой.

Обратите внимание! При работе на жёстких почвах обсадные трубы не смогут срезать породу со стенок забоя. Исходя из этого совместно с ними необходимо дополнительно использовать расширитель. Такое приспособление имеет подвижные резцы.

1. Дабы расширитель спустить на дно скважинного ствола, резаки его складываются, так, чтоб устройство помещалось в обсадных трубах.
2. В то время, когда оно оказывается ниже конца колонны, пружина приводит резаки в рабочее состояние. Они срезают грунт со стенок ствола, увеличивая его сечение.
3. Дабы без неприятностей пройти в ходе бурения промежуточные водоносные линзы и на жёстких типах грунтов необходимо устанавливать обсадные колонны. В другом случае грунтовые воды зальют забой и начнут мешать работам.
4. Чтоб водоносную линзу перекрыть, нужно, дабы нижний край колонны упирался о грунтовый пласт, расположенный ниже воды. Потом жидкость откачивается. После этого из забоя при помощи желонки убираются частички породы.

Ответственные моменты

1. Перед бурением скважины сперва необходимо выкопать шурф, имеющий размеры сторон 1.5?5 метра. Глубина его может составлять до двух метров. Эта яма нужна для того, чтоб в забой не обваливался сыпучий поверхностный слой грунта. Стены шурфа укрепляются щитами из досок. Потом над местом работ монтируется башня.
2. В то время, когда осуществляется ручное либо пневмоударное бурение скважин, в обязательном порядке нужно контролировать ровность забоя. Его искривление приведёт к затруднению установки обсадной колонны либо ее монтаж станет вовсе неосуществимым.

Обратите внимание! Чем бурильный боеприпас дольше, тем несложнее сохранять ровность ствола скважины. Исходя из этого его оптимальная протяженность обязана составлять приблизительно два метра.

1. Трос, используемый при обрисовываемом способе бурения скважины, должен иметь громадный запас прочности. Он должен выдерживать массу бурильного боеприпаса и ударной штанги. Также, трос должен держать сильные нагрузки на разрыв при поднятии стакана либо долота, забитого в породу.
2. Кроме всего другого, при ударном методе буровых работ появляется возможность того, что боеприпас заклинит в забое, в итоге попадания жёсткого грунта меж ним и стенкой обсадной колонны. Исходя из этого, сечение троса должен составлять не меньше 1 сантиметра.

Вывод

При применении ударно-канатного типа бурильных работ нет необходимости использовать сложное и дорогое оборудование, и особую технику. С работой при жажде сможет совладать любой обладатель участка, имеющий умелые руки, вместе с одним-двумя ассистентами. Посмотрите видео в данной статье, в нем вы отыщете еще большое количество нужного по данной теме.

Самодельный бур для скважины своими руками

Для владельцев частных домов актуален вопрос организации водоснабжения. Вода нужна и на дачных участках, где ее используют для личных нужд, полива огородных растений. Самый простой способ получить воду – бурение скважины. Можно обратиться в фирму, предоставляющую такие услуги, или все сделать самому.

Обычно сотрудники компаний работают быстро и профессионально. Но оплата их работы – дорогое удовольствие, да и глубокая скважина иногда не нужна. Бур для скважины можно купить или изготовить своими руками: чертежи, фото и видео есть в Сети.

С самодельным инструментом вы успешно пробурите неглубокую (до 20 метров) скважину и обеспечите доступ к воде.

Содержание

Бурение скважины на воду самодельным буром

Способ бурения выбирают в зависимости от типа грунта на участке. Выбирать грунт позволяют два типа движений инструментов – удар и вращение. Удар позволяет «вгрызться» в землю, после чего инструмент извлекают и очищают.

Вращение изымает грунт постепенно. Бур погружают в землю, и он выталкивает почву. Способы бурения могут быть основаны на принципе ударов, вращения или объединении обоих типов движения.

Есть несколько наиболее распространенных методов:

Самый распространенный способ бурения. Лопасти шнека разрыхляют грунт и выносят его на поверхность. Сами лопасти приваривают к трубе под углом 90 градусов. Такой инструмент не очень удобен, т.к. часть измельченного грунта ссыпается вниз. Если угол наклона лопастей составляет 30-70 градусов, то извлекаемый грунт не измельчается и не сыплется обратно в скважину.

Инструмент для колонкового бурения представляет собой трубу со специальной коронкой, снабженной острыми режущими элементами. Принцип работы основан на разбивании грунта и поднятии шлама через трубу. Этот метод хорошо подходит для бурения твердого грунта.

Диаметр скважины соответствует диаметру трубы. Шлам, поднятый в металлическом «стакане», выбивают кувалдой. Чтобы стенки скважины не рушились, подается вода с глиной. Трубу удлиняют по мере заглубления в землю, наращивая дополнительные штанги по 1,2-1,5 м.

Устройство для этого вида бурения представляет собой двухметровую треногу, на которой установлен блок с перекинутым через него тросом. На конце троса прикреплена желонка – режуще-захватывающий инструмент. Желонка «вычерпывает» землю, потом ее поднимают тросом и очищают через специальное технологическое отверстие. Чтобы упростить процесс, в скважину вливают воду, которую позже удаляют.

Приспособление для ударно-вращательного бурения почти такое же, как и для ударно-канатного. Помимо ударных движений, установка выполняет еще и вращательные. Это позволяет выполнить работу гораздо быстрее. Для твердых грунтов ударно-вращательный способ считается самым эффективным.

Для скважин можно использовать обычный ледобур. Единственная проблема, которая может возникнуть, – недостаточная длина штанги. По мере заглубления в землю ее можно наращивать самодельными дополнительными элементами.

Схема работы ручной буровой установки

При шнековом бурении грунт выталкивается под воздействием сил вращения. В одиночку сложно подготовить скважину, поэтому для этой работы желательно найти помощника. Для бурения понадобится ручной бур, съемные штанги для удлинения приспособления и ручка для вращения устройства. Применить можно буры двух конструкций:

Спиральный бур представляет собой заостренный наконечник с приваренными стальными лопастями. Ложковый – стержень, на котором закреплен цилиндр с продольной прорезью. Этот цилиндр и называют ложкой. Он немного смещен от оси стержня, благодаря чему отверстия в земле получаются большего диаметра, чем само устройство. Бурение приспособлением такой конструкции облегчает установку обсадных труб.

По мнению специалистов, спиральный бур идеально подходит для работы на песчаных почвах, а ложковый лучше использовать на грунтах, не склонных к осыпанию.

Для работы понадобятся такие материалы и инструменты:

• прочный металлический стержень;
• стальные ножи или диск толщиной 4-6 мм;
• резьбовая муфта;
• инструменты для работы по металлу;
• сварочное оборудование.

• Стержень необходимо заострить или приварить к нему отдельный острый наконечник.
• Если режущие части планируется изготовить из диска, то его следует разрезать пополам. Ножи затачивают.
• В 125-200 мм от наконечника нужно приварить два ножа под углом 70 градусов к продольной оси. Ножи размещают с противоположных сторон.
• К верхней части стержня приваривают рукоять и резьбовую муфту. С ее помощью будут крепиться дополнительные штанги.
• Полезный совет. Для режущей части лучше всего использовать диски от циркулярной пилы. Нужно только выбрать подходящий диаметр.

Конструкция самодельного спирального бура – чертеж с указанием углов и расстояний

Наконечник погружают в мягкий грунт и начинают вращать, постепенно заглубляя инструмент. Когда бур достаточно углубится в почву и возникнет необходимость очистить от грунта, его поднимают. Землю сваливают в сторону неподалеку. Эту операцию повторяют многократно, постепенно углубляя отверстие.

Когда нужно нарастить штангу, дополнительные элементы крепят при помощи резьбового или втулочного соединений, места крепежа фиксируют шплинтами. При поднятии бура снимают все удлиняющие штанги, которые ранее на нем закреплялись.

Чертеж и фото, по которым можно изготовить спиральный бур для скважины своими руками

У приспособления этого типа есть не только нижняя, но и боковая режущие кромки. Работают им примерно так же, как и спиральным буром. Выбранный грунт скапливается в инструменте, поэтому его тоже необходимо вынимать и очищать. Чтобы изготовить бур, понадобятся:

• толстостенная труба;
• сварочное оборудование;
• слесарные инструменты.

• В толстой трубе прорезают щель. Ее ширина зависит от типа грунта. Чем он сыпучее, тем уже должна быть прорезь, т.к. извлекаемая почва держится за счет налипания и сжатия.
• Нужный диаметр трубе придают с помощью лома с плоским наконечником и молотка.
• Режущие части затачивают.
• К нижней части приваривают сверло. Можно использовать сверло по металлу диаметром от 18 до 36 мм.
• К верхней части приваривают штангу со смещением от продольной оси на 10-15 мм.

Схема ложкового бура

Решаясь на самостоятельное бурение скважины, хорошо подумайте, насколько это правильное решение в конкретной ситуации.

С одной стороны, вы сэкономите значительную сумму денег на оплате услуг специалистов, не испортите участок следами от тяжелой профессиональной буровой техники. А с другой – скважина получится неглубокой, на ее бурение будут потрачены силы и время.

Определитесь, что для вас выгоднее. Если решите бурить сами – воспользуйтесь советами, изложенными в статье, и приступайте к изготовлению бура.

Бурение скважины своими руками – как правильно сделать

Вода на даче нужна и для питья, и для полива, и для водных процедур, поэтому бесперебойное снабжение ею – залог удобства и уюта для проживающих.

Наличием водопровода на даче или приусадебном участке может похвастаться не каждый.

В своем желании сделать проживание и отдых более комфортным, владельцы таких домов часто сталкиваются с высокой стоимостью буровых работ.

В этих условия сам собой встает вопрос ‒ как пробурить скважину под воду своими руками. Задача эта непростая, но вполне осуществимая, при наличии некоторого оборудования и нехитрых навыков.

Виды водоносных скважин

Выбор вида необходимой скважины напрямую зависит от глубины, на которой проходит водоносный слой. Разведывательное бурение – удовольствие дорогое, поэтому придется искать другие пути.

Иногда в профильных ведомствах можно получить такую информацию от инженеров-гидрологов. Но такие данные есть не везде и дают их не всегда охотно. Самый, пожалуй, простой и точный способ узнать нужную информацию – опрос соседей.

Если у кого-то есть на участке скважина, то примерную глубину можно узнать с большой точностью.

Виды скважин и слои почвы

Исходя из полученной информации, определяют вид будущей скважины:

• вода на глубине около 12 метров – абиссинский колодец;
• слой воды не ниже 50 метров – скважина вида «на песок»;
• водоносный слой на глубине 200 метров – вид скважины «на известняк».

Технология бурения скважин

Технологию бурения и обустройства скважины под воду необходимо знать. Понимая, как бурить скважину под воду, вероятность допущения ошибок сводится к минимуму.

Будет скважина буриться самостоятельно или работу выполнит бригада, понимание процесса бурения поможет правильно выбрать способ.

Они во многом зависят от глубины слоя воды и различаются не только способом прохождения грунта и удаления породы, но и требуемым оборудованием.

Шнековое бурение

Это самый простой, но вместе с тем и самый трудоемкий способ бурения, особенно если его производят вручную. Подобную технологию считают самой производительной, особенно если использовать самодельные приспособления или мини-вышки. Она представляет собой треногу, с закрепленной буровой колонной.

В такой конструкции обязателен подъемный механизм, поскольку извлечь наполненный бур с захваченной породой после нескольких метров невозможно. Метод бурения вручную без применения подобных конструкций, посредством только физической силы двух человек и с рычагами для поворота колонны, нецелесообразен.

При использовании этого метода, даже при очень неглубоком залегании воды, вертикальность отверстия выдержать невозможно, а как следствие, будет повреждаться обсадная труба. Поэтому самостоятельно пробурить скважину правильно можно только с применением механизмов, позволяющих выдерживать точность бурения.

Колонковое бурение

Колонковое бурение

Этот вид бурения очень похож на шнековый. Отличие в режущем наконечнике бура. При колонковом бурении он представляет из себя цилиндр с особо прочными напайками. Полая конструкция позволяет выработанной породе собираться внутри цилиндра. Удаляется порода из бура при подъеме на поверхность. Получаемая таким способом бурения скважина отличается высокой точностью диаметра. Сложностью применения этого метода самостоятельно, является необходимость равномерного приложения усилий на поступательное движение бура вниз, и одновременно на вращение. Такие условия возможны только с помощью специального и громоздкого стационарного оборудования, которое имеют бригады, занимающиеся устройством скважин.

Гидравлическое роторное бурение

При этом способе используется вода или бурильный раствор, который подается в скважину под давлением. Таким образом, удаляется выработанный грунт, и придает вращательное движение самому буру.

Такое оборудование устанавливается на автомобилях повышенной проходимости и используется в больших промышленных масштабах. Глубина бурения этим методом неограничена и применяется для артезианских скважин.

Подобное оборудование возможно взять в аренду, но для устройства неглубоких скважин с неоднородными слоями нецелесообразно. Постоянный напор воды не даст определить точность попадания в водоносный слой.

В основном такой тип бурения применяют при заранее известной глубине залегания и толщине слоя.

Для бурения водоносной скважины своими руками с помощью этого метода выпускаются и небольшие малогабаритные установки, и их используют для бурения на личных участках.

Ударно-канатная технология

Ударно-канатный способ

Главное достоинство этого метода – это простота и доступность оборудования и инструментов, которое возможно изготовить даже самостоятельно. Суть его заключается в последовательных ударах о грунт «стакана», грани которого заточены определенным образом. Его поднимают на нужную высоту и сбрасывают. Таким образом порода набивается в стакан, который периодически очищают, вытаскивая его на поверхность.

Данный метод очень часто не принимают на вооружения из-за его трудоемкости и необходимости прикладывать большую физическую силу, при ручном приводе механизмов.

Однако, ударно-канатный метод очень универсален в плане совершенствования и использования всевозможных хитростей для облегчения непростой работы.

При хорошей смекалке метод хорошо и стабильно работает, да и в сети есть возможность найти чертежи механизации и автоматизации метода народными умельцами.

При прохождении слоев грунта данным методом, четко контролируется состав породы, и слой необходимого водоносного песка не останется незамеченным. Кроме того, метод позволяет при своевременной и правильной обсадке получить ровную скважину достаточно большой глубины, и достичь более чистого слоя воды.

Бурение скважины на воду на загородном участке

Если с вопросом как самостоятельно пробурить скважину все ясно, то определяют место и тип будущей конструкции. Поиск участков, которые представляют перспективу, производится определенными методами, которые хорошо и подробно описаны в литературе и в сети. Следует быть готовым, что необходимый слой воды может «гулять».

Зачастую его положение возможно определить только опытным путем. Часто бывают случаи, когда на участке соседей прекрасно работает скважина при глубине 10-12 метров, а при бурении на своем участке слой находиться намного глубже или отсутствует вовсе.

Столкнувшись с такой ситуацией, делают «проколы» в нескольких местах, прежде чем попадают в слой.

Как правильно пробурить абиссинскую скважину

Процесс бурения скважины

Такая скважина вполне подойдет для обеспечения водой небольшого дома. Технология такого бурения заключается в прохождении скважины небольшого диаметра – до 50 мм. При достижении водоносного слоя, в скважину забивается специальное устройство, которое специалисты называют «игла». Это устройство снабжено заостренным наконечником и фильтром. Такую скважину бурят шнековым методом и ее глубина обычно не превышает 10-12 метров. При более глубоком залегании этот тип скважины не подойдет. Даже самый мощный насос не справится с подъемом воды с такой глубины, а качать воду ручным способом – процесс очень утомительный.

Сейчас в продаже встречаются наборы, в которые входит игла и необходимый набор труб с системой соединения. После того, как самостоятельно пробурена скважина и достигнут нужный слой, бурильные шнеки извлекаются.

В скважину вставляется игла и постепенно опускается до самого низа, естественно, добавляя отрезки труб.

Моменту соединения уделяют особое внимание – герметичность должна быть стопроцентная, чтобы избежать попадания посторонней породы в трубу и обеспечить полную герметизацию.

При достижении дна скважины приступают к ее прокачке. Ручной колонкой выполнить этот процесс очень утомительно, поэтому прибегают к помощи помпы или насоса. Сначала внутрь скважины закачивают небольшое количество воды.

Затем насос переключают на откачку воды, и через некоторое время из шланга пойдет вода из водоносного слоя.

Сначала она будет с большим количеством посторонних примесей и песка, но по мере прокачки, вода будет становиться более прозрачной.

При грамотном обустройстве и благоприятном стечении всех обстоятельств, такая скважина прослужит не один десяток лет, выдавая в минуту до 40 литров воды.

Скважина «на песок»

Если предполагаемая глубина залегания слоя воды порядка 15 метров, то будет самым рациональным вариантом скважина «на песок». Пробурить скважину своими руками такого типа возможно с помощью ударно-тросового метода или шнекового.

Особенностью устройства данного типа скважины является ее постоянная обсадка в процессе проходки. На пути достижения нужного водоносного слоя очень часто встречаются плавуны, зыбучие грунты и верховодки.

Скважину может постоянно затягивать, если своевременно не устанавливать обсадную трубу.

Виды скважин

В качестве труб для обсадки используются полимерные трубы, которые имеют муфты для соединения. Нижняя труба, через которую и будет выполняться забор воды, выполняется с отверстиями небольшого диаметра или прорезями для прохождения воды и задержки крупных фрагментов грунта.

Наземное обустройство скважины

Знать, как вручную пробурить скважину и выполнить все работы, добившись наличия воды на участке, вовсе не достаточно для полноценного функционирования источника воды. Важно правильно обустроить скважину. Такая обустройка предполагает установку некоторых специальных устройств, которые и будут обеспечивать круглогодичную и бесперебойную подачу воды.

Таким оборудованием послужит кессон. Емкость, изготовленная из пластика или металла, обработанная снаружи антикоррозийным покрытием. Обычно в нем смонтировано нужное оборудование – насос, фильтры, необходимая автоматика и запорная арматура. Для установки кессона потребуется вырыть котлован, что исключит промерзание воды и позволит получать воду и в морозы.

Если устанавливается кессон из пластика, то вокруг него обустраивают бетонный короб. Прилегания стен короба должно быть вплотную. Такая конструкция необходима для того, чтобы уберечь кессон от сдавливания при каких-либо возможных подвижках грунта, которые случаются довольно часто и о которых проживающие на участке люди могут и не подозревать.

При отсутствии должного опыта и умений работы с таким оборудованием, лучше всего доверить ее специалистам из профильной компании, особенно если скважина используется и для получения питьевой воды.

Источник